Definición de Molécula
y Sustancia
• La molécula es la partícula más pequeña que presenta todas las
propiedades físicas y químicas de una sustancia, y se encuentra formada
por dos o más átomos.
• Los átomos que forman las moléculas pueden ser iguales o distintos:
• Ejemplo iguales: molécula de oxígeno, compuesta por dos átomos de
oxígeno
• Ejemplo distintos: molécula de agua, compuesta por dos átomos de
hidrógeno y uno de oxígeno.
• Las moléculas se encuentran en constante movimiento, y esto se conoce
como vibraciones moleculares (que pueden ser de tensión o de flexión).
Sus átomos se mantienen unidos gracias a que comparten o intercambian
electrones.
• Cabe destacar que las moléculas pueden ser neutras o presentar carga
eléctrica. En este último caso, se las denomina ion-molécula o ion
poliatómico.
• Se conoce con el nombre de sustancia a toda
aquella materia cuyas propiedades y características son
estables y homogéneas. Por ejemplo: “El agua es una
sustancia líquida”.
• En química, se conoce como sustancia a una materia
cuando es homogénea, tiene una composición química
definida, y posee las mismas propiedades intensivas en
todos sus puntos. Las sustancias pueden encontrarse en los
distintos estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso.
• Asimismo, le llamamos sustancia al jugo que extraen de
frutas o alimentos: “Sácale toda la sustancia al limón”.
Se dice que una sustancia es pura cuando no se puede descomponer
mediante procedimientos físicos, aunque sí a través de procedimientos
químicos. Las sustancias puras, a su vez, se subdividen en dos tipos.
• Sustancia pura simple: no se puede descomponer, pues está
formada solo por un elemento. Por ejemplo: el oxígeno.
• Sustancia pura compuesta: puede descomponerse en más de un
elemento. Por ejemplo: el agua.
Uso estético de los
alcoholes
TIPOS DE ALCOHOLES
• Antes de hablar sobre para qué utilizamos
ciertos alcoholes, es importante saber
diferenciarlos. Existen los alcoholes de
cadena corta y cadena larga.
ALCOHOLES DE CADENA CORTA
• Son mucho más volátiles que los de cadena larga y suelen irritar más la
piel. Entre los más conocidos encontramos:
• Alcohol denat.: Proviene del etanol (alcohol etílico) sólo que se le añade
un compuesto químico que lo hace más económico por registrarlo bajo
otro grupo fuera del de las bebidas alcohólicas. En cosmética se utiliza
sobretodo para aportar sensación de frescor o como astringente en
productos para pieles grasas. Personalmente no estoy en contra de
utilizarlo, porque en pequeñas dosis tiene beneficios estimulantes,
desinfectantes y astringentes. Sin embargo en grandes dosis, puede
resecar en exceso la piel.
• Ethyl alcohol: Su origen es mayoritariamente natural proveniente de la
uva, aunque también se puede encontrar por la destilación de otras
agriculturas. Actúa como excipiente (vehículo para un mejor transporte de
los principios activos) y disolvente principalmente. Es de los que menor
riesgo presentan y como profesional, no lo desaconsejo en absoluto.
• Benzyl Alcohol: Aunque tiene un riesgo mayor
que el anterior, es de los más utilizados en
cosmética bio y natural como conservante. Sin
embargo, la cantidad utilizada siempre es tan
mínima que no supone ningún riesgo. Proviene
de la síntesis de algunos aceites esenciales.
• Por otra parte, dentro de los alcoholes de cadena
corta, también encontraríamos methyl
alcohol e isopropyl alcohol. Sin embargo su uso
en cosmética es más escaso.
