CENTRO DE CAPACITACION CONTINUA EN ESTETICA

PRINCIPIOS ACTIVOS

Los cosméticos están constituidos por

principios activos fundamentales y
vehículos. Los principios fundamentales son
aquellos cuya actividad determina la función
del cosmético. Deben ser eficientes y
seguros en la concentración de uso. El
vehículo debe aportar también propiedades
similares y no inferir con la acción del
principio activo. Los principios activos
pueden ser naturales, semisintéticos o de
síntesis orgánica. Los productos naturales,
pertenecientes a los reinos vegetal, animal y
mineral, son utilizados desde los comienzos
de la historia de la cosmética y muchos de
ellos continúan utilizándose en la actualidad.
Los principios fundamentales de uso
cosmético son muchos y muy variados. Su
acción y concentración determinan la
función del producto Cuando hablamos de
cosméticos naturales queremos significar
que el principio activo es natural y muchas
veces se cae en la confusión de creer que
todo lo natural es vegetal, pero también se
utilizan productos de origen mineral y
animal.
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Del reino mineral usamos óxidos, arcillas,

talcos, cuarzo, etc.

Del reino vegetal ofrece infinidad de

productos. Se utilizan distintas partes:
flores, tallos, hojas, raíces, frutos, que
aportan variadas propiedades cosméticas:
hidratación, emoliencia, descongestión,
antisepsia, color, perfume, etc. Algunos
vegetales pueden tener principios tóxicos o
irritantes y por eso no todos pueden ser
utilizados en cosméticos.

Los extractos vegetales se obtienen por

extracción con un solvente de los principios
activos de la planta. Existen muchísimos
extractos, entre los que podemos nombrar
al aloe vera, manzanilla, caléndula, centella
asiática, ginseng, algas, hamamelis, malva,
pepino, tilo, etc.

Los aceites vegetales son mezclas de

ácidos grasos insaturados, los cuales
eliminan de la piel la aspereza y sequedad,
brindando emoliencia, suavidad y
luminosidad.
Dentro del arsenal cosmético contamos con
los siguientes aceites vegetales: aceite de
germen de trigo (rico en vitamina E), de
zanahoria (rico en Rcarotenos), de jojoba, de
palta, de rosa mosqueta, de oliva, de
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almendras y otros. Los aceites esenciales
son aceites que se evaporan con facilidad y
dan aroma, muchos de ellos

conocidos desde la antigüedad, y son la

base de la perfumería. Actualmente son muy
utilizados en aromaterapia.

EL REINO ANIMAL APORTA DISTINTOS

TEJIDOS Y TAMBIÉN SECRECIONES Y
DERIVADOS DE LOS MISMOS.

Proteínas: son muy empleadas. La mayoría

de ellas no se utilizan enteras, ya que no son
solubles en los medios habituales de
cosméticos. Se usan los hidrolizados, que
son los productos de la ruptura de las
cadenas proteicas en polipéptidos y
aminoácidos, placenta, lacto albúmina,
caseína, etc.

Colágeno: es la proteína más usada en

cosméticos. Forma parte constitutiva de la
dermis. Se puede utilizar el hidrolizado y
también las fibras de colágeno soluble, que
son las cadenas proteicas enteras sin
entrecruzar. El colágeno soluble se absorbe
por la piel, es hidratante y normalizador del
equilibrio acuoso, restaura la elasticidad de
la piel, retrasando la aparición de arrugas. El
hidrolizado de colágeno parte del colágeno
maduro y actúa como coloide protector,
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protegiendo la piel de los agentes
externos, por su acción humectante y
reparadora.

ADN, ARN: en la célula, los ácidos nucleicos

transmiten la información genética y
sintetizan las proteínas. En cosmética
utilizamos sus hidrolizados por sus
propiedades hidratantes y protectoras de la
piel.

Aceites animales: son muy tradicionales

en cosmética. Actualmente se reemplazan
por sus símiles sintéticos. El aceite de
hígado de bacalao y de tiburón son ricos en
vitamina A y D. El aceite de tortuga es rico
en ácidos grasos no saturados, de allí su
gran penetración y afinidad por la piel. Este
aceite, así como el de cisne y el de visión,
son reemplazados actualmente por el aceite
de purcelina sintético.

Derivados de animales: se utilizan

productos derivados de la abeja: miel, jalea
real, propóleo; derivados de la leche, del
huevo, de la lana de oveja: lanolina, etc.

Miel: su composición varía según la

zona, pero en general contiene
vitaminas, azúcares, sales minerales y
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oligoelementos. Actúa como
humectante y suavizante de la piel.

Jalea real: tiene mayor

concentración de vitaminas, proteínas
y minerales que la miel. Tiene acción
nutritiva y activa el metabolismo
celular.

Propóleo: tiene propiedades

antioxidantes y cicatrizantes. Es
levemente antiséptico.

Vitaminas: fueron incluidas empíricamente

en los cosméticos desde hace muchos años.
Los conocimientos actuales permiten
asignarles funciones específicas a diversos
compuestos vitamínicos usados en forma
local. Pueden ser de origen animal o vegetal.
Actualmente se utilizan mucho las vitaminas
sintéticas.

Vitamina A o retinol: en la piel, la

vitamina A es un factor normal de
crecimiento y diferenciación. Tiene una
acción estimulante sobre las células vivas de
la epidermis. Por su acción local se la ubica
dentro de los productos antioxidantes,
emolientes y revitalizantes. Ayuda a corregir
condiciones de sequedad y descamación de
la piel, como restaurador de tejidos dañados
y para aumentar la renovación celular.
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Vitamina B5: es el alcohol pantotenílico
o pantenol, que es un componente normal
de nuestra piel. En cosméticos para la piel
se lo utiliza por sus propiedades
epitelizantes y emolientes. Es más
importante en cosméticos capilares, donde
se emplea en el tratamiento de los cabellos
dañados o debilitados.

Vitamina B6: se emplea principalmente en

cosméticos para el cabello, como
antiseborréico y estimulante capilar.

Vitamina C o ácido ascórbico: es un

cofactor indispensable en la síntesis del
colágeno, proteína esencial para la función
sostén de la piel. Es un excelente
antioxidante. Provee a la piel una defensa
efectiva contra las radiaciones UVA y UVB,
acción fotoprotectora y aclaradora de la piel.
Actúa conjuntamente con la vitamina E en
sus acciones anti- radicales libres.

