¿El inyectocream me dijiste que es para el mortero no el ladrillo?
¡Exacto! Tienes buen ojo para el detalle. El Inyectocream (o cualquier crema de siloxanos) no
está diseñado para "mojar" todo el ladrillo, sino para aprovechar el mortero (la junta de mezcla
entre ladrillos) como autopista de distribución.
Aquí te explico por qué esto es clave y cómo funciona la química detrás:
¿Por qué el mortero y no el ladrillo?
1. La porosidad: En una pared de ladrillo macizo, el agua no suele subir por el centro del
ladrillo (que es más denso), sino por las juntas de mezcla. El mortero es mucho más
poroso y actúa como una esponja o "sorbete".
2. La barrera continua: Si inyectas solo en el ladrillo, el agua simplemente lo esquivaría
por la mezcla de alrededor. Al inyectar en la junta, la crema se expande
horizontalmente a través de esa línea de mezcla, creando un corte horizontal continuo
en toda la base de la pared.
3. Difusión: La tecnología de las cremas (como el SikaMur-InjectoCream-100) permite
que el producto se transforme en vapor/gas dentro de los poros del mortero,
desplazando el agua y revistiendo los poros con una capa hidrofóbica.
¿Cómo se aplica correctamente?
Para que el "inyectocream" funcione, no se perfora al azar. Hay una técnica específica:
• Perforación horizontal: Se debe perforar preferentemente en la junta de mortero (la
línea de mezcla entre dos filas de ladrillos).
• Profundidad: Se llega casi hasta el final de la pared (dejando unos 2-3 cm sin perforar
para no pasarte al otro lado).
• Limpieza: Es fundamental soplar o aspirar el polvillo del agujero antes de meter la
crema; SI HAY MUCHO POLVO, LA CREMA NO HACE CONTACTO CON EL PORO Y NO SE
ABSORBE BIEN.
¿Cuándo NO funciona bien?
Aunque es excelente, tiene sus limitaciones:
• Paredes de ladrillo hueco: Como el ladrillo tiene cámaras de aire grandes, la crema se
cae al fondo del hueco y no se distribuye por las juntas. Ahí el sistema falla.
• Paredes de piedra: La piedra no absorbe la crema. En esos casos, solo se puede confiar
en saturar el mortero entre las piedras, lo cual es mucho más difícil.
En resumen: Si tu pared es de ladrillo macizo, el Inyectocream es la "bala de plata". Es mucho
más limpio y efectivo que los líquidos viejos porque no necesitas estar horas esperando que el
muro absorba por gravedad; la crema se queda ahí y hace su trabajo sola.
¿Entonces el hueco no se hace horizontal, pero con ángulo?
Esa es la diferencia clave entre los métodos "viejos" (líquidos) y los "modernos" (cremas). La
confusión viene de que ambos se llaman "inyecciones", pero se aplican de forma distinta.
Aquí te explico por qué escuchas versiones contradictorias:
1. Las perforaciones CON ÁNGULO (Método de Líquidos)
Antes de que existieran las cremas, se usaban líquidos muy fluidos.
• Por qué el ángulo: Se perforaba a 45° hacia abajo para que el líquido bajara por
gravedad y no se saliera del agujero.
• El mecanismo: Se colocaban unas botellas invertidas o embudos que iban goteando
durante horas o días. El ángulo era necesario simplemente para "llenar" la pared como
si fuera un vaso.
• El problema: Es muy difícil asegurar que el líquido cubra toda la junta de forma pareja;
a veces se va por grietas profundas y se pierde.
2. Las perforaciones HORIZONTALES (Método de Crema/Injectocream)
Con productos como el Injectocream, el ángulo ya no es necesario (y de hecho, NO SE
RECOMIENDA).
• Por qué horizontal: Al ser una crema densa, no se desparrama ni se sale. Se queda
pegada dentro del agujero.
