PARFUMS

CHIMIE ORGANIQUE INDUSTRIELLE

Amparo Mendiano Pablo

Tamara Cano Herranz
INDICE
INDICE.........................................................................................................................................................1
1. INTRODUCTION...........................................................................................................................1
2. CARACTÉRISTIQUES DES PARFUMS.............................................................................1
3. STRUCTURE DES PARFUMS........................................................................................1
4. COMPOSITION DES PARFUMS...............................................................................................2
4.1. MATÉRIAUX BRUTS NATURELS......................................................................................3
4.2. MATIÈRES PREMIÈRES SYNTHÉTIQUES......................................................................................3

4.3. MÉLANGE DE MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES ET SYNTHÉTIQUES..........................................4

5. TIPES DE PARFUMS.................................................................................................................4
6. QUI S'OCCUPE DU PROCESSUS D'ÉLECTION ?....................................................5
6.1. L'ODORAT, LA TECHNIQUE OLFACTIVE ET LA PEAU.........................................................5
7. FAMILLES OLFACTIVES..............................................................................................................6
7.1. FLORAL.....................................................................................................................................7
7.2. FOUGÈRE..................................................................................................................................8
7.3. CITRUS..................................................................................................................................9
7.4. CHYPRE....................................................................................................................................10
7.5. AMADERADO.........................................................................................................................12
7.6. ORIENTAL..............................................................................................................................13
8. FABRICATION DE PARFUMS..............................................................................................14
8.1. Méthodes de fabrication......................................................................................................15
8.1.1. expression..........................................................................................15
8.1.2. distillation.............................................................................................................................15
8.1.3. EXTRACTION.....................................................................................................................15
8.1.4. MACÉRATION DE FLEURS...........................................................................................15
8.1.5. SOLFTAC............................................................................................................................16
8.1.6. MOLÉCULES DE SYNTHÈSE............................................................................................16
8.1.7. IMPRESSION NATURE.................................................................................................................16

8.1.8. TECHNIQUE DE TÊTE D'ESPACE..................................................................................................16

8.1.9. FLUIDES SUPERCRITIQUES............................................................................................17

8.2. RÉACTIONS CHIMIQUES EN PARFUMERIE.................................................................17
8.2.1. RÉACTIONS BÉNÉFIQUES......................................................................................17
8.2.2. RÉACTIONS NOCIVES.................................................................................................17
8.2.3. STABILITÉ DES ALDEHYDES ET DES CÉTONES...................................................................18

8.2.4. stabilité des esters...........................................................................................................18

8.2.5. OXIDATION........................................................................................................................18
8.2.6. CONTAMINATION MÉTALLIQUE....................................................................................18
8.2.7. EFFET DE LA LUMIÈRE.........................................................................................................18

8.2.8. EFFET DE LA TEMPÉRATURE.................................................................................18

8.2.9. ACIDES ET ALCALES - VALEURS DE PH.....................................................................19
8.3. CONTRÔLE DE QUALITÉ DES PARFUMS........................................................................19
9. CONSIDÉRATIONS SUR LA SANTÉ ET LES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX.........19
9.1. CONSIDÉRATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT...................................................19
10. INDUSTRIE DU PARFUM EN ESPAGNE........................................................................19
1. INTRODUCTION

Depuis 3 500 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à nos jours, l'être humain a mélangé
onguents et substances pour améliorer leur odeur. Dans les anciens rituels romains, les
les prêtres du temple jetaient au feu des fleurs écrasées, des feuilles, du bois, des épices et
résines aromatiques pour obtenir la faveur des dieux. L'arôme se dégageait à travers
de la fumée, qu'ils appelaient per fumum, étant ceci l'origine du mot
parfum.

Le parfum est une matière vivante composée d'eau déminéralisée, d'alcool et

Les essences. Les essences sont les matières premières des parfums. Celles-ci sont obtenues de
plantes, fruits, bois, etc. et sont la base des fragrances.

2. CARACTÉRISTIQUES DES PARFUMS

Volatilité : Temps qu'il faut pour s'évaporer, dépend du poids moléculaire de la
substance.
Tenacité : Propriété de maintenir l'accord original, c'est-à-dire de rester par
un temps prolongé sans changer.
Diffusion : Capacité à être facilement perceptible.
Perdurabilité : La fixation de la molécule au substrat, la capacité de
rester sur la peau, le tissu, le papier ou tout autre matériau sur lequel il est appliqué.

