MANUAL DE

QUÍMICA
COSMÉTICA

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Quito - Ecuador
 Definición de Cosmético

Definición del término cosmético según el Real

Decreto 1599/1997, de 17 de octubre sobre
productos cosméticos.

¿ Qué es un Cosmético ?

El Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre

sobre productos cosméticos, modificado por
los Reales Decretos 2131/2004, de 25 de
octubre y 209/2005, de 29 de febrero, define
los cosméticos como:

“Toda sustancia o preparado destinado a ser

puesto en contacto con las diversas partes
superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema capital y piloso, uñas, labios y órganos
genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal
de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, y/o corregir los olores corporales, y / o
protegerlos o mantenerlos en buen estado”.

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 DEFINICIÓN DE COSMÉTICO SEGÚN LA RAE
Y LA INDUSTRIA DEL COSMÉTICO
Según el Diccionario de lengua Española RAE, el término cosmético es: adj. Dicho de un
producto: Que se utiliza para la higiene o belleza del cuerpo, especialmente del rostro. U. t.

La industria cosmética entiende los cosmético como sustancias que se emplean para realizar
limpiezas y proporcionar una mejora la calidad de la piel, el pelo, las cutículas o la
dentadura. Indicar que un cosmético puede ser un producto de belleza como por ejemplo
una crema, pintura para uñas colonia, perfumes... y también un producto para la higiene
personal como el shampoo,cremas de afeitar,etc.

LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS

La normativa española sobre los cosméticos respalda la salud y la seguridad del consumidor
final a través de un conjunto de restricciones técnicas en la composición de los cosméticos,
y también de los datos que deben ser puestos en los prospectos para informar a los
consumidores y autoridades.

Además, la legislación prohíbe que a los productos cosméticos se les puedan atribuir
propiedades o acciones que no poseen o se excedan las funciones cosméticas, es decir
curativas, afirmaciones falsas o que induzcan a error.

Por otro lado, la ley española indica claramente que está prohibido dotar a los cosméticos
de propiedades que no tengan o mostrarlos como sustancias de curación, afirmaciones
fraudulentas que puedan llevar a error.

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Podemos definir cosmético de varias formas. Si fuésemos
al Diccionario de la Real Academia de la Lengua,
encontraríamos que se define cosmético como:
“Dícese de los productos que se utilizan para la higiene o
belleza del cuerpo, especialmente del rostro”.

Sin embargo, para definir cosmético de forma adecuada

debemos ir a la legislación vigente, ya que es la que nos
diferenciará qué es un cosmético a nivel legal,
industrial y sanitario.

La definición viene establecida en el Real Decreto

RD1599/1997 de 17 de Octubre. Y nada que no entre en esta definición podrá
ser considerado como producto cosmético:“Toda sustancia o preparado destinado a se
puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epiderm
sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y l
mucosas bucales, con el fin exclusivo y principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar
aspecto, y/o corregir los olores corporales, y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado”.

Es decir, no podrán ser considerados cosméticos aquellos productos cuyo fin último
principal no sea la decoración o corrección superficial del cuerpo.Y tampoco aquellos que
actúen a un nivel diferente del superficial o aquellos que para su aplicación deban ser
ingeridos, inhalados o inyectados.

En este mismo Real Decreto vienen establecidos ciertos parámetros que hacen que
ciertos productos no puedan ser considerados cosméticos:
“Quedan excluidos del presente Real Decreto aquellos preparados destinados a
prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como los destinados a
ingeridos, inhalados, inyectados o implantados en el cuerpo humano. Tampoco se conside
cosméticos aquellos preparados destinados a la protección frente a la contaminación
infección por microorganismos, hongos o parásitos”.

Es decir, que los cosméticos deben actuar a nivel superficial y

quedar bien diferenciados de todos los productos medicamentosos
o terapéuticos.

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 Diferencias entre Cosméticos y Medicamentos.
En la definición y la aclaración
que se detallan en el Real
Decreto trata de diferenciarse
a los cosméticos de cualquier
tipo de producto cuyo fin
último esté relacionado de
manera directa con la salud,
bien con el diagnóstico, bien
con el tratamiento de
enfermedades, patologías,
infecciones, etc.
Por eso es conveniente diferenciar claramente lo que es un cosmético de un medicamento, ya
que ambos productos deben cumplir funciones totalmente diferentes.
mis,
s
Como en el caso anterior, tenemos una definición lingüística de medicamento, que
u
vendrá dada por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua:
“Cualquier sustancia que, administrada interior o exteriormente a un organismo animal, sir
para prevenir, curar o aliviar la enfermedad y corregir o reparar las secuelas de esta”.
Aunque ya se esbozan ciertas diferencias conceptuales entre cosmético y
medicamento, volverá a ser la legislación vigente la que marque la verdadera frontera entre
ambos.

