CAMPUS APUCARANA

CURSO TECNOLÓGICO EN DISEÑO DE MODA

TATIANA TOSTI LEMES

INFORME DE PRÁCTICAS
INFORME DE PRÁCTICAS SUPERVISADAS

APUCARANA

2010
 TATIANA TOSTI LEMES

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Trabajo académico presentado à

disciplina de Estágio Supervisionado del
Curso de Tecnología en Diseño de Moda de
Universidad Tecnológica Federal del
Paraná, como requisito para obtener
aprobación en esta disciplina.

Orientador: Profº Nélio Pinheiro

APUCARANA
2010
 SUMÁRIO

ESTANCIA SUPERVISADA....................................................................................2
Apucarana..............................................................................................................3
2010.......................................................................................................................3
SUMÁRIO................................................................................................................4
Introdução..............................................................................................................1
Importancia de la Práctica Profesional...........................................................................................1

Objetivos de la Práctica...............................................................................................2
Delimitación de la Práctica ..........................................................................................2
Presentación de la Empresa......................................................................................2
Histórico de la Empresa.............................................................................................3
Público Alvo............................................................................................................4
Productos desarrollados por la empresa...................................................................4
Equipo Técnico.......................................................................................................5
Actividades desarrolladas ......................................................................................5
Descripción de las Actividades........................................................................................6
Modelado.............................................................................................................6
Corte y Revisión de las Piezas Piloto............................................................................6
Organización del Espacio Físico y Sistema................................................................6
Despacho y Recepción de las Piezas por las Facciones Subcontratadas.........................7
Producción de Moda, Catálogo Invierno 2010............................................................7
Embasamento Teórico............................................................................................8
Modelado Plano...................................................................................................8
Moldeo..................................................................................................................8
Corte y revisión de las piezas piloto..............................................................................9
Aviamentos..........................................................................................................10
Organización del Espacio Físico y Sistema..............................................................10
Control de Calidad..........................................................................................12
Era de la Inspección....................................................................................................12
Producción de Moda, Catálogo Invierno 2010..........................................................13
Análisis Teórico Práctico.........................................................................................14
Consideraciones Finales............................................................................................14
Referencias..........................................................................................................15
Anexo...................................................................................................................16
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INTRODUÇÃO

Neste trabalho pretende-se descrever as atividades e importância do estágio

realizado en la empresa de ropa femenina Núbia. Aún se buscó en este trabajo
describir todas las actividades que la pasante desarrolló en la empresa y aún
hacer la fundamentación teórica de todas las actividades. Posteriormente, se realizó la
análisis teórico y práctico sobre el contenido desarrollado en la práctica, evidenciando el
qué se aprendió entre academia y prácticas.

IMPORTÂNCIA DOESTÁGIO

El estágio, según el Art 1º y 2º, del Reglamento de estágio de la UTFPR de

2010, es un acto educativo supervisado, desarrollado en el ambiente laboral, con el fin
de preparar al estudiante que esté cursando la educación superior, para el mercado
de trabajo.

Describiendo la importancia de la pasantía, Abondanza (2002, p.31-46) dice que la

la realización de la práctica supervisada no es solo una imposición legal, es
antes de todo, una forma de insertar al académico en el campo profesional. En este
en contexto se entiende que el académico debe recibir una preparación en clase de
aula de lo que en realidad es una empresa, así la proposición de un nuevo modelo
de concepção do estágio. Neste modelo a proposta é de que o aluno deverá ser
sometido a un ejercicio de abstracción en el aula, simulándose de esta manera el
funcionamiento de una empresa virtual, para que el académico pueda en este ejercicio
vivenciar su actuación profesional. Se pretende con este modelo reducir el grado de
insatisfacción por parte de las empresas que reciben al pasante sin ninguna preparación
para a sua nova experiência. A mudança não ocorrerá somente no aluno, mas
también en el profesor orientador, que pasa a tener un papel de gestor de la carrera del
alumno.
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OBJETIVOS DEL ESTAGE

Para cumplir los objetivos de la práctica, se siguieron todas las condiciones

impuestas por el Reglamento de prácticas de la UTFPR de 2010.

Para Berbel (1982), el stage tiene varios objetivos: a) stage como un medio
de preparación profesional; b) es un vínculo entre teoría y práctica; c) la pasantía como
integración entre la Universidad y el medio empresarial; d) prácticas favoreciendo el
ajuste de la Educación Superior al mercado laboral; e) prácticas con factor de
retroalimentación del sistema educativo.

DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO

De acordo com as normas e regras da UTFPR, os alunos do Curso Superior

de Tecnología en Diseño de Moda están aptos para iniciar sus respectivos
estagios supervisados a partir de la matrícula en el 3° período. El estágio deberá tener en
mínimo a carga horária total de 400 horas, respeitando a carga horária diária de no
máximo seis horas.

