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Tecnología y arte de los inkas
Jorge Carlos Pelaez Alfaro

Textilería inka.
La evidencia de tejidos prehispánicos en el Perú más antiguos tienen
una antigüedad de 9,000 a.C. en la cueva de Guitarrero en el callejón
de Huaylas. Se hallaron objetos tejidos de fibras vegetales (junco) como
canastas, redes tejidos entrelazados. También hay evidencias en Chilca,
Cabeza Larga Y Rio Grande en la costa, con una antigüedad de 3,500
a.C. con igual material El algodón domesticado por los antiguos
peruanos de la costa tiene hasta seis tonos diferentes desde el blanco
hasta el marrón oscuro, su antigüedad data entre los 2,500 a 2,00 a.C.
se han encontrado tejidos de algodón C con técnicas del entrelazado,
anillado, y llano. Representando aves, serpientes bicéfalas, figuras
humanas y geométricas.
En los andes el material usado para los textiles preferentemente fue la
lana de los camélidos andinos, material que fue usado desde las
primeras ocupaciones en la cordillera. Este material fue el usado por
los inkas para sus telas. La lana de alpaca fue la preferida para elaborar
su ropa por cuanto su fibra es sedosa y suave y la lana de alpaca al ser
más áspera fue utilizada para la confección de costales, bolsas sogas,
pisos, etc.
Durante el periodo inka en la costa la textilería utilizo la fibra del algodón, no solo para el vestido sino también
para la fabricación de redes, bolsas y otros materiales de servicio.

El Telar andino
Con el invento del telar surge la artesanía textil como una
especialización. Su antigüedad data alrededor de 1,800 a.C.
consistía en dos palos clavados en el suelo con uno
horizontal. En el periodo hubo tres tipos de telar:
1.-Era un telar ajustado con una tira a la espalda del tejedor,
la barra superior, estaba atado a un palo podía ser alto,
mediano o bajo, la barra opuesta estaba atado a un cinturón
que pasaba alrededor de la cintura del tejedor para poder
ajustar la tensión, el ancho no podía ser mayor a la
extensión de los brazos (75 cm.)
2.- Es igual a la anterior, es un telar horizontal con barras
atadas a cuatro palos clavados en la tierra que permitía
ejercer una presión uniforme en la urdimbre.
3.- Era un telar de marco vertical, usado probablemente
para tejer telas más anchas, largas y finas. Consiste en dos
pilares derechos con una viga transversal en los extremos ahorquillados de estos y otra viga amarrada a la
base. Este permite el trabajo de uno o dos tejedores sentados cómodamente, este era más ancho que alto
probablemente para tejer las túnicas del inka.
El proceso de tejer,
la urdimbre, está constituido por hilos paralelos extendidos longitudinalmente, entre las dos barras del telar.
La trama,
elemento transversal en el telar, se entrelaza con los hilos de la urdimbre más o menos en ángulo recto. Estos
últimos son colocados en telar antes de que el tejedor empiece a trabajar con la trama. Un tejido llano resulta
del más simple entrelazamiento de ambas series de hilos, proceso en el cual cada hilo de la trama pasa
alternadamente por encima y debajo de los hilos sucesivos de la urdimbre.

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La tecnología textil, en los andes es de vieja data, apareció con el inicio de la cultura misma y su utilidad
evoluciono desde la mortaja hasta de utilidad como muestra de poder
Una parte de la producción textil prehispánica estuvo asociada con los ritos y costumbres funerarios. En
Chavín, por ejemplo, 500 - 250 a.C., la desigualdad económica se podía observar en la calidad de las telas
utilizadas en la parafernalia funeraria. En la sierra norte para envolver los fardos funerarios se utilizaron telas
de lana (Cupísnique, Chongoyape y Kuntur Wasi), mientras que en la costa sur (Carhua, Callango, Samaca)
usaron hermosas telas pintadas para envolver los cadáveres. En Chavín de Huantar se ha encontrado torteras,
finas agujas de hueso, y huesos de llama y vicuñas, que deben haber formado parte, junto con delicados
tejidos, del ajuar funerario.
En el primer milenio de nuestra era surgieron creaciones innovadoras tales como los bordados Nazca en
finísimos hilos de vicuña y, los tapices huari, con los cuales se cubrieron muros de casas y templos.
Esta cultura perfeccionó el tapiz ranurado, el entretrabado, el brocado y las telas de doble cara, e incluso se
produjo ropa con símbolos del Estado para el uso de los administradores oficiales, consistente en camisetas o
túnicas cortas y gorros de cuatro puntas. La simbología huari, expresada en sus tejidos, fue recogida y
desarrollada posteriormente por los incas.
A lo largo de muchos siglos, los tejedores andinos desarrollaron habilidades excepcionales en la preparación
de fibra, el hilado de hilos muy finos y el teñido de telas con un espectro muy amplio de colores. El Inca adoptó
para sus propios propósitos, socio-políticos y estéticos, la tecnología textil que había sido perfeccionada por
las culturas de la costa y de la sierra anterior a la suya.
En la larga historia de la tecnología textil en los Andes, se exploraron las propiedades dé numerosas fibras
vegetales y animales en la producción de objetos que comprendían desde simples artículos domésticos, como
frazadas, hasta puentes colgantes sostenidos por sogas, y elaborados e ingeniosos registros de contabilidad y
de información llamados quipus. La mayoría de los tejidos, sin embargo, se destinó a la ropa, y las fibras
principales usadas fueron algodón y lana de camélido.