La definición legal de medicamento viene establecida por la Ley 25/1990 del 20 de Octubre
y dice lo siguiente:
“Toda sustancia y sus asociaciones o combinaciones destinadas a su utilización en las
la
personas o en los animales que se presenten dotadas de propiedades para prev
er
diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias o para afectar a funciones corpora
ran
o al estado mental”.
o
Las diferencias son muy notables. Aquí se habla de prevenir, diagnosticar
tratar, aliviar o curar , conceptos que no vienen recogidos en la definición de
cosmético. En el cosmético, los conceptos básicos son limpiar, perfumar,
modificar aspecto, corregir olores, proteger y mantener en buen
estado.

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 En la definición de medicamento se habla de enfermedades o dolencias, mientras en
la definición de cosmético y la aclaración de sustancias que no deben ser
consideradas cosméticosqueda muy claro que la prevención, diagnóstico y t ratamiento d
enfermedades no entran dentro de sus funciones.

Por lo cual encontramos una clara diferencia entre cosmético y medicamento a nivel
de función.

También encontramos una diferencia muy clara a nivel de administración. Ya

que el cosmético debe ser puesto en contacto con partes superficiales del cuerpo y nunca
deben ser administrados por otros mecanismos, como ingestión, inhalación, inyección o
implantación.

En cambio, en la definición de medicamento no se hace mención alguna al

modo de aplicación. Por lo que se entiende que este aspecto no es determinante para su
definición: un medicamento puede ser administrado de diferentes formas, inhalación,
inyección, ingestión e implantación incluidas.

En resumen, encontramos también una clara diferencia entre cosmético y medicamento a

e
nivel de su aplicación.

Con estas dos definiciones en la mano, resulta sencillo discernir entre qué productos
deben ser considerados cosméticos y cuáles deben ser considerados medicamentos,
aunque en ocasiones nos encontremos con productos cuyas características hacen que
esta decisión no sea tan sencilla ni tan clara.

nir,
es

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 COMPONENTES DE LOS COSMÉTICOS
Tipos de componentes
Aunque podemos encontrar muchos tipos de cosméticos diferentes, con
infinidad de productos químicos en su composición y multitud de funciones
diferentes, podremos establecer un esquema general de composición.

Todos los componentes que constituyen un cosmético pueden englobarse en tres

grandes categorías:
Principios Activos.
Excipientes.
Aditivos y Correctores.

ANALICEMOS ESTAS CATEGORÍAS

PRINCIPIOS ACTIVOS
Los principios activos son todos aquellos
componentes del cosmético responsables directos
de la función principal del cosmético. Es decir, son
los productos del cosmético que llevan a cabo, de
una forma u otra, la función para la que ha sido
diseñado y fabricado el cosmético.

Por ejemplo, si tenemos un maquillaje, los colorantes encargados de dar color a la piel
sobre la que se aplica son el principio activo. Si tenemos un champú o cualquier otro
cosmético de higiene, los detergentes encargados de eliminar la suciedad de la piel
son los principios activos. En el caso de un líquido de permanente, el principio
activo serán los productos encargados de hacer que el pelo adquiera y mantenga la nueva
forma.

Un cosmético puede tener, en su composición, uno o varios principios

activos diferentes. Y además, dado que puede cumplir varias funciones a
la vez, puede tener principios activos cuya finalidad no sea exactamente
la misma.

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Por ejemplo, en un champú con acondicionador incorporado la fórmula contendrá
principios activos encargados de la higiene, es decir, detergentes y principios activos
encargados del acondicionamiento, es decir, emolientes y acondicionadores.

Y por supuesto, un producto químico cualquiera puede ser el principio activo

en un cosmético determinado y un excipiente, aditivo o corrector en otro cosmético
diferente. Por ejemplo, los colorantes de un maquillaje constituyen su principio
activo, mientras que en otros cosméticos, como un jabón líquido, los colorantes son
meros aditivos que hacen más agradable el uso del cosmético o mejoran sus propiedades.

La variedad de principios activos usados en cosmetología es enorme. Aun

clasificándolos según su función, podemos encontrar abrasivos,
acondicionadores, antioxidantes, antisolares, desodorantes, detergentes, decolorantes,
emolientes, epitelizantes, fijadores capilares o filmógenos, tónicos, tintes,
suavizantes, pilomotores, pigmentos, perfumes, lubricantes, hiperemiantes, etc.