3. STRUCTURE DES PARFUMS

Les parfums se composent de tête, de cœur et de fond.

Image 1 : Structure de
parfum
Les notes de tête ou de sortie sont la portion la plus volatile d'un parfum et leur durée
c'est bref. Ils constituent la première impression que l'on a du parfum. Cela commence à
se perçoit 30 secondes après l'application du parfum et ne dure pas plus de 15

1
 minutes.

Les notes moyennes ou de cœur définissent le caractère de la fragrance, elles sont de volatilité
les médias. Ils constituent le parfum principal du parfum. Son arôme se fait apprécier pendant quelques minutes.
Après son application, sa durée peut atteindre jusqu'à quatre heures.
après.

Les notes de fond ou de base sont les plus persistantes, elles resteront sur la peau une fois que les
Les notes de tête et de cœur se sont évaporées. Fixe le parfum et permet que la
la fragrance dure plusieurs heures ou jours. Sa fonction est de fixer les composants des notes
antérieurs.

4. COMPOSITION DES PARFUMS

Une fragrance quelconque se compose principalement d'une substance aromatique,

un diluant et un fixateur d'arôme. Des colorants peuvent également être ajoutés,
conservateurs et antioxydants, mais ils ne sont pas si importants et sont optionnels. Bien que
seulement six ingrédients ont été nommés, un parfum peut en avoir entre 20 et 30, déjà
qui peuvent avoir plusieurs essences, en contenant certaines plus de 100.

La substance aromatique peut être d'origines diverses, car elle peut s'agir de
un huile essentielle naturelle ou une essence synthétique produite en laboratoire, ou une
combinaison de plusieurs, et c'est l'ingrédient le plus important car c'est celui qui donnera le
odeur de la fragrance. Selon sa proportion, ce sera elle qui déterminera quel type de fragrance.
finalement, nous obtiendrons.

Les arômes sont de petites molécules volatiles qui se dissolvent à la fois dans l'eau et
en huile grasse. Les arômes flottent dans l'air et atteignent notre nez où nous pouvons
les détecter. Les arômes suspendus dans l'air se dissolvent dans la muqueuse nasale et se
transportent jusqu'aux cellules réceptrices situées dans le bulbe olfactif. Dans ce bulbe
olfactifs se trouvent des récepteurs spécifiques pour les arômes qui, quand
ils interagissent entre eux, génèrent un signal électrique qui est transmis au nerf
olfactif. Ces signaux parviennent au système limbique, qui est responsable de traiter et
gérer les réponses. Une fois l'information traitée dans le système limbique, on
stocké dans le cortex cérébral. On estime que 75 % de nos émotions est
lié aux odeurs.

Le diluant est le produit majoritaire de la composition, car il constitue la base sur

laquelle se mélange avec tous les autres ingrédients. Elle est composée d'alcool éthylique et
une petite quantité d'eau déminéralisée. Plus la proportion est grande de
L'alcool par rapport à l'eau, plus l'intensité de l'arôme sera grande, mais aussi
il y aura une plus grande évaporation. L'alcool permet en plus que les huiles
essentiels peuvent être facilement dilués, ce qui n'est pas possible dans l'eau, c'est un produit
avec une odeur légère et incolore, si bien qu'elle modifie à peine le résultat final. Au
appliquer le parfum sur la peau, la chaleur du corps évapore le solvant,
restant les substances aromatiques, qui se dissipent progressivement pendant
plusieurs heures.

Le fixateur d'arôme, bien qu'il soit ajouté en très petite quantité, a une tâche
très important car cela réduit la volatilité du parfum et l'empêche de se perdre
odeur rapidement sur la peau ou les vêtements. Ceux-ci peuvent avoir une odeur propre ou être

2
 complètement inodores, et ils peuvent être synthétiques, végétaux ou organiques, étant
ces derniers sont les plus chers et les plus difficiles à obtenir, comme par exemple l'ambre
gris, seuls utilisés dans les parfums les plus chers.

4.1. MATIÈRESPREMIÈRESNATURELLES

Celles qui sont obtenues à partir de sources naturelles par l'application de techniques
des techniques physiques telles que la distillation ou l'extraction. Les produits naturels les plus utilisés
fleurs, fruits, semences, feuilles, plantes entières, bois, racines et résines.
Bien que des glandes odoriférantes de certains animaux soient également utilisées.

Chaque entreprise ou groupe spécialisé a une classification de ces matières.

selon leur principe olfactif, étant dans le cas des naturelles le suivant :

Ambre
Animal
Aromatique
Épices
Floral
Herbaceux
Hespéride
Vert

4.2. MATIÈRESPREMIÈRESSYNTHÉTIQUES

Constatent de ces produits chimiques aromatiques fabriqués de manière synthétique

dans un laboratoire. L'un des premiers matériaux de la parfumerie qui a pu
Le benzaldéhyde a été fabriqué de manière industrielle, préparé à partir du toluène en
1866.
Son de deux types :
Reproductions synthétiques des composés chimiques naturels
2) Imitations de l'arôme naturel, mais avec une substance artificielle différente de la
naturel.

Il existe une abondance de parfums synthétiques, qui sont :

CLASSIFICATION DES MATIÈRES PREMIÈRES SYNTHÉTIQUES

GROUPE EXEMPLE
Hydrocarbures Diphénylméthane
Alcools Alcool benzylique
Aldéhydes Citral
Cétones et lactones Acétophénone et lactones macrocycliques
Éthers Éther diphénylique
Esters Benzoate de méthyle
Phénols Eugénol

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Composés azotés Indole
4.3. MÉLANGEDEMATIÈRESPREMIÈRESNATURELLESETSYNTHÉTIQUES

La confection d'un parfum par le mélange de matières premières et synthétiques est

complexe. Il s'agit d'une relation olfactive existante entre les substances qui
constituent le parfum et le goût personnel. C'est une question intuitive d'arriver à
obtenir l'harmonie parfaite entre les composants odorants et qui est
reste invariable pendant l'évaporation du mélange de parfums.

Pour cela, le parfumeur doit connaître l'odeur des matières premières naturelles et
synthétiques, tout comme connaître leurs structures chimiques.

5. TYPES DE PARFUMS
Les parfums peuvent être classés en fonction de l'intensité aromatique qu'ils présentent, la
l'intensité aromatique dépend de la quantité de substance aromatique présente dans le
parfum.

Parfum : Il s'agit de la forme la plus concentrée, entre 15 et 40 % d'essence aromatique.

Eau de Parfum (EdP) : Dans ce cas, une concentration plus faible est présentée, autour de
~15 %.

Eau de bain : On l'appelle aussi Eau de Toilette (EdT) et elle a une

concentration de 7 à 15 %, la valeur est normalement d'environ 10 %.

Eau de Cologne : Connue sous le nom d'Eau de Cologne (EdC), elle possède la même
concentration que le précédent mais avec des arômes citriques prédominants. Dans son
La formule ne présente qu'un 3-6 % de concentrés.

Eau de Cologne : Ils contiennent une concentration de 5 % en essences et il s'agit de

d'une dénomination enregistrée comme la marque de parfum.

Les parfums Splash (EdS) : Ce sont ceux qui ont la plus faible concentration d'essences, ~1 % de
concentrés.

6. QUI EST RESPONSABLE DU PROCESSUS D'ÉLECTION ?

La personne responsable de la sélection et de l'extraction s'appelle un parfumeur.

Il existe évidemment certains prérequis pour pouvoir l'être, parmi lesquels figurent :

Avoir un sens de l'odorat aigu

Mémoire olfactive, qui peut être acquise ou entraînée.
Exigences de personnalité
Exigences de créativité

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 Exigences éducatives
Tests d'aptitude

Les parfumeurs doivent partir de certains principes de base qui doivent être respectés, comme
son par exemple :

Connaissance sur les matières premières

Connaissances des structures de formulation.
Relation entre simplicité et complexité
Équilibre entre des matériaux de volatilité différente
Stabilité chimique des matières premières durant leur utilisation.

6.1. LEOLFAT,LATECHNIQUEOLFACTIVEETLAPEAU

Un test olfactif doit être réalisé dans un endroit calme, inodore, avec de l'air.
tempéré et humidité naturelle.

Il est préférable de faire le test olfactif avec des solutions diluées pour éviter une
surcharge ou fatigue odorante. Le solvant le plus utilisé est l'alcool, donc
debe evaporarse por completo antes de realizar dicha prueba.