Vitamina E o alfa-tocoferol: es
antioxidante. Se vincula al manto
epicutáneo (emulsión natural que protege
nuestra piel) aumentando la acción
protectora del mismo. Es un integrante
normal de las membranas celulares, donde
desarrolla su acción antioxidante. Mejora la
retención de agua sobre la piel. Su acción
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cosmética es humectante, protectora,
emoliente, antioxidante y "anti-age". Se
utiliza en productos anti-radicales libres y
para involución cutánea, para prevenir
arrugas, estrías y sequedad cutánea.

Vitamina F: no es exactamente una

vitamina, sino la mezcla de los ácidos grasos
insaturados esenciales. Está presente en los
aceites en los aceites vegetales. Se utiliza
en productos para involución cutánea.
Aporta emoliencia, elasticidad y vitalidad a
la piel seca.

PRINCIPIOS ACTIVOS FACIALES:

ACNE: Se trata de una inflamación

localizada en las glándulas sebáceas que
conforman la unidad pilosebácea de los
folículos sebáceos, que están presentes en
la piel de la cara y del tercio superior del
tórax y la espalda, causada por la
obstrucción de la parte más inferior del
conducto infundibular que comunica la
glándula con el exterior. Ésta obstrucción da
lugar a una acumulación de grasa (sebo) y
queratina que se infecta e inflama dando
lugar a las típicas lesiones del acné.

Tea tree oil: Es un antibacteriano de

amplio esprecto, antiséptico, suave,
anestésico local con alta penetración
cutánea. Por lo tanto disminuye las
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lesiones no inflamatorias e
inflamatorias

Peróxido de benzoílo: Es
antimicrobiano, queratolítico,
anticomedogénico y antiinflamatorio.
Es el tratamiento de primera elección.
Se usa también en formas mas graves
de acné como complemento del
tratamiento sistémico. Los efectos
colaterales como la descamación
pueden hacer pensar que la patología
empeora. El profesional debe explicar
esto al paciente para

evitar que abandone el tratamiento.

(Medicamento de venta libre).

Acido azelaico: Se ha demostrado

que reduce el número de lesiones
inflamatorias. No modifica la
excreción del sebo, pero disminuye la
comedogenesis, quizás por inducir
cambios en los gránulos de
queratohialina y síntesis de filagrina.
El acido Azelaico normaliza el proceso
de la queratina, específicamente
reduce el espesor del estrato corneo,
disminuye el tamaño y numero los
gránulos de queratohialina por
reducción de la cantidad y distribución
de la filagrina (un componente de la
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queratohialina) en el estrato
epidérmico

Azufre: La acción del azufre en la piel

provoca hiperqueratosis, acantosis y
vasodilatación de los capilares
sanguíneos. En última instancia el
efecto del azufre en la piel depende
de su interacción con ella: cuanto más
pequeña sea la partícula de azufre,
tendrá mayor difusión, con más área
de contacto y se conseguirán más
efectos terapéuticos. Si bien el
mecanismo de acción del azufre en el
acné no es muy conocido, se estima
que puede depender de la interacción
del azufre con la

cisteína de los queratinocitos. La

cisteína es un aminoácido que
constituye la capa córnea y la
interacción promueve la
queratinización normal de la piel.
Además de estos efectos el azufre
tiene una acción antiparasitaria,
queratolítica, queratoplástica,
antipruriginosa y antimicótica. Como
agente queratolítico el azufre es
utilizado cuando hay exceso de
producción de sebo por las glándulas
sebáceas. Además incentiva la
remoción de las células muertas de la
piel, disminuyendo los síntomas y
signos del acné.
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Acido salicílico: El acné es causado

por un exceso de producción de sebo
y la presencia de células muertas en
el interior de los poros de los folículos
pilosos. Esta situación bloquea la
eliminación necesaria del sebo y
favorece un excelente “caldo de
cultivo” para que las bacterias se
multipliquen y el resultado es la
inflamación local. El ácido salicílico
facilita la descamación al disolver el
cemento intercelular que une las
escamas en el estrato córneo,
dejando que se desprenda la
queratina.) El principal uso del ácido
salicílico es reducir al mínimo los
signos y síntomas del acné leve El
ácido salicílico actúa retardando el
desprendimiento de las células
muertas

de la piel evitando el bloqueo del

drenaje glandular.
Es queratolítico, antiacneico,
antiseborreico y antipsoriásico. Otros
tratamientos utilizados son los
peelings químicos con ácido salicílico
para la disminución y/o desaparición
de las cicatrices del acné. La
concentración de ácido salicílico es
fundamental para la eficacia de este
tipo de tratamiento: hasta el 20% de
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ácido salicílico debe ser utilizado,
porque si se aumentaría la proporción
la acción de descamación de la piel se
extendería por más de tres días,
provocando una descamación
demasiado acentuada. Elimina la
gratitud que esta acumulada en el
poro, para que éste no se obstruya y
debido a eso aparezca el acné o se
formen comedones, pápulas y
pústulas.

El aloe disminuye las secreciones

sebáceas ya que tiene propiedades
astringentes, no solo es útil como
tratamiento del acné sino también es
beneficioso para las pieles grasas.
También tiene propiedades
bactericidas, impidiendo que las
bacterias causen infecciones, de esta
forma se acelera la curación de las
pústulas causadas por el acné y evita
que se formen nuevas. El aloe
contiene además vitaminas, minerales
y aminoácidos que contribuyen a la
formación de células de pieles nuevas
y a regenerar los tejidos dañados por
las lesiones del acné, evitando las
posteriores cicatrices o manchas.

Tomillo: Los investigadores

compararon la capacidad de diversos
preparados para eliminar la bacteria
del acné. Su estudio demostró que
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todas las preparaciones (tinturas de
tomillo, caléndula y mirra) fueron
capaces de matar la bacteria después
de la exposición de cinco minutos,
pero el tomillo fue el más eficaz de los
tres. Es más, descubrieron que la
tintura de tomillo tuvo un mayor
efecto antibacteriano que las
concentraciones normales de
peróxido de benzoílo (ingrediente
activo presente en la mayoría de
cremas anti-acné). Así pues, la tintura
de tomillo, además de ser más eficaz
en el tratamiento del acné, es menos
agresiva para la piel debido a sus
propiedades anti-inflamatorias.