ALCOHOLES DE CADENA LARGA
• Se utilizan principalmente como espesantes y emulsionantes debido a su
contenido en lípidos. No irritan en absoluto, sino que todo lo contrario,
acondicionan la piel. No tienen nada que ver con los alcoholes de cadena corta
que actúan por fermentación. Los alcoholes de cadena larga se denominan
alcoholes tan sólo por el hecho de su estructura molecular. Los que más se suelen
utilizar en cosmética son:
• Cetearyl alcohol: Este alcohol deriva del coco y es liposoluble. Principalmente se
utiliza en cosmética por dos motivos. Primeramente actúa de emulsionante para
mejorar la disolución de los principios activos. Y por otra parte también tiene usos
como espesantes, para aportar más cuerpo a un cosmético.
• Glicerina: Aunque ha habido mucha controversia con la glicerina sobre que
resultaba ser un derivado del petróleo, lo cierto es que puede obtenerse de forma
vegetal. Y ¡ojo! no digo natural, porqué el petróleo también es una materia natural
que no deja de tener su origen en la sedimentación submarina de organismos. La
glicerina obtenida de forma vegetal, se obtiene a través de las grasas vegetales.
Además de emplearla en cosmética como disolvente, se emplea como hidratante
y protectora. Gracias a sus propiedades, consigue evitar la pérdida de agua
transepidérmica.
• Butylene glycol : Actúa también como vehículo potenciando la
penetración de los principios activos, como disolvente, espesante y
acondicionador.
• Propylene glycol: Sus propiedades son muy similares a las
del butylene glycol, pero presenta un índice más irritante que éste.
A pesar de que ha habido mucha controversia con este principio
activo desde aquí me vuelvo a reiterar en lo que digo siempre. Los
casos adversos que se observan con los ingredientes más
‘controvertidos’, son en situaciones de la utilización al 100% del
componente. Para que os hagáis una idea, el propylene
glycol presenta un índice de irritación más bajo que el alcohol
denat. o el benzyl alcohol. ¿Queréis saber qué es lo más curioso?
Estos dos últimos alcoholes son los que más se emplean en
cosmética natura / bio y tienen un índice superior de
riesgo que propylene glycol. Aquí se demuestra que aunque yo
misma suelo preferir la cosmética natural / bio, muchas veces los
componentes sintéticos tienen un menor riesgo que los naturales.
¿NATURALES O SINTÉTICOS?
• Siempre se cree que lo natural es lo más ‘sano’ para la piel, y no es real. Ya
visteis que a la hora de ‘perfumar’ un cosmético, resulta más seguro
realizarlo mediante perfumes sintéticos que con aceites esenciales. Por
lo tanto, lo natural no siempre es mejor.
• Otro ejemplo de alcoholes en cosmética de origen vegetal / sintéticos son
los efectos secundarios. Los aceites se pueden extraer de plantas,
animales o petróleo. ¿Cuál escogeríais vosotras?
• Los alcoholes de origen vegetal (aceite de palma, viñedos, caña de
azúcar…)
• Los alcoholes derivados del petróleo (butylene / propylene glycol) son más
contaminantes con el medio ambiente.
• Llegados a este punto, ¿cuál es mejor?
• Ninguno es mejor que otro, pero todos tienen sus efectos secundarios y ya
es decisión nuestra cuál de ellos queremos evitar.
DIFERENCIA ENTRE
ALCALINO Y ÁCIDO?
Seguro que últimamente has oído hablar de alcalinidad,
acidez, dietas alcalinas… y quizás no sepas exactamente
a qué se refiere.
• Alcalino y ácido son dos conceptos que hacen
referencia al estado del pH de la sangre. Pero, ¿qué
es el pH de la sangre?.
• El pH es el índice que mide la concentración de iones
de hidrógeno (potencial de hidrógeno) en nuestra
sangre o cualquier fluido de nuestro cuerpo, y nos
indica si es ácido, alcalino o neutro.
• Se mide en una escala que va del 0 al 14, siendo 7 la
medida neutra. Si está por debajo de pH 7 indica
acidez, y por encima de pH 7 indica alcalinidad.
• Para que nuestros procesos vitales se
desarrollen correctamente, el pH en sangre
debe ser ligeramente alcalino y estar
comprendido entre 7,35 y 7,45 (7,4).
