MANUAL DE CONFECCIÓN DE PRENDAS

Y COMPLEMENTOS.
La familia profesional textil abarca todos aquellos procesos relativos al
textil, la confección y sus manufacturas. Por ello, es importante prestar
atención a los factores esenciales en este entorno y de técnicas Dentro de
este área de formación contamos con un gran abanico de posibilidades y
de salidas laborales. De hecho, los programas didácticos de este ámbito
son variados: existen cursos que te facilitan una visión más general del
sector y que sirven para introducirte en este campo, y otros cursos más
especializados para perfeccionar un tema en concreto.

¿En qué consiste el sector textil?

La industria textil es la actividad económica que se dedica a la

manufactura de hilos, fibras, telas y otros materiales para obtener
productos derivados. Además, el sector textil abarca:
● Prendas de vestir
● Calzado
● Piezas destinadas al uso de prendas de vestir: pañuelos,
cinturones, bolsos...

Por otro lado, es también importante destacar que la industria textil se

trata de una industria ligera que pertenece al sector secundario. En esta
industria se utilizan productos naturales y sintéticos.
El profesional de confecciones en textil es la persona encargada de aplicar
los procesos necesarios para la confección de vestuario
Hablamos del ámbito de la sastrería, modistería y vestuario, y se parte de
un patronaje y se realiza la confección con la calidad y acabado requerido.
También, es el encargado de realizar arreglos y adaptaciones en prendas
de vestir y en prendas de hogar.
Por otro lado, también es el encargado de organizar y elaborar patrones y
escalados ajustados al diseño de los distintos componentes de artículos de
confección
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE ENSAMBLAJE EN LA
CONFECCIÓN

- Máquina de coser

Su función genérica consiste en entrelazar el hilo con uno o varios

tejidos, para unirlos entre sí, adornarlos, recubrirlos o para que no se
deshilachen. Estructura de la máquina de coser:
● Bancada: son las patas y los pedales.
● El tablero: Es donde va apoyada la máquina de coser. El tablero
puede sustentarse bien sobre las patas, a modo de mesa o sobre la
columna que arranca sobre la bancada, y que permite regular la altura
de la mesa.
● Grupo transmisor: permite el movimiento de los órganos
operadores.
Poleas, correas (árbol superior situado en el brazo), barras (o árboles
inferiores situados bajo la placa base)
● Grupo operador: son los elementos que van a permitir realizar el
cosido: aguja, barra de aguja, prensatelas, barra de prensatelas, tira-
hilos, discos tensores de los hilos, guía de hilos, canilla, lanzadera,
garfio rotativo y dientes de arrastre.
 ○ Sistemas de arrastre en las máquinas de coser:
Vamos a mostrar los diferentes tipos de arrastre que podemos encontrar
en las máquinas de coser. Elegir la máquina con uno u otro tipo va
depender mucho del tipo de tejido y prendas que vamos a confeccionar.
➢ Arrastre normal:
Este sistema consta de unos dientes inferiores que transportan la tela
sobre la cual actúa un pie de prensatelas.
Este sistema es la base de todos los demás, y es el que se encuentra
en las máquinas domésticas y sirve para la mayoría de los cosidos y
telas que confeccionamos.

➢ Doble arrastre:
Es una variante del anterior; con este sistema el transporte del género
se realiza simultáneamente por los dientes inferiores y la aguja, ya que
el desplazamiento del tejido se realiza cuando la aguja está introducida
en el tejido.
Este sistema de arrastre se utiliza principalmente en aquellos materiales
de difícil arrastre, asegurando un avance uniforme y evitando el
desplazamiento de las capas del tejido.

➢ Triple arrastre:
En este sistema el diente, la aguja y el pie se mueven simultáneamente.
Se emplea para arrastrar tejidos en los que tiene mucha importancia
que las capas de material no se desplacen entre sí y para el arrastre de
tejidos pesados, como el cuero.
 - La remalladora