ROSACEA: Comienza como un eritema

(enrojecimiento) en la parte central de la
cara o en las mejillas, nariz, o frente, e
infrecuentemente puede afectar el cuello y
el pecho. Cuando la rosácea progresa, otros
síntomas se pueden desarrollar como un
eritema semipermanente, telangiectasia
(dilatación de los vasos sanguíneos
superficiales de la cara), pápulas

circulares enrojecidas (pequeños granos) y

pústulas, enrojecimiento ocular, quemazón,
ardor y picazón, y en algunos casos
avanzados, nariz roja lobulada (rinofima).
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Avena: La avena limpia, humecta,
alivia la irritación, calma la picazón y
actúa como un anti inflamatorio para
tratar la rosácea. La avena también
protege la piel y amplia sus barreras,
ya que las proteínas y polisacáridos
presentes en la avena se pegan a la
piel para proveerle de una barrera
protectora, mientras que se las
proteínas almacenan tanto los ácidos
como las bases.

Manzanilla: Las propiedades

medicinales de la manzanilla se
conocen de la antigüedad. Hoy la
manzanilla es reconocida por
propiedades calmantes, relajantes,
antiinflamatorias y sus múltiples
beneficios entre ellos para prevención
de infecciones y como estimulante del
sistema inmunológico.

Malva: La malva se utiliza desde la

antigüedad por sus virtudes
cosméticos y terapéuticas. Su
extracto se obtiene de las flores y
hojas frescas de la planta Malva por
un proceso de maceración. Posee un
alto contenido de vitaminas A, B

y C y se caracteriza por sus efectos

calmantes, antiinflamatorios,
suavizantes y curativos. Contiene un
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alto porcentaje de mucílago, un
adherente vegetal, que produce una
capa protectora y absorbente de
secreciones grasas.

Alantoína: Su acción en el
tratamiento de heridas es de
naturaleza compleja. En primer lugar
ha de limpiarse la zona de la herida.
La proliferación celular favorecida por
la alantoína acelera después la
regeneración de la piel. En la mayoría
de los casos el dolor de la herida cesa
poco después de las primeras
aplicaciones de la alantoína. Para su
uso en la práctica también es
importante la acción queratolítica de
la alantoína. Hace que la piel intacta
de la cara y del cuerpo quede suave,
tersa y sana. La tolerancia de la
alantoína es excelente.

Lavanda: Aplicada tópicamente, la

lavanda alivia la inflamación y encoge
los vasos sanguíneos faciales. El
aceite esencial extraído de las hojas
de lavanda se puede aplicar

Caléndula: El aceite esencial es

responsable de su acción antiséptica y
parasiticida, junto a la presencia de
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alcoholes y lactonas terpénicas, le
confiere una acción antibiótica y
fungicida. Además tiene actividad
antiinflamatoria, cicatrizante,
antioxidante, emenagoga, sudorífica,
colerética e hipotensora

ENVEJECIMIENTO CUTANEO: El
envejecimiento cutáneo es el deterioro de
las células de la piel y de las estructuras que
las sostienen (colágeno, fibras elásticas,
glicosaminoglicanos, etc.). Las
investigaciones más actualizadas señalan
como causa principal de ese deterioro a los
radicales libres. Casi todo lo que hacemos
genera radicales libres en nuestro cuerpo
que en situaciones normales son fácilmente
neutralizados, sin embargo bajo ciertas
circunstancias puede ocurrir un desequilibrio
entre su producción y neutralización. La
cantidad de radicales libres se incrementa
por la edad avanzada (envejecimiento
cronológico), mala alimentación,
contaminación, estrés, etc., pero la causa
actual más importante es la exposición
crónica intensa al sol (fotoenvejecimiento).

Alfa hidroxi-ácidos (AHA o ácidos

de frutas), beta hidroxi-ácidos
(BHA) y polihidroxiácidos (PHA):
su actividad cosmética varía de
acuerdo a su
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concentración. Hasta un 2 % actúan

como hidratantes, de un 2%-5% como
exfoliantes, y por encima de 5% como
queratolíticos y despigmentantes. Los
AHA son un grupo de ácidos
carboxílicos orgánicos. El nombre
deriva de su química, poseen un
grupo hidroxilo unido al carbono alfa
adyacente al grupo ácido. La molécula
más sencilla de los AHA es el ácido
glicólico (derivado de la caña de
azúcar). También lo son el ácido
láctico (derivado de la leche agria), el
ácido tartárico (derivado de las uvas)
y el ácido cítrico (derivado de las
frutas cítricas). A bajas
concentraciones, aplicados de forma
tópica, reducen el grosor del estrato
córneo hiperqueratósico
disminuyendo la cohesión de los
corneocitos, dando como resultado un
estrato más delgado y flexible. Otro
alfahidroxiácido muy usado
últimamente es el ácido mandélico,
que combina las propiedades
exfoliantes con actividad
antibacteriana. Proporciona los
mismos beneficios que el ácido
glicólico, y debido a que su molécula
es más grande permite una
penetración pareja en la piel sin
ocasionar irritación. Esto determina
que sea seguro para pieles sensibles.
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Se lo suele utilizar en el tratamiento
del acné adulto (acción antia-age y
antibacteriana), como
despigmentante en el tratamiento de
melasma, en rosácea y

en la prevención de las infecciones

ocasionadas por bacterias gram
negativas posteriores a tratamientos
láser de rejuvenecimiento.: (ácido
láctico, ácido cítrico, ácido málico y
ácido glicólico). Mejoran las arrugas,
el aspecto coriáceo y la variabilidad
en la coloración de la piel por
fotoenvejecimiento.