• Es decir, el pH es un indicador de la sangre que
nos ayuda a hacernos una idea de nuestro
estado de salud.
EQUILIBRIO ÁCIDO - ALCALINO
• Nuestro cuerpo es suficientemente sabio, y tiene su propio
mecanismo de regulación. Los líquidos corporales, los
pulmones, los riñones, la piel, el sistema digestivo y el
hígado tienen un papel fundamental para mantener en
perfecto estado el equilibrio ácido- alcalino de nuestro
organismo (nivel de pH apropiado) y eliminar o neutralizar
las toxinas.
• El desequilibrio entre sustancias ácidas y sustancias
alcalinas se produce cuando alguno de estos órganos no
puede realizar correctamente su función, y es causado
principalmente por la alimentación y por factores
procedentes del entorno, de hábitos de vida, el estrés, e
incluso del propio metabolismo.
Principios activos en la
cosmetología
• Con el paso de los años, la piel se modifica en
forma sustancial. Lenta y progresivamente
merma la síntesis de colágeno, se pierde la
turgencia, la elasticidad y la tersura. Aparecen
manchas, arrugas y se acentúan las líneas de
expresión de la cara.
• Acido cítrico, es un alfahidroxiácido natural,
que tiene la capacidad de afinar la capa
córnea y producir la descamación de la piel.
Promover la formación de colágeno y mejorar
la calidad de las fibras elásticas. También
actúa como antioxidante y alivia el eritema
que se puede producir luego de una
exposición a los rayos ultravioletas.
• Acido glicólico, (ácidos de frutas), forma parte de
los alfahidroxiácidos (AHA). Penetra la piel en
forma rápida por tener una molécula pequeña. Es
un excelente exfolianate, por lo que ayuda,
combinándo con otras sustancias, a prevenir y a
combatir el acné en forma significativa. Es muy
utilizado para disminuir arrugas, estrías y
cicatrices. Además, permite que otros
componentes penetren en la piel con mayor
facilidad; de esta forma actúa de manera
sinérgica en la reparación.
• Acido kójico, es un ingrediente usado para
eliminar las manchas de la piel y para sumar
un color luminoso y uniforme. Como no es
fotosensibilizante, es decir, no produce
irritación con la exposición solar, puede ser
usado incluso durante el día. Puede utilizarse
en formulaciones junto con el ácido glicólico, y
la vitamina C, entre otros activos, como
despigmentante.
• Acido kójico, es un ingrediente usado para
eliminar las manchas de la piel y para sumar
un color luminoso y uniforme. Como no es
fotosensibilizante, es decir, no produce
irritación con la exposición solar, puede ser
usado incluso durante el día. Puede utilizarse
en formulaciones junto con el ácido glicólico, y
la vitamina C, entre otros activos, como
despigmentante.
• Acido mandélico, es otro alfahidroxiácido
natural obtenido de las almendras amargas,
tiene un efecto aclarante e iluminador de la
piel. La aplicación continua en altas
concentraciones, provoca una disminución del
grosor de la capa córnea. También promueve
el aumento de los depósitos de colágeno y
glicosaminoglicanos, que contribuyen a
mejorar la calidad de las fibras elásticas.
• Acido retinoico (AR), es un metabolito derivado de la
vitamina A ácida. Acelera la renovación celular y
aumenta el grosor de la epidermis. Además, promueve
la recuperación de la homogeneidad de las células. El
ácido retinoico, se lleva casi todos los elogios como
producto antiedad, ya que a pesar del tiempo es el que
más efectividad ha demostrado. Necesita prescripción
médica ya que puede producir irritación y sensibilidad
con la exposición solar. El retinol que contiene muchas
cremas de venta libre casi no produce irritación, pero,
es menos potente que el ácido retinoico.