El periodo de prácticas en cuestión comenzó el ocho de julio de 2009 y su finalización

el ocho de diciembre de 2009, realizando 30 horas semanales de 11:00 hrs a
17:00 hrs, cumpliendo al final un total de 660 horas.

APRESENTAÇÃO DAEMPRESA

Estágio realizado na Nubia Confecções, empresa de pequeno porte que

produce, comercializa y distribuye ropa para el segmento femenino joven. El método
de producción de la empresa en cuestión, consiste en la externalización de los procesos de

facción, corte y bordados, siendo los procesos de desarrollo (creación,

modelado, ajuste, etc.) y acabado realizados en la propia empresa.
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Comercializa y distribuye principalmente en los polos de confección mayorista de

Maringá y Cianorte, además de la tienda de fábrica en Londrina, que atiende tanto al por mayor,

como en retail.

HISTÓRICO DAEMPRESA

Nubia Rossival Powidayko inició su trabajo de manera informal en 1985

desarrollando piezas exclusivas por encargo hechas de punto de aguja en telar
El manual. Logo verificó el crecimiento de la demanda y pasó a un telar
computarizado. Después de un tiempo, Nubia sintió una demanda por ropa de
malharia (en la época: algodón, gorgurão..) y empezó a fabricar a pequeña escala,
contratando a sus primeros empleados y comenzando la empresa formalmente en
1990. Su método de creación era empírico, y no había una investigación planificada,
apenas miraba en la vitrina de la competencia, copiaba de revistas como Manequim, Elle,
etc.

Pasado un tiempo, participó en un grupo de Rhodia donde recibía visitas

técnicas que ayudaban a la creación y también comenzó a asistir a ferias específicas
como a FENIT em São Paulo. Assim a empresa foi crescendo, aumentando a
producción y atendiendo solo Londrina, cuando en 2000 su marido y socio Milton
Assis Powidayko entró en la empresa y abrieron las tiendas de mayorista en Maringá y
Cianorte. A través de las tiendas mayoristas, Nubia observó una necesidad de
profesionalización de su empresa, principalmente en la creación, ya que la competencia
en estos grandes polos era, y es muy intensa. En 2004, su hija y entonces estudiante
de la facultad de estilismo en moda en la UEL, Rafaella Rossival Powidayko, comenzó
trabajando en la empresa al principio como aprendiz, solo observando el
funcionamiento de la fábrica y de la creación hecha hasta entonces por la madre Nubia.

Pasado más o menos 2 años, Rafaella asumió la parte de creación,

inserindo aprendizados trazidos na un iversidade para a empresa. Hoje, o setor de
criação conta apenas com Rafaella, que por se tratar de uma empresa de pronta
la entrega al por mayor no cuenta con colecciones cerradas, sino con productos nuevos
repuestos en las tiendas semanalmente. Para no perder el enfoque, Rafaella asiste a conferencias
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como Senac Moda Informação en São Paulo y en charlas de proveedores de

tejidos, donde hay verificación de las tendencias generales para todas las empresas. Por lo tanto,

hay una filtración de estas tendencias y su elección parte de la premisa de las propuestas
que más se adaptan al público objetivo de Nubia. Definidas las tendencias a seguir
utilizados, Rafaella genera el máximo de alternativas posibles, y nunca deja de generar
alternativas, debido a la necesidad de "novedades" constantes. Junto a su madre,
Rafaella elige las mejores alternativas generadas y los tejidos con los que serán
testados a primera pieza, hace la ficha técnica y pasa al modelista.

Todas as peças produzidas, são resultados de uma peça piloto, testada,

aprobada para luego ser producida. Hay una preocupación muy grande con la
vestibilidad del producto debido a que el público objetivo son mujeres reales, cuyo cuerpo no
é o ideal de modelos magras e “perfeitas”. Depois de aprovada é produzida. Quando
prontas, van a las tiendas de mayoristas y Rafaella recibe un feedback de las piezas
que más vendieron, y su colección como no está cerrada se va dirigiendo y
focando más en los artículos que más han sido aceptados, generando diferenciaciones, o muchas

veces incluso repitiendo algunos modelos en tejidos diferenciados.

Hoy la empresa produce alrededor de 8.000 piezas por mes y ya siente la necesidad
de una especialización mayor en el sector de creación, donde Rafaella podría delegar
tareas y dividir la creación con personas especializadas en estampado, línea de
básicos y línea de tamaños especiales.

PÚBLICOALVO

Mujeres de 28 a 38 años, clase media, mujeres que se dividen entre ser

madre, esposa y trabajadora.