DMAE: Es la sigla para el

dimethylaminoethanol, un compuesto
muy similar a la acetilcolina,
neurotransmisor involucrado en el
aumento del tono muscular y
responsable de la regulación del
crecimiento y la producción de nuevas
células en nuestro organismo. Algunos
estudios han demostrado sus
propiedades antiinflamatorias y
reparadoras en la piel, que devuelven
la firmeza a los tejidos sometidos al
proceso del envejecimiento,
contrarrestando así la flacidez, es así
que muchos laboratorios cosméticos
han decidido incluirlo como uno de los
ingredientes activos en sus productos
antia gel efecto a nivel de tejidos, va
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desde el aumento de elasticidad,
aumento de la tonificación y firmeza
de la piel, hasta la disminución de
cicatrices y manchas debido a sus
efectos precursores en la
regeneración celular, todo esto ayuda
a reducir los

signos de envejecimiento de la piel a

cualquier edad. El DMAE inhibe la
formación de manchas por
envejecimiento de pigmentos. Uno de
los más espectaculares y bien
documentados de los efectos del
DMAE, es su capacidad para inhibir la
formación de “manchas de edad”
(lipofuscina) en la piel, el pigmento
marrón que hace que aparezcan las
“manchas de hígado” (lentigo) en el
dorso de las manos de muchas
personas mayores de 50 años de
edad.

Argireline: Es un hexapéptido
antiarrugas que reduce la profundidad
de las arrugas causadas por la
contracción de los músculos de
expresión, especialmente en la frente
y en el contorno de los ojos, con una
actividad similar a la Toxina Botulínica
pero sin los problemas de toxicidad
que ésta conlleva, por lo que
representa una alternativa más
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segura (y barata) que ésta. Actúa
tópicamente sobre el mismo
mecanismo de formación de arrugas
que la toxina botulínica, pero
atenuando la contracción muscular y
relajando el músculo por competición
por una posición de una proteína del
complejo SNARE (SNAP-25) lo cual
provoca su desestabilización y
provocando que las vesículas no
puedan

liberar la acetilcolina con lo que se

evita la contracción del músculo (en
cambio, la toxina botulínica paraliza el
músculo bloqueando selectivamente
la liberación de acetilcolina en la
unión neuromuscular por destrucción
de la SNAP-25 lo que impide la
formación del complejo SNARE).

Acido hialurónico: El ácido

hialurónico es una molécula esencial
que nuestro organismo sintetiza en
cantidades elevadas durante edades
tempranas; esta síntesis decrece
progresivamente con la edad. Su
propiedad primaria es la de retener
agua, por lo tanto ayuda a mantener
el agua en la piel y reducir las
arrugas.

Colágeno: Su finalidad principal es

renovar los tejidos conjuntivos,
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reforzando la capacidad de
hidratación y retención de agua en el
interior de las células, lo cual
proporciona un buen estado a la
epidermis. Una gran ventaja del
colágeno es su total compatibilidad
con las células cutáneas y su
asimilación por todo tipo de pieles,
incluso las más sensibles. Los
productos de colágeno puro natural
hidrolizado penetran hasta la segunda
capa de la epidermis y así consiguen
unos resultados increíbles.

Elastina: Es una proteína fibrosa, que

cumple la función de dar elasticidad a
los tejidos. La piel contieneentre 1% a
5 % de elastina. Brinda alta
resistencia a la piel frente a los
ataques de calor, agentes enzimática
y química.

N-furfuriladenina: Es un factor
natural de crecimiento vegetal que
retarda el proceso de envejecimiento
de las plantas. Este principio activo se
encuentra en altas concentraciones
en el Extracto de Brotes de Soja.
Distintos estudios demostraron que la
furfuriladenina tiene un efecto similar
en las células humanas de la piel, y
puede ayudar a desacelerar y revertir
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alteraciones que ocurren
naturalmente en las células durante el
proceso de envejecimiento. Mejora el
aspecto de la piel, reduce manchas y
atenúa arrugas finas. Además, esta
sustancia le otorga brillo y una
hidratación intensa a la piel. Las
células de la epidermis y la dermis
sufren los efectos acumulativos de la
radiación solar (UVB y UVA) que
impactan sobre el DNA, proteínas de
las membranas celulares, colágeno y
elastina. La N-furfuriladenina,
contrarresta tales reacciones, ya que
como factor de autoreparación celular
y tisular cuenta

con 3 mecanismos de acción. El

primero consiste en reparar el DNA
dañado; estimula la actividad de la
enzima fotoliasa, la cual es capaz de
romper los enlaces que integran los
dímeros de timina, evitando así que la
célula se paralice y continúe su ciclo
vital. En segundo lugar, tiene un
potente efecto antioxidante debido a
que estimula la actividad de la enzima
superóxido dismutasa y, en
combinación con el ión cobre,
neutraliza directamente a los
radicales libres. El tercer mecanismo
consiste en estimular el RNAr y RNAt,
incrementando el metabolismo de
proteínas, que en el caso de los
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fibroblastos, permite estabilizar y
normalizar la síntesis de colágeno y
elastina.

Vitamina C: Es un antioxidante
natural utilizado para prevenir y tratar
el fotoenvejecimiento cutáneo. Se
sabe hoy que las especies reactivas
del oxígeno como el anión superóxido,
el peróxido y el oxígeno singlete
intervienen en la patogenia del
envejecimiento. Estas se generan
cuando se expone la piel a la luz UV, y
ejercen efectos deletéreos en el ADN,
las membranas celulares y las
proteínas como el colágeno. La piel
posee un complejo sistema de

antioxidantes enzimáticos y no
enzimáticos que la protegen de los
mismos. El ácido L-ascórbico es el
antioxidante que más abunda en la
piel humana; esta vitamina soluble en
agua actúa en el compartimento
acuoso de la célula, dona electrones,
neutraliza radicales libres y protege
las estructuras intracelulares del
estrés oxidativo. La radiación UV
aumenta las especies reactivas del
oxígeno en el compartimento
intracelular y al mismo tiempo
deteriora la capacidad de la piel de
neutralizarlos. La exposición a rayos
UVB reduce la cantidad de muchos
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antioxidantes como la vitamina C de
la piel. Esta es esencial para la
biosíntesis de colágeno; aplicada por
vía tópica demostró potenciar la
producción de colágeno en la piel
humana. Los autores apreciaron que
las personas que experimentaban
más cambios con la vitamina C tópica
eran las que tenían una ingesta
dietética baja de vitamina C, y
concluyeron que la actividad funcional
de las células dérmicas se puede
mejorar mediante la aplicación tópica
de esta vitamina. El ácido L-ascórbico
tiene efectos fotoprotectores en la
piel, disminuyendo el eritema
inducido por la luz UVB y el número
de células de la quemadura solar.
Aunque no produce por sí misma
fotoprotección

ya que no absorbe la porción solar del

espectro UV, combinado con Vitamina
E, mejora el efecto fotoprotector.
Estos antioxidantes tópicos deben
aplicarse antes de la exposición a la
radiación UV para que puedan ejercer
fotoprotección. Se sabe que la
Vitamina C tiene además propiedades
antiinflamatorias, por eso en
dermatología es usada en diferentes
dermatosis inflamatorias como el
acné, donde se lo usa junto con las
exfoliaciones con ácido glicólico.
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Clínicamente mejora las arrugas finas,

la
rugosidad, las arrugas profundas, la
laxitud/tono cutáneo, la
hiperpigmentación. Las vitaminas
administradas por vía tópica siguen
siendo uno de los pilares del arsenal
antienvejecimiento.

ALTERACIONES PIGMENTARIAS: Las

discromías son enfermedades de la dermis,
que producen alteraciones en la coloración
de la piel, por causa de la melanina. Pueden
producirse tanto por exceso del pigmento
melánico (Hipercromías o hipermelanosis:
oscurecimiento de la piel) como por defecto
(Hipocromías o hipomelanosis: aclaramiento
de la piel) de la pigmentación.

Acido fítico: se extrae de cereales

como la avena, maíz y arroz. De
acción despigmentante y potente
antioxidante.

Acido glicólico: se extrae de la caña

de azúcar y del tomate, acción
hidratante por excelencia. Facilita la
penetración de otros P.A.
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El Acido Mandélico tiene además
una eficaz acción depigmentante, mas
aun si está acompañado de Vitamina
C

Ácido kójico: Compuesto utilizado en

cosmética para la eliminación de las
manchas de la piel. Actúa sobre los
melanocitos, inhibiendo la síntesis de
melanina al bloquear la
transformación de la L-TIROSINA,
aminoácido precursor de la melanina.
Su mayor ventaja radica en la
suavidad que aporta a la piel y en que
no causa irritación ni
fotosensibilización.

Hidroquinona: Compuesto usado

para la eliminación de las manchas de
la piel. Aclara selectivamente el
pigmento cutáneo (melanina) que
está fuera de las células. Te Verde:
Inhibe el transporte de los
melanosomas del melanocitoal
[Link] inactiva la
torosinasa por acción antagónica con

enzimas que estimulan la

melanogenesis (endotelias y
citoquinas)

Melawhite: Reduce la pigmentación

de la piel, debido a que inhibe la
actividad de la Tyrosinasa. La enzima
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Tyrosinasa, catalizadora del proceso
de síntesis de la melanina, esta
presente en la piel en un estado de
inhibición, como precursor inactivo.
Bajo la influencia de las radiaciones
UV del sol, se activa e induce a la
melanogenesis. Una compleja cascada
de oxidaciones y descarboxilacciones.
La garantía de éxito de Melawhite, se
cimenta en una contundente acción
sobre el origen de la melanogenesis,
al actuar inhibiendo la Tyrosinasa.
Reduce las manchas (causadas por el
solo ó la edad), ya que al inhibir la
Tyrosinsa se evita la producción
excesiva o regular de la melanina

PRINCIPIOS ACTIVOS CORPORALES

LA PANICULOPATIA EDEMATO-FIBRO
ESCLEROTICA (P.E.F.E.) mejor conocida
como "celulitis" es considerada como una
enfermedad que modifica la textura de los
tejidos subcutáneos superficiales. Se
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caracteriza por una microangiopatía de la
hipodermis cuya evolución comienza con
una fase edematosa, continúa con una
edematofibrosa, le sigue una fibro-
esclerótica y finaliza con una esclerótica que
invade el tejido graso. Solo a ésta última
etapa puede denominarse
[Link] han demostrado que
el estasis capilar-venular de los microvasos
del tejido conectivo subcutáneo, son los
responsables de un aumento de
permeabilidad con formación de edema
periadipocitario, con posterior daño celular y
fibrosis.

Benzopirona: Con el nombre

genérico de benzopironas se agrupan
diversas sustancias (cumarinas,
troxerutina, diosmina, rutósidos) que
se caracterizan por su acción
linfocinética en los diferentes tipos de
linfedema y estados linfostáticos. El
modo de acción de estos agentes se
realiza sobre la eliminación proteica
de los macrófagos, aumentando su
excreción, con lo que se reduce el
edema y la reacción inflamatoria
crónica.

Los estudios clínicos realizados

demuestran que estos derivados
cumarínicos reducen tanto el
linfedema como la elefantiasis, evitan
CENTRO DE CAPACITACION CONTINUA EN ESTETICA
el exceso de fibrosis y las infecciones
cutáneas. Su acción es lenta, pero
permiten la remodelación del tejido
fibroso, y no solamente reducen el
volumen del linfedema sino también
el dolor, la limitación funcional. En
resumen, las benzopironas reducen
todos los tipos de edema causados
por proteínas de alto peso molecular,
produciendo macrofagia mediante la
proteólisis que a su vez actúa sobre la
presión osmótica coloidal y por esta
vía se remueven las proteínas
[Link] ha señalado también que
las benzopironas activan el bombeo
de los colectores linfáticos, lo que
unido a la proteólisis reduce el
edema. Se aconsejan las terapias
combinadas con cumarinas oral y
tópica que logran una mejor y más
rápida actividad terapéutica.

Ginkgo biloba: El extracto de hojas

de ginkgo mejora la circulación
sanguínea gracias a un efecto
regulador sobre la dilatación y la
contracción (vasodilatador), de la
circulación venosa de las naves
sanguíneas, es un conjunto de
sustancias activas (quercetine,

bilobalides, ginkgolides) quién reduce

la viscosidad de la sangre y protege
las células nerviosas gracias a sus
CENTRO DE CAPACITACION CONTINUA EN ESTETICA
efectos antioxidantes, y en
consecuencia los desordenes de la
circulación cerebral. Por eso va a ser
de una ayuda preciosa a causa de su
capacidad vasodilatadora para las
varices, hemorroides y piernas
pesadas. En la composición del ginkgo
biloba encontramos sobre todo
compuestos flavónicos: rutósidos,
quercetos, kenferol, derivados del
quercetol, derivados del epicatecol y
biflavonas del apigenol. Todos estos
compuestos de nomenclatura tan
complicada tienen en general un
efecto vasodilatador cerebral y
periférico, protector capilar,
antivaricoso, venotónico, diurético,
antiagregante plaquetario y
fortalecedor de la resistencia capilar.
Por todas estas acciones su uso está
especialmente indicado en varices,
insuficiencia circulatoria cerebral,
hemorroides, fragilidad capilar,
flebitis, hipertensión arterial y
prevención del tromboembolismo.