• Acido hialurónico (AH), es un polisacárido constituido
por cadenas de carbohidratos complejos. Presenta la
propiedad de retener grandes cantidades de agua y de
adoptar una conformación extendida en disolución,
por lo que son útiles a la hora de hidratar. Tiene la
capacidad de retener el agua en un porcentaje
equivalente a miles de veces su peso. Es por eso que se
emplea para hidratación de la epidermis ya que
reconstituye las fibras que sostienen los tejidos de la
piel. Formulado en crema previene arrugas. El peso
molecular de la partícula facilita la penetración, esto
hace que la piel se mantenga hidratada y turgente.
• Acido hialurónico (AH), es un polisacárido constituido
por cadenas de carbohidratos complejos. Presenta la
propiedad de retener grandes cantidades de agua y de
adoptar una conformación extendida en disolución,
por lo que son útiles a la hora de hidratar. Tiene la
capacidad de retener el agua en un porcentaje
equivalente a miles de veces su peso. Es por eso que se
emplea para hidratación de la epidermis ya que
reconstituye las fibras que sostienen los tejidos de la
piel. Formulado en crema previene arrugas. El peso
molecular de la partícula facilita la penetración, esto
hace que la piel se mantenga hidratada y turgente.
• Alantoína, es una sustancia que está presente
en algunas plantas y que también se obtiene
de forma sintética. Se trata de un cicatrizante
natural que se caracteriza por acelerar el
proceso de desprendimiento de las células
muertas o envejecidas y remplazarlas por
otras nuevas. Acelera el crecimiento del tejido
nuevo sano.
• Carnitina, Se la conoce también como
“molécula devoradora de grasa”. Actúa en el
metabolismo de los lípidos como una
sustancia transportadora de ácidos grasos.
Funciona como “quemador de grasas”. Se la
puede asociar a la cafeína, por el poder que
tiene para acelerar el catabolismo de los
depósitos grasos.
• Centella asiática. Se la utiliza a modo de
complemento de distintos tratamientos. Tiene
acción anticelulítica: actúa disminuyendo la
piel de naranja, estimulando la activación
fibroblástica y ejerciendo un efecto
reepitelizante. De esta forma aumenta la
formación de colágeno. Estimula la
eliminación de excesos de líquidos retenidos
en el organismo.
• Colágeno, es una proteína que forma las fibras
colágenas. Es secretada por las células del tejido
conjuntivo (los fibroblastos). Es el componente
más abundante de la piel ya que cubre un 25% de
la masa total de proteínas. Las fibras colágenas
son flexibles, pero ofrecen gran resistencia a la
tracción. En la piel están organizadas como cestos
de mimbre, lo que permite la oposición a las
tracciones ejercidas desde múltiples direcciones.
El colágeno se usa en los productos como
sustancia de nutrición.
• Coenzima Q 10, es una sustancia liposoluble que se produce
de forma natural en los tejidos. Está presente en todas las
células del cuerpo. Por encima de todo es un antioxidante.
Este activo no sólo controla la acción de los radicales libres
originados por los efectos del sol y de otros factores como el
tabaco, la contaminación ambiental y el estrés. También
contribuye a reparar los daños que todos estos elementos han
producido, aumentando el grosor de la piel. Se ha
comprobado que el uso habitual de coenzima Q 10 puede
retrasar el proceso de envejecimiento cutáneo. Produce una
disminución de la oxidación cutánea y de las arrugas finas de
expresión, al tiempo que frena la degradación del colágeno
dérmico. También, se usa en productos corporales
reafirmantes y en tratamientos regeneradores para manos. En
formulaciones para el contorno de ojos minimiza bolsas,
ojeras y patas de gallo.
• Elastina, Es una proteína. Se trata de un polímero
con gran capacidad de expansión que recuerda
ligeramente a una goma elástica. La elastina tiene
funciones estructurales, a diferencia del
colágeno, que proporciona resistencia y confiere
elasticidad a los tejidos. Forma una capa en la piel
que ayuda a mejorar la humedad, pero no
proporciona más flexibilidad. No tiene la
capacidad de penetrar en profundidad. Se usa en
productos como reestructurante cutáneo.