Una remalladora o máquina overlock es un tipo de máquina de

coser especializada en trabajar las costuras internas de las prendas
y los complementos. Realiza diferentes puntadas de remallado para
coser sobre una o dos piezas de tela (para más firmeza).
En función de la combinación de las posiciones de las agujas,
ganchos, formas de enhebrado y ajustes de tensión, podrás realizar
varios tipos de puntadas. y es que puede utilizar entre dos y cuatro
hilos y el mismo número de agujas. Estas serían las de tipo
doméstico, ya que a partir de 5 hilos se considera industrial.
Las remalladoras nos sirven para hacer costuras muy duraderas y
fuertes, y también podemos unir capas de distintos materiales
mientras va cortando el exceso de telaya que uno de los aspectos
que más destaca de la máquina remalladora es que incluye unas
cuchillas que también recortan la tela que sobra a lo largo de los
bordes para evitar que se deshilache. Esto te facilita las tareas.
El uso de una remalladora proporciona un acabado profesional a tus
prendas, ya que corta, cose y sobrehila los bordes de la tela al mismo
tiempo. Esto evita que los bordes se deshilachen y permite que las
costuras sean más resistentes al estiramiento y al desgaste

- La plancha

Para el alisado de la tela y las prendas es indispensable poseer una

plancha con control de temperatura.
Hay planchas de vapor y corrientes.
Tenga especial cuidado al utilizarla, verificando que la temperatura sea la
adecuada para el material que se va a planchar.
Es indispensable una rejilla o superficie de hierro para colocarla, antes de
empezar a planchar la prenda se debe dejar que la plancha se caliente por
completo y comprobar que la temperatura es la correcta, planchando un
retazo de tela.
La plancha de vapor debe colocarse parada para evitar que el agua gotee
sobre su superficie y al desconectarla debe vaciarse el agua que le quede,
para evitar que se oxide.
Desconecte siempre la plancha al terminar de planchar, para evitar
accidentes Limpie la base de la plancha con un paño húmedo impregnado
de unas gotas de detergente.
-Útiles y herramientas que intervienen en el proceso de
confección a medida.

Las agujas de coser a máquina sirven para unir dos o más telas mediante
hilos que van enhebrados uno por la parte superior, terminando en el ojo
de la aguja de la máquina y el otro por la parte inferior en una bobina o
carrete que es incrustada en un porta bobina. Esta costura se produce por
el movimiento de los diferentes tipos de mecanismos de la máquina que
hacen este trabajo posible, mediante un pedal que mueve un motor.

PARTES DE LA AGUJA.
Aunque una aguja tiene muchas partes, las realmente importantes son:
➢ TALÓN: Es la parte más grande (superior) de la aguja, que sirve
para ajustarse a la máquina de coser. Puede tener varias formas:
Cilíndrica, plana en una o ambas caras. Es importante que sepamos
cómo es, porque de eso dependerá que podamos ajustarla a la
máquina o no. Aquí veréis también un número muy pequeño que
nos indicará el calibre. La parte más superior, se llama cabo y es lo
que se introduce verdaderamente en la máquina.
➢ OJO: Esto si os sonará más, de cuando habéis cosido a mano. Su
función primordial es proteger el hilo de la fricción que se produce
cuando se introduce la aguja en la tela que estemos cosiendo. Es
importante que el hilo “fluya” bien a través del ojo, para ello hay
que ajustar el grosor del hilo que utilicemos con el ojo.
TAMAÑO
El tamaño de la aguja determina sobre todo el tipo de hilo y tela que
vamos a utilizar. Para saber que la aguja se corresponde con el grosor del
hilo que estamos utilizando, un truco que utiliza todo el mundo es: pasa
el hilo por el ojo de la aguja e inclina un poco el hilo. Si la aguja se
mantiene sin moverse, el hilo es correcto y podremos coser bien. Si por lo
contrario, la aguja se desliza, es demasiado fina.
¿Qué significan los números grabados en la aguja?
Viene determinado por el número que tenga la aguja. Será más fina
cuanto más baja sea más gruesa a un número mayor.

ELECCIÓN DE LA AGUJA:
El grueso de la aguja se escoge según la estructura del tejido plano o
tejido de punto, especialmente en relación al grueso del mismo o su
porosidad…
Tan gruesa como sea posible para mantener el consumo por rotura al
mínimo. Tan finas como sea necesario para evitar dañar el material.
Por otra parte, el empleo de agujas relativamente finas está limitado no
solamente por su mayor sensibilidad a quebrarse, una aguja fina se
desvía con mayor facilidad que una gruesa y a altas velocidades tiene
tendencia a vibrar, por lo cual pueden producirse no sólo puntadas en
falso y una costura irregular, si no deteriorar el material y rotura de la
aguja.