El hilado
El hilado de fibras fue una ocupación diaria, y como se puede observar en los tejidos incas su calidad era
excepcional. Los métodos del hilado fueron descritos por Bernabé Cobo, Garcilaso de la Vega y dibujados por
Felipe Guarnan Poma de Ayala. En uno de sus dibujos, una mujer inca agarra con su mano izquierda levantada
una rueca dentada en la que está enrollada un poco de fibra sin hilar. Ella jala la fibra y la dobla con sus dedos
de modo que el hilo torcido o trenzado se enrosca en el huso en rotación. El huso es un palo liso que cuelga al
nivel de la cintura. El volante que se ve en la parte baja del huso, actúa como una ayuda para la rotación, como
una ruedecilla que previene que el hilo resbale.
Cuando la hilandera comienza el proceso da vueltas y tira el huso para iniciar el movimiento de rotación.
Bernabé Cobo también indicó que los tejedores frecuentemente dispensaban con la rueca de madera y en
cambio ovillaban el manojo de fibra no hilada alrededor de la muñeca. Añade que cuando las mujeres hilaban
muestras, estaban sentadas y colocaban el huso en un disco de cerámica. Muchos de estos instrumentos han
sido encontrados en canastas de trabajo como ofrenda funeraria. Éstas contienen algodón; madejas de fibra
de camélido enrolladas en bolas; husos de caña o de madera; volantes hechos de madera, hueso o arcilla;
pequeños platos de cerámica; instrumentos de metal; espinas de cactus, agujas de hueso y contenedores para
guardar agujas de madera decoradas.
En el proceso de hilado, el trenzado de las fibras da al hilo consistencia y fuerza. Cuando las fibras son
entrelazadas hacia la derecha, o en la dirección del reloj, el hilo traza una espiral que parece la letra S y que es
descrito como hilado en S. Cuando las fibras se entrelazan hacia la izquierda o contra el reloj, la espiral se
parece a la forma de la letra Z, y el hilo es descrito como hilado en Z. La mayoría de veces se duplicaban o
triplicaban los hilos para hacerlos más uniformes y fuertes, y el torcido o retorcido es hecho en dirección
opuesta a la del hilado, de modo que el hilo obtenido es de hilado en Z y de dobles en S. Tradicionalmente la
dirección del hilado y dobles de los hilos de algodón iba de acuerdo con la región, de modo que supuestamente
pueden servir para identificar la procedencia de ciertos tejidos. Los de la costa norte, por ejemplo, muestran
preferencia por el hilado en S y doblez en Z, mientras que los de la costa sur sucede lo opuesto.

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Tintes y colores
El arte textil andino se distingue también por la belleza, sutileza y amplio espectro de colores obtenidos
mediante colorantes, con procedimientos que se conocen muy poco. Los tintes en su mayoría son extraídos
de plantas como el índigo que tiñe de azul. El rojo podía ser obtenido de una planta conocida como Relbunium,
o de la cochinilla, un insecto que vive en el cactus o tuna. El púrpura veces extraído del marisco llamado
Concholepa Para un buen teñido se usaba sustancias que permitían una mejor absorción de los tintes con
técnicas muy similares a las modernas. Los pigmentos minerales también fueron utilizados. Los inkas tuvieron
preferencia por el rojo, el amarillo y púrpura, aunque el negro y el blanco fueron también comunes. Le daban
mucho valor al proceso de teñido, que suponía un intenso trabajo, así como a su calidad. El vocablo quechua
tullpuycamayoc identifica al tintorero.
Hubo por supuesto producción doméstica de tejidos, y
fue ocupación principal de la mujer. Guarnan Poma, al
describir la ocupación de las mujeres por sus edades,
destaca que de diez clases diferenciadas ocho estaban
relacionadas con la producción textil, mientras que los
hombres se ocupaban de la explotación de fibras.
Estudios arqueológicos de contextos domésticos en
Jauja han documentado el incremento de herramientas
de hilar y tejer durante el período inca con relación a los
anteriores, lo cual indicaría que la producción habría
sido mayor

El tejido
La producción de telas, es decir formarlas en el telar con la trama y la urdimbre, se denomina tejido. El término
textil, en general, se aplica a todo lo relativo a los tejidos. En el siglo XVI, los primeros vocabularios de la lengua
quechua o del Inca, recogieron diversos términos, utilizados por el tejedor indígena, ahuay camayoc o
cumpicamayoc, que permiten una visión sucinta y ayudan a valorar el significado de la tecnología textil andina,
sobre todo durante el último período prehispánico.

Vocabulario básico
a. Del tejido en general
Ahua. La urdimbre, tela urdida (GH).
Alluini, alluiniqui, aulliniqui. Urdir tela, trabar (ST), (GH).
Alluyna caytu. Los hilos que urden la tela.
Alluyna cazpicuna. El telar
Alluyscca. Lo urdido o urdimbre. La trama mini.
Alluysccactaaycak illahuacayto. Los hilos que abren la tela.
Auani, aguaniqui. Tejer (ST).
Cayto, ccaytu. Hilo (ST); hebra de hilo (GH).
Ccumpini. Tejer ropa fina (GH).
Checamanta llañu unuy, o ninappacha. Paño o cumpi fino muy delgado y suave GH).
Chhuyachhuyacta o llica llicactanhuarti. Tejer ralo o claro.
Curur, cururasca. Ovillos (GH); ovillo de hilado (ST) gordas, o sogas.
Kahua. Madeja o manojo de hilo (GH).
Llica llica huasca. Lo mal tejido ralo o no tupido (GH).
Llipic, pullu. Terciopelo (ST).

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Lloqquesuyu ahuasca. Lo tejido hacia mano izquierda (GH).

Milluyni pilluini. Hilar, o torcer lana en hilo gordo con un palillo movido al derredor, para hacer chussis, o
frazadas gordas o sogas (GH).
Mini. La trama (GH).
Nauraymitta kahua. Todo género de colores de tejer.
Pana suyu ahuasca. Lo tejido a mano derecha como se ve en ropa vareteada que llaman suyusuyu (GH).
Pipu, ruqquippacha. Tejido espeso; tejido apretado (GH).
Quillcaniqui. Bordar con colores (ST).
Ruqquini. Tupir o apretar lo tejido (GH).
b. De los instrumentos de tejer
Ahuanacuna, cumpinacuna . El telar y los instrumentos para tejer (GH).
Alluyna cazpicuna. El telar (GH).
Calla. Rueca para hilar (ST); la rueca redonda (GH).
Callapallca. Rueca de horqueta (GH).
Callua. La tabla con que aprietan lo que tejen (GH).
Coma. Lanzadera de tejedor (ST).
Minicuma. La lanzadera (GH).
Pirurun. La ruedecilla del huso (GH).
Puchca. Huso para hilar (GH).
Puchcap tullun. El palo del huso (GH).
Pushcana. Huso para hilar (ST).
Ruqqui. El hueso de apretar más.(GH).
Ruqqui. El hueso con que tupen; que aprieta ma's (GH).
Yllahuacazpi. El palo en que traban los hilos (CH).
Producción especializada:
cumpicamayoqs y aqllas
Los cronistas observaron que había
en la sociedad incaica dos tipos de
tejidos: los finos o cumpi, qomi o
cumbi y los toscos o ahuasca. El
awasca fue producción ordinaria
de la comunidad, mientras que el
cumpi fue hecho por individuos de
especial estatus, casi siempre
mitimaes. Una excepción a este
patrón fueron los tejidos producidos
por esposas de curacas para regalar
al Inca. En este grupo de artesanos,
los cumpicamayoqs y aqllas
alcanzaron mayor prestigio debido

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a su alta especialización. Una descripción de esta diferencia se lee en Baltasar Ramírez;