• Fucus, es un alga marina de tipo vesiculosus, rica en yodo,
Contiene componentes que estimulan la circulación y
eliminación de lípidos, así como sustancias antioxidantes y
antinflamatorias, hidratantes y reafirmantes.
• Ginseng, es una planta pequeña herbácea de la familia
Araliaceae. Para el uso cosmético se utiliza la raíz. Contiene
polisacáridos, vitaminas D y B, proteínas, aminoácidos,
oligoelementos: Cu, Al, Mn, Fe. Los principios activos del
ginseng, consiguen una rápida y eficaz penetración en las
capas inferiores de la piel. Es un excelente antioxidante y
tiene efectos antienvejecimiento. Se realizaron experiencias
clínicas, que demostraron su efectividad en la reducción de la
sequedad y arrugas en la piel.
• Jojoba, tiene una composición química similar a las ceramidas
de la piel. Actúa ejerciendo una profunda hidratación y
reestructurando el equilibrio graso. En su composición
también se encuentra la vitamina E, efectiva contra los
radicales libres de la piel responsable del envejecimiento
prematuro. Otro de sus componentes es el ácido linoléico
que actúa como regenerador.
• Vitaminas C y E, son potentes antioxidantes. Pueden usarse
de día porque potencian los efectos de los protectores
solares. Por la noche se utilizan en cremas y en forma de
serum. La vitamina C, además estimula la síntesis de colágeno,
elimina el eritema y el enrojecimiento inducido por las
radiaciones ultravioletas. Como son compuestos inestables
se oxidan con facilidad.
• Queratina, es una proteína con estructura fibrosa, muy
rica en azufre. Constituye el componente principal que
forma la capa más externa de la epidermis. Su función es
humectar y reparar estructuras dañadas. Se utiliza en los
últimos tiempos en productos para reparar el tallo piloso.
También para suavizar y alisar.
• Retinol, o vitamina A, tiene, entre otros efectos,
equilibrar la renovación celular de la epidermis, regular el
proceso de queratinización para suavizar la tez, inhibir la
acción de las colagenasas y estimular la síntesis de
colágeno y elastina. Nutre, previene la aparición de
arrugas y disminuye su profundidad. Mejora la
elasticidad al estimular los fibroblastos y el colágeno.
• Ruscus, pertenece a la familia asparagaceae. Sus propiedades
vasoconstrictoras y antiedematosas, son de gran ayuda en el
tratamiento de la celulitis. Su extracto se usa en la fabricación
de lociones para después del afeitado o postsolares.
• Soja, es una especie de la familia de las leguminosas cultivada
por sus semillas. Tiene minerales presentes en la lecitina de
soja (calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, trazas
de selenio, zinc, estroncio y cobre). Contiene vitamina E que le
confiere propiedades antioxidantes. Por estimular la división
celular de los tejidos, a la lecitina de soja se le atribuye la
propiedad de renovación de los tejidos y la regeneración de
las células. Es un excelente activo para las pieles
menopaúsicas, les devuelve la hidratación, la turgencia y la
suavidad.
• Té verde, es un aliado de la cosmética por su alto nivel de
vitamina A, B2, C y principalmente E. Tiene valiosas propiedades
antioxidantes para la piel, que lo convierte en un ingrediente
activo ideal para los tratamientos anti-envejecimiento y
purificadores.
• Urea, es un compuesto químico cristalino e incoloro. Una
sustancia natural que se fabrica en el interior del cuerpo. La
principal característica es que es capaz de impedir la pérdida de
agua a través de la piel. Pero también tiene la propiedad de
promover su descamación. Es muy usada en cremas hidratantes,
pero también, en tratamientos médicos. La principal diferencia
en esos usos, es la concentración. Una crema hidratante, tendrá
concentraciones de urea inferiores al 5%. Para usos médicos las
cremas tienen entre el 20% y 40%, y en tratamientos muy
agresivos para uñas hasta un 50%.
• Uva, es la fruta obtenida de la vid. La estrella de sus
componentes son los polifenoles (colorantes de la uva),
que son los responsables del olor y el sabor del vino.