Il ne doit pas non plus s'inspirer directement.

du flacon, car cela réduit la capacité
de sentir pendant un certain temps. Les tests
olfatives sont réalisées sur des séchants de
olor (13-15 cm de largo y 0,5-1 cm de
ancho), où il est recommandé que
acaben en pointe pour pouvoir minimiser
la quantité de matériel à analyser et
pouvoir l'introduire dans de petits flacons.

Les fabricants de cosmétiques, dans ce

cas de parfums non doivent
commercialiser des substances nuisibles
pour le consommateur. De telles substances,
appliquées sur la peau peuvent causer
graves effets nocifs comme peuvent
être

LES PLUS FRÉQUENTS MOINS FRÉQUENTS

Irritation Urticaire de contact
Sensibilisation allergique Picor

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7. FAMILLES OLFACTIVES
Chaque parfum est différent. Cependant, beaucoup d'entre eux partagent des traits communs.
C'est pourquoi les différents types de parfums sont généralement regroupés en familles olfactives, qui
indiquent les traits généraux des arômes qui les composent. La classification en
Les familles de parfums sont basées sur les arômes prédominants de la fragrance. Ce n'est pas
une science exacte, varie selon celui qui la fait. Voici une liste de
les familles de parfums les plus courantes.

7.1. FLORAL

La majorité des parfums féminins contiennent des notes florales, et de nombreux parfums
pour homme contiennent également une touche florale. Quand les fleurs sont l'odeur
dominante, nous disons que le parfum appartient à la famille florale, la plus populaire parmi
du monde des parfums. Les fragrances florales sont faciles à reconnaître rien qu'à
olerlas. Les odeurs de la rose et du jasmin sont presque toujours présentes dans un parfum
floral. Souvent, la fragrance contient également des notes d'autres fleurs, comme la pivoine,
gardenia, narde, lys des vallées, magnolia, géranium ou mimosa.

Image 2 : Fleur de jasmin Image 3 : Rose

La famille florale est vaste et comprend de nombreuses « sous-familles ». Il existe des parfums dans lesquels
une fleur fournit l'arôme dominant, et d'autres dans lesquelles se mêlent les odeurs de
variés. Certains contiennent une touche de fruits ou d'épices, et la plupart complètent le
odeur des fleurs avec des nuances de bois, de musc, d'ambre ou de vanille.

Une des sous-familles que nous pouvons trouver est la famille des aldéhydes ; groupe issu de
de la création en 1921 de Chanel Nº5, le parfum le plus vendu de l'histoire et aussi
le premier à incorporer des aldéhydes dans sa formule. Les parfums appartenant à ce
les familles sont délicates, romantiques et très féminines.

Image 4 : Flacon de Chanel Nº5.

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7.2. FOUGÈRE

Fougère signifie helecho en français. Ce terme fait référence à la fantaisie de

reproduire l'odeur d'une promenade dans les bois. Les fragrances Fougère sont souvent
ils décrivent comme masculins et verts et rappellent l'odeur de l'herbe fraîchement coupée ou à
foin fraîchement coupé et doux. Traditionnellement, les parfums fougère contiennent généralement
un accord central de lavande, coumarine et de mousse de chêne. Les notes les plus communes dans
ces types de parfums sont :Lavande, coumarine, mousse de chêne,haba tonkabergamote
géranium, feuillage de violette, basilic, genévrier, pin, épicéa, gálbanum et sauge.

Image 5 : Plante de fougère. Image 6 : Lavande

La première fragrance Fougère a été créée par le parfumeur Paul Parquet en 1882 pour la maison de
Houbigant. Sa création a été baptisée du nom de «Fougère Royale». Parquet
il n'a jamais voulu recréer l'odeur réelle de la fougère, car curieusement c'est une plante qui n'a pas
de l'odeur. Son objectif était de créer un concept propre qu'il a décrit de la manière suivante :
«Si Dieu avait donné au fougère un parfum, il aurait senti comme Fougère Royal.»
Cette fragrance est encore commercialisée aujourd'hui.

Image 7 : Bouteille actuelle de Fougère Royale.

7
 Image 8 : Bouteille ancienne de Fougère Royale.

7.3. CITRICS
Cette famille de parfums est également connue sous le nom d'Hespéridé. Elle est caractérisée par le fait d'être
composée principalement de notes élevées provenant de pelures de fruits cítriques
comme la bergamote, le citron, l'orange, la mandarine ou le pamplemousse. Les parfums
Les agrumes sont généralement adaptés comme fragrances unisexes.