PRODUCTOS DESARROLLADOS POR LA EMPRESA

Blusas y camisas de tejido plano y punto, vestidos de tejido plano y

malharia, pantalones y bermudas de sastrería. (monos, chalecos, abrigos, artículos
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sazonales dependiendo de la demanda de la colección). También puede ser llamado de moda rápida

moda.

EQUIPETÉCNICA

El Equipo Técnico está compuesto por el siguiente equipo:

02 Modelistas;

01 Estilista;

02 Pilotistas;

01 Modelista de Audaces – Área de Desarrollo

Número total de empleados registrados: 43

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades que fueron desarrolladas por la pasante consistieron en:

1-Modelado;

2-Corte y revisión de las piezas piloto;

3-Organización del espacio físico y sistema;

4-Despacho y recepción de las piezas por las facciones subcontratadas;

5-Produção de moda catálogo Inverno 2010;

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DESCRIÇÃO DASATIVIDADES

MODELADO

La modelación consistía en la confección del molde de piezas básicas, siempre

utilizando bases de piezas ya producidas.

Los moldes se confeccionaban a partir de los resultados de las investigaciones de

mercado e tendências realizadas pela estilista. Eram utilizadas a modelagem plana a

moulage.

CORTE EREVISÃO DAS PEÇAS PILOTO

Con la ficha técnica que contiene el diseño del modelo, la tela, los adornos y
medidas, un modelista confecciona o molde. El molde listo, junto con la ficha
técnica, era repassado a estagiária, para que el tejido fuera localizado en el estoque y
cortado de acuerdo con la información.

Después del corte y la identificación de las partes, estas se pasan a las pilotistas.
junto con la ficha técnica, para que puedan montar la pieza.

Após a confecção a peça volta para a estagiária que revisa a costura, as

etiquetas y el acabado (en el caso de botones, ojales, planchado, etc).

Con la pieza aprobada se verifican las medidas del molde y se pasa al

modelista de Modelagem Computarizada, que realizará el ajuste, la graduación y
dibujo de los moldes para el corte.

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO SISTEMA

A pesar del pequeño tamaño de la empresa, la desorganización del ambiente de

el trabajo en la producción era algo presente en el día a día. Tanto en el stock de telas y
aviamentos, tanto en el sistema de control de las piezas. La empresa no trabaja con
ningún tipo de control sobre el inventario y el sistema informatizado de control de
producción. El sistema estaba subutilizado, utilizado solo el módulo para registrar
nuevas piezas, esto ocurría por falta de capacitación del empleado.
 7

Una de las funciones que ejerce el pasante en relación con la desorganización de

el espacio físico fue la organización previa tanto del stock de materia prima como de
piezas listas que estaban almacenadas de forma irregular y mezcladas.

Después de recibir la capacitación sobre las funciones del sistema, fue posible
auxiliar en la gestión del control de entrada y salida de las piezas terminadas. A partir
del conocimiento adquirido en entrenamiento, fue posible conocer toda la capacidad
de gestión que el sistema proporcionaría para la empresa, si se utilizara
de la manera adecuada, el sistema solo traería beneficios para la empresa, ya que a través del

sistema sería posible un mejor control gerencial sobre todo lo que sucede
dentro de la empresa, incluido el control de la producción. Sin embargo, la empresa aún sub

utiliza los recursos que el sistema ofrece, lo que implica un perjuicio acumulado.

DESPACHO Y RECEPCIÓN DE PIEZAS POR TERCEROS

Después del enfesto y corte, las piezas son separadas, etiquetadas por tamaño y
embaladas para ser despachadas para las facciones.

El papel de la pasante en esta función consistía en montar una especie de

ficha técnica para las facciones y control interno conteniendo información sobre el lote,
fecha de salida y llegada de las piezas. Revisar el loro (trozo del engaste para
constar la cantidad de tela cortada), confeccionar la etiqueta de composición,
separar la etiqueta de la marca especificada en la ficha y aviamentos.

En el recibo, las piezas llegan separadas por color y tamaño para ser
revisadas, en caso de defectos, las piezas son marcadas y vuelven a la facción, el
el restante se pasa junto con la ficha y los insumos necesarios para el sector de
acabado.

PRODUÇÃO DEMODA, CATÁLOGOINVERNO2010

Con las piezas listas y elegidas para fotografiar, definimos los looks a
serán montados, ya en estudio se eligió el cabello, maquillaje y escenario para
producción.
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La función de la pasante en esta producción fue ayudar en la elección de zapatos y

accesorios y después de las fotos listas, elegir las mejores para el montaje del
catálogo.

EMBASAMENTO TEÓRICO

MODELAGEMPLANA

Es el método de recrear la figura del papel a tamaño real para luego

transferir al tejido, puede ser utilizado solo para un prototipo o para grandes
cantidades dentro de una industria, para eso es necesario que se tenga un estