Storia della Sartoria

Lavoro Pratico Nº 2
Data di consegna: 07/06/2021
Alunne: Noelia Salinas
Corso: 3º “B” T.V.
Materia: Laboratorio di Produzione Sartoriale
|Professore: Fabricio Koslowski
BREVE RASSEGNA DELLA STORIA DELLA SARTORIA

Nell'Antichità la parola costume significava vestito, specialmente quello delle donne;

si utilizzava anche il termine nel senso di portamento o aspetto proprio di una persona.

La sartoria è l'arte di progettare, creare e adattare capi d'abbigliamento. La parola «Sarto», che appare
per la prima volta nel Dizionario di Oxford nel 1297, proviene da una parola francese,
tailler, che significa «tagliare»

L'arte del Tailoring risale al Medioevo quando i primi sarti cucivano

indumenti di lino affinché i soldati indossino sotto la maglia di ferro.

La tradizione attuale dell'abito maschile nascerebbe in Francia verso il XVIII secolo, come moda
consistente nel vestire gli uomini con giacca, gilet e pantaloni di tessuti diversi e di
colori molto vivaci. Erano capi di taglio ampio, poiché erano destinati a facilitare la
cose nei lavori dei campi.

Erano capi molto semplici ma un mestiere importante da cui nacquero i primi gremi.
di sartoria nelle principali città europee. Fin dai suoi primi giorni, la sartoria fu
un commercio gerarchico e dominato dagli uomini da cui sono emerse varie compagnie e
scuole importanti come i Merchant Taylors a Londra o i Maîtres Tailleurs d’Habits
a Parigi. Tuttavia, la sartoria veniva insegnata tramite apprendistato, dove un maestro
il sarto istruiva un apprendista attraverso l'esperienza pratica. Il laboratorio tipico aveva un
maestro sarto e vari tagliatori e apprendisti, ognuno era responsabile di un compito
specifica come la cucitura dei rinforzi, le tasche o le maniche. A causa di questo metodo
di insegnamento, non esistevano manuali scritti per la confezione fino a molto tempo dopo
dopo la comparsa dell'ufficio. Il più importante fu pubblicato nel 1889, La Storia del
Art of Cutting por E. B. Gilles, convirtiéndose en un documento histórico importante.

Prima dell'avvento delle macchine da cucire nel XVIII secolo, alcuni capi potevano
richiedere più di un paio di mani allo stesso tempo. Molti sarti si sedevano uno accanto all'altro
dell'altro o uno di fronte all'altro con le gambe attraversate. In francese, il modo di sedersi con
le gambe incrociate si chiamano ancora «assi en tailleur» o «seduto in posa di sarto».

I sistemi di misurazione sono cambiati radicalmente nel corso della storia della confezione. I
I sarti hanno sempre avuto il difficile compito di creare capi tridimensionali per forme di
corpi asimmetrici e molto variati. Il sarto combinava i principi della scienza e dell'arte
per produrre capi progettati secondo modelli scultorei e di ingegneria, ma a differenza
Della scultura statica, i capi dovevano anche permettere all'utente di muoversi liberamente.
Per molto tempo sono stati utilizzati gli ells (abbreviato da codo, elbows), come sistema di
misurazione. Poi nel 1769, Garsault nel suo manuale di sartoria illustrò la striscia di carta che
utilizzò per prendere misure fino a quando il sistema metrico fu introdotto in Francia nel 1795. A
la cinghia metrica presto si unì un compasso, una riga e una carta da lucido per produrre
sistemi geometrici elaborati che furono utilizzati per tutto il XIX secolo.
Nel XVIII secolo, i sarti iniziarono a pensare a modi per ridurre la quantità di prove.
e cominciarono a creare sistemi di taglio. Questi sistemi, in combinazione con l'invenzione
La macchina da cucire nel 1790 cambiò per sempre l'industria tessile.

Ma l'abito maschile come lo comprendiamo oggi nacque nel 1860. I suoi primi utilizzatori
erano i membri della piccola nobiltà e della borghesia che lo usavano occasionalmente
Per montare a cavallo, da dove deriva l'usanza di lasciare un taglio nella parte posteriore
della giacca.

Poiché le battute di caccia a cui assistevano vestiti con il nuovo abito iniziavano all'alba
e il freddo era un inconveniente, si optò per permettere la chiusura della giacca fino al collo,
per cui è stato aggiunto un bottone nella parte alta. Questo si chiudeva nell'asola che
rimane ancora come muto testimone di quella pratica funzionale del suo tempo, e che di solito
utilizzarsi per mettere un fiore o un bottone decorativo. Anche se all'inizio l'abito era vestito
con una certa prevenzione, non tardò a essere considerata una garanzia comoda e pratica che iniziò
a portarsi anche in città.