TIPOS DE AGUJAS:
La forma de la punta del asta en combinación con el punto define el
rendimiento de penetración, se fabrican fundamentalmente puntas de
lanza, puntas redondas y puntas excéntricas. Para materiales en piel y
sintéticos se fabrican puntas cortantes con diferentes geometrías
(triangular, diamante, de 4 cortes, entre otras).

Hay muchos tipos, pero los más habituales son:

 Universal: estándar con punta afilada. Para la mayoría de los
tejidos. Jersey (género elástico): punta redondeada para
deslizarse entre las fibras de tejidos de punto.
 Stretch: con punta redondeada y hendidura profunda para tejidos
muy elásticos. Evita que salte puntadas.
 Denim: extra resistente y afilada que permite penetrar fácilmente en
los tejidos duros sin dañarlos.
 Microtex: con punta particularmente delgada y afilada para penetrar
en tejidos muy finos. También se puede usar para tejidos
 especialmente densos como telas plastificadas gruesas.
 Quilting para acolchar: punta afilada y estrecha para trabajos de
patchwork o para acolchado donde hay que traspasar varias capas
gruesas sin dañar el tejido. Para bordar: punta redondeada, ojo y
ranura más anchos para poder usar hilos más gruesos.
 Para tejidos y/o hilos metálicos: ojo especialmente alargado.
 Sobre puntear: ojo muy alargado para poder hacer pespuntes de
adorno con hilos más gruesos o con varios hilos.
 Gemelas y trillizas: casi todos los tipos anteriores se pueden
encontrar dobles o gemelas. Cosen dos filas al mismo tiempo con
dos hilos y se usan con el zigzag. Quilting: Se utiliza para hacer
Quilt y Patchwork. Es una aguja un poco más fina de lo normal, pero
muy afilada especializada en atravesar varias capas de tela, cueros o
tejidos duros.
 Punta de bola: También llamadas Ballpoint. Se usan sobre todo
para punto, tienen la punta más redondeada que se introduce bien
entre los nudos de los tejidos.
 ● TIPOS DE PRENSATELAS

○ ¿Para qué sirve cada prensatelas?

1. Cremallera invisible: Las cremalleras invisibles se colocan en
vestidos, faldas, blusas… si no queremos que se vean los dientes de la
cremallera. En este caso se verá únicamente el carro, que es mucho más
fino que los normales. Este prensatelas tiene en su parte inferior unas
hendiduras, por las que deberá ir encajada la cremallera mientras la
cosemos.
2. Rodillo: Se utiliza para telas que son difíciles como la seda, el
terciopelo, el charol, la piel… Estas telas no corren bien con el prensatelas
básico y con este prensatelas facilitamos el trabajo.
3. Dobladillo invisible: Los dobladillos invisibles se hacen en faldas,
vestidos de fiesta o pantalones de traje, cuando no queremos que en el
derecho de la tela se vea el pespunte. Con este prensatelas lo podemos
conseguir.
4. Patchwork: En el patchwork hay que hacer costuras muy estrechas y
con este prensatelas podemos hacer costuras de 1/4 de pulgada o 5 mm.
La pata derecha tiene un ligero rebaje a modo de guía que guarda una
distancia de 1/8 de pulgada que resulta muy útil para coser esquinas.
5. Acolchado: Al igual que el anterior, sirve para hacer costuras muy
estrechas, de
1/4 de pulgada.
6. Cremalleras: Sirve para coser cremalleras normales. Aunque se
puede hacer con el prensatelas básico, con éste es más sencillo porque
nos podemos acercar más a los dientes de la cremallera y el pie hace de
tope y nos ayuda a coser recto.
7. Botones: Con este prensatelas podemos coser botones. Hay que coger
práctica porque hay que calcular bien para que la aguja no choque contra
el botón y se rompa.
8. Teflón: Es el mismo que el prensatelas básico, lo único que cambia es
el material del que está hecho, el teflón. Se utiliza para telas que no se
deslizan bien con el prensatelas metálico, por ejemplo telas plásticas que
responden mal al calor producido por el rozamiento.
9. Overlock: Con este prensatelas se puede conseguir un acabado muy
similar al de las máquinas overlock. Para ello, hay que seleccionar en la
máquina la puntada específica que une zigzag y pespunte.
10. Dobladillo: Se utiliza para coser dobladillos pequeños en telas muy
finas y queda enrollado.
11. Ojales: Pueden ser para hacer ojales de forma automática o en cuatro
tiempos. En el de la imagen se puede colocar el botón y es la máquina la
que calcula la longitud del ojal. Si no tenemos de ese tipo, hay que medir
el diámetro del botón y dibujarlo en la tela para saber hasta dónde debe
llegar cada uno de los lados del ojal.