...La vna llaman Auasca, y ésta es ropa tosca y común y algo gruesa, y ésta se haze de toda lana y con pocas
colores; otra ropa ayque llaman Cumbi, y para ésta escogen la mejor y más fina lana de todas y las tiñen de
munchas colores. Esta es obra de muncho primor, y de la ropa antigua vbo munchas cosas de muncho primor
y gala; téxese como la tapicería de Flandes...
Dentro de la política inca de mitimaes los especialistas eran trasladados de su lugar de origen a otro. Los
documentos coloniales hablan de cumpicamayoqs, mitimaes instalados en ciertas provincias como
Chupaychu, Colla y Lupaca. Uno de los centros de cumpicamayoqs arqueológicamente identificados es el de
Millerea o Milliraya, a orillas del lago Titicaca. Un documento menciona que mil tejedores y 300 ceramistas
pertenecientes al reino Colla fueron reubicados por orden del Inca Wayna Qápaq en calidad de mitimaes. Los
restos arqueológicos indican que estos especialistas vivían en pequeñas aldeas. La visita de Iñigo Ortiz de Zúñiga
a Huánuco señala por su parte que los Chupaychus, Huamalies, entre otros, tributaban ropa de cumpi con lana
proporcionada por el Inca, ya que el algodón era cultivado por ellos mismos.
Entre los artesanos había subespecialistas en el hilado, torcido, bordado, etc., y la terminología quechua al
respecto es proficua. Guarnan Poma muestra a un hombre enrollando hilos de dos componentes en un huso
de mayor tamaño que el de la mujer. Según Anna Gayton la alta calidad de los tejidos cumbi dependía de la
calidad del hilo. Los tejidos finos fueron destinados al uso de la élite y a los rituales religiosos, y, además de la
ropa, incluían tapices de doble cara y alfombras. Cobo señala al respecto:
hacíanlos... con muchos hilos y espacios haciendo sus labores, las cuales salían muy perfectas y acabadas,
igualmente a dos haces; y el día de hoy suelen hacer reposteros de lo mismo con los escudos de armas que les
mandan; si bien el cumbi que ahora laboran no llega con mucho a la fineza del antiguo. Murúa observó que:
algunos tapices cubrían muros de las casas y templos. Usa la palabra "manta" para referirse a telas que cubren el
suelo por donde transitan las coyas
En los dibujos del cronista Guarnan Poma las coyas están de pie sobre
tapices o alfombras.

Las aqllacunas
La producción textil para el Inca y las divinidades del panteón religioso
estaba a cargo de las aqllacuna, mujeres jóvenes escogidas en todo el imperio
por un oficial llamado apopanaka. La Relación Anónima, dice que muchas
de éstas venían del Cuzco, Chachapoyas y Huánuco, y eran hijas de los curacas
principales. Murúa señala seis casas independientes donde vivían esas
mujeres dedicadas a labores del Estado. Según él sólo tres clases de mujeres
eran escogidas: las ñustas, las cayanguarme y las viñachicuy.
Las ñustas eran hijas de señores principales, escogidas muy jóvenes, de 10a
14 años. Tenían servidores que trabajaban sus chacras y tenían en sus
huertas animales y aves, a fin de que se dedicaran sólo a la confección de
ropa para el Inca. Tenían acceso al monarca, al cual pedían favores. Al
ingresar a la orden se les cortaba el cabello dejando cierta porción en la
frente y sienes, y luego se les colocaba un velo de color morado o pardo y
un vestido de color pardo
La segunda clase de aqllas, según Murúa, se llamaban cayanguarme,
también hijas de principales, pero no tenían servidores, por lo cual ellas
mismas tenían que cultivar, hacer sus vestidos y tejer ropa cumpi para el Inca.
Dice Murúa:
.. .gastaban el tiempo y vida en hacer cumpis y vestidos muy galanos y curiosos
para el Inga…y tenían... un vergel de recreación, en que había muchas flores y
árboles de oro y plata,..y servía de recreación y jardín para el Inga. ..
La tercera clase era llamada viñachicuy. Sus integrantes eran traídas muy
niñas, de 5 a 6 años, y a cierta edad escogían quedarse o irse a formar parte

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del grupo de vírgenes dedicadas al culto. Eran entrenadas en el trabajo textil por
mujeres mayores llamadas mamacuna. Hilaban y tejían la ropa para las imágenes
del culto, para los sacrificios, la Coya y el Inca. Vivían en permanente clausura y a
veces eran sacrificadas en rituales del Estado. Estas mujeres habitaban recintos
especiales llamados Aqllawasi, que según las crónicas habrían sido construidas en
tiempos de Pachakúteq Inca Yupanqui. Arqueológicamente estos edificios han sido
identificados en centros administrativos como Pachacámac, Pumpu, Tarmatambo,
Huánuco Pampa, Túcume, etc. Se caracterizan por muros perimétricos y acceso limi-
tado. Los cuartos estaban ordenados en filas y eran pequeños. Craig Morris, en sus
excavaciones en Huánuco Pampa, en el lado norte de la plaza principal, ubicó 50
de estos cuartos, en los cuales encontró de 200 a 300 torteros. En las
excavaciones de Huaca Larga, en Túcume, costa norte del Perú, se ha descubierto
un entierro de diecinueve aqllas, con todo su equipo de producción textil, que
incluye torteras, ruecas, ovillos, agujas y telares de diferentes tamaños. Había telares
pequeños para la manufactura de fajas y otros grandes para producir mantas y
frazadas. Aunque los cronistas pusieron de relieve sobre todo el lado religioso del
servicio de las aqllas, algunos antropólogos, como Irene Silverblatt, resaltan antes que nada su papel como
agentes productivos en la economía incaica.
El vestido andino para los hombres consistía en una huara, especie de trusa, y una
túnica corta sin mangas llamada uncu. Las mujeres usaban una saya llamada acso
o anaco, que les llegaba hasta los pies.
Sobre el vestido los hombres se ponían una manta o yacolla, y las mujeres una lliqlla.
La manufactura de una túnica o uncu podía durar hasta un año, y en palabras de
Cobo:
... es tejida de por si, que no usan hacer piezas largas como nosotros y de allí ir
cortando de vestir. La tela de que hacen esta camiseta, es como una pierna de
jergueta; tiene de ancho tres palmos y medio, y de largo dos varas. En el mismo telar
le dejan abierto el cuello, para que no haya cosa de cortar, y sacada de allí no tiene
más artificio que doblarla y coser los lados con el mismo hilo de que se tejió, como
quien cose un costal dejando en la parte alta de cada lado por coser lo que basta para
sacar por allí los brazos. Llégale comúnmente a la rodilla y de allí para arriba tres
o cuatro dedos, poco más o menos…
Cobo describe la ropa femenina de esta manera:
... El vestido de las mujeres, que les sirve de saya y manto son dos mantas; la una
se ponen como sotana sin mangas tan ancha de arriba como de abajo, y les cubre
desde el cuello hasta los pies; no le hacen cuello por donde sacar la cabeza, y el
modo como se la ponen, es que se la revuelven por al cuerpo por debajo de los brazos, y tirando de los cantos
por encima de los hombros, los vienen a juntar y prender con sus alfileres... Esta saya o sotana se llama
anacu; déjales los brazos de fuera y desnudos, y queda abierta por un lado…