A questo fine, i sarti del XIX secolo perfezionarono il loro taglio nell' ultima decade di quel secolo.
facendolo diventare una sorta di uniforme imprescindibile nella vita degli affari. Ci fu
molti esperimenti per quanto riguarda il taglio dell'abbigliamento maschile, emergendo
tra quegli saggi, nel 1830, quello di un sarto tedesco della città di Magonza chiamato
Wildgans, che progettò per la prima volta un completo a pezzo unico per uomini, secondo quanto riportato
Max von Boehn nella sua magnifica Storia della moda.

Il completo da uomo può avere anche il gilet. In questo caso si chiama terno. I diversi
Gli elementi che compongono il completo venivano già utilizzati prima della nascita di così fortunata
combinazione (giacca-pantaloni-gilet). Il gilet è di origine turca e si trova
menzionato da Miguel de Cervantes nel suo romanzo Don Chisciotte. Giacca e pantaloni sono
parole che a quanto pare vengono introdotte nello spagnolo provenienti dalla lingua francese Leandro
Fernández de Moratín intorno al 1800.

Da allora appaiono i tre componenti del completo o i due dell'abito (giacca e

pantalone) come indumento genuinamente maschile.

D'altra parte, la sartoria femminile risale all'inizio del XIX secolo quando il
lo stile maschile era un tratto caratteristico nell'abbigliamento da equitazione femminile, le amazzoni
indossarono abiti scuri che i sarti confezionavano ispirandosi ai paletò e giacche
maschili.

Verso il 1880, l'abbigliamento di entrambi i sessi era molto simile e si commentava addirittura che
Da lontano non era facile distinguere una giovane amazzone da un giovane cavaliere a questo anche
contribuisco all'uso di cappelli a cilindro, cravatte, gilet e pantaloni sotto la gonna.
La maggior parte delle giacche femminili erano decorate con dettagli militari, i galloni
erano uno dei motivi decorativi che venivano più usati e erano ispirati ai
uniformi dei reggimenti militari.

Un esempio è la giacca da diario dei militari, caratterizzata da una fila di galloni

applicata su tutta la larghezza del petto conosciuta come zampe di gallina, a causa del suo
forma caratteristica.

Diverse epoche della S artoria

XIV secolo

Le leggi suntuarie determinano i tessuti e i colori che possono essere utilizzati dalle classi alte
e basse. L'uomo di corte utilizza l'abbigliamento per massimizzare il suo corpo e ostentare potere
mediante prendas suntuose di cuoio, pelle, ricchi broccati, ricami e gioielli incastonati
Si massimizza il corpo segnando spalle, pettorali e gambe. Cavallo con patta
con adornos Colores fuertes: rojo, azul marino, vino, oro y negro. Calza con medias de lana
sujetas da nastri (giarrettiere). Cappelli e berrette con piume. Giubbotto imbottito, con
spalline e maniche legate con lacci e tagliate.
Secolo XVIII
L'abbigliamento continua al servizio del potere politico e il
palazzo di Versailles in Francia, determina gli stili di
moda. L'uomo della corte francese esprime il potere del
stato mediante l'ornamento della sua indumentaria. Figura più
estilizzata con giacca senza bottoni, aderente in vita e
amplia in vita. Cappello di feltro adornato con
plumas. Calzón di velluto ricamato con sete, paillettes
e occhiali. Camicia con volant e pizzi

XIX secolo

Dalla fine del XVIII secolo, l'Inghilterra è stata arbitra dell'eleganza nella moda maschile.
La Rivoluzione Francese e la Rivoluzione Industriale non cambieranno solo la mappa sociale,
economico e politico di tutta Europa, ma provocheranno uno
dei traguardi di moda più importanti nella storia dell'abito,
quello che Flügel ha denominato "La grande rinuncia maschile a la
moda”: la creación del traje
moderno masculino. Los excesos
di adornos nel vestito maschile
del secolo precedente daranno spazio a un
traje più semplice e spoglio
dove loro colori saranno
reduciti allo stesso modo delle
parrucche, trucco e colori.
Nel frattempo, in Inghilterra,
a causa della Guerra Civile che
sbocco nella democrazia, si
iniziarono a germogliare le basi
della futura e rinomata
sartoria inglese. La sartoria si
aleja da tutte le parafernali e
ornamenti che si respirano nel resto
d'Europa e adottano uno stile
più pratico e sobrio, di tonalità scure, caratterizzato da
prime norme di abbigliamento che invitano all'uso di
cappelli a cilindro e levite, che si accorciarono
per maggiore comodità. I tessuti utilizzati erano principalmente lane di alto grammo,
 tessuti molto densi e grossi realizzati in lana cardata. Questo
facilitava il compito del sarto e dei suoi ufficiali per camuffare qualsiasi
imperfezione o difetto nella realizzazione del capo. Un altro dei
I maggiori cambiamenti che si sono verificati in quest'epoca furono i pantaloni. In
un principio si vestiva con un pantalone corto, sotto il ginocchio,
ma che lasciava vedere completamente i calzini. Erano una specie
di pololi o bombaci. A partire dalla fine del XIX secolo e
principi del XX, i pantaloni si allungano fino a raggiungere le misure
che si prendono nella
attualità. Il Secolo XIX
con variati cambiamenti e
gli aggiustamenti creeranno una