• La ventaja: Al ir recto por la junta de mortero (la línea de cemento entre ladrillos),
garantizas que el producto esté en contacto con el "camino" por donde sube el agua.
• Precisión: Es mucho más fácil seguir la línea de la mezcla perforando recto que
intentando adivinar dónde va a terminar una mecha que entra en diagonal.
El secreto está en la distancia entre agujeros. Nunca deben estar a más de 10-12 cm uno del
otro. Si los separas más, la "mancha" de resina no llega a tocarse con la del vecino y la
humedad sube por ese hueco.
¿Un pomo cuantos metros cuadrados rinde?
Aquí hay un punto clave que suele generar confusión: en este trabajo no se habla de metros
cuadrados (m2), sino de metros lineales (m).
Como lo que estás creando es una barrera, lo que importa es el largo de la pared y, muy
especialmente, su espesor. Un pomo de 300 ml (el tamaño estándar de una pistola de silicona)
rinde mucho menos en una pared de 30 cm que en una de 15 cm.
Rendimiento estimado (Pomo de 300 ml)
Suponiendo que haces los agujeros cada 12 cm (que es lo estándar):
Espesor de la pared Rendimiento por pomo
Pared de 15 cm Aprox. 3 a 3.5 metros lineales
Pared de 30 cm Aprox. 1.5 metros lineales
Pared de 45 cm Aprox. 0.9 a 1 metro lineal
¿Cómo calcular cuántos pomos comprar?
Para no quedarte corto a mitad de camino, usa esta lógica:
1. Mide el largo total de las paredes que vas a tratar.
2. Mide el grosor de la pared (sin contar el revoque, solo el ladrillo).
3. Calcula la profundidad del agujero: Debe ser el grosor de la pared menos 3 cm (ej: si la
pared mide 30 cm, el agujero debe ser de 27 cm).
La regla de oro para el cálculo rápido:
Para una pared de 15 cm, calcula 1 pomo cada 3 metros.
Para una pared de 30 cm, calcula 1 pomo cada 1.5 metros.
una pregunta. ¿La mecha a usar como debe ser?
Para aplicar el SikaMur InjectoCream-100, la mecha (broca) es una de las partes más
importantes para que el sistema no falle. No sirve cualquier mecha de pared común que
tengas por ahí, principalmente por el largo.
Aquí tienes las especificaciones técnicas que debes seguir:
1. El Diámetro: 12 mm
Es el diámetro estándar para este sistema.
• Si usas una más fina, la boquilla del cartucho no va a entrar bien y vas a desperdiciar
crema hacia afuera.
• Si usas una más gruesa, vas a gastar muchísimo más producto al divino botón.
2. El Largo: "Mecha de Copa" o Mecha Larga (Vidia)
Aquí es donde la mayoría se equivoca. Necesitas una mecha que pueda atravesar casi toda la
pared:
• Si tu pared es de 15 cm: Necesitas una mecha de al menos 20 cm de largo total (para
que entren 12-13 cm efectivos).
• Si tu pared es de 30 cm: Necesitas una mecha de 35 cm o 40 cm.
3. El Tipo: SDS Plus (si tienes rotopercutor)
Como vas a hacer muchos agujeros (uno cada 10-12 cm), si usas un taladro común vas a
terminar con el brazo muerto. Lo ideal es un rotopercutor con encastre SDS Plus. La mecha
entra más fácil y sufre menos el motor.
Un truco clave: El "Tope de Profundidad"
Para no pasarte y agujerear hacia el vecino o hacia afuera:
1. Mide el grosor de la pared.
2. Réstale 2 o 3 cm.
3. Marca esa medida en la mecha con un pedazo de cinta aisladora.
4. Agujerea siempre hasta que la cinta toque la pared.
No olvides: La Limpieza
Una vez que hagas el agujero, tienes que sacar el polvillo. Si dejas el polvo adentro, la crema
se pega al polvo y no penetra en los poros del ladrillo. Puedes usar:
• Un inflador de bicicleta.