Vestidos reales e iconos de poder

La función social de los tejidos del vestuario fue amplia y variada, desde la que tiene que ver con la visualización
del estatus del individuo hasta la que se relaciona con los ritos y las creencias. También podían reflejar la
identidad étnica y los vínculos sociales, Ciertos vestidos no podían ser adquiridos mediante intercambio, en
tanto que eran preparados expresamente para determinados usos. La ropa de cumpi era controlada por el
Estado y por eso no significaba riqueza individual sino un determinado estatus social. Existían reglas que vedaban
el uso de determinadas prendas por quienes no estaban autorizados, de una y otra manera, para ello, y se
establecieron castigos para los transgresores. En ciertos casos el uso de lana de llama, alpaca o algodón se
veía complementado, en el vestuario, por el empleo de lana de vicuña, o de materiales preciosos, como oro,
plata y plumas

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Por otra parte, Cobo señala:

.. .Tenían los de cada nación y provincia, hombres y mujeres, sus
señales y divisas por donde eran conocidos, y no podían andar sin
ellas ni trocarlas con las de otra nación, so graves penas. Esta señal
traían en el vestido con diferentes listas y colores…
El Inca y la Coya se distinguían de los miembros de la nobleza cuzqueña,
por su atuendo real. El vestido implícitamente mostraba su origen
divino y su posición social al interior del Estado. La ropa, tanto del Sapa
Inca como de la Coya, era producida por un grupo selecto de
tejedoras, acaso las Vírgenes del Sol y las mamacuna, que eran miembros
de las Panakas reales, hijas o hermanas del Inca. Uno de los diseños
que adorna los vestidos se denomina tocapu. El significado de los
tocapu sigue todavía en el misterio, a pesar de los intentos para
entenderlos como escritura, calendario o símbolos heráldicos.
Garcilaso de la Vega en cita al padre Blas Valera dice:
Este Pachacútec prohibió que ninguno (sino los príncipes y sus hijos)
pudiesen traer oro ni plata ni piedras preciosas ni plumas de aves de
diversos colores. Ni vestir lana de vicuña, que se teje con admirable
artificio...
La lana de vizcacha fue también utilizada en la ropa de la nobleza.
Garcilaso destaca lo siguiente:
...En tiempos de los reyes Incas y aún muchos años después (que aún yo
lo alcancé) aprovechaban el pelo de las Vizcachas y la hilaban de por
sí para variar los colores de la ropa fina que tejían. El color que tiene es
pardo claro, color de ceniza: y es de suyo blando y suave, era cosa
muy estimada entre los indios; no se echaba si no en la ropa de los
nobles…
El vestido del Inca era una túnica corta llamada uncu, y de la Coya
una sotana o saya denominada aqso. Los uncus y aqsos eran teñidos de
diversos colores (rojo, verde, azul, amarillo, morado principalmente).
Guarnan Poma señala el significado de los colores y el simbolismo de los
mismos. Dice por ejemplo del noveno Inca Pachakúteq Inca
Yupanqui:
Tenía sus armas y su llauto de rrosado...y su cameseta desde el cuello
hacia los pies dos betas de tocapo, a los lados de color naranxado
llano...
El Inca tenía un servidor que le acompañaba en su anda. Este se
encargaba de cuidar y limpiar sus vestidos y de escoger el color de
vestido que debía usar. Los colores en el universo quechua se ordenan
en pares, como blanco/negro por ejemplo. Santacruz Pachacuti narra
que a la muerte del Inca Huiracocha, su hijo Pachacútec Inca.
...lleua lutos de vicuña y blanco… y las yndias salen otra procesión
todas, haziendo llantos y lloros, tresquilados y con fajas negras, y el rostro,
todo hechas negras, con winchas de tunnissa o quisva...

Los vestidos con tocapus

Los vestidos de los incas en los dibujos de Guarnan Poma están
decorados con tocapus. Estos son diseños geométricos de
simbolismo complejo. A veces son dispuestos en banda, a la altura de la
cintura, y en otros casos en paneles verticales que caen desde el cuello. En

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algunos casos los tocapus cubren todo el uncu. Los tocapus aparecen también en otros objetos artísticos, como vasos
de metal y cerámica. Los tocapus aparecen igualmente en la vestimenta de las Coyas. En la mayoría de los casos son
fajas o chumpi, o adornan la parte baja del aqso. El tamaño de los tocapus en la ropa de las mujeres de la realeza era
menor que el de los que adornaban la ropa de los hombres. El dibujo de Guarnan Poma muestra que los servidores
de la Coya usaban ropa con tocapus, posiblemente entregada como regalo.
Aunque los vestidos con tocapus son los más conocidos, existían otros vestidos hechos en cumpi, usados por
miembros de las panakas cuzqueñas y principales del Imperio. Estos ejemplares se distinguieron de los demás
por la incorporación de materiales exóticos, como plumas, láminas de metal precioso, y "lana" de murciélagos,
cuyo uso no fue permitido a la población común.