Image 9 : Pamplemousse, citron et lime. Image 10 : Bergamote

Image 11 : Orange.

Les parfums citrus évoquent la fraîcheur et la simplicité. Ce sont des parfums éphémères, car les
Les notes citrus sont très volatiles et ont tendance à s'évaporer très rapidement. Comme curiosité
les premières eaux de Cologne avaient des arômes d'agrumes. L'eau de Cologne tire son origine de
la ville allemande de Cologne. En 1709, Giovanni MaríaFarinecréa la première eau de
colonie. Il définissait lui-même sa création de la manière suivante : une essence qui sentait « à une
matinée de printemps en Italie après la pluie». Sa technique était révolutionnaire, elle distillait
de l'alcool et je le mélangeais avec des extraits de bergamote, de citron, de pamplemousse et d'autres agrumes, jusqu'à
obtenir un parfum léger et subtil.

8
 Image 12 : Flacon d'Eau de Cologne.

Un exemple de parfum appartenant à la famille des agrumes est CH de Carolina Herrera.

cette fragrance les notes les plus frappantes sont les agrumes, en particulier la bergamote, le
pomelo et le citron.

Image 13 : Parfum CH de Carolina Herrera

7.4. CHYPRE

La famille Chypre se compose de parfums sophistiqués qui se caractérisent par

contraste entre notes de sortie légères et fraîches comme la bergamote et une base profonde
y terreux que apporte le mousse de chêne. Bien que les parfums Chypre plus classiques
ont souvent une qualité florale abstraite, au fil des ans, de nombreuses ont émergé
variantes et sous-familles, les plus courantes étant chypre fruité, chypre vert, chypre
aquatique, chypre boisé et chypre cuir.

La dénomination « Chypre » dérive du mot français désignant l'île

méditerranéenne. Il existe des preuves historiques pour affirmer que la composition de la
les fragrances chypriotes remontent à l'époque romaine et sont déjà mentionnées explicitement dans
les manuels de parfums du XVIIIe siècle. En effet, beaucoup des plantes aromatiques
présentes dans cette famille de parfums fleurissent sur l'île de Chypre. De plus, en 2005,
un groupe d'archéologues italiens a découvert sur cette même île l'usine de parfums
plus ancienne du monde, où des parfums ont été trouvés datant de 4 000 ans
derrière.

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 Image 14 : Ruines d'une usine de parfums à Chypre.

Il est vrai que, tel que nous le connaissons aujourd'hui, ce type de parfums a été popularisé par le
le parfumeur François Coty, qui en 1917 lance un parfum à grand succès appelé
simplement 'Chypre'.

Image 15 : Flacon de "Chypre".

Les parfums les plus actuels que nous avons sont Si d'Armani, qui appartient à la famille chypriote.
avec des notes fruitées et florales.

Image 16 : Parfum Sí d'Armani.

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7,5. AMADERADO

Dans cette famille se regroupent les parfums dont la note définitive est le
bois : racines, écorces, résines, feuilles, mousse, cônes et buissons. Tout comme les notes
floraux, les accords en bois sont très polyvalents et permettent une multitude de possibilités.
Les parfums boisés peuvent être composés de notes chaudes et opulentes telles que
le santal et le patchouli ; par des notes sèches comme le cèdre ; être frais avec un aspect à
pin et conifères ou même fumés avec ce caractère si unique que donne le vétiver ou
el oud. La sortie des parfums boisés se caractérise généralement par le fait d'être accompagnée
par des notes citriques et herbacées comme la lavande.

Image 17 : Santal Image 18 : Patchouli

Image 19 : Vétiver Image 20 : Bois

Dans cette catégorie, nous pouvons inclure le parfum Boss de Hugo Boss où se
vous pouvez apprécier des notes de acajou et de cannelle.

Image 21 : Flacon de Boss

7.6. ORIENTAL

Les parfums orientaux, également connus sous le nom de parfums ambrés ou

balsamiques, ils sont chauds, musqués, doux, intenses et poudrés. Les résines,

11
 balsames, bois, épices, muscs et les accords ambrés qui les
caractérisent évoquent la fantaisie des odeurs, des couleurs et des saveurs de l'Orient. Ils ont souvent
sont des parfums de grande tenue et de longue durée sur la peau, car ils contiennent des notes de fond
très prononcées. Parmi les sous-familles les plus courantes, nous trouvons les
suivants :

Fleur orientale
Gourmand oriental
Épicé oriental
Oriental boisé.