Excipiente.
El excipiente es la sustancia o grupo de sustancias que actúan
como disolvente o soporte del resto de sustancias del
cosmético. Es decir, todos los componentes del cosmético
se encontrarán disueltas o suspendidas, en mayor o menor medida,
en el excipiente o alguno de los excipientes.
El excipiente suele ser la sustancia mayoritaria del cosmético.
Debemos tener en cuenta que los principios activos, por ejemplo,
pueden requerirse en cantidades muy pequeñas.
Sin embargo, dado que todos los productos deben estar
incluidos en el excipiente, este debe constituir la mayor parte
del mismo.
Debemos tener en cuenta que en la composición de un cosmético entrarán en juego
multitud de sustancias diferentes, tanto principios activos como aditivos y
correctores. Y todos ellos deben estar debidamente disueltos o al menos
incluidos en el excipiente o grupo de excipientes. Por lo tanto, los
excipientes deben ser capaces de disolver o incorporar (en emulsión o
en suspensión) a multitud de sustancias.

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Además, dado que se trata del componente mayoritario, debe se totalmente compatible
con la piel y con el pelo.

Ocurre en ocasiones que el excipiente actúa, además, como principio activo o en

ocasiones como aditivo. Por ejemplo, el alcohol etílico puede ser a la vez el
disolvente de la sustancia activa y actuar como anibacteriano, evitando que proliferen
microorganismos. La acetona en un quitaesmaltes es, a la vez, el disolvente (y por tanto
excipiente) y el principio activo.

El excipiente es el responsable de la forma cosmé[Link] como forma cosmética

a la forma de presentación del producto, es decir, cómo se encuentra el cosmético, si es
líquido o sólido, si es un aerosol o una espuma. Un excipiente líquido dará una forma
cosmética líquida, un excipiente en forma de sólido con gas en el interior dará una espuma,
un excipiente líquido con un agente que aumente la viscosidad dará lugar a un gel.

El excipiente debe adaptarse al principio activo y a la forma adecuada de aplicación.

Es decir, el principio activo debe poder incluirse en el excipiente de forma óptima
para cumplir su función, bien sea disuelto, suspendido o emulsionado. En cualquier
caso, el excipiente debe permitir al principio activo lleva a cabo la acción para
la que ha sido incorporado al cosmético y debe protegerlo.
Y debe aportar la forma cosmética adecuada para que el cosmético se
pueda aplicar correctamente.
Por ejemplo, los polvos de maquillaje deben ser sólidos para poder ser
aplicados adecuadamente. Pero un acondicionador para el cabello deberá ser,
normalmente, líquido.

El excipiente más común y habitual es el agua.

Se debe a que es un disolvente universal, en
ella se pueden disolver una cantidad enorme
de sustancias diferentes. Además, es el
compuesto más importante de los seres vivos,
es inocuo, barato y fácil de manejar. Es
totalmente compatible con la piel y el pelo,
no provoca reacciones adversas.

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Pero en ocasiones también son importantes los excipientes grasos. Las grasas y
aceites son muy usados en cosmetología por sus propiedades sobre la piel, actuando
como suavizantes y emolientes. Al fin y al cabo, la piel se encuentra recubierta de
un manto graso. Y muchas sustancias activas importantes en los cosméticos son
solubles principalmente en grasas, como ocurre con los suavizantes y los emolientes o los
acondicionadores.

Debemos pensar que las grasas y aceites no se mezclan con facilidad con el agua.
En los cosméticos, normalmente, se encontrarán estabilizados formando emulsiones,
que son mezclas estables de agua y grasas. Para estabilizar la emulsión se suelen usar
unos productos químicos llamados tensoactivos (formarán parte de los excipientes de
multitud de productos cosméticos).

Dependiendo de la proporción de agua y aceite y grasas que tenga la

emulsión diferenciaremos dos grandes grupos. Las emulsiones aceite en agua (O/A),
en las que el componente mayoritario es el agua y el aceite y las grasas son el
componente minoritario. Y las emulsiones agua en aceite (A/O), en las que el componente
mayoritario de la emulsión es el aceite y el agua se encuentra como componente
minoritario. Las emulsiones O/A tienden a ser más líquidas, menos viscosas y menos
untuosas, con tacto o aspecto menos graso. En cambio las emulsiones A/O suelen
ser más viscosas y untuosas, con un aspecto mucho más graso.

Otra mezcla muy común es la de agua con disolventes orgánicos como la acetona y el
alcohol etílico. En estos casos las mezclas son menos viscosas, aparentemente
acuosas. Por ejemplo los perfumes están compuestos por mezclas de agua con alcohol.
Los disolventes orgánicos se usan para disolver sustancias orgánicas que no se
disolverían si se añadiesen directamente al agua, pero que quedan bien disueltas si
primero las disolvemos en el alcohol o la cetona y después lo añadimos todo junto al
agua.