El arte plumario en los tejidos

Ciertas prendas del Inca tenían adornos de plumas, los cuales eran sujetados
con gran finura en el tejido, de modo que no se veía la tela. Las mamacuna
encargadas de la manufactura de esos tejidos criaban para ello gran cantidad de
aves, como garzas, loros, guacamayos, halcones, jilgueros, patos, etc. Cobo dice al
respecto:
“..las plumas muy pequeñas... las cuales iban cogiendo en la trama con un hilo
delgado de lana, echándolas a un lado, haciendo de ellas las mismas labores y
figuras que llevaban sus más vistosos cumbis. El lustre y resplandor y visos
destas telas de pluma eran de tanta rara hermosura, que si no es viéndolo, no
se puede dar bien a entender estas telas... casi todo era tornasol con admirables
visos, que parecían de oro muy fino…
Pedro Pizarro menciona también la existencia de depósitos de plumas, en los
cuales le llamó la atención el tornasol de muchas de ellas. Cobo menciona las
aves llamadas tominejos, que tenían pluma me nuda, un poco más grande que
una uña y de color tornasol y verde dorado. Probablemente sean los mismos
pájaros a que se refiere de la Hoz. Había también gorriones o pauccarccorí, aves
muy pi das por el color amarillo de sus plumas.
El tributo que daban en las provincias al Estado incluía plumas coleccionadas en
ciertas regiones, como ceja de selva y bosque tropical Guarnan Poma menciona
que jóvenes de nueve a dieciocho, eran, cazadores de pajaritos:
... con lasos y ligas y otras suertes que llaman los paxaros pulidos; quinte
[picaflor], uaychau [pájaro pardo], chayña [jilguero] urpay[paloma]... y de doze
años o de dies ocho. Les enviauan a los ganados a guardar y allí coxían...los
páxaros llamados, uachiua [ganso], yuto[perdiz], quiuyo, tacami[pato]auas
recree...las plumas los guardauan para los ingas y o apocona, y para
capitanes....
Sancho de la Hoz menciona también la existencia de un depósito lleno de unos
100,000 pájaros secos, cuyo plumaje iba a ser utilizado en la confección de
telas. Asimismo, Pedro Pizarro describe depósitos de comines unos pájaros
pequeños cuyas plumas pectorales eran muy apreciadas.
Las plumas obtenidas como tributo al Estado eran distribuidas a los tejedores
de ropa fina y confeccionadores de objetos suntuarios como parasoles, que
ilustran Guarnan Poma y Murúa. El segundo de los nombrados dice de Coya
Chimpu Ocllo que se cambiaba de vestido hasta cuatro veces al día, y su casa
estaba.
...muy limpia, lucida, esterada y entapizada con, parámetros de cumbi y plumas de muchos colores...Salía
esta Coya y Señora fuera, debajo de un palio de plumas de diversos colores, con mucha argentería colgando al
cual llevaban sobre su cabeza...
De la Coya Mama Chiquia Murúa dice:

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tenia casa de infinitas aves, para sacar pluma; otra parte, cantidad de aves para caza,
... Tenía infinidad de indios que tenían cargo de estas aves.
Se recurría también al arte plumario para los atavíos que usaban el Inca y los
sacerdotes durante las ceremonias religiosas y las campañas militares. Algunos de
ellos de pluma levantada a modo de penacho o corona, que llamaban pilcocara, y
que colocaban sobre el llauto, que era una trenza de lana de varios colores que daba
varias vueltas alrededor de la cabeza, sobre la cual se cosía la mascaipacha o borla
colorada, hecha de lana, de unos cuatro dedos de ancho y un dedo de grosor. De la
mitad hacia abajo muestra una sarta de plumas que pende sobre el cuello y sobre el
cuerpo.
El Inca también usaba túnicas tejidas con "lana" de murciélago, tal como observó el
cronista Pedro Pizarro durante un encuentro con Atahualpa Inca:
Vestíase este señor ropas muy delicadas... Pues estando un día de esta manera comiendo, y yo presente,
llevando una tajada del manjar a la boca, le cayó una gota en el vestido que tenia puesto, y dando de mano a
la india se levantó y se entró a su aposento á vestir otro vestido, y vuelto saco vestido una camiseta y manta
pardo oscura. Llegándome yo pues á él le tenté la manta que era más blanda que seda, y dijele: Inga ¿de qué
es este vestido tan blando? El me dijo, es de unos pájaros que andan de noche en Puerto Viejo y en Tumbes,
que muerden a los indios. Venido á aclararse dijo, que era pelo de murciélagos. Diciéndole qué de donde se
podía juntar tanto murciélago? Dijo: aquellos perros de Tumbez y Puerto Viejo, qué habían de hacer sino
tomar destos para hacer ropa á mi padre?...
El Inca Garcilaso, refiriéndose a las gentes de Puerto Viejo, dice que adoraban muchas aves y entre éstas a los
murciélagos, porque podían ver de noche y esto les causaba gran admiración.
La inclusión de plumas y "lana" de murciélagos no fue sólo por razones de orden estético, sino también de
valor simbólico, por la asociación de las aves con el mundo celestial. Los sacerdotes andinos frecuentemente
manipulaban las plumas para comunicarse con el mundo sobrenatural. Así como las aves vuelan,
metafóricamente también el sacerdote lo hace hacia el cielo.

Uso de metales en los tejidos

En el campo de la orfebrería los incas también heredaron siglos de conocimiento tradicional. Hicieron
"verdaderas" obras de arte en oro y plata, algunas de ellas aplicadas a los tejidos. Bernabé Cobo describe una
tela inca hecha con hilos de oro y plata, que además llevaba cuentas o chaquiras de otro metal, muy distinta que la
producida en fibras de algodón y lana. Estas telas habrían sido empleadas en ceremonias, como funerales, y culto
a los ancestros y/o divinidades. El padre Acosta, al describir al Inca Pachakúteq Inca Yupanqui, cuya momia había
sido llevada al Cuzco por el licenciado Polo de Ondegardo, menciona una de esas telas y dice:
Estaba el cuerpo tan entero y bien aderezado con cierto betún, que parecía vivo. Los ojos tenía hechos de una
telilla de oro, tan bien puestos que no le hacían falta los naturales.
No se conocen ejemplos de esos tejidos con hilos metálicos, pues seguramente fueron objeto de saqueo en
los sucesos de 1532, y, más tarde, de destrucción durante la devastadora extirpación de idolatrías, en las
cuales, como señala el padre Arriaga, se perdieron violentamente
centenares de finas telas.

Uniformes oficiales
Los cumpi adornados con tocapus y los otros tipos de telas descritos mues-
tran una gran variedad, y entre ellos algunos son únicos, como la túnica real
que se guarda en Dumbarton Oaks. Este tipo de ropa estaría asociado con el
Sapa Inca y su familia. Rowe señala que el tributo del cumpi "obligaba" a los
tejedores a reproducir los mismos cánones oficiales en tamaño, técnicas y
diseños. Dentro de este contexto fueron hechos por ejemplo los uncus
ajedrezados de color blanco y negro. Estos uncus generalmente tienen dos
partes: la de arriba adornada con triángulos invertidos con borde