● EL HILO

○ Tipos de hilos
Dentro de los hilos hay cientos de variedades, gama de colores, materiales
de fabricación o número de fibras, así que vamos a sintetizar.
Para la clasificación de los hilos se utiliza una relación matemática entre su
peso y su grosor, obviando la parte matemática que no procede, los
podemos clasificar en tres tipos según su grosor:
 ➢ Hilo fino: usado para tejidos delicados y que no necesiten una
excesiva resistencia.
 ➢ Hilo estándar: este es el hilo que se suele vender habitualmente
y que sirve para la gran mayoría de los trabajos de confección.
 ➢ Hilo torzal: hilo grueso utilizado en detalles que necesitan
resistencia para evitar el desgaste como los ojales o cosido de
botones y cierres, y también para la confección de prendas
resistentes como los pantalones vaqueros, por ejemplo.

● FORNITURAS
Se denominan fornituras a todos los accesorios funcionales de una
prenda o artículo textil. Las fornituras junto con los hilos y tejidos,
conforman las materias primas de un producto textil. (cremalleras,
botones, velcro, etc)
 ● KIT BÁSICO DE COSTURA

 Tijeras: Es imprescindible unas buenas tijeras para cortar tela.

 Alfileres: Sirven para sujetar las telas, los hay de varios tipos y
tamaños. No es recomendable usar alfileres de mala calidad, porque
son difíciles de colocar y pueden estropear el tejido de la tela.
 Hilo de hilvanar: Imprescindible para preparar las para luego coser
Hilo de coser: Según el proyecto necesitarás comprar hilo de un
color determinado. No todos los hilos son iguales
 Agujas: Para coser a mano. Es indispensable para ensamblar piezas,
acabados como dobladillos etc. es conveniente tener agujas de varios
tamaños,escoger la más adecuada al espesor de la tela y al trabajo
que vayamos a realizar Descosedor o abreojales: Además de abrir
ojales, te facilitarán descoser si te has equivocado
 Marcador: Hay muchas opciones según el tejido y el color del mismo
te irá mejor un tipo u otro. Hay lapices marcadores, jaboncillos,
bolígrafos borrables con la plancha, y con el lavado, papel de calco
etc
 Cinta métrica de costura: Metro flexible que suele tener hasta 150
cm de largo. Se usa para tomar las medidas en el cuerpo.
 Dedal: Puede ayudarte a coser a mano tejidos muy gruesos.
PROCESOS PARA LA CONFECCIÓN TEXTIL.

1.-TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL

Para la realización de prendas de vestir a medida se utiliza el corte por

trazado, que es la construcción de una prenda, partiendo de datos
anatómicos y matemáticos precisos, mediante un trazado sobre papel. Se
basa en las líneas del cuerpo, fáciles de observar y de modificar en caso
necesario.

➢ Precauciones que debemos tomar

1. Toma de medidas exactas

2. Clase de tela que vamos a utilizar

3. El nombre de la pieza, el número de veces que hay que cortarla, si la

tela va doble, o lleva costuras, sentido del hilo marcado con una flecha
paralela a la línea de centro, si debe de cortarse en entretela, debemos
tener muy en cuenta si la tela tiene pelo o si tiene algún tipo de
estampado que no pueda cabecear.
● TOMA DE MEDIDAS
TABLA DE MEDIDAS SEGÚN EL MÉTODO LUCIANO DE
PATRONAJE

Talla Pecho Cintura Cadera

38 84 64 88

40 88 66 92

42 92 72 96

44 96 76 100

46 100 80 104
 ● EL MODELO

Se denomina así al dibujo o foto del diseño que vamos a realizar. Hay que
tener muy en cuenta la tela a elegir dependiendo del modelo, ya que no
todas las telas quedan bien en todos los diseños, tendremos que tener en
cuenta, grosor, caída textura flexibilidad, si estira o no etc.