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Aditivos y correctores.
Los aditivos y correctores son sustancias que se añaden
para mejorar las propiedades del producto, facilitar su
uso, protegerlo frente a agentes biológicos o químicos,
defenderlo del paso del tiempo o hacerlo más atractivo a la
vista u olfato o más agradable de usar.
En muchas ocasiones los conservantes y algunos otros aditivos y correctores no
vendrán nombrados tal cual, sino por un código internacional. Suelen comenzar con
la letra E, para indicar que son conservantes permitidos en la unión europea, seguido por
un número. Los nombrados entre E-100 y E-200 son colorantes alimentarios. Los
nombrados entre E-200 y E-300, antimicrobianos. Entre E-300 y E-400 son
antioxidantes, emulsificantes y 10 estabilizantes. Entre E-400 y E-500 emulsificantes y
espesantes (principalmente alimentarios).

Existen varios tipos de aditivos y correctores en función de la función por la

que son incorporados.

Veamos los más importantes

Espesantes.
Son un grupo de aditivos encargados de aumentar
la viscosidad del excipiente. Esto hace que su
apariencia sea más sólida y por lo tanto
resulten más cómodos de aplicar. Resultan
fundamentales en algunos cosméticos, como las
cremas, que resultarían poco prácticas si se
comportasen como un líquido acuoso.
Un tipo especial de espesantes son los
gelificantes, que se encargan de transformar
cosméticos líquidos en geles, es decir, productos
semisólidos.
Podemos diferenciar dos grandes tipos de espesantes, los que espesan
soluciones acuosas y los que espesan soluciones oleosas, ya que son los
dos grandes tipos de excipientes que encontraremos en los cosméticos.
Los espesantes acuosos son productos con gran capacidad de
absorber o retener agua.

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Destacan las gomas naturales, pectinas, ceras, algunos tensoactivos y grasas
parcialmente hidosolubles y los polímeros acrílicos (los más usados para obtener
geles) como el carbopol, carcomer, sepigel, hypan, etc. En ocasiones, cuando el
cosmético está formulado con grasas y tensoactivos en emulsión acuosa, basta
añadir una sal como el cloruro sódico para lograr que la mezcla se espese.

Suavizantes y emolientes.
Se encargan de reponer los lípidos de la piel que
el cosmético retira. Por ejemplo, los productos que
incorporan alcoholes o detergentes muy fuertes,
eliminan gran cantidad de grasas de la piel que deben
ser repuestas. En caso contrario, la piel se resecará.

Cuando la acción suavizante es la función principal

del cosmético, como ocurre en algunas cremas hidratantes o en los cosméticos de
acondicionamiento capilar, el uavizante debe considerarse como principio activo en lugar
de aditivo.

La mayor parte de los suavizantes y emolientes son sustancias de naturaleza grasa

que reemplazan o complementan a las grasas de la piel. Las grasas pueden ser de
naturaleza animal, vegetal, mineral, sintéticas o semisintéticas.
Los emolientes de naturaleza mineral suelen ser muy efectivos pero muy oclusivos.
Suelen aportar un tacto graso bastante desagradable. Pero son baratos y fáciles
de conseguir. Ejemplos, petrolatum y sus derivados.

Los emolientes de naturaleza vegetal son también bastante oclusivos, aunque no tanto
como los minerales. Al ser productos naturales, no dan tantos problemas sobre la
piel, no suelen provocar reacciones adversas. Aportan tacto graso, pero no
excesivamente marcado. Ejemplos: los aceites y grasas vegetales, como el de oliva,
etc. Tienen mayor tendencia al enranciamiento que los emolientes minerales.

Los emolientes animales se absorben muy bien por la piel, no aportan apenas
tacto graso, lo cual es lógico porque son los más similares a las grasas
de la piel. Son más difíciles de conseguir, muy inestables (se enrancian
con mucha facilidad). Son muy habituales los derivados de
aceites animales, como el aceite de castor o el aceite de lana, más
conocido como lanolina.

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Los sintéticos y semisintéticos tratan de aportar las ventajas de los minerales, es
decir, su poder emoliente y su precio económico. Y a la vez no resultar tan
oclusivos. Para ello se fabrican artificialmente o se modifican emolientes de
origen natural (aceite de castor hidrogenado, por ejemplo). Se consigue, además,
que sean más estables y duraderos que los emolientes de origen animal.

Espumantes y estabilizadores de la espuma.

Algunos cosméticos incorporan sustancias
que hacen que aumente la cantidad de
espuma generada, para hacer más agradable la
aplicación de productos.
Los más habituales, algunos tipos de
tensoactivos no iónicos.