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escalonado, que se extienden desde los hombros hasta la mitad, y la parte

inferior adornada con el motivo de ajedrez de color negro y blanco. Rowe, con
apoyo de las fuentes escritas, sugiere que esos uncus fueron utilizados por la
burocracia militar del imperio. Por ejemplo, cuando Atahualpa acude a
entrevistarse con Francisco Pizarro en Cajamarca, según Francisco de Jerez.
…venia delante un escuadrón de indios vestidos de una liebre de colores á
manera de escaques; estos venían quitando las pajas del suelo y barriendo
el camino. Tras estos venia tres escuadras vestidos de otra manera, todo
cantando y bailando…
Por esta descripción se puede ver que el grupo de soldados que acompañan
a Atahualpa usaba vestimenta con diseño de ajedrez. Los dibujos de Guaman Poma
muestran también túnicas decoradas con diseño de escaques o ajedrezado,
como el uncu del cuarto capitán Apo Mayta Inca, hijo de Mayta Cápac Inca.
El cronista Murúa, al describir a los señores collas anteriores a los incas, dice.
. estos reyes... fueron los primeros que se vistieron de llancapata hecho de cumbi, labrado con algunas
diferencias, y collcapata, que es ajedrezado, los cuales mandaban hacer en Cápachica por ser los indios muy
diestros en este menester...
El uncu con diseño de ajedrez quizás era la vestimenta apropiada en actividades de carácter militar de los señores
principales del Cusco. Además la alternancia de colores fijos, blanco y negro, conceptualmente opuestos,
podría asociarse con los conceptos de vida y muerte. En el vocabulario quechua anónimo que publicó Antonio
Ricardo se registra la palabra ticlla, que se aplica al "color negro y blanco como ajedrezado".

Tecnología textil en el Tahuantinsuyo

La textilería incaica muestra una tecnología compleja, y hasta hace
unas dos décadas no fue debidamente entendida ni valorada.
Afortunadamente recientes estudios técnicos llevados a cabo por Ann
P. Rowe y otros nos permiten ahora extendernos sobre este
importante legado cultural.
Los mantos que usaban los hombres y los vestidos de las mujeres, así
como los chales, fueron tejidos en la mayoría de las veces como cara
de urdimbre o cara de trama. Muchas de estas prendas repiten las
de las miniaturas, unas figurinas vestidas encontradas como
ofrendas. Los mantos fueron usualmente rectangulares, de color
marrón, negro o blanco, con cintas bordadas de color. La miniatura
de color marrón oscuro ilustra como ejemplo el tipo de borde típico
de esa prenda.
Los atuendos femeninos tienen bandas y rayas de variados colores
naturales o teñidos, y las prendas más bellas tienen también un
patrón de diseño de líneas en grupos complementarios. Los vestidos
a manera de batas y los chales son muy similares, pero tienen cintas monocromas en los bordes, mientras que los
chales muestran cintas rayadas. En el vestido en miniatura, tejido con hilos no teñidos, la sección central es gris, y en
cada lado hay una sección marrón con rayas de color marrón oscuro, las de los extremos una es blanca y la otra de
color canela. Este tipo de vestimenta rectangular, que aparece en muchas figuras femeninas incaicas, es
característico del estilo de vestuario que al doblarse presenta las dos mitades con similar diseño.
Este tipo de tejidos estaba confeccionado con fibra de camélido, teñida en colores brillantes, como muestra el
espectacular vestido que fue encontrado en el viejo templo de Pachacámac, envolviendo una ofrenda de plumas
de guacamayo.
Tejidos angostos, como los de cinturones, tienen siempre la cara mirando a la urdimbre y en muchos casos
muestran un patrón de cara a esta serie de hilos. El cinturón en miniatura con uniones trenzadas de color rojo y

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Jorge Carlos Pelaez Alfaro Túnica Dumbarton
Oaks
púrpura, borlas con flecos rojas, tiene un zigzag rojo y amarillo y un diseño de
puntos en un patrón de urdimbre complementaria.
Los tejidos y las técnicas de tejido que hemos visto son las representativas del
estilo oficial del Cuzco. En las provincias de la sierra y la costa ocupadas por
los incas, se desarrollaron estilos híbridos, combinando motivos nativos con los
incaicos. Numerosos tejidos de varias partes del imperio atestiguan esta mezcla
de culturas. Algunos pueden ser atribuidos al periodo incaico sólo porque
muestran motivos inca, mientras que sus diseños permanecen fieles a las
tradiciones locales. En otros, los lineamientos técnicos incaicos han sido
adoptados, pero los diseños escapan al repertorio inca. Otros, en fin, despliegan
un estilo regional autónomo, contemporáneo del periodo ocupacional inca.
A lo largo de la sierra, el tejido con cara de urdimbre fue la forma más común de
producción doméstica. Durante el periodo inca los tejidos de las provincias
serranas se fabricaron generalmente con cara de urdimbre, y están hechos enteramente de fibra de camélido,
aunque estilísticamente pueden desviarse de los estándares oficiales. A pesar de que han sido hallados en sitios
de la costa, en condiciones de buena preservación, su origen serrano se presume por la combinación de técnica y
material.
Casi todos los tejidos que se preservaron son de cara de trama o cara de urdimbre. Un tejido cara de trama es
aquél en el que los hilos de la urdimbre están colocados de
manera más compacta que los de la trama, y de este modo
esconden a estos últimos completamente y establecen el
color de la tela.
En un tejido simple de cara de trama, estos hilos superan
en gran proporción a los de la urdimbre y establecen el
color de la tela. Los tejidos incaicos más finos fueron
creados en una técnica que se llama tapicería y más
específicamente tapiz entrelazado. Es un tipo de tejido
cara de trama porque los hilos son compactados o
apretados, de modo que cubren completamente la
urdimbre. El elemento de la trama se compone de hilos de
diferentes colores que no se entrelazan con la urdimbre a lo largo de todo el telar, y por eso son llamados hilos
de trama. Estos se entretejen sólo con la urdimbre que se requiere para un diseño particular. Para hacer un
tapiz entrelazado, los hilos discontinuos de la trama, de dos áreas adyacentes, son unidos o entrelazados en
puntos de cambio de color, creando una separación aguda y clara.
El virtuosismo de los tejedores de tapices incaicos puede ser mejor apreciado en algunas túnicas para hombre.
Algunos ejemplos son las que tienen diseño de tablero de ajedrez y las túnicas con el diseño de la llave del Inca,
ilustradas en este capítulo. La producción de túnicas era regulada, por eso ciertas características técnicas
estándar se pueden observar. El material para la urdimbre es lana de alpaca marrón o algodón en colores
suaves. Los hilos de la urdimbre de hilado en Z son usualmente de tres dobleces en la dirección en S. En los
tapices, los hilos de la trama son invariablemente alpaca de hilado en Z y de dos dobleces. En promedio, las
túnicas miden 90-95 cm. de altura y 75-77 cm. de ancho. Constan en una pieza de tela doblada por la mitad.
En la túnica terminada, los hilos de la urdimbre se orientan
horizontalmente, en otras palabras, extendiendo la anchura. La
tela sin embargo es tejida por los dos lados, con la urdimbre en
una dirección corta, en telar de marco vertical.
El telar tenía que ser muy amplio para acomodar dos veces la
longitud de la túnica. La abertura del cuello, que es paralela a los
hilos de la trama, era tejida con hilos discontinuos de la urdimbre.
Esos hilos fueron entrelazados alrededor de una trama en una
estructura de madera similar a un andamio, durante el tejido.