● EL PATRONAJE

El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una

prenda de vestir, consistente en desglosar por piezas separadas las
diferentes áreas del cuerpo humano a vestir, de forma y manera que cada
pieza de tela se adapte a ese área y que la unión de todas las piezas en un
orden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que
se corresponda con el diseño del modelo propuesto
A cada una de estas piezas dibujadas sobre papel , se las llama patrón de
la pieza y al conjunto de todas ellas se llama patrón del modelo. Estas
piezas son figuras geométricas planas, resultantes de dividir en partes
otra figura geométrica plana. En la industria de la confección existen
patrones base o tipo de las prendas estándar
:pantalones de señora, de caballero, faldas, camisas, etc., que son útiles
en los talleres de los patronistas profesionales para la estructura básica
del patrón del modelo.
A la acción de sacar todas las tallas de un patrón se le llama escalado.

● LA FICHA TÉCNICA.

Cuando el diseñador lleva al patronista su diseño,este diseño va

acompañado de todas la especificaciones necesarias para poder desarrollar
el patrón : Las dimensiones, los cortes que lleva la prenda, tipo de manga,
tipo de cuello, bolsillos, cinturón, botones, colores de hilo, calidad de la
tela, etc.

● El corte de la prenda
Para cortar la tela se debe disponer de una mesa grande.
Si trabaja directamente sobre la superficie de la mesa, cuide que no
presenté manchas o suciedad y que no tenga barniz, que pueda
desprenderse
 ○ Los pasos a seguir son:

Primero se coloca el patrón en la tela con alfileres se marca con el

jaboncillo, bolígrafo borrable o cualquier otro sistema de marcado que
hayamos elegido se corta el tejido dejando un margen de tela para
costura
● La confección

Se llama confección a la realización del modelo en tela, en el momento en

el que tenemos la tela cortada estamos empezando la confección
tenemos ya la tela marcada por un lado y procedemos a marcar la tela
por el otro lado, tradicionalmente se pasan hilos flojos o argollas. Una vez
marcada toda la prenda procedemos a ensamblar mediante un hilván se
prueba la prenda, y se arreglan las faltas que pueda tener, es decir se
rectifican los fallos o las partes que no queden del todo bien , en el caso
de que la hubiera. Se pasa la prenda a máquina, primero sobre los
hilvanes con la máquina de coser, con la puntada plana, y luego al filo de
la costura haciendo un sobrehilado, si lo hacemos con la máquina de
coser, o un remallado si utilizamos la remalladora.

● Plancha
La prenda generalmente se plancha durante el proceso de cosido, es
decir con la plancha vamos asentando las costuras que sean necesarias,
normalmente porque llevan un ensamblaje posterior y es más cómodo
hacerlo con la costura ya asentada por la pancha también planchamos
las entretelas cuando son necesarias.
Y cuando la prenda está acabada también se le da un planchado de
apresto final.

● Acabado

Cuando todas las piezas están ensambladas y cosidas procedemos a

poner las fornituras que sean necesarias, cremalleras botones, velcros,
etc una vez ensambladas todas las piezas,y puestas todas fornitura se
le aplican a la prenda los acabados, ojales, dobladillos etc, se retiran los
hilos de los hilvanes o restos de costura, se le da un planchado final, y
la prenda ya está lista para su uso.
RIESGOS ERGONÓMICOS EN EL SECTOR TEXTIL.

La salud ocupacional tiene como meta la protección del trabajador en su

aspecto físico y psicológico, a través del control de peligro que puedan
causar accidentes o enfermedades.
Algunas veces los accidentes suceden por descuido, otras porque se
desconocen algunas normas preventivas de seguridad.
No sólo la seguridad del trabajador se relaciona con la vida humana:
también está relacionado con los materiales y el equipo utilizados para los
procesos de producción.
Aplicar las normas de seguridad en su puesto de trabajo.

● PARTES DEL CUERPO QUE PUEDEN SER AFECTADAS

○ CABELLO
El cabello largo se puede enredar en el volante de la máquina o en la
palanca tira hilos.

➢ Medidas de control:
Si usted tiene el cabello corto no hay mucho riesgo. sin embargo no se
acerque demasiado a la palanca tira hilos, ni al volante.
Si su cabello es largo recógelo con una cinta o cordón o elabore un
sencillo gorro, en forma de pañoleta.