Estos son antioxidantes por eso evitan la formación de
radicales libres y la oxidación de la piel.
• En la actualidad casi el 80% de las líneas de cosméticas
utilizan polifenoles de uva. Estimula la producción de
colágeno, elastina y ácido hialurónico. Este fruto es rico
en vitamina B1 y especialmente B2, que contribuye a la
nutrición de las células.
Principios activos de
medicina estética
• Infiltraciones, tratamientos
de bioestimulación,
rellenos, técnicas para
embellecer la piel o
combatir el envejecimiento
y sus secuelas (como la
flacidez o la aparición de
arrugas)… Los tratamientos
de medicina estética, así
como las sustancias que se
utilizan para realizarlos, es
decir, los principios activos
figuran, cada vez más.
• Ácido hialurónico
• Es un compuesto presente en todos los seres vivos,
(en estructuras, articulaciones, tejido celular
subcutáneo…) cuya ausencia o presencia en menor
concentración está relacionada con el
envejecimiento y la hidratación.
• Ácido kójico
• Producto natural procedente de la fermentación del
arroz que inhibe la formación de melanina, por lo
que es un potente despigmentante utilizado en
peelings y productos cosméticos.
• Alfahidroxiácidos (AHA’S)
• Son ácidos presentes tanto en frutas como verduras,
con una gran capacidad de mejorar la textura de la piel.
Actúan sobre la renovación cutánea, la exfoliación y
aumentan la capacidad de penetración de otros
productos (tanto cosméticos como médico estéticos).
• Ácido Glicólico
• También llamado ácido hidroxiacético, es el AHA´s de
cadena molecular más pequeña, lo que hace posible
una penetración rápida en las capas profundas de la
piel. Acelera así, por tanto, el proceso de renovación
epidérmica tan importante en procedimientos médico
estéticos.
• Ácido poliláctico
• Es un biopolímero constituido por moléculas de ácido
láctico. Se emplea en medicina estética para mejorar la
flacidez al estimular la creación de nuevo colágeno y
por tanto, tiene un efecto relleno derivado del
aumento de grosor del tejido celular subcutáneo.
• Ácido salicílico
• Producto obtenido de la corteza del sauce y con
numerosas aplicaciones en medicina estética. Se
emplea, por ejemplo, en peelings sobre zonas donde
exista acné, secuelas de acné, fotoenvejecimiento e
hiperpigmentaciones.
• Aminóacidos
• Son moléculas que forman parte de las proteínas. Y por
tanto, de los procesos biológicos fundamentales. La edad y
el desgaste físico o mental hacen que disminuya su
presencia en el organismo.
• Ácido retinoico
• También denominado tretionina, es un derivado de la
vitamina A. Es un potente antioxidante, estimula la
producción de colágeno y además es un excelente
despigmentante.
• Factores de crecimiento
• Son fragmentos de proteína. Se encuentran en plaquetas,
macrófagos y células sanguíneas. El más importante en
medicina estética es el epidérmico, específico ante el
envejecimiento.
• Aminóacidos
• Son moléculas que forman parte de las proteínas. Y por
tanto, de los procesos biológicos fundamentales. La edad y
el desgaste físico o mental hacen que disminuya su
presencia en el organismo.
• Ácido retinoico
• También denominado tretionina, es un derivado de la
vitamina A. Es un potente antioxidante, estimula la
producción de colágeno y además es un excelente
despigmentante.
• Factores de crecimiento
• Son fragmentos de proteína. Se encuentran en plaquetas,
macrófagos y células sanguíneas. El más importante en
medicina estética es el epidérmico, específico ante el
envejecimiento.
• Proteínas / Péptidos
• Son moléculas formadas por aminoácidos
unidos entre sí. Son fundamentales para el
crecimiento, así como para sintetizar, modular y
mantener los tejidos del cuerpo. Su déficit
produce una aceleración del envejecimiento y
provoca que no se sinteticen colágeno y
elastina, básicos en las estructuras faciales.