estetica dell'uomo
urbano sofisticato
Sombrero a cilindro
capelli ricci e ciuffo
elevato sulla fronte,
barba basso la
mandibola di forma sottile, poco baffo e molto
fino, giacca con svolazzini, aperta per
esibire il gilet ricamato e colorato (di cintura
alta), camicie di lino, colli delle camicie
elevati, pantaloni molto stretti, grandi
soprattutto e coperture

Nella versione femminile di questa giacca i galloni

sono più corti e si chiudono nella parte destra con
alcuni anelli di fantasia, allo stesso modo nei colli
questo rompe con le uniformi maschili, questo
novedosa combinazione di galloni verticali e
le linee orizzontali esaltano la lunghezza del corpo nel
petto e fa sembrare la vita più stretta.

In questi anni, l'azienda specializzata in sartoria

femminile Messrs Redfern e Co. Confezionava abiti
sartorie femminili, giacche sportive, giacche
in giro, tutte queste con un taglio irreprensibile.
Durante gli anni 1880 e 90 le giacche e i
giacche da uomo si sono trasformate in
prendas popolari del guardaroba femminile, tutte
sono aderenti e sagomate, come:

Cappotti da Frock
 Ulters
Chesterfilds
Eton.

La giacca di seguito
l'immagine era conosciuta con il
nombre de reefer de doble
botonadura e era basata su
la comoda indumento dello stesso
nome, era molto popolare usarla
in primavera quando le
le donne smettevano di usare i
pesanti cappotti per giacche
più leggere.

Le creazioni di moda avevano collari ampi con i bordi a doppie o triple cuciture.
tasche con pattina sui fianchi e si chiudevano con tre bottoni su ciascun lato, si
permettevano ornamenti discretamente femminili come colletti tagliati a forma di foglia
vistosi galloni che si snodano lungo la parte anteriore e maniche ampie arricciate sopra
la spalla.

Il movimento per la riforma dell'abbigliamento femminile non è emerso in Europa bensì in

Stati Uniti, a metà del XIX secolo. L'americana Amelia Bloomer fu la prima
nel proporre, nel 1851, un nuovo tipo di indumento femminile costituito da pantaloni
Amelia Bloomer, tuttavia, non era una femminista ante litteram: la sua idea di
il vestiario si basava su forme che garantissero comfort, igiene e buona salute,
ma si ispirava più ai budget medici che politici. Le donne che
militavano nella Convenzione per i Diritti delle Donne Americana, il primo movimento femminista
statunitensi, sono diventate sostenitrici accanite di questo nuovo modo di vestirsi.
Le idee mediche di Bloomer passarono rapidamente in secondo piano rispetto al messaggio
politico, scatenando la reazione dell'opinione pubblica conservatrice: l'adozione del
il pantalone sembrava una minaccia a ciò che era, e continua ad essere, uno dei simboli più
potenti della mascolinità.

Quando le donne hanno iniziato a partecipare con maggiore frequenza a un numero maggiore di
actividades, necesitaron vestidos más prácticos, los trajes sastres ya confeccionados
aiutavano a coprire le esigenze di stili di vita più diversificati, i vestiti di lana lisci
si consideravano appropriati per la vita quotidiana e potevano essere usati anche per praticare
sport come golf e tiro.
Verso il 1870 iniziò realmente a imporsi lo stile sartoriale nell'abbigliamento femminile, i
I sistemi di taglio che venivano utilizzati per l'abbigliamento maschile sono stati adattati a eleganti gonne e
corpi snelli, le donne adottarono rapidamente il nuovo stile.

Queste giacche mostrano come il sarto ha

ha modificato le sue tecniche per ottenere una
elegante silhouette ponendo particolare attenzione a
aumentare il numero di misure necessarie per
poter interpretare su carta la siluetta femminile, un
sistema di patronaggio specifico per la taglia della
donna e una confezione dove il tessuto si adatta alla
figura con l'aiuto di una interfodera in tela con
capelli e aggiungendo plastroni interni, pinze che
seguono i contorni del corpo entrambi
perfettamente armonizzati tramite punti e un
planchato speciale per ottenere forme
femminili dettagliati, che modellano il tessuto per un
hormado perfetto del busto, un incollatura impeccabile
in vita e una forma di fianchi capricciosa.