○ OJOS
Pérdida de la capacidad visual originada por exceso de esfuerzo de los
ojos para captar objetos o cosas mal iluminadas.
➢ Medidas de control
Su puesto de trabajo en general debe tener una iluminación muy buena,
ojalá por luz natural (luz del día).
Ubique la máquina de manera que la luz natural entre de izquierda a
derecha. Si usa luz artificial tenga en cuenta la misma
recomendación.
Si le han formulado anteojos, úselos. Si cose materiales oscuros, la
iluminación debe ser muy buena en el sitio de trabajo.

○ BOCA
Coger con la boca elementos punzantes tales como: alfileres, agujas,
ganchos, etc. que le pueden ocasionar un pinchazo o en un momento de
descuido tragarse uno de estos elementos. Además los niños u otras
personas pueden hacer lo mismo para imitarla.

Utilice una almohadilla que debe sujetar en el brazo de la máquina ; Es

muy útil cuando está cosiendo. (Ver dibujo). Es conveniente también, tener
otra almohadilla auxiliar sobre la mesa de corte. Utilice tijeras en toda
ocasión para hacer un corte por pequeño que éste sea.

○ DIENTES
➢ Peligro de accidente:
Cortar hebras o rasgar tela con los dientes ocasionan grandes daños a los
mismos. Pues pierden el esmalte natural que los cubre y pueden producir
caries.

○ ESPALDA Y CINTURA
Espalda y cintura (Columna vertebral) Peligro de enfermedad:
La altura apropiada de la mesa y la silla que utiliza. Lo mismo que las
posturas corporales anormales que usted toma frente a la máquina. Son
causas de dolores de espalda, cintura y malformaciones de la columna
vertebral.
➢ Medidas de control:
La silla utilizada debe tener aproximadamente 44 cm de alto y
preferentemente con espaldar.
La altura de la máquina es igual en todas las marcas y estilos, debe
colocarlo sobre una mesa que tenga de alto 68 cm aproximadamente.
Ahora veamos la posición correcta que usted debe conservar para manejar
la máquina:

Siéntese de manera que el cuerpo quede frente a la barra portadora de la

aguja ya unos 20 cm del cuerpo a la máquina. Use un cojín si el asiento es
duro, así se sentirá más cómoda. Pues el mantener una sola posición
frente a la máquina produce cansancio.

● MANOS
Muchas veces cuando estamos cosiendo a mano o a máquina. podemos
sufrir un pinchazo.

Medidas de control:
Al coser a mano es aconsejable utilizar el dedal que protege el dedo. Con
el cual ayudamos a empujar la aguja. No lo olvide. Para evitar un pinchazo
con la aguja de coser a máquina tenga en cuenta lo siguiente:
Cuando vaya a enhebrar la aguja de la máquina retire los pies del pedal o
acelerador de la máquina.
Coloque las manos a los lados del pie prensatela para ayudar a llevar el
material. No acerque demasiado los dedos a la aguja.
No use anillos. Ni brazaletes en su puesto de trabajo.

● PIES

Si su máquina es de pedal va a necesitar un poco de esfuerzo para poner

la máquina en movimiento; la mala posición de los pies sobre el pedal le
producirá cansancio físico.

➢ Medidas de control:
Coloque los pies sobre el pedal. El pie derecho un poco separado y más
adelante que el pie izquierdo.

● HERRAMIENTAS
○ TIJERAS CORRIENTES Y DE ZIGZAG
Las tijeras por ser un elemento corto-punzante, se deben utilizar con
mucho cuidado pues pueden ocasionar un accidente para ello le damos
las siguientes normas que le evitarán un mal momento.
Normas preventivas
No lleve las tijeras en los bolsillos.
Cuando vaya a entregar las tijeras a otra personas, cógelas de la punta
teniéndolas cerradas.
Evite que las tijeras se caigan al suelo, se pueden despuntar.
Coloque las tijeras en un lugar apropiado y seguro.
No las deje al alcance de los niños o de personas que no las sepan
utilizar correctamente.
Cuando se trate de cortar algún material hágalo siempre apoyando las
tijeras sobre una superficie plana: en los momentos en que haga un
descanso durante el corte coloque las tijeras a su lado derecho con la
punta en sentido opuesto al suyo.
Utilice las tijeras adecuadas
Pequeñas para pulir y cortar hebras
Grandes o medianas para cortar materiales, y unas tijeras menos finas
para cortar papel. Si sus tijeras tienen óxido, límpielas y líjelas con
petróleo. Cuando por el uso las tijeras pierden el filo, es muy sencillo
afilarlas manualmente

○ AGUJAS Y ALFILERES

Las agujas y alfileres casi siempre son causantes de puntazos que sin ser
graves producen un dolor molesto.