Centella asiática: Es estimulante de

la bio-síntesis del colágeno, favorece
en la cicatrización de úlceras
varicosas y de decúbito mejorador del
trofismo

conjuntivo. Aumenta la formación de

fibroblastos. Contribuye a la mejora la
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microcirculación, reduciendo
significativamente la celulitis Yerba
mate (ilex paraguarienses): Aporta
mateina, xantina que al igual que la
cafeína, ayuda a transformar las
reservas lipídicas excesivas en ácidos
grasos libres, eliminados por el
sistema linfático. Aporta también
polifenoles antioxidantes, estos
actúan bajando la inflamación típica
de la celulitis y disminuyendo el
esclerosamiento y la formación de
nódulos, al inhibir los RL causantes
del Cross Linking proteico que
produce el aspecto de piel de naranja.
Reductor, anticelulítico, antioxidante,
descongestivo.

Cafeína: Estimulante activador de la

lipólisis, con reducción del tamaño de
los adipositos

Castaña de indias: El aceite esencial

se utiliza como anticouperosico. La
infusión se utiliza como calmante,
regulador de la circulación venosa,
tónico de las paredes capilares y
como limpiador. Descongestivo,
antinflamatorio y vasoconstrictor.

Hiedra: Planta que contiene

heredina, sustancia vasodilatador a
pequeñas
CENTRO DE CAPACITACION CONTINUA EN ESTETICA

dosis, ayuda a la eliminación de

toxinas, Efecto regenerativo celular,
astringente, relajante, vasoactivo,
desinflamante. Descongestiona y
reduce el entumecimiento de los
tejidos.

FLACIDEZ: Afecta en general a mujeres

mayores de 40 años. Su localización es, en
especial los glúteos, cara interna de muslos,
o posterior interna de los brazos. Es un
tejido esponjoso y flotante que se moviliza
con los cambios de decúbito. La causa es
una pérdida de la elasticidad del tejido
conectivo subcutáneo de la zona afectada
debido a la acción de la fuerza de la
gravedad. Es una flaccidez exclusivamente
tegumentaria que tiene diferentes factores
agravantes y que puede estar acompañada
o no de flaccidez de la masa
[Link] es dolorosa.

Algoterapia: La algoterapia es la
utilización de las algas marinas en el
tratamiento de ciertas
enfermedades .Una terapia rescatada
del fondo del mar para cuidar nuestro
cuerpo por dentro y por fuera. Por vía
tópica, las algas tienen una gran
afinidad con nuestra piel y a nivel
interno, su gran contenido alimenticio
CENTRO DE CAPACITACION CONTINUA EN ESTETICA
le ha servido en bandeja el título de
“alimento del futuro”. Las plantas

marinas son genéticamente las

formas de plantas más antiguas de la
tierra y están reconocidas como
extremadamente ricas en minerales y
microelementos. Avances
tecnológicos hacen posible, hoy en
día, extraer de las algas ingredientes
que contengan oligoelementos
esenciales. Las algas marinas son
ricas en proteínas, vitaminas,
azucares y oligoelementos.

Las algas son consideradas como los

primeros organismos vivos que
aparecieron en la tierra. Actualmente
producen 50 a 70% del oxigeno de
nuestro planeta. Las algas marinas se
nutren del mar, almacenando todo
tipo de sustancias marinas, siendo
portadoras de casi todos los tipos de
vitaminas, A, B, C, E, F y K, de un alto
contenido en hierro y calcio, proteínas
antioxidantes y un gran número de
minerales. Están indicadas para el
tratamiento de la flacidez y celulitis
porque mejora los tejidos y retrasa el
envejecimiento de la piel. Las algas
contienen todo tipo de propiedades ya
que se nutren de sustancias marinas:
son antitumorales, antibacterianas y
CENTRO DE CAPACITACION CONTINUA EN ESTETICA
antivirales y es totalmente natural.
Por todo ello, la aplicación de las
algas va suministrar al organismo
sustancias marinas y vitaminas.

Además, tienen propiedades

antibióticas, antitumorales,
antioxidantes, antivirales y retrasan el
envejecimiento cutáneo.. Las algas
utilizadas son el fucus, las laminarias
y la lechuga de mar. Frescas, ellas
contienen fósforo, potasio, azufre,
magnesio, calcio, y otros
oligoelementos (como yodo, zinc,
hierro y selenio), aminoácidos,
vitaminas, una hormona vegetal anti-
vejez, clorofila (antiséptico y
desintoxicante), mucílagos (disminuye
el apetito y laxativo)

La placenta: Es la masa que

envuelve al feto dentro del útero
materno y que contiene el líquido
amniótico donde flota y se alimenta a
través del cordón umbilical. Por eso es
una rica fuente de sustancias activas,
vitaminas y minerales que pueden
aprovecharse en cosmética. Existen
todo tipo de productos que incorporan
elementos provenientes de la
placenta, tanto humana como animal.
CENTRO DE CAPACITACION CONTINUA EN ESTETICA
Desde cremas faciales que aportan
elasticidad a la piel y previenen las
arrugas como bálsamos
regeneradores, champús contra la
alopecia, fortalecedores de uñas,
desmaquillantes…Un sinfín de
artículos cuya propiedad esencial es
la

regeneradora celular. Las propiedades

bioestimulantes de las sustancias de
la placenta contrarrestan la
degeneración de los tejidos y los
efectos de las cremas anti-edad son
visibles tras el primer mes de su
aplicación.

Cola de caballo: Se utiliza para el

tratamiento de la couperosis. Útil en
el cuidado de las pieles grasas. Es
también reafirmante, depurante,
desintoxicante y deshace grasa.
Hamamelis: Planta que contiene
flavonoides; taninos, mucílagos y
compuestos poliférnólicos. Su acción
es calmante, vasoconstrictor y
reafirmante Romero: Planta en forma
de mata, pertenece a la familia de las
labiadas; se localiza en el monte. Su
extracto es rubefaciente, por lo tanto,
estimula el aporte de nutrientes a la
piel, está indicado contra la fatiga,
dolores musculares, tonifica las pieles
átonas y flácidas y por lo tanto es
CENTRO DE CAPACITACION CONTINUA EN ESTETICA
reafirmante. Sus principios activos son
el tanino, alcohol y el alcanfor.