Giacca di John Redfern, del 1885.

In Francia, l'incorporazione dei marchi timbrati all'interno dei vestiti femminili

(le etichette) che sono state un contributo delle case di moda, questa pratica si è rapidamente
adottò in tutta Europa le etichette che in nessun modo possono essere paragonate alla firma
di un artista avevano una funzione importante considerando come abbiamo accennato all'inizio
che l'internazionalizzazione della moda è una costante nel corso del XIX secolo l'etichetta
veniva a garantire la sua qualità soprattutto in quegli indumenti destinati all'esportazione.

La Belle Époque (1890-1914) è conosciuta genericamente

come Belle Époque. A partire dal 1890 si inaugura una
nuova fase che lascia alle spalle l'uso del busto, incaricato
di dare volume e svuotare le gonne.

Queste perdono il protagonismo della fase precedente e

dejan paso a forme concepite con una minore rigidità e
concerto movimento che cerca di rispondere ai ritmi
sinuosi del Modernismo.
Per quelle donne che montavano in bicicletta, la
la soluzione è stata l'invenzione della gonna-pantalone che
arrivava fino a metà coscia - la verità è che era molto
distinta dei pantaloni di Bloomer di trenta anni
indietro–che si è diffuso in pochi anni in tutta Europa
e America. Nel 1892, il ministro dell'Interno francese
stabilì che le donne potevano anche portare
pantaloni (ma solo se andavano in bicicletta),
derogando una legge che vietava loro di utilizzare indumenti
maschili. Andare in bicicletta è diventato un simbolo
di emancipazione. I corsetti furono rapidamente abbandonati.
di lato, sostituiti da corpetti leggeri ideati per
questa attività (e che nel XX secolo diventeranno in
biancheria intima di milioni di donne

XX secolo

1900–1910

Iniziando con ciò che si sviluppava dalla fine del 1800, la moda della
l'ostentazione si trasferisce fino al primo decennio del XX secolo come risultato di
continuare con las
costumi di esporre la
ricchezza y la
estravaganza. Nuovi
stili di cappelli
come il marinaio, si
imposero en la
società y furono
utilizzati per diversi
actividades de recreación
come il tennis, cavalleria e
criquet.
In questi anni, i vestiti sono composti da tre
pezzi. Nella parte superiore si trovavano il
chaleco e la sua corrispondente mantella in
combinazione con la parte inferiore, composta
fino ai polpacci dei pantaloni.

A partire dal 1910, vengono annunciati cambiamenti nell'abbigliamento femminile, che introdurranno
elementi y dettagli che trionferanno dopo la Prima Guerra Mondiale.
Túniche, sottogonne e pantaloni gonna, reali o dissimulate, si accorciano progressivamente
lasciando intravedere timidamente la caviglia, novità importante anche se con precedenti
nel lungo secolo XIX.

Allo stesso tempo in cui le gonne si accorciano si

estrechan. Ma, senza dubbio, una delle
note di modernità, non prive di critiche,
fue la incorporación de la falda pantalón
verso il 1911. Di chiara reminiscenza orientale,
fu Paúl Poiret a introdurre questa nuova
modalità, anche, dato l'audacia, il suo
l'uso non si è generalizzato in modo immediato.
Non bisogna dimenticare che la gonna si identifica
con l'essenza del femminile per essere una
prenda imprescindibile, la moda non ha lesinato
sforzi per introdurre novità che
marcherebbero la loro evoluzione.
1920

Il fenomeno dell'unificazione delle classi si sarebbe verificato nel 1920, periodo in cui le conseguenze
de la guerra se trasladarían a la expresión en la indumentaria, prendas que eliminan creencias
predefiniti. Viene stabilito un nuovo stile e viene abbandonato il dress code troppo formale.
In questo modo, il look sportivo guadagna terreno e propone un ampio ventaglio di opzioni.

Sombrero 'canotier' - Prima dell'egemonia del borsalino,

questo cappello di paglia era il più popolare tra gli uomini.
Ispirato dai gondolieri di Venezia, trionfò al cinema
grazie a Chevalier

Le donne indossano il vestito come l'indumento più comune. In questo periodo si caratterizza
per essere di linee rette, liscio e quadrangolare. Si tratta di un modello di taglio lungo, all'altezza
delle anche, senza segnare la vita. Il corto del vestito lascia vedere le gambe da sotto
il ginocchio. All'interno di questo modello troviamo tagli a campana, scollature a V,
o colli con grandi rever o canesù. I plissè e i volant sono comuni nei
gonne, così come i ricami nella parte superiore dei vestiti o delle camicie. Vengono utilizzati
tessuti con molta caduta come seta, raso, mussola, pizzi e tafetà.