Medidas preventivas:
Utilice para colocar las agujas y alfileres un alfiletero. Ya le habíamos
recomendado su uso. y dónde colocarlo para tenerlo siempre a mano.
Algo muy útil es tener una barrita de hierro o acero imantado, pues con
esto es muy fácil recuperar los alfileres y agujas que se han extraviado.

○ PLANCHA
La plancha al igual que todo elemento eléctrico. que produzca calor,
puede ocasionar quemaduras o cortocircuitos. Veamos cómo se tienen
que prevenir: Ya sabemos los cuidados que se deben tener con la parte
eléctrica cuando hablamos de la máquina; para la plancha y todos los
elementos eléctricos serán los mismos. Un cuidado muy especial. no
acerque demasiado las manos a la plancha para evitar quemaduras.
Cuando vaya a utilizar la plancha revise que esté limpia; de lo contrario
límpiela con la lija de agua o una esponjilla metálica fina; esta limpieza
se hace cuando la plancha esté fría y desconectada.
 ○ REGLAS Y ESCUADRAS
Manténgase cerca de la mesa de corte. Si le es posible cuélguelas.
No las deje caer porque se parten o despuntan.

● MATERIALES
○ TELAS
Las telas son la materia prima (material indispensable) en la modistería:
por lo tanto se debe tener mucho cuidado pues de la presentación de
éstas depende en gran parte la calidad de la prenda terminada.
Medidas preventivas:
Limpie muy bien el sitio de trabajo para evitar que se manche el
material. Antes de planchar la tela, planche primero una muestra de este
material, así podrá comprobar el calor necesario para el material que va
a planchar.
Use un paño húmedo o una plancha a vapor para planchar paños
o telas y evitar que se salgan brillos
Una de las causas de la rotura de la tela puede ser coser y
descoser varias veces en un mismo sitio.

Tire de la la hebra que sacó hasta que se corte.

Siga en esta forma tirando de la hebra de la parte de encima y luego la
de debajo, hasta desbaratar lo necesario.
No cosa con agujas despuntadas, éstas causan perforaciones o
fruncidos en el tejido de la tela. Cuide todos estos detalles y
obtendrá magníficos resultados.
 -ANEXOS

DICCIONARIO TEXTIL

Acabados: operaciones que consisten en terminar un trabajo y darle ese

aspecto definitivo. Ejemplo. Pegado de botones, vivos etc.

Abrir una costura: aplanar los márgenes de la costura con una plancha.

Amplitud: idea de `proporciones, se dice de un ancho holgado

Aplomo: punto de referencia importante en un a prenda, normalmente

suele ser, por ejemplo donde termina una pinza, el punto de unión de dos
prendas entre sí, ejemplo ambos lados de una cadera, el punto de unión
de una manga con el cuerpo etc

Asimétrico. Cualquier forma cuyo lado derecho es diferente al lado

izquierdo

Ancho: anchura de una tela, de un borde a otro.

Aplique: forma de tela cosida con punto festón o bordón en otra tela. Se
trata de un elemento puramente decorativo.
Base (patrones): Trazado establecido a partir de la medidas del cuerpo
que sirve de punto de partida para la construcción de la prenda

Bies: sentido del tejido que forma una ángulo de 45 grados con respecto
al hilo del tejido

Bordado: arte de decoración de telas que consiste en añadir un motivo

plano o en relieve, a veces usando materiales como lentejuelas, perlas o
incluso piedras preciosas. Está el bordado manual, el semi mecánico
(hecho a máquina) y el mecánico, realizado con máquinas industriales.
Un ejemplo de bordado realizado en una manta de cama.

Borde sin acabar: borde de la tela antes del acabado (dobladillo,

sobrehilado…). Es conveniente acabar el borde para evitar que se
deshilache. Si cortas un material como el neopreno, la tela no se
deshilacha, lo que se llama borde bruto.

Bordón o festón (punto): puntada de costura para hacer con algodón

para bordar un poco grueso, que se lleva a cabo de izquierda a derecha o
de derecha a izquierda.

Cortar al sesgo: corte a 45 ° con respecto al hilo de trama. Las piezas

que requieren flexibilidad se cortan al sesgo.