Humectantes.
Evitan que el producto cosmético pierda agua, que
pierda agua por evaporación. Se usan sustancias que
tengan gran capacidad para retener agua, como la glicerina
o el propilenglicol.
Debemos tener en cuenta que, sin ellos, los productos
pueden perder agua y desestabilizarse (por ejemplo, si
tenemos una emulsión, perdería agua pero conservaría
grasas, con lo que el cosmético sería cada vez más graso,
pudiendo perder propiedades o desestabilizarse).
Entre los humectantes destacan sustancias como la glicerina y el propilenglicol, es
decir, sustancias higroscópicas que evitan pérdidas de agua.

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Disolventes.
Se encargan de favorecer la disolución de algunas sustancias
incapaces de disolverse en el excipiente o excipientes del
cosmético. Suelen usarse alcoholes, como la glicerina o el
isopropílico.

En algunos cosméticos se requieren otro tipo de

disolventes, como ocurre con la acetona en el maquillaje de uñas.

Controladores de pH.
Se encargan de mantener el pH en
unos valores adecuados, tanto para que
el producto cosmético no resulte dañino
para la piel, como para que las
variaciones de pH no estropeen alguna
sustancia. La piel tiene un pH superficial
de alrededor de 5,5. Si este valor es
modificado por un cosmético que se aplique sobre ella, puede ocasionar problemas
como irritaciones.

Y determinadas sustancias cambian su solubilidad, carga eléctrica o forma química si varía

el pH. Por ejemplo, algunos tensoactivos son especialmente sensibles a los cambios de
pH, pudiendo perder su actividad (sobre todo los tensoactivos anfóteros).

Por eso se usan sustancias que evitan que el pH oscile con el paso del tiempo o al ponerse
en contacto con la piel o el aire. El pH de los cosméticos, en general, no debe diferir
mucho del pH de la piel, aunque hay excepciones como los cosméticos de
permanente. Para controlar el pH se usan ácidos (que bajan ligeramente el pH)
y bases débiles (que elevan ligeramente el pH).
Entre los ácidos destacan el ácido cítrico, láctico o tartárico. Entre las bases débiles
destacan la trietanolamina y la dietanolamina. La combinación de sales ácidas
débiles formará lo que se denomina disoluciones tampón, que regulan el pH
evitando que varíe el exceso. Las disoluciones tampón más
habituales son las conformadas por el tampón fostfato, derivado
de las sales de ácido fosfórico.

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Secuestrante de iones metálicos.
Los iones metálicos pueden causar serias
desestabilizaciones en los cosméticos: romper
emulsiones, cambiar el color de los compuestos,
hacer sustancias insolubles, transformar productos,
etc. Debemos recordar que los iones metálicos como el
calcio (Ca2+) y el magnesio 13(Mg2+) son muy
frecuentes, apareciendo por ejemplo en el agua no
destilada.
Los secuestrantes de iones metálicos más usado son las sales del ácido etilen diamino
tetracético, es decir, las sales de EDTA.

Conservantes.
Los conservantes son los encargados de evitar el
deterioro del producto con el paso del tiempo.
Las alteraciones más comunes que puede sufrir un
cosmético son la oxidación de sus productos, sobre
todo de las grasas y la contaminación
por agentes biológicos, fundamentalmente
bacterias y hongos. Para esto se usarán
antioxidantes y antimicrobianos respectivamente.

Antioxidantes.
Como decíamos, evitan la oxidación de los
componentes del cosmético. Las grasas son
especialmente sensibles a la oxidación (se habla
de enranciamiento): adquieren coloraciones
amarillentos y suelen adquirir olores fuertes y
desagradables. En general los oxidantes son
moléculas de naturaleza orgánica que se oxidan
con relativa facilidad. De este modo, cuando un oxidante actúa sobre el
cosmético, en lugar de oxidarse los componentes de este se oxidan los
oxidantes, evitando de este modo el deterioro. Los oxidantes dejarán
de ser efectivos cuando se hayan oxidado completamente o ante la
acción de oxidantes muy fuertes.

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Existen muchos tipos de antioxidantes, entre los que destacan la vitamina C (ácido
ascórbico, E-300), la vitamina E (tocoferol y sus derivados) y algunos derivados del
benceno como el bituihidroxianisol (BHA, E-320) y el butilhidroxitolueno (BHT, E-321).

Antimicrobianos.
Son productos encargados de evitar o controlar el
crecimiento de microorganismos sobre el cosmético.
Muchos cosméticos tienen componentes que los
harían idóneos para el crecimiento de hongos
y bacterias. Estos, con su actividad,
modificarían muchos componentes y además
supondría un serio riesgo del infección cutánea para
quien lo aplicase. De ahí el uso de estas sustancias.