1930

I buoni tempi del dopoguerra rimarrebbero indietro e i toni diventerebbero più frivoli. Il
il pantalone, così come le maniche delle camicie, avrebbe forma conica che renderebbe il costume
una prenda più morbida e flessibile.
Il movimento Gangster si installa come una
esagerazione del vestito drappeggiato e del vestito a righe
diplomatiche si colloca come un elemento
indispensabile nell'armadio maschile dell'epoca,
accompagnato da un cappello di feltro. La
la recessione si fa sentire per le strade e lo stile casual
incrementa la sua presenza nei principali
città. Con una giacca dalle spalle ampie
e colletto, e con pantaloni a vita alta, l'abito
trovò in Gable il perfetto galan per essere sfoggiato
come si meritava. Si impone il vestito a righe,
popolarizzato dai gangster dell'epoca, come Al
Capone. Inoltre evidenziamo la giacca incrociata
e altri motivi come il pied de poule o i
quadri.

Sono anni in cui Hollywood consolida il suo status di creatore di tendenze, e sono i suoi
stelle femminili quelle che segnano i gusti estetici delle donne di tutto il mondo:
sopracciglia depilate, capelli biondi e ondulati, corpi atletici e snelli.

Si impone una silhouette lunga, l'uso di colori scuri, le maniche acquistano volume e i
nuovi motivi influenzati dai movimenti artistici come il surrealismo o il
dadaismo, supponendo in molti aspetti vere rivoluzioni estetiche, arrivando
incluso alle copertine di Vogue come quella che apre il post creata da Salvador Dalí.

Ma sono anche anni di piccole rivoluzioni.

Iniziano ad apparire timidamente costumi con
pantaloni o l'uso di capi più comuni del
vestuario masculino en la mujer (como este traje
di Elsa Schiaparelli) potenziato dall'ascesa dei
movimenti suffragisti che cercavano la
uguaglianza, e anche se era ancora molto strano vedere a
una donna con pantaloni, i completi giacca
e le gonne sì venivano confezionate molte volte con una
visione molto più vicina alla sartoria maschile
e inizia a generalizzarsi l'uso della gonna-
pantaloni

1940

La época bellica all'inizio degli anni '40 porterebbe

una grande influenza in tutta la decade. Uso di
fibre artificiali e bottoni come dettaglio
supremo conformerebbe capi semplici e
funzionali. Gli uomini iniziarono a utilizzare
trajes senza gilet e le tasche apparivano senza
ahimè. Costumi con un minimo di tessuto per abbattere i costi
costi e produrre una maggiore quantità

Trajes senza chalecos e tasche senza ali, pantaloni

senza pieghe, le cravatte più strette.
Scompare il fazzoletto nella tasca superiore del
sacco e l'uso del cappello. La seta dà spazio a
tessuti e materiali sintetici (viscosa simile a la
seta artificiale e il rayon derivato dalla polpa di
legno).
I pantaloni hanno iniziato a farsi senza
dobladillos e senza pieghe, e la giacca incrociata
inizió a scomparire (bisognava risparmiare tessuto e
abbattere i costi a causa della guerra). Maglione a V - Cary
Grant. Creata a immagine e somiglianza dei maglioni
usati nella pratica del cricket, questo indumento di
punto si caratterizza per la sua forte personalità
britannico e ha avuto ambasciatori così illustri come Cary
Concedere.

Il New Look

Il 12 febbraio 1947, dopo la guerra e

in piena ricostruzione, Christian Dior presenta
la prima collezione della sua maison couture, con
una centina di modelli: il New Look. La
redattrice capo di Harper’s Bazaar, Carmel Snow
presente nella sfilata, gli disse: “caro Christian,
i tuoi vestiti hanno un aspetto così nuovo! E voilà, così
nace la expresión New Look.

Il designer cerca un ritorno alla femminilità e al

chic del secolo precedente. Vuole lasciare indietro la
epoca delle «donne soldato», i look
espartani. Il New Look ottiene tantissimi
ordini, soprattutto nell'ambiente delle stelle del
momento. Christian Dior ha appena agitado i
codici della moda con questa nuova silhouette.
Il Tailleur Bar fa parte diquesta collezione ed è
uno dei modelli di maggior successo. Si tratta di
una giacca a vita fine e petto alto e
marcato e una gonna di linea corolla.
1950

La era del denim ha il suo apice

y, utilizzato dalle principali
celebrità del momento, si
diventano un elemento obbligatorio
per i giovani dell'epoca. Di
questa forma, il look informale
continua la sua crescita tra
le masse e sorgono i preppies,
giovani con giacche lisce e
cravatta stretta.