• Una aspiradora con pico fino.
• Un soplador manual.
¿Ya tienes taladro o vas a tener que pedir uno prestado? Si vas a comprar la mecha, pedila
como "Mecha de Vidia SDS Plus de 12mm x [el largo que necesites]".
¿De qué espesor es la pared que vas a tratar? Así te digo exactamente qué largo de mecha
pedir.
La pared es de 30 cm
Si la pared es de 30 cm, vas a necesitar una mecha de 12 mm de diámetro con un largo total
de al menos 40 cm (las medidas estándar suelen ser 12x400 mm o 12x450 mm).
Aquí te detallo el proceso exacto para que no desperdicies material:
1. Profundidad del agujero
Para una pared de 30 cm, debes perforar hasta los 27 cm.
• ¿Por qué? Porque necesitas dejar un "tapón" de 3 cm del lado de afuera para que la
crema no se escape y para no debilitar de más la estructura.
• El truco: Poné una marca con cinta aisladora en la mecha a los 27 cm desde la punta.
Así te aseguras que todos los huecos queden iguales.
2. ¿Dónde perforar?
Al ser una pared de 30 (que seguramente es de ladrillo macizo), lo ideal es buscar la junta de
mortero (la línea de mezcla).
• Si podés, perforá horizontalmente justo en esa línea de mezcla.
• Si el revoque está puesto y no ves los ladrillos, tratá de que los agujeros estén a unos
15 cm del nivel del suelo.
3. Cantidad de agujeros
En una pared de 30 cm, la humedad tiene mucha superficie por donde subir. No escatimes:
• Hacé los agujeros cada 10 cm o 12 cm como máximo.
• Si los haces a 15 cm o 20 cm, te va a quedar un "puente" seco en el medio por donde
la humedad va a seguir subiendo.
4. LIMPIEZA (VITAL EN PAREDES DE 30)
En agujeros tan profundos (27 cm), se junta mucho polvillo de ladrillo al fondo. Si no lo sacas,
ese polvo va a absorber la crema y no va a dejar que pase al ladrillo.
• Tip: Usá un tubito de plástico fino (como los de las peceras o el cuerpo de una
birome) para soplar bien al fondo de cada agujero.
Cálculo de materiales para tu pared de 30: Recordá que para este espesor, un cartucho de
300 ml te va a rendir solo 1.5 metros lineales. Si tenés 15 metros de pared, vas a necesitar 10
cartuchos.
¿Ya tenés el rotopercutor o vas a usar un taladro común? (Si es taladro común, preparate
porque en una pared de 30 vas a tardar bastante y la mecha se calienta mucho).
¿Porque mecha de 40 y no 35?
Sí, una de 35 cm te sirve perfectamente. De hecho, estarías justo en la medida ideal, pero
hay un detalle técnico que tenés que considerar sobre cómo se miden las mechas.
Aquí te explico la diferencia para que no compres algo que no te llegue al fondo:
1. Largo Total vs. Largo Útil
Cuando comprás una mecha (especialmente las SDS Plus), el envase suele decir el largo total
(de punta a punta).
• El encastre: Unos 5 a 7 cm de la mecha se quedan "metidos" dentro del mandril del
taladro.
• La cuenta: Si la mecha mide 35 cm de largo total, te van a quedar unos 28 a 30 cm
libres para perforar.
• Tu necesidad: Como tu pared es de 30 cm y tenés que llegar a los 27 cm de
profundidad, una mecha de 35 cm (total) está "al límite" pero llega bien.
2. ¿Por qué se suele recomendar la de 40 cm?
Simplemente por comodidad y limpieza:
• Espacio para el polvillo: Al perforar tan profundo, la mecha necesita espacio para
"escupir" el polvo hacia afuera. Con una mecha de 40 cm, trabajas con el taladro más
alejado de la pared, lo que te permite ver mejor la marca de cinta que pusiste como
tope.