Colágeno: Esta proteína se localiza

entre la epidermis y los músculos, y
juega un papel muy importante a la
hora de mantener la tersura de la piel
y firmeza de los músculos. Además, el
colágeno constituye casi el treinta por
ciento del

total de contenido proteínico del

cuerpo humano, por lo que su
presencia es determinante en el
estado de la piel tanto del rostro como
del cuerpo. Sus fibras son
normalmente lisas y se disponen de
forma paralela, aumentando su
sensibilidad hacia el exterior con el
paso del tiempo. Su finalidad principal
es renovar los tejidos conjuntivos,
reforzando la capacidad de
hidratación y retención de agua en el
interior de las células, lo cual
proporciona un buen estado a la
epidermis. Deben ser utilizados a
partir de los veinticinco años, para
prevenir las arrugas y un
envejecimiento prematuro.

Elastina: Es una proteína que se

encuentra en los tejidos de la piel y el
cuerpo. Ayuda a mantener la piel
CENTRO DE CAPACITACION CONTINUA EN ESTETICA
flexible, pero fuerte, con una reacción
de rebote si la piel se estira.
Suficiente elastina en la piel significa
que la piel vuelva a la normalidad
después de un tirón. También ayuda a
mantener la piel suave ya que se
extiende para dar cabida a las
actividades normales, como flexionar
un músculo o un abrir y cerrar la boca
para hablar o comer. El colágeno tiene
como principar propiedad la
resistencia y la elastina, como su
nombre indica, la elasticidad. En el
envejecimiento, como es

sabido la piel pierde elasticidad y

tono, ya que parte de las fibras que
contienen la elastina desaparecen y
por lo general la piel luce arrugada.

Algisium C: Es un silanol semi-

natural. Los silanoles son derivados
orgánicos de silicio, con muchas
funciones hidroxilo y son sintetizados
en presencia de diferentes radicales
que le confieren estabilidad y
especificidad al compuesto. Todos
poseen propiedades biológicas únicas,
mejoradas en algunos casos por la
presencia de estos radicales. En el
caso de Algisium C, el radical es el
acido manuronico, extraído de la
laminaria, un alga marón. El Algisium
C tiene una actividad
CENTRO DE CAPACITACION CONTINUA EN ESTETICA
multidimensional sobre todo los
efectos de envejecimiento, con
acciones complementarias
relacionadas al silicio orgánico
(elemento constitutivo natural del
tejido conectivo) y acido manuronico
(o acido algínico) extraído de las algas
marrones. El Algisium C es:
Reafirmante, mejora la elasticidad,
para pieles sin elasticidad. Estimula la
comunicación celular y activa la
síntesis de colágeno Protege a los
ataques de los radicales libres,
glicacion, alteración del tejido
conectivo. Hidrata intensamente y
naturalmente el agua dentro de la
epidermis. Activa la lipólisis

ADIPOSIDAD LOCALIZADA: La
adiposidad localizada es la acumulación de
tejido graso en zonas anatómicas concretas
provocando alteraciones del contorno
corporal. Las localizaciones más comunes de
depósito de estas adiposidades suelen ser
zona suprapúbica, supraumbilical; cara
interna de rodilla, zona glúteo-trocantérea,
zona subescapular y zona de la séptima
vértebra cervical.

Ampelopsina: Esta sustancia actúa

directamente sobre las tres causas
CENTRO DE CAPACITACION CONTINUA EN ESTETICA
que provocan la instalación de grasa
en el cuerpo:

1) Disminuye la adipogénesis. La
ampelopsina participa activamente en
la diferenciación y maduración de los
adipositos, lo cual, significa que
impide que se formen nuevos
depósitos de grasa. Esto lo logra
inhibiendo tres proteínas clave en el
proceso de la adipogénesis: la GLUT-
4, la peripilina y la caveolina. Sin
estas tres proteínas, casi no existe
formación de nuevos adipositos.

2) Disminuye la lipogénesis. La
ampelopsina actúa directamente
inhibiendo otras tres proteínas,
cruciales en la captación de
triglicéridos. Ellas son

la tirosina kinasa, la IRS y la PI3K. Lo

que se logra conseguir es que estos
no depositen más triglicéridos en el
cuerpo.

3) Estimula la lipólisis. Gracias a una

combinación de las dos acciones
anteriores, la ampelopsina es capaz
de potenciar la quema de grasas,
logrando que el organismo se
deshaga del exceso de triglicéridos
mucho más rápidamente. La
capacidad de esta sustancia permite
CENTRO DE CAPACITACION CONTINUA EN ESTETICA
dos acciones fundamentales. En
primer lugar, su efecto es inmediato,
ya que con pocas sesiones comienza
a verse los resultados. Pero además,
esta acción se mantiene durante un
tiempo prolongado, sin que sea
necesario repetir el tratamiento al
poco tiempo. Los resultados que se
logran con ampelopsina se mantienen
porque el cuerpo deja de incorporar
grasa al ritmo que lo venia haciendo.

L-Carnitina: El mecanismo de acción

de la L - carnitina consiste en producir
una oxidación de los ácidos grasos, lo
cual es necesario para su utilización
adecuada como fuente de energía.
Cuando no existen niveles adecuados
de L - carnitina, los depósitos grasos
no pueden ser utilizados como
"combustible" y se acumulan en la
sangre (produciendo

dislipidemia) o en las células del

organismo favoreciendo la obesidad.

Fucus: Uno de sus principales usos es

como acelerador del metabolismo
basal, lo que nos permite consumir
más energía en reposo. Estimular la
tiroides es una de las características
del fucus, ya que actúa directamente
en esta glándula reguladora de
nuestro organismo .Al aumentar la
CENTRO DE CAPACITACION CONTINUA EN ESTETICA
actividad metabólica aumenta, el
consumo calórico del organismo.