Les notes communes dans ce type de parfums : vanille,myrrhe, encens, fève tonka,
benjoin, baumes du Pérou et Tolu, ciste, patchouli, vétiver, santal, notes comme le
musccannelle, cardamome, noix de muscade, pink pepper and floral notes.

Image 22 : Épices

Une fragrance dans laquelle on peut apprécier cette famille olfactive est Black Opium de YSL.

Image 23 : Black Opium

8. FABRICATION DE PARFUMS

Dans les parfums, on utilise exclusivement des matériaux organiques, c'est-à-dire,

ceux dont les composants sont fabriqués de carbone et d'hydrogène, généralement avec
oxygène, parfois avec de l'azote et rarement avec du soufre et du chlore. Les composés
basés sur le carbone et l'hydrogène sont connus sous le nom d'hydrocarbures. À cette catégorie
appartiennent les terpènes (pinnocène et limonène) qui se trouvent dans les huiles essentielles.

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 Les matériaux contenant de l'oxygène appartiennent à des groupes comme celui des alcools,
aldéhydes, cétones, lactones, acides et esters; tandis que ceux qui contiennent de l'azote
ils incluent les nitriles, les quinolines et l'indole qui sont présents dans les matières premières
synthétiques

8.1. MÉTHODESDEFABRICATION

8.1.1. EXPRESSION

Seule l'écorce des fruits hespéridés provenant des agrumes est riche
pour exprimer son essence naturelle. Une fois séparée du fruit, l'écorce est percée
et il est compressé mécaniquement, pour séparer les parties aqueuses des huiles
essentiels. Ce traitement à froid convient aux oranges, citrons et autres agrumes,
dont l'arôme ne résisterait pas à la chaleur.

Un autre méthode d'extraction plus moderne et moins coûteuse utilise un récipient avec
puas où se place le citron. Ces pointes perforent la coque pendant que le
le dispositif tourne, libérant l'huile essentielle qui est récoltée dans un petit
conteneur.

8.1.2. DISTILLATION

Consiste à séparer par évaporation les solides des différents composants

volatiles d'un mélange. On chauffe ce mélange d'eau et de légumes
aromatiques. La vapeur d'eau entraîne les éléments aromatiques vers la colonne de
distillation, qui une fois refroidis sont recueillis. Par décantation de l'eau, on sépare
des substances aromatiques, donnant les appelées essences.

8.1.3. EXTRACTION

L'extraction par solvant : mis en contact avec la plante dont on se

va à extraire l'huile, les solvants s'imprègnent de matières aromatiques. Cette
la technique est connue sous le nom d'ENFLEURAGE, qui était pratiquée à froid avec des graisses
animaux. Ces graisses animales ont été remplacées par des solvants volatils comme
éthanol, méthanol, toluène, butane ou dioxyde de carbone chauffé. Ces solvants
sont éliminés par évaporation. On obtient de ce mélange une matière avec
consistance de la cire (le béton). Mélangé avec de l'alcool, concentré et refroidi
ensuite on obtient une qui par évaporation de l'alcool obtient l'absolu.

8.1.4. MACÉRATION DES FLEURS

Cette méthode réalisée à froid est la plus ancienne, étant actuellement une technique
abandonnée. On utilisait des fleurs très fragiles comme la fleur d'oranger ou le jasmin.
Les pétales étaient ramassés à la main et disposés en une fine couche sur un film.
de graisse animale sur une plaque de verre. Chaque 24 ou 48 heures, on retirait les
pétales. Ces opérations se répétaient plusieurs fois jusqu'à saturation des graisses.
Une fois le processus terminé, la pommade résultante chargée d'arômes était grattée et
lavaba avec de l'eau-de-vie de vin pour obtenir des infusions.

8.1.5. SOLFTAC

13
 Extraction par CO2placé sous pression à une température inférieure à 40 ºC,
le CO2passe à un état supercritique, c'est-à-dire à liquide. Acquiert des qualités d'un
solvant avec la fluidité d'un gaz. Grâce à cette technique, il est possible d'obtenir
extracts de qualité olfactive et d'une pureté inégalée, sans aucun reste de
dissolvant et utilisant des températures basses.