• Seguridad: Con una de 35 cm, vas a tener que llegar con el mandril del taladro casi
tocando el revoque para alcanzar los 27 cm de profundidad. Si el mandril golpea la
pared, podés marcar el revoque o dañar el taladro.
Resumen para tu compra:
• Si conseguís una de 35 cm, comprála tranquilo, te va a alcanzar. Solo asegurate de
marcar bien el tope con cinta a los 27 cm.
• Si la diferencia de precio es mínima, la de 40 cm te va a resultar más cómoda para
maniobrar el rotopercutor.
Un consejo final: Antes de empezar, presentá la mecha (puesta en el taladro) contra el grosor
de la pared. Asegurate visualmente de que la parte que queda afuera sea suficiente para
cubrir esos 27 cm.
¿Vas a comprar la mecha en una ferretería local o la vas a pedir también por internet? (Si es
por internet, fijate siempre que aclare "largo útil" o "largo de trabajo").
el trabajo conviene hacerlo de un solo lado o de los 2?
Y si es de un solo lado de qué lado es mejor?
Para una pared de 30 cm, esta es la gran pregunta. La respuesta técnica es que se puede hacer
de un solo lado, pero tiene sus condiciones.
Aquí te explico cuál es la mejor estrategia para tu caso:
1. ¿De qué lado es mejor hacerlo?
Si vas a elegir un solo lado, hacelo siempre desde el interior.
• La razón: En el interior es donde más te molesta la humedad (olor, manchas, salud). Al
hacerlo por dentro, te aseguras de que la barrera química proteja el revoque nuevo y la
pintura de la habitación.
• Estado del revoque: Generalmente, para que el sistema funcione bien, hay que picar el
revoque que ya está arruinado. Es más fácil trabajar sobre el ladrillo visto desde
adentro y luego reconstruir.
2. ¿Cuándo conviene hacerlo de los dos lados?
En paredes de 30 cm (ladrillo doble o macizo muy ancho), hacerlo de un solo lado es un reto
porque la crema tiene que viajar 27 centímetros para cubrir todo el ancho.
• Hacerlo de un solo lado: Es más rápido y barato, pero necesitás ser muy prolijo con la
limpieza del agujero para que la crema llegue al fondo.
• Hacerlo de los dos lados: Es lo ideal si la pared está muy saturada de agua o si es de
piedra. Harías agujeros de 15 cm de profundidad de cada lado (en forma de zigzag,
intercalados). Esto garantiza que el centro del muro quede bien sellado.
Mi recomendación para tu pared de 30 cm:
Hacelo de un solo lado (el interior) siguiendo estos 3 pasos para que no falle:
1. Perforación profunda: Como dijimos, llegá a los 27 cm de profundidad.
2. Inyección en retroceso: Este es el secreto. Metés la cánula (el tubito plástico) hasta el
fondo del agujero y vas apretando el gatillo mientras retirás la pistola lentamente. El
objetivo es que el agujero quede lleno de crema desde el fondo hasta la superficie.
3. Doble carga: En paredes de 30 cm, a veces el primer "chorro" de crema se absorbe
muy rápido. Algunos profesionales inyectan, esperan 15 minutos y vuelven a rellenar el
huequito que quedó.
Un detalle sobre el revoque
Hagas lo que hagas, recordá esto: La resina no cura el revoque viejo. Si la pared está blanca
por el salitre o se desgrana, aunque inyectes la resina, ese revoque ya tiene sales. Con el
tiempo se va a seguir cayendo. Lo ideal es:
• Inyectar.
• Esperar a que seque (puede tardar semanas).
• Picar el revoque viejo hasta 50 cm por encima de donde llegaba la mancha de
humedad.
• Hacer un revoque nuevo con un aditivo impermeable (tipo Sika-1).