Entre los antimicrobianos más habituales destacan los derivados de ácido benzóico y
para-aminobenzóico (como los metil, etil, propil o butil-paraben), la imidazolinil-urea
(derivado del imidazol), triclosan, adamantanos (compuesto orgánico tricíclico),
algunos derivados del amonio cuaternario, etc.

Su cantidad está regulada, ya que en general no son totalmente inocuos para la piel,
pudiendo producir reacciones adversas en determinadas personas, siendo relativamente
comunes las reacciones alérgicas a algunos de ellos.

Debemos tener en cuenta que la mayor parte de los antimicrobianos serán bien
solubles en grasas, bien solubles en agua, pero pueden no ser solubles a la vez en
ambos medios. En el caso de emulsiones, puede ser necesario que existan dos
grupos de antimicrobianos, unos destinados a actuar en la fracción acuosa y otros
destinados a actuar en la fracción grasa.

Todo esto no quiere decir que los cosméticos sean estériles, pero el contenido de
hongos y bacterias debe estar totalmente controlado (no se pueden superar
1000 gérmenes por gramo).

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Colorantes.
Los colorantes son sustancias encargadas de aportar
color al cosmético a fin de hacerlo más agradable a
la vista. Deben incluirse colorantes que no afecten a las
propiedades del producto y que tenga capacidad de
disolverse en el excipiente.
Normalmente, en la formulación de un cosmético no
se indica el nombre del colorante, sino que se remite a
un código internacional compuesto por el prefijo CI (de
color index) seguido de un número de cinco cifras.

Los colorantes pueden ser de origen natural, es decir, derivados de alguna sustancia
extraída de algún ser vivo (como el ácido carmínico, E-120 ó CI-75470) o sustancias
inorgánicas. O de origen artificial, es decir, sintetizados en el laboratorio, siendo
estos últimos con mucha diferencia los más habituales.

Debe cuidarse mucho los colorantes aplicados, ya que son causantes de múltiples
problemas como alergias o hipersensibilidades. La legislación clasifica los colorantes en
cuatro grandes grupos en función de la zona de aplicación permitida.

De este modo, los colorantes del grupo 1 son aquellos permitidos en todos los
productos cosméticos. Dentro de este grupo se encontrarían los colorantes alimentarios.
Por ejemplo, la azorrubina, de color rojo (E-122 ó CI-14720); o la crisoína, de color
naranja (E-103 ó CI-14270). Los colorantes del grupo 2 son aplicables en cosméticos de
uso general no incluyendo el área ocular (al poseer una piel más fina, es mucho más
delicada y permeable). Entre otros encontramos, por ejemplo, a el Anaranjado
II (CI-15510), o el Saffron (CI-75100).

En el grupo 3 se incluirían aquellos de uso externo, no permitidos en cosméticos que

entren en contacto con los labios o las membranas mucosas. Entre otros, el Verde
Naftol (CI-10020), o el Amarillo III (CI-11710).

En el grupo 4 entrarían aquellos colorantes destinados a ser puestos en contacto

brevemente con la piel, como el pardo permanente (CI-12480).

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Perfumes. Encargados de aportar olor al cosméticos. Muchos
excipientes, principios activos y aditivos tienen olores
desagradables. Además, el olor de los cosméticos es un incentivo
para su venta y uso.
Debe adaptarse el olor con el color del perfume (un olor
mentolado debe aplicarse a un cosmético con tonalidades
verdosas o de lo contrario restaremos naturalidad al producto).
Además, debe ser totalmente soluble en el excipiente
principal y compatible con el resto de componentes del
cosmético así como con el envase. Y no ser irritante para
la piel ni para las mucosas o semimucosas cuando se aplique
cerca de estas.

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS

Podemos clasificar los productos cosméticos en función de varios parámetros. Por una
parte, podemos realizar una clasificación en función de su forma cosmética. Por otro
lado, podremos clasificarlos según su función. O según la zona de aplicación más habitual.

Formas cosméticas.
¿Qué son las formas cosméticas?
Entendemos por forma cosmética la forma de presentación de un producto concreto, es
decir, la morfología del producto en función de los excipientes y aditivos y correctores
añadidos.
Existen multitud de formas cosméticas diferentes.