8.1.6. MOLECULES DE SYNTHESE

Une fois qu'une nouvelle molécule est sélectionnée après plusieurs années de
La recherche met en œuvre les techniques les plus sophistiquées pour produire cela.
molécule pure, stable et en grandes quantités.

Le processus de fabrication total est généralement long et complexe, devenant de plus en plus un
motif d'étude concret. Par exemple, si nous voulons obtenir une molécule à partir de
pour obtenir du géraniol pur, plusieurs opérations telles que la chloration sont nécessaires,
distillation, cyclisation, hydrogénation, etc.

Il faut six mois de transformations avant d'obtenir la matière première de

une forme utilisable. La complexité de chaque réaction chimique est le nombre d'étapes
successives, car elles génèrent un coût important en matière première et en
temps nécessaire à leur fabrication. Il est conseillé d'optimiser toute la chaîne de
production.

8.1.7. IMPRESSION DE LA NATURE

La nature est une source inépuisable d'inspiration, c'est pourquoi les scientifiques et
les parfumeurs l'utilisent en grandes quantités. Une fois l'échantillon choisi, il lui est
capture l'arôme.

Les scientifiques utilisent la technique d'analyse, connue sous le nom de "Nature Print".
capturer un arôme, différents extraits sont sélectionnés et évalués par un
chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse. Grâce à cette technique, il est possible de
reconstruire la complexité d'un arôme en le rapprochant de la nature.

8.1.8. TECHNIQUE D'ESPACE TÊTE

Technique capable de capter l'empreinte olfactive des fleurs, des plantes ou même de
n'importe quel environnement parfumé par une sorte de piège qui attrape toutes les
notes olfactives dans une bulle de verre qui émet les signaux à un appareil.

La fleur ou la plante est placée sous une cloche, la plante respire et la sonde
aspire, absorbant comme un desséchant toutes les molécules odorantes, sa durée et
sa intensité à divers moments de la journée. Cette information servira à recréer
les odeurs.

8.1.9. FLUIDES SUPERCRITIQUES

Le matériau végétal coupé en petits morceaux, mixé ou moulu, est introduit dans
une caméra en acier inoxydable et un fluide circule à travers l'échantillon
supercritique (CO2), les essences sont solubilisées et entraînées et le fluide

14
 supercritique (solvant extracteur), il est éliminé par décompression progressive jusqu'à
atteindre la pression et la température ambiante.

Enfin, on obtient une essence dont le degré de pureté dépend des conditions.
de extraction.

Avantages Inconvénients
Haute performance Équipe coûteuse
Élimination facile du solvant Pompes haute pression
Recyclage du solvant Systèmes d'extraction résistants à la haute
pression.
Basses températures ne changent pas les
composantes de l'essence
8.2. RÉACTIONSCHIMIQUESENPARFUMERIE

8.2.1. RÉACTIONS BÉNÉFIQUES

Les composés parfumés sont des mélanges de matériaux qui s'unissent entre eux, plus
que réagir proprement. Cependant, il existe quelques exceptions qui sont
employées par les parfumeurs comme technique de formulation ou sont considérées
partie du processus de maturation.

Bases de Schiff
Hemiacétales

8.2.2. RÉACTIONS NOCIVES

La plupart des réactions sont destructrices pour les composés. Les parfums
ce sont des mélanges de matériaux compliqués, tous susceptibles de changement
sous certaines conditions et réaction entre elles ou avec les produits qui sont ajoutés.

L'exposition à l'air, à la chaleur et à la lumière peut être nuisible à la stabilité, au

tout comme la présence de métaux tels que le fer. Les parfums sont conçus pour
bases hostiles qui peuvent être très acides ou très alcalines, car elles agissent comme
catalyseur provoquant la réaction des matériaux entre eux.

8.2.3. STABILITÉ DES ALDÉHYDES ET DES CÉTONES

Ce sont des matériaux réactifs et peuvent être à l'origine de problèmes d'instabilité dans
composés parfumés. Deux des types de réactions les plus importants
spécifiques de ces matériaux sont :

La formation des acétals

La réaction aldolique

8.2.4. STABILITÉ DES ESTERS

Les esters sont formés par la combinaison d'alcools et d'acides avec

élimination de l'eau. La réaction inverse, d'hydrolyse, peut également se produire

15
 dans certaines circonstances, comme la présence d'acides ou d'alcalis dans des bases
aqueuses.