• Retinol
• Es la vitamina A, liposoluble, muy usado en medicina estética y
cosmética, pues produce una estimulación de colágeno, renovando
la piel. Uso indicado para el tratamiento de arrugas,
homogeneización de la textura y color de la piel.
• Polidioxanona (PDO)
• Sustancia sintética reabsorbible utilizada en cirugía cardíaca y con la
que están hechos los hilos tensores. También llamados hilos
mágicos. Utilizados en tratamientos de medicina estética para
mejorar la flacidez y tensar tanto la piel como el tejido celular
subcutáneo, así como para incrementar la calidad de la misma, pues
induce la producción de fibras de colágeno.
• Vitaminas
• Son sustancias presentes tanto en nuestro organismo como en la
alimentación, indispensables para el buen desarrollo y
funcionamiento de las funciones vitales. Intervienen en el
metabolismo de muchas sustancias y su déficit provoca o favorece
la aparición de muchas enfermedades.
• Vitamina C
• Es una sustancia con un gran poder antioxidante bloqueando
los radicales libres de nuestro organismo, empleada por tanto
en cosmética y en medicina estética para mejorar el aspecto
de la piel y protegerla del envejecimiento. Es notoria su
capacidad despigmentante, así como su capacidad
anticomedogénica y su poder para aportar luminosidad y
unificar el tono.
• Silicio
• Es un mineral fundamental en la formación de tejidos, hueso,
articulaciones, tejido conectivo, uñas, pelo, tendones… Es
básico para mantener la fuerza y resistencia de los tejidos. Se
usa en tratamientos para la flacidez. La estructura del tejido
conectivo está muy ligada a la presencia de silicio orgánico.
¿Qué principio activo es
ideal para cada tipo de piel?
• La piel es el órgano más extenso del cuerpo
humano y, como tal, necesita de unos
cuidados adecuados a su naturaleza
Más allá de la clasificación piel grasa, seca y mixta, existen varios subtipos que
debemos tener en cuenta (sin olvidarnos de la acción de los factores externos,
como el clima, el estrés, la edad, el sol el alcohol, la alimentación y el tabaco, que
también variarán la calidad de la piel a lo largo de la vida) a la hora de elegir los
activos de uno u otro producto, ya que el éxito de un tratamiento está en la
composición del producto.
Piel Seca
• La sequedad cutánea presenta aspereza, descamación, pérdida de
flexibilidad, grietas e hiperqueratosis, a causa de la disminución de agua del
estrato córneo de este tipo de piel. Dentro de las pieles secas, encontramos
las pieles alipídicas (de aspecto mate, fácil descamación, tendencia a
presentar arrugas y a no tolerar los jabones) y las pieles deshidratadas (de
tacto áspero, gran tendencia a las arrugas, a la infección de poros,
fácilmente irritable y con sensación de tirantez). Para este tipo de pieles,
Inmaculada Canterla reconmienda, tres principios activos esenciales:
• Ceramidas: lípidos naturales responsables de la unión
intercelular que mantiene la hidratación de la piel. Proliferan
la hidratación y evitan la sequedad, además de inhibir las
enzimas elastasas que destruyen las fibras de elastina. La piel
estará más hidratada, elástica y confortable, además de
presentar menos arrugas.
• Betaglucanos: forman un film en la piel que sella la
hidratación y ayuda a estimular la creación de colágeno.
Además, tienen una acción antiinflamatoria y acitvan el
sistema inmunitario de las células.
• Ácido hialurónico: Activo de alto poder hidratante, ya que es
una molécula altamente hidrofílica.