I giovani optavano per look più audaci e casual: molti

ne emulavano attori come James Dean e cominciarono a
utilizzare i jeans e le giacche di pelle.
Cazadora 'bomber' - James Dean: Leggera e impermeabile, questa
la giacca è indispensabile per capire in cosa consiste il
stile preppy americano. Tuttavia, il modello originale
proviene dall'Inghilterra, si chiamava G9 ed è stato creato dalla società
Baracuta.

Giacca di pelle da motociclista - Marlon Brando. Grazie a Brando in

il film Salvaje, la cacciatrice perfetta di pelle nera è diventato
in un capo chiave da indossare con
stile biker… e mostrare un atteggiamento ribelle (con causa).
Il tailleur femminile e il pret-a-porter

Lo spagnolo Cristóbal Balenciaga deve abbandonare

Spagna per la Guerra Civile e interrompe
temporalmente nelle sue tre case di Madrid e Barcellona.
Dopo un soggiorno a Londra, si stabilisce, al
come altri stilisti, a Parigi. Tutti i
Gli appassionati di moda abbiamo in mente la foto
del sarto di giorno di Vogue (1951). È l'introduttore
del tailleur semiajustato sul davanti e con molto
volume nella schiena.

La francese Gabrielle (Coco) Chanel, con il

Tailleur Chanel (1954), annunciando gli anni
60. L'aspetto, anche se semplice, è molto
cercato. È composto da una giacca in
tweed con doppia bottone e una gonna a tubino
alla altezza delle ginocchia. Coco progetta capi
comode per una donna elegante e moderna,
opponendosi alle forme più rigide
di altri designer. Lo presenta come un
outfit valido per il giorno e la notte,
semplicemente cambiando i complementi.
1960

Chiamata anche la rivoluzione del pavone, i colori

fisserebbero il loro focus sugli anni '60 con novità
stampe e trame. Le cene londinesi si vestivano
del stile dandy per il suo sviluppo e la giacca
la crociata si basava su questa elezione. Il velluto
costituisce l'opzione principale e la varietà di altri
modelli a righe e broccato formano l'elenco di
prodotti.

Abito anni '60. All'inizio della loro carriera, i Beatles si

vestivano con completi giacca leggermente attillati e
pantaloni skinny realizzati da Dougie Millings,
un sarto di Soho. Poi arriverebbe Pierre Cardin e
modificherei il collo per dargli un tocco più moderno.

In questi anni, il movimento hippie

tiene la sua base e nonostante il suo grande
impatto sui giovani, non arriva a essere
más que una contracultura del
momento. Loro adottano i
pantaloni in denim strappati e
di campana, così come camicie
tinte come il loro marchio distintivo.
Arriviamo al 1966: Yves Saint Laurent propone una
versione del completo più maschile,
andrògino: lo smoking nero in tessuto grain de
polvere o velluto. Pierre Bergé, che accompagna
a Saint Laurent dal 1958, dice: «nel 1966 le
le donne non avevano il diritto di andare al lavoro con
pantaloni, incluso a New York, nei
ristoranti chic, le donne in pantaloni erano
rifiutate. Per le clienti che si vestono in alta
cucitura, era impensabile uscire senza portare altro
che non fosse un vestito lungo». Lo stilista vuole
cambiare questo, democratizzare la sartoria e non vestirsi
solamente a donne ricche, e ci riesce.

1970

La Febbre del sabato sera porterebbe il successo a livello

mondiale all'espressione nella moda, con il suo protagonista
John Travolta. Si tratta di una moda suggestiva che sfiorava
gli eccentrici e che hanno stabilito la discoteca come
luogo di mode di massa.

Tre pezzi - John Travolta: Un personaggio, Tony

Manero, e
un film, La febbre del sabato sera, imposero il completo
tre pezzi nella moda maschile. Si confezionava
in poliestere e si combinava con una camicia di nylon
che imitava la seta con colli a punta.

Nel contesto formale, la dualità del bianco e del nero esprimerebbe eleganza e i vestiti di
tre pezzi tornerebbero
al ruedo.
 In contrasto, il movimento
hippie cadrebbe in un nuovo
risultato, spinto da
utilizzo di uno stile
anarchico: il movimento
punk, una contracultura che
si identificò per l'uso di
jeans aderenti, stivali e
magliette y furono
spinti dall'immagine di
Vivianne Westwood e Malcom
McLaren.