Cuello o escote: abertura en la parte superior de la prenda que permite

el paso de la cabeza. Se habla del cuello de la camisa, ¡que siempre se
plancha primero!

Dobladillo: consiste en doblar una tela sobre sí misma para lograr un

acabado bonito

Fruncir: técnica de costura para hacer pliegues en la tela.

Galón: banda de tela (seda, lana, oro o plata...) cosida en el borde o en

las costuras de la ropa para evitar que se deshilachen o sirvan de
decoración.

Holgura: valor mínimo a dar a la base para obtener una prenda más
flexible

Hilvanar: unir las diferentes telas haciendo grandes puntadas de

costura a mano. marcar o calcar: reproducir sobre otra hoja de papel
o sobre tela con ayuda de un punzón o jaboncillo la pieza deseada
siguiendo los contornos exacto

Montaje: acción de unir las piezas entre sí para formar una prenda.

Máquina de coser: máquina para ejecutar automáticamente puntadas

de costura, usando dos hilos (un hilo enhebrado en la aguja y un hilo que
proviene de una bobina llamada canilla).

Margen de costura: longitud que se añade al patrón para poder coser

las piezas. Varía entre 0,5 y 1,5 cm.

Muletón: tela de lana suave, cálida y esponjosa, que se asemeja a una

franela gruesa.

Orilla. Borde de una pieza de tejido de la cual limita el ancho a cada lado

Overlock: máquina de coser específica para cortar, coser y sobrehilar

una o dos telas en una sola operación. Esta máquina está reservada para
costureras experimentadas y profesionales para unir telas y realizar
acabados. Es una máquina que se adapta perfectamente a las telas
modernas y elásticas como el jersey y la lycra.

Patrón: representación de una prenda vista desde el frente o la espalda.

El patrón debe ser siempre un poco más ancho que la prenda para poder
coser las diferentes piezas gracias a las costuras y otros dobladillos. En
cada patrón, encontramos las dimensiones de varias tallas diferentes.
Pinza: pliegue terminado en punta hecho en el tejido para disminuir la
amplitud

Popelín: tela flexible que usa una urdimbre más fina que el hilo de
trama. Se encuentra a menudo en camisas, corpiños y vestidos.

Postizo. Añadido por aplicación

Puntada en zigzag: se usa para que la tela no se deshilache. Se puede

hacer con una máquina de coser y su ancho y longitud se pueden ajustar
con precisión.

Punto de referencia: representación de un trazo útil para el montaje

sobre el tejido, ejemplo dónde colocar un bolsillo

Revés: parte vuelta de una prenda o tela.

Ribete: se trata de una tira fina de tela, colocada entre dos bordes de
costura, que sobresale ligeramente para conseguir un bonito acabado (en
los bordes de un cojín, por ejemplo, o para destacar las líneas de una
prenda de vestir).

Sesgar: inclinar, cortar al bies

Simétrico. Posición de dos partes idénticas dispuestas de la misma

manera con respecto a un eje

Silueta: representación del cuerpo

Sisa. Abertura de un prenda a la que adapta la manga, permite el paso

del brazo

Sobrehilar: realizar el acabado de los bordes con el punto de zigzag , se

utiliza el sobrehilado para bordear las piezas y evitar así el deshilachado
del tejido. Se puedo hacer a mano o a máquina con la plana, con la
overlock puedes cortar y coser en la misma operación

Tejer: técnica utilizada para fabricar una tela a partir de un hilo.

Tela: material compuesto obtenido por el hilado (urdimbre y trama) o

con fibras naturales de algodón, cáñamo, lino o sintético (nailon,
poliéster, poliamida, viscosa...)

Termo-adhesivo: tela que se pega bajo la acción del calor. Ten cuidado
de no equivocarte de lado cuando pongas la plancha sobre la tela, porque
de lo contrario será su último uso. Consejo: no uses vapor porque la
humedad puede evitar que la tela se adhiera adecuadamente a la tela.

Tirilla del cuello: parte del cuello que se monta sobre la prenda y queda
sobre el cuello

Vista: parte que recubre un revés o que se encuentra en el interior, se

utiliza generalmente para el acabado de cuellos y sisas sin manga

Vivo: borde añadido preferentemente al bies, ej vistan con vivos,

bolsillos con vivos

Viscosa: seda artificial, hecha de celulosa.