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Una vez; que se terminaba el tejido, la trama en el andamio era simplemente

sacada para abrir la ranura.
En algunas túnicas, unidas en cola de milano, las uniones entre áreas usan como
patrón en el tapiz. En este tipo de unión, los hilos discontinuos de la trama, de
áreas adyacentes y de diferente color, dan vuelta alternadamente alrededor
de una urdimbre común. La separación de color en la unión en cola de milano
es más suave que en el entrelazamiento, el que los hilos discontinuos de la
trama están unidos entre hilos de la urdimbre y así dan lugar en una división
más tajante. Estas dos técnicas de tapicería se combinan en el ejemplo
conocido como tocapu. En la unión que separan las filas de las unidades del
tocapu, los hilos discontinuos de la trama están unidos en cola de milano,
mientras que unidades mismas están entrelazadas.
La tapicería inca está trabajada por las dos caras. En otras palabras, todos los
tapices de hilo fueron terminados y la tela se ve igual por los dos lados. En las piezas más finas el número de
hilos es muy alto, como es el caso de la túnica de Dunbarton Oaks, en que hay aproximadamente 98-108
tramas por centímetro.
Se añadió cintas bordadas al borde de las túnicas, que sirvieron tanto para cubrir y reforzar las orlas llanas y las
costuras cercanas como para agregar un elemento decorativo. Los hilos de fibra de camélido son i hilado en Z,
pero también pueden ser de dos dobleces en S o de dobleces en S. Los puntos están espaciados muy
cercanamente. La abertura del cuello está sobrehilada, los puntos van encima del borde en i solo color, que a
veces va con el tejido que rodea y a veces en contraste con él. La punta, que es estructuralmente un punto
débil, puede s reforzada con puntos de telar en cruz. En ellos, el hilo ingresa por la tela base, así como alrededor
de la cruz de un punto previo. La parte inferior de las aberturas es cosida con hilos sobrehilados que forman la
figura de un ocho. Las aberturas del brazo y los bordes bajos de la túnica están bordadas con puntos del telar en
forma de cruz. El bordado con diseño rayado que se repite aparece sólo en la parte inferior de la abertura del
cuello. En muchas túnicas incaicas el diseño de zigzag está bordado con puntos de hilo doble, justo encima de la
cinta del borde inferior. Los cinco pares de hilos paralelos que forman cada punto están simétricamente
dispuestos de acuerdo con el color.
En uno de los estilos de túnica inca, las bandas de la cintura están tejidas en tapiz entrelazado. Usualmente
presentan el diseño de tocapu o una fila de diamantes, que encajan unos en otros. Las sección superiores e
inferiores son llanas, con cara de trama hecha con fibra de camélido o algodón. Las tramas de lana en las áreas
simples fueron más apreciadas, debido a la cantidad de lana de alpaca utilizada también porque permite un
despliegue de mejor hechura.
Hay otras prendas de pluma que pueden fecharse en el período inca o ligeramente más tarde, hechas en su
mayoría con plumas marrones y blancas, como sucede con una túnica y un turbante que se conservan en el
Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia de Lima. La túnica tiene proporciones incaicas y un área
del cuello escalonada en plumas blancas. La tela de base es llana, de algodón, con motivo de olas en el borde
inferior. Al aplicar plumas a una tela de base, éstas son primero colgadas en una cuerda y luego hilvanadas. En
los turbantes las plumas parecen estar pegadas a una tela extendida en un
marco de caña.
Técnicamente los incas continuaron principalmente tradiciones serranas.
Como hemos dicho, las túnicas huari fueron también tejidas en fino tapiz
entrelazado. La cultura inca adoptó la manera huari de tejer el tapiz, con la
urdimbre en el sentido corto del telar. También pusieron la urdimbre en
ambos lados en las túnicas acabadas, pero hicieron sus túnicas de una sola
pieza de tela, en vez de unir dos piezas tejidas por separado, como los
tejedores huari. Los incas escogieron urdimbres de tres dobleces, en con-
traste con las de dos dobleces de los de huari. Los tejedores incas no hicieron
uso de líneas flojas. Las líneas flojas o las marcas diagonales, que existen en las
áreas llanas de los tejidos de huari, indican que para facilitar el trabajo fueron tejidos en secciones a pesar del
hecho de que no hay diserta. A pesar de que hay diferencias entre ambas culturas, en la manera en que los

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bordes están unidos, los incas claramente adaptaron a su propio gusto

la idea de lograr mejor acabado con bordados además de costura.
Parece que algunos de los cambios hechos por los tejedores incaicos en
la producción de vestimenta de tapices entrelazados tuvieron
consecuencias prácticas. Las urdimbres de tres dobleces son más fuertes
que las de dos dobleces y se podían romper menos fácilmente. A pesar
de que la abertura del cuello tenía que ser tejida con urdimbres
discontinuas, proceso que se añade a la labor de tejido, es más práctico
usar una pieza de tela en vez de dos para una túnica. Además, los puntos
de telar en forma de cruz de las aberturas para los brazos, el borde de la abertura del cuello y los bordes inferiores,
pueden ser relacionados con el hecho de que el tipo de punto es algo más fuerte que un simple sobrecosido.
El estilo inca también adoptó el tradicional tejido de cara de urdimbre. Parece que en el estilo oficial se prefería,
entre otros tipos, la técnica del patrón de urdimbre complementaria en dos series de colores contrastados, para
hacer más perceptibles los diseños. Como se mencionó antes, la mayoría de los tejidos incaicos que no son de tapiz
están decorados con rayas, que pueden ser de color entero o con diseños. Los tejedores incas, sin embargo,
alcanzaron el mismo efecto con el tejido de cara de trama y el patrón de trama complementaria en dos series
de colores contrastantes.