1980

Cercando di esporre ricchezze e prestigio, la società

si rovescia nel sistema di marchi, spostando l'Alta
Costura in questi anni. Che si tratti di smoking nero o
blanco, la scelta dell'uomo degli anni ottanta passerà per
l'accessorio da utilizzare, tenendo conto del colore e del suo
combinazione. Infine, un nuovo stile si
establece: el formal/informal. Encuadrado en la serie
Miami Vice, risveglia una sfocata distinzione tra ciò
casual e lo strutturato, distaccandosi dalla
sartoria per alcuni anni.

Questo tipo di abito informale in tonalità pastello e con

hombreras di, per esempio, Armani, si rimboccava e
si abbinava con la maglietta. Così lo ha reso di moda
Johnson come SonnyCrockett nella serie “Miami
Vice”.

Il tailleur femminile torna con grande forza, soprattutto grazie al cinema, alle donne in carriera.
dei film americani. Gli abiti di grande firma rappresentano il potere,
e diventano rapidamente un elemento básico del guardaroba delle donne in carriera.
 Karl Lagerfeld assume la direzione di Chanel nel 1983, e
presenta tre capi in uno: larobe manteau
(abito coperta) che dà l'impressione di essere un vestito
per le bande orizzontali che porta sopra le
fianchi. Il stilista gioca con le proprie regole,
ma mantiene lo stile della maison.
È imperativo parlare di Giorgio Armani e del suo
tailleur per la donna d'affari, dalle linee latine e
eleganti. I loro abiti sono moderni, semplici e
atemporali. La loro filosofia è far sentire a proprio agio e
sicuri di sé a uomini e donne e non
simplemente «decorar por decorar».

1990

Il grunge si afferma con l'imposizione di Kurt Cobain e di nuovo l'antimoda propone

combinare vestiti di stili diversi, usati e soprattutto di taglie grandi, creando un
stile di uomo che sembrerebbe non preoccuparsi della pulizia del suo aspetto e che non
riesce a identificarsi con uno stile particolare, essendo la GENERAZIONE X che conclude il Secolo
XX.
La nuova era del XXI secolo lascia la sua recente evidenza e le settimane della moda segnano il suo
punto indelebile nella scelta degli abiti quotidiani. La nascita del campo digitale
propone un nuovo punto di vista sugli stili da adottare e la società genera il proprio
criterio. Múltiple firme invadono i negozi delle principali città e avvertono diverse
proposte.

Le creazioni di Donna Karan sono sempre state in anticipo sui tempi e ha difeso il punto di
vista femminile attraverso i vestiti. Era consapevole che diceva molto anche di chi la
vestivano. Fu, inoltre, la prima stilista a proporre abiti per una possibile e futura
presidenta. La campagna In women we trust, del 1992, con la modella Rosemary McGrotha
fotografata da Peter Lindbergh come la prima donna presidente americana, ha segnato
una epoca e rappresentò una nuova e forse impensata possibilità all'interno del famoso mantra
yanqui Fai di nuovo grande l'America. In quell'anno di elezioni negli Stati Uniti il vasto
Il registro fotografico in bianco e nero di Lindbergh ha messo in luce ciò che molti non osavano.
neanche a pensare: vedere la “presidente” nelle diverse sfaccettature che sono sempre state
maschili. Gli anni '90 e la crescita dell'empowerment femminile hanno servito da scusa
per questa sorte di dichiarazione femminista dove i vestiti raccontavano una storia in parallelo.
Le foto mostrano una donna impeccabile che giura per il suo paese sulla Bibbia, per la città
salita in auto salutando sotto una pioggia di carta dove, curiosamente, non ha un
uomo che la accompagna; di una donna al lavoro circondata da uomini nel suo ufficio
presidenziale e anche facendo discorsi. In tutte è vestita con un tailleur di giacca incrociata
e è l'altro protagonista. Non era la campagna delle donne al potere, era la campagna delle
donne al potere. Una donna presidente nel grande paese del Nord è ancora oggi una
fantasia.

2000

La moda dei revival si impone anche nel maschile, cercando influenze in

decadi passate del XX secolo. Sebbene il fenomeno si verifichi anche nella moda femminile,
I cicli nelle tendenze maschili continuano ad essere più lenti e progressivi. Gli anni
attuali si basano su un rinascimento delle tendenze del XX secolo e segnano un fenomeno
di ispirazione nel passato. Nasce lo streetstyle come espressione delle successive
manifestazioni personali dei passanti e, con essa, stili innovativi e
combinazioni ripensate per l'uso attuale. A accompagnare questo c'è l'hipster
che, a grandi linee, compone una persona che utilizza un look molto marcato. Infine,
i complementi, i
dettagli e i capi
entalladas costituiscono
elementi che riuniscono la
identità dell'immagine
personale. Ispirazione in
il passato e combinazione
di abbigliamento venuto
di diverse strati
sociales, deportes y
le tribù urbane mettono in
evidenzia l'eclettico e
diverso dall'universo
maschile nel nuovo
secolo.