Piel Sensible
Se caracteriza por presentar una condición de hiperreactividad,
que variará según el caso y los factores. Como su umbral de
tolerancia es inferior al de una piel normal, reacciona frente a
los estímulso sufriendo sensaciones de incomodidad (calor,
tirantez, enrojecimiento o prurito). Es frágil y suele ser clara,
además de presentar una alta tendencia a desarrollar
la rosácea, una inflamación crónica que obstruye los poro y
dilata los capilares, provocando enrojecimiento y erupción. Este
tipo de piel debe evitar los astringentes, el mentol y el alcanfor
y, por el contrario, decantarse por los siguientes activos:
• Vitamina B3: reduce la irritación y las manchas
rojas, así como la coloración amarillenta o cetrina
de la piel, mejorando la textura cutánea.
• Teprenona: Estabiliza los telómeros y facilita la
acción de la telomerasa, alargando la vida de las
células de la piel. Mejora también el proceso de
reparación celular y reduce la hipersensibilidad.
Piel Grasa
• Este tipo de piel presenta una mayor actividad de las células
sebáceas, así pues, según el grado de secreción existen
diferentes tipos de piel grasa: piel grasa seborreica (que
presentan principalmente los individuos de raza latina), piel
grasa deshidratada (la secreción sebácea modifica su
composicón cualitativa y se evapora el agua retenida),
piel grasa asfíctica
(por la utilización errónea de
productos cosméticos se pueden
generar quistes sebáceos). Los
activos ideales para la piel grasa,
según Inmaculada Canterla, son los
siguientes:
• Retinoides: de acción anti-queratinizante,
inhibe la producción de sebo, es anti-
inflamatorio e inmuno-modulador, aumenta el
colágeno y disminuye la elastina normal.
Aumenta las fibras de anclaje y la
vascularización dérmica.
• Bardana: ingrediente de actividad
antimicrobiana y seborreguladora.
Piel Mixta
• Estas pieles tienen una situación intermedia que alterna las características
de la piel seca y la grasa, dependiendo en cada caso concreto de la
distribución de las glándulas sebáceas y sudoríparas. "Hay que ser muy
precisos con los activos y las dosis que aplicamos en cada caso, ya que
podemos presentar zonas de piel más seca, tirante y poros cerrados, como
las mejillas, y zonas de piel más grasas, como la zona T", explica Canterla.
Para este tipo de pieles, la experta recomienda:
• Ácido salicílico: ideal para las pieles que
presentan poros dilatados en la zona T, ya que
ayuda a eliminar las células muertas y estimula el
recambio celular, así como la formación de
colágeno. Se refinan los poros, no se obstruyen ni
se dilatan.
• Vitamina B5: En las zonas de piel seca, este activo
aumenta la síntesis de lípidos cutáneos, con lo
que mejor la barrera de protección cutánea.
Piel eudérmica
• Se trata de la conocida como piel normal, con secreciones
equilibradas y ausencia de alteraciones. Está bien hidratada,
tiene un aspecto luminoso, un brillo moderado, color
uniforme y poros imperceptibles. Al tacto es una piel suave,
elástica, aterciopelada y flexible. Según Inmaculada Canterla
"este tipo de pieles necesitan un tratamiento basado en
preservar su estado natural, protegerse de la deshidratación,
la acción del sol y los agentes atmosféricos". Los activos
ideales para este tipo de piel son:
• Vitamina A y Vitamina C: las funciones de la vitamina C son
ideales para todo tipo de pieles, ya que tiene un gran poder
antioxidante, inhibe la melanina, inactiva la tirosinasa, es
antiinflamatoria, estimula la producción de colágeno e inhibe las
metaproteinasas de matriz, que degradan el colágeno, la elastina
y el ácido hialurónico. En sinergia con la Vitamina A actúan como
antiqueratinizantes, inhiben la producción de sebo, aumentan la
estimulación de colágeno, disminuyen la elastina normal,
aumentan las fibras de anclaje y la vascularización dérmica.
• Factor de Crecimiento (EGF): se trata de un péptido compuesto
por 53 aminoácidos que promueve el cremcimiento, la
proliferación, la diferenciación y la supervivencia celulares. Los
agentes estimulantes del EFG sobre los fibroblastos conducen a
una mayor producción de colágeno, aumentando el grosor de la
piel.