Vestidos en general
Ahuascca ppachha. Vestido de ahuasca (GH).
Ccumpi. Ropa fina (GH).
Checamanta llañu unuy,ninappacha. Paño o cumpi fino muy delgado y suave (GH).
Chichilla. Pasamano o molinillo remate de la manta de indios (GH).
Chiñisuyu. La ropa vareteada muy menuda (GH).
Compa. Borde de vestidura (ST).
Cumbisca, cumbi. Orilla de vestidura; collar de vestido (ST).
Huamacppachha. Ropa o vestido, o traje nuevamente inventado (GH).
Llañuppacha. Ropa muy delgada, las sedas (GH).
Lliccallicca ppacham, tocam quespi. La toca, ropa rala transparente (GH).
Llipic, pullu. Terciopelo (ST).
Llipipipic ppacha. Ropa de seda, de cumbi, de lustre, nueva (GH).
Llipiyak ppullu ppullu. Terciopelo
(GH).
Pacha. Ropa (ST).
Ppintuna. Pañales, mortaja (GH).
Qquilli qquilliyoc, qquilli qquilli ppacha. Vestido listonado, tejido a listones anchos que es de mujeres;
vareteado menudo angosto de hombres (GH).
Quellcascappacha. Vestido pintado o bordado, y labrado (GH).
Sillui ppacha. Ropa listada a listas anchas ralas (GH).
Suyru. Ropa larga (ST). Ropa larga que arrastra (GH).
Suyu suyu. Ropa listada vareteada menudo; listas espesas menudas (GH).
Tucapu. Vestidos de labores preciosas, paños de labor tejidos (GH).
Prendas masculinas
Ahuaquiuncu. Camiseta ajedrezada de los hombros al pecho (GH).
Ccori uncu; collqque uncu. Camiseta chapeada de oro; de plata (GH).
Ccuccu ccucculla, sumpu sumpulla uncu. Camiseta angosta, estrecha (GH).
Chichilla. Pasamano o molinillo remate de la manta de indios (GH).
Chimpu, puyllu. Señal de lana, hilo o borlilla de colores (GH).
Chumbi. Cinta o cinto (ST).
Chuspa, guallque, guayaca. Bolsa (ST); bolsa de hombre que la traen colgada del hombro (GH).

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Cuchu uncu. Camiseta de colores con labores galanas (GH).

Huampar uncu. Camiseta de pinturas triangulares (GH).
Huara. Pañetes o caraguelles estrechos (GH).
Huayacca. Talega, alforja, mochila
Incappachha ttupa uncu, inca uncu, tupa
pachha. Vestido galano de varones; camiseta galana (GH).
Kassana uncu. Camiseta ajedrezada de cumbi (GH).
Llautto. El cígulo que traen por sombrero (GH).
Maman chumpi. Faja mayor tejida, tiesa (GH).
Mazcca paycha. Borla que era insignia Real, corona de Rey (GH).
Pillaca llaytu. Llauto de dos colores morado y negro tejido en contra (GH).
Pillu. Rodete rollizo de lana, o de aro de cedazo por llauto (GH).
Ppichuc. Llauto, o faja teñida de varios colores (GH).
Ppintuna. Pañales, mortaja (GH).
Querhu. La faja del niño (GH).
Ukunchana. La camisilla debajo del uncu (GH).
Uncu. Camiseta de indios (GH).
Uxota, llanque. Calzado (ST).
Prendas femeninas
Acsu, anaco, acsso, axo. Saya de mujer (ST); saya de la india (GH).
Ancallo. Ropa antigua de mujeres muy preciada (GH).
Iñaca acsu, yñaca lliclla. Vestido de mujer galano, pintado de labores (GH).
Iñaca. La mantellina de la cabeza (GH).
Lliccallicca ppacham, tocam quespi.
La toca, o ropa rala (GH). Lliclla. Manta de mujeres (GH).
Mamachumbi, maman chumpi. Faja mayor tejida tiesa (GH).
Quilli quilliyoc. Vestido de mujer tejido a listones anchos (GH).
Vincha. Cofia de mujer (ST).
Ystalla. Bolsa de indias (GH).
Adornos personales
Canipo. Plancha de plata para la frente. Señal de los nobles GH).
Chipana. Ajorca, manilla (ST).
Coririncri. Zarcillo de oro para las orejas (ST).
Mamaypacra. Una como diadema o media luna que por gala traían los soldados (GH).
Pillo, llaito, chuco. "Inga Yupanqui, para conocer las naciones que había conquistado,
mandó que cada uno tuviese su vestido y tocado, a que llaman pillo u llaito u chuco,
diferente unos de otros, para que se diferenciasen y conociesen fácilmente."
(Sarmiento de Gamboa, 1947, p. 209).
Pillu. Rodete rollizo e lana o de aro de cedazo por llautu (GH).
Siui. Anillo, sortija (GH).
Uxota, llanque. Calzado (ST).
En general, durante la época prehispánica, tal como lo señala el Inca Garcilaso de
la Vega: "Los vestidos no eran cortados sino enterizos como la tela salía del telar,
porque antes que la tejieran le dejaban el ancho y largo que había de tener, más o
menos". (Garcilaso, 1945, Lib. II, p.291).
El padre Cobo es mucho más enfático al respecto: "Como sale la ropa del telar se la
visten, sin que le hagan otro beneficio, ni aun lavarla (que nunca la mojan), por no
haberlo menester, supuesto que se beneficia la lana sin aceite ni grasa. Nunca usaron
ni supieron sacar el pelo de los paños, y así, todos sus tejidos quedan con el

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Consideraciones finales
La conquista española truncó definitivamente el desarrollo artístico del Tahuantinsuyo, al substituir los
patrones andinos por formas y convenciones occidentales, a tal grado que algunos estudiosos, como George
Kubler, no aceptan la continuidad del arte indígena en la época colonial. Es evidente que los mecanismos
empleados para la cristianización jugaron un rol importante, prohibiendo la producción de objetos de oro
y piedras preciosas, debido a su asociación con los rituales religiosos de la sociedad inca. A su vez, la nueva
élite colonial, tanto indígena como mestiza y española, con frecuencia emuló los estilos europeos en su vida
cotidiana, desde la construcción de viviendas hasta el uso de
objetos suntuarios y otros elementos de prestigio.
Una excepción notable fue la continuidad artística y tecnológica
en la manufactura de telas cumpi para la ropa de la élite durante
la época colonial. El uso de esa vestimenta indicaba que el usuario
era descendiente de la nobleza, y por tanto dueño de ciertos y
particulares derechos dentro del nuevo sistema político. Escenas
detalladas de esos tejidos las observamos en los retratos de los
incas en las pinturas coloniales de los siglos XVII y XVIII. Entre los
ejemplares que se conocen se encuentran los seis uncus recogidos
por Adolph Bandelier en 1895 en la costa peruana, que en opinión
de Ann Rowe datarían de la época colonial. La desarticulación que sufrió la producción artística incaica, incluida
la textil, ha tenido, entre otros efectos, el de dificultar la datación de muchos uncus y mantas, hasta el punto de
que, en ciertos casos, es casi imposible precisar si se trata de piezas anteriores o posteriores a la llegada de los
europeos.

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