8.2.5. OXIDATION

La plupart des composés parfumés avec des huiles essentielles se

se détériorent par exposition à l'air, donnant lieu à un certain nombre de réactions qui
se regroupent sous le nom d'oxydation, provoquées par la présence de
oxygène.

8.2.6. CONTAMINATION MÉTALLIQUE

La présence de certains métaux comme le fer, en particulier dans

La présence d'eau peut agir comme catalyseur pour de nombreuses réactions
chimie, y compris l'oxydation. De cette façon, le fer forme des complexes de
couleur rouge intense avec beaucoup de matériaux.

8.2.7. EFFET DE LA LUMIÈRE

Les réactions photomoléculaires interviennent beaucoup, utilisées pour la synthèse de

matériaux tels que le rose oxydé. Cependant, il existe de nombreux matériaux de la
parfumerie qui perdent de la couleur à cause de la lumière ultraviolette.

8.2.8. EFFET DE LA TEMPÉRATURE

La chaleur est une forme d'énergie qui affecte la proportion des

réactions chimiques qui se produisent. Par conséquent, la vie d'un produit
en entrepôt peut être réduite par l'exposition à des températures élevées
températures. La détérioration de l'odeur et la décoloration se développeront
beaucoup plus rapidement dans ces conditions. Cette circonstance se
exploite pour accélérer les tests de stabilité des produits finaux.
De nombreux produits sont fabriqués à des températures relativement élevées, et
par conséquent, les parfumeurs doivent en tenir compte au moment de
arômes de formule.

8.2.9. ACIDES ET ALCALES - VALEURS DE PH

Beaucoup de bases des produits sont souvent acides ou alcalines. La gravité.

Le problème dépend du type de force de ces bases.

8.3. Contrôledequalitédesparfums

Dans le contrôle de qualité des parfums, des essais spécifiques sont réalisés.
comment sont :

Chromatographie en phase gazeuse

Indice de réfraction
Densité
Point d'inflammation.

16
9. CONSIDÉRATIONS À PROPOS LA SANTÉ Y EFFETS
ENVIRONNEMENTAUX

Les limitations établies par l'industrie mondiale des arômes sont contenues dans
les directives fournies par l'Association Internationale de Recherche sur les Parfums
(IFRA : Association internationale de la recherche sur les parfums). Ces directives sont révisées
périodiquement et mises à jour en fonction de la situation de la demande.

9.1. CONSIDÉRATIONSSURL'ENVIRONNEMENT

Production de matériaux parfumés provenant de sources

renouvelables.
Impact environnemental de la fabrication de produits chimiques
aromatiques
Produits chimiques organiques volatils
Biodégradabilité

[Link]

Le volume des exportations de parfums, cosmétiques et huiles essentielles a

tendance à la hausse, atteignant 4,680 milliards d'euros en 2018.
Parmi ceux-ci, 4,260 millions d'euros concernent les parfums et les cosmétiques, dont les ventes
À l'étranger, ils ont augmenté de 10 % selon le rapport Résultats de la consommation de
parfums et cosmétiques en Espagne et exportations élaborées par l'Association Nationale
de Parfumerie et Cosmétique (Stanpa).

Ces chiffres ont propulsé l'Espagne en tant que deuxième exportateur de parfums,
derrière la France. Les exportations de parfums représentent 39 % du total
des produits cosmétiques. Atteignant un total de 1,820 millions d'euros. Aussi
un aumento de 8,4 % des exportations d'arômes et d'essences a été enregistré,
obtenant 420 millions d'euros. Les arômes d'agrumes comme le pamplemousse, le citron et le
l'orange a impulsé cette tendance.

En Espagne, 18 % de la consommation de produits cosmétiques était due aux

parfums, dépensant un total de 1,470 milliards d'euros, tandis que dans l'union
en Europe, les dépenses totales s'élèvent à 12.262 millions d'euros.

Parmi les entreprises nationales consacrées à la parfumerie, celle qui dispose du plus grand
la gain en ventes est Antonio Puig Sa, dont les ventes atteignent [Link] €.
l'entreprise travaille avec des marques comme Nina Ricci, Paco Rabanne ou Carolina
Herrera entre autres.

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Image: Classement des pays exportateurs de parfums.

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