Veamos los más importantes

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Disoluciones y lociones.
Las disoluciones y lociones son formas cosméticas
líquidas formadas por un excipiente o un grupo de
excipientes mezclados entre si y en los que tanto
los principios activos como los aditivos y correctores
se encuentran perfectamente disueltos.
Lo más habitual es que se trate de cosméticos en el
que el excipiente principal es el agua que se mezcla
con uno o varios tipos de alcoholes o
poliacoholes como la glicerina o el propilenglicol. Las sustancias se disolverán bien en
el agua, bien en los alcoholes y estos posteriormente se disolverán en agua. Un ejemplo
de este tipo de compuestos son los perfumes, en el que encontramos mezclas de agua
y alcohol etílico en diversas proporciones, con sustancias olorosas disueltas (aquí
los perfumes forman parte de los principios activos, no de los aditivos).

Pero también encontraremos lociones en las que no hay agua, sino una mezcla de
aceites o grasas de baja densidad. Es el caso, por ejemplo, de las brillantinas,
compuestas por una mezcla de sustancias aceitosas encargadas de engrasar y fijar
el cabello. Si la brillantina estuviese aromatizada, no nos serviría el perfume
hidrosoluble, ya que aquí no hay agua, debiendo optarse por un perfumante liposoluble
(soluble en grasas y aceites).

Emulsiones.
Las emulsiones son mezclas de agua con
componentes grasos estabilizadas por medio de
unos compuestos químicos denominados
tensoactivos.
Las emulsiones más habituales son las que
presentan la forma cosmética de crema
o de leche. En general se diferencian
en que la crema es más espesa y viscosa, con mayor contenido en grasas,
mientras que la leche es más líquida y con mayor contenido en agua.
Además, no son demasiado desengrasantes para la piel, suelen ser bien
toleradas, sobre todo por pieles secas.
Existen multitud de cosméticos realizados bajo estas formas
cosméticas. Destacan muchos cosméticos de higiene:
jabones líquidos, leches de limpieza,
desmaquillantes.
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Suspensiones.
Las suspensiones son formas cosméticas en las que parte de sus
componentes se encuentran en estado sólido, disperas dentro de un
excipiente líquido.
Salvo que las partículas sólidas sean de muy pequeño tamaño,
generalmente tenderán a depositase en el fondo del recipiente o
a flotar sobre la superficie si son menos densas que el excipiente.
Por eso para estabilizarlas se suelen usar espesantes, que hagan
al excipiente más viscoso y dificulten el movimiento de las partículas sólidas en su interior.
Hay varios ejemplos de suspensiones cosméticas. Por ejemplo, los maquillajes fluidos,
en los que las partículas de maquillaje se hayan flotando en un excipiente acuoso o en una
emulsión.
Otro ejemplo son los exfoliantes sólidos, en los que las partículas encargadas de
limar o desgastar la superficie de la piel son pequeñas partículas sólidas (como
huesos de fruta trituradas o pequeñas bolas acrílicas) suspendidas en algún tipo de
excipiente emulsionado.

Geles.
Los geles son un tipo particular de suspensión en la
cual el sólido suspendido se encarga de aumentar la
viscosidad del excipiente hasta transformarlo en un
líquido denso, un semisólido o incluso un sólido.

Los sólidos suelen formarse a partir de disoluciones,

es decir, a una mezcla de sustancias le añado el
agente gelificante, que aumentará su viscosidad hasta
transformarla en un gel. Dado que las soluciones pueden estar compuestas por
sustancias acuosas u oleosas, podremos hablar de hidrogeles (si el líquido principal
que se melifica es el agua) e hidrogeles (si el líquido principal que se melifica es un aceite
o una grasa).
En muchas ocasiones usamos gelificantes y transformamos una emulsión,
loción o disolución en un gel para facilitar su aplicación. Por ejemplo,
si no usásemos gelificantes, muchos cosméticos de higiene serían difíciles
de aplicar, ya que se nos escurrirían entre los dedos.

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Espumas. Las espumas son formas cosméticas en las que se
incorporará, dentro del excipiente, una cierta cantidad de
gas en forma de burbujas. Para lograr esto hay varias
opciones.
Un tipo habitual de espumas son las que
vienen envasadas a presión. El gas que viene envasado
con el resto del cosmético y al salir a presión y todo
junto, se forman las burbujas que le dan la típica
morfología a la espuma. Es el caso de las espumas fijadoras para el cabello.
En otros casos, la espuma debe formarse fuera del envase y las burbujas de aire se
adicionan mediante la agitación. Ocurre por ejemplo en las espumas de afeitar en
forma de jabón o de crema, que deben ser agitadas con la brocha para conseguir la espuma.

Aerosoles.
Los aerosoles son formas cosméticas
envasadas a presión. Pueden ser
emulsiones, geles, disoluciones e incluso
suspensiones (pero siempre con excipiente
líquido) envasados con un gas propelente
que enviará al cosmético hacia el
exterior en forma de pequeñas gotas.
Existen muchos ejemplos de aerosoles. Quizás los más habituales son los desodorantes.