Fosfatidilcolina: Es un extracto
derivado de la lecitina de soja. Este
producto forma parte estructural de
las membranas celulares de nuestro
cuerpo y por lo tanto al ser aplicada
en el organismo no produce
reacciones alérgicas, ya que el mismo
no la reconoce como extraña. La
indicación estética de la
fosfatidilcolina es para eliminar
depósitos de adiposidad localizada, en
pacientes con peso ideal o con
sobrepeso leve. Genera una
remodelación del contorno corporal
en las zonas más complicadas como
abdomen, flancos, la región
trocantérica (“pantalón de montar”),
cintura, caderas, la zona bajo los
glúteos.

ESTRIAS: Las estrías son la consecuencia

de la ruptura de la piel a causa de haber
perdido [Link] decir que cuando la
piel se estira necesita de esta elasticidad
para que se no rompan las fibras elásticas.
Esta ruptura deja cicatrices, líneas o marcas,
como dijimos en un principio son de color
rosado tendiendo al rojizo para luego
CENTRO DE CAPACITACION CONTINUA EN ESTETICA
cambiar definitivamente a Las estructura
de la piel superficial se ha separado sin
provocar dolor, por ello se observan de
forma repentina por lo general apareciendo
en el abdomen, en la cara interna de los
muslos, en las caderas y también en los
brazos y en los senos. Es el desgarro de la
membrana superficial de la piel, la cual
cumple la función de brindarle elasticidad.
Las fibras de elastina necesita cicatrizarse y
lo hacen formando estrías. Al aumentar la
estructura corporal durante las distintas
etapas de la vida incluyendo la adolescencia
y fundamentalmente el embarazo, esta
membrana se ve expuesta a una constante
variación de tensión y restricción dando
lugar a su ruptura o estrías. Si bien atetado
se necesita una prevención, una vez que ya
han aparecido el momento para usar un
tratamiento casero es cuando éstas son de
color rosado o rojizo ya que una vez que han
tomado un color nacarado resulta muy difícil
salvo que se empleen tratamientos
especiales con láser.

Rosa Mosqueta es un arbusto

silvestre de ramas delgadas y repletas
de espinas, cuyos tallos y ramas están
llenos de flores blancas y rosadas, Las
propiedades, únicas, del aceite de
Rosa Mosqueta se descubrieron
CENTRO DE CAPACITACION CONTINUA EN ESTETICA
durante un estudio que se llevó a
cabo en la Facultad de Química y
Farmacología de la Universidad de
Concepción en Chile. Este estudio se
basó en las propiedades cicatrizantes
del aceite de Rosa Mosqueta, se
realizó en 200 pacientes con
cicatrices debidas a cirugías,
quemaduras y otras afecciones que
provocaban el envejecimiento
prematuro de la piel.
Asombrosamente, la aplicación
continuada de este aceite atenuó de
manera efectiva cicatrices y arrugas,
y contribuyó a rejuvenecer la piel.
Sus propiedades son:
 Regenera y nutre la piel,
eliminando visiblemente las
arrugas y las cicatrices.
 Mejora la hidratación
superficial actuando sobre el
"factor natural de
humectación".
 Refuerza y multiplica la
barrera de las ceramidas en el
interior de la epidermis,
reduciendo la pérdida de agua.
 Tiene una gran capacidad de
revigorizar el fibroblasto, célula
dérmica productora de
colágeno, elastina, ácido
hialurónico y responsable de la
firmeza y elasticidad de la piel.
CENTRO DE CAPACITACION CONTINUA EN ESTETICA
 Previene y corrige el
fotoenvejecimiento y los
problemas cutáneos debidos a
las radiaciones solares a través
de la autogeneración de
melanina.
 Redistribuye la pigmentación
permitiendo la eliminación de
manchas solares, así como las
producidas en los casos de
acné, varicela o viruela,
disimulando la
hiperpigmentación producida
por las cicatrices.
 En el caso de las mujeres
embarazadas se recomiendan
suaves masajes en los pechos y
abdomen, durante el último
trimestre de gestación, para
evitar las estrías.

Acido retinoico: que actúa como

una hormona asteroidea típica. Se liga
a la cromatina para incrementar la
síntesis de proteínas controladoras del
crecimiento celular y la diferenciación
de células epiteliales. (Aumenta el
recambio de células epiteliales) La
habilidad del ácido retinoico,
particularmente de todas

sus formas trans (tretinoína), en

reverter algunas alteraciones del foto
CENTRO DE CAPACITACION CONTINUA EN ESTETICA
envejecimiento, ya es reconocida
hace aproximadamente 20 años. La
piel humana tratada con tretinoína
muestra número y actividad
aumentados de fibroblastos, actividad
melanocítica reducida y la rápida
formación de una zona subepidérmica
de tejido conectivo con colágeno
nuevo, filamentos de ancoraje y
fibrilas. En los estudios controlados
iniciales de terapia tópica con
tretinoína para daños solares, la
mejora clínica y histológica era vista
en la piel de la cara tratada con crema
de tretinoína a 0,05 o 0,1%. Los
retinoides, en especial el ácido
retinoico, tiene capacidad de mejorar
y compactar la capa córnea,
proporcionando aspecto más
homogéneo a la superficie de la piel.
Habiendo mejora de la capa córnea,
automáticamente ocurre disminución
de la pérdida transepidérmica de
agua, mejorando la hidratación
cutánea. La epidermis, responsable
por la queratinización, también
mejora su cambio y función. El
melanócito es estimulado a distribuir
mejor la melanina.
CENTRO DE CAPACITACION CONTINUA EN ESTETICA

La acción de la tretinoína en las

manchas está relacionada a la
eliminación de las capas más
superficiales y también al retorno de
una mejor distribución de melanina.
La acción de la tretinoína en los vasos
sanguíneos promueve angiogénesis,
y, en las fibras, estimula la
neocolagénesis, mejorando el aspecto
cutáneo de los brazos y de las manos.
La tretinoína tópica como tratamiento
para la cara, brazos y manos es
interesante para preparar la piel para
tratamientos específicos, como
peelings y lasers. En general, hay
mejora de la textura y de la
apariencia de la piel y ocurre su
clareamiento, en cerca de un mes.
Otro beneficio de tratamiento con
ácido retinoico es la mejora de la
tonicidad de la pared de los vasos
sanguíneos, lo que evita el
aparecimiento de equimosis y
manchas enrojecidas.