Il tailleur femminile è già parte del guardaroba della donna, essendo un completo
imprescindibile per coloro che lavorano in uffici e occupano ruoli esecutivi.
I CLASSICI DELL'ABBIGLIAMENTO MASCHILE:
I sei principali abiti dell'uomo attuale

IL CHAQUÉ. La versione di massima etichetta dell'armadio maschile, di solito viene indossata in

cerimonie di giorno - il suo termine in inglese è letteralmente 'morning dress', o 'abito da giorno' -
mentre che il frac viene riservato
per la notte. Come altre
prende di abbigliamento maschile
i primi chaqués si
utilizzarono nella pratica della
monta a cavallo, da lì la caduta
della coda, con un'apertura che
permette al cavaliere di salire sulla
montura con comodità. La
la parte più vistosa del chaqué è
la levitazione, che va sempre
combinata con chaleco
oltre ai pantaloni (a righe,
si è possibile), camicia e cravatta, insieme ad altri accessori come il cilindro o i
guanti. La scarpa, Oxford.

DOBLE BOTONE. Gli abiti a doppio petto si caratterizzano per sovrapporsi sul petto
e il ventre i due estremi frontali della giacca, abbottonando il capo con due file
parallele di pulsanti. Attualmente, solo una delle file tende a essere funzionale, mentre
la un'altra es meramente
decorativa, aggiungendo un
pulsante interno a modo di
'ancla', che tiene ferma la parte in
suo sito. I primi costumi di
doppia bottone si rimette
tan a las prendas di carattere
navale degli anni '30, e
incorporavano un totale di sei
pulsanti, che si ridurrebbero
più tardi alle quattro. Le
le giacche di solito si indossano
sempre abbotttonate.
DOS O TRE BOTTONI. Il blazer o giacca consiste in una sola fila di bottoni, ed è un
tipo de chaqueta
leggermente più informale
che la precedente. Esistono
varietà con un unico
pulsante, o quattro, ma
sempre rispettando la norma
dalla fila unica. Il taglio è
più aderente, ed è il tipo di
giacca più popolare tra
i completi di stile slim-fit. Il
dimensione e finitura a punta
della copertina anche
ammettono variazioni.

ABITO COLLO MAO: Si tratta di un

adattamento occidentale di un tipo di
abbigliamento popolare in Cina
Imperiale. È un tipo di colletto corto
elevato, che sale tra tre e cinque
centimetri, senza incorporare il giro né
solapas. Suele acabar en puntas
redondeadas.

DINNER JACKET. Oesmoquin, como se la conoce en los países hispanohablantes. La dinner

giacca (su denominazione
britannica originale), è un tipo
di abbigliamento da cerimonia che
solitamente impiegato per la
notte, e anche se è più
elegante di un vestito, no
raggiunge il livello di cerimonia
del chaqué o frac. Il
l'esmoquin è evoluto
molto negli ultimi anni,
permettendo di dissezionare i
diversi elementi e
incorporare la giacca a
appaiono più rilassati o informali. Ufficialmente, lo smoking è composto da giacca,
camicia con colletto a farfalla, cintura (o gilet), e cravatta o papillon.

TRAJE ESECUTIVO. La pieza

chiave dell'armadio maschile
soprattutto per quanto riguarda
rispetta al giorno per giorno, combina
pantaloni e giacca, e solo
en alcune occasioni
gilet. Può essere di due o
tre pulsanti, o a doppio
botonadura. Può essere di
corte italiano (ceñido in
forma di 'uve'), americano
(corpo dritto) o britannico
(meno marcato nei)
spalle) anche se per
definición la chaqueta es más espaciosa y cómoda que un blazer. Los colores suelen ser
neutri e scuri, con preferenza per i grigi e i blu.
Bibliografia

Allochis, Leandro. CDKV Centro Diplomazia Karina Vilella(archivio .pdf)

Maiquez, Pedro. Descalzo ma con cappello sito web

Riello, Giorgio. Breve storia della moda: Dalla tarda età media all'attualità

Von Boehn, [Link] de la moda.

[Link] «John Redfern & Sons»

[Link] «Il Tailleur Bar di Dior»

Libération Next «Dior royal al Bar»

[Link] «Tailleur de jour»

[Link] «Tailleur Esperanto, Carven».

[Link] «Fasi principali»

[Link] «Storia della moda: il giorno in cui Saint Laurent presentò il smoking».

[Link] «Queste marche che riabilitano il tailleur per le donne in carriera».

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[Link] «Personalità: Giorgio Armani».