Pulverizadores.
Se parecen a los aerosoles en que el cosmético puede ser una
emulsión, gel o emulsión (es decir, un cosmético con
excipiente líquido) que será propulsado al exterior en forma de
pequeñas gotas. Pero en este caso no se encuentra envasado a
presión. En este caso, el envase posee un émbolo que es capaz
de subir la presión en el interior a base de introducir aire,
obligando de este modo a salir al líquido del interior.
Los pulverizadores más habituales son los de perfume.

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Sólidos en polvo.
Una forma cosmética relativamente habitual
es la que se forma cuando se pulverizan
compuestos constituidos por excipientes sólidos.
El ejemplo más típico son los cosméticos de
maquillaje en polvo. Pero también encontramos
otros, como los champúes para lavado en seco,
en el que el excipiente es un polvo inerte al
que se le añaden detergentes sólidos.
El polvo puede ser suelto, si se encuentra libre, o compacto, si se incorpora
algún agente ligante y es envasado a presión (los ejemplos clásicos serían los
polvos de maquillaje sueltos y los polvos de maquillaje compactos).

Sólidos en barra. Los sólidos en barra suelen fabricarse cuando un

excipiente se mantiene líquido a elevada temperatura
y se introduce en un molde, donde solidifica al
enfriarse. Su excipiente no suele ser acuoso, aunque
podemos encontrar geles solidificados en forma de
barra.
Hay muchos ejemplos de cosméticos en forma de
barra. Los más conocidos y usados son las barras de
labios, aunque hay varios tipos de maquillaje que optan
por estas opciones.

Sólidos en forma de lápices.

Similares en su fabricación a las barras, pero
introducidos en un soporte de madera (también
puede ser de plastico).

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Sólidos en pastilla.
Se parecen a los sólidos en barra, pero en lugar de
por enfriado de un excipiente líquido calentado,
se obtienen por prensado y moldeado de sólidos.
El ejemplo más clásico son los jabones.
Sólidos plásticos o moldeables: mascarillas.
Las mascarillas son formas cosméticas sólidas,
pero con propiedades que las hacen moldeables,
adaptables o plásticas. Una vez aplicados, recubren
una superficie a la que se adaptan o amoldan.
Se trata de una forma cosmética que ha estado muy en boga durante unos años,
pudiendo encontrar mascarillas en acondicionadores, en lacas, en cosméticos para la
piel, cara, uñas, etc.

Algunos soportes especiales.

En ocasiones un cosmético con alguna forma cosmética
determinada se deposita en un envase característico.
Un ejemplo son las sustancias que se envasan en frascos
monodosis, como ampollas. Las ampollas poseen la
cantidad justa de cosmético para su aplicación en una
dosis (de ahí su nombre). Suele usarse para sustancias que
no se podrían almacenar en grandes cantidades porque,
una vez abiertos, se deteriorarían con facilidad. O en
cosméticos en los cuales la cantidad de sustancia a aplicar
es determinante.
Otro tipo de soporte son los impregnados. Por ejemplo, las toallitas desmaquillantes. Se
trata de trozos de celulosa impregnada en el cosmético, de forma que se aplicarán
mediante el contacto de la zona con el soporte celulósico. En tercer tipo serían las perlas
y microesferas, constituidas por esferas de algún material de cierta dureza, como
gelatina o alguna sustancia acrílica, que se disolvería al ponerse en contacto con
la piel, liberando el cosmético que se encuentra contenido en su interior.
También encontramos en ocasiones recipientes un poco especiales,
para facilitar la aplicación. Es el caso de los desodorantes en envase
roll-on, un envase que posee en su zona de contacto con el exterior
una bola que al rodar se empapa en el cosmético y de este
modo la parte superior de la bola lo extiende sobre la piel.
O los rodillos para la aplicación de ceras frías.

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 Cosméticos según su función.
Dependiendo de la función del mismo, podemos encontrar los siguientes tipos
de cosméticos:
Cosméticos de
Cósmeticos de Higiene Acondicionamiento
Su función es limpiar la piel o el cabello su función es acondicionar la piel o
de una zona. el cabello.

Cosméticos de Mantenimiento
y Protección Cosméticos Decorativos
su función es mantener en buen estado su función es decorar la piel o
la piel o el cabello de una zona determinada el cabello. No solo maquillaje,
o protegerlo frente a diferentes factores, también tintes, cosméticos para el cambio
como el clima, condiciones atmosféricas e forma, etc.
adversas, etc.

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Cosméticos de Tratamiento
se trata de cosméticos encargados de
tratar alteraciones estéticas de distinta
índole. Por ejemplo, cosméticos para
tratamientos capilares, como los
tratamientos de la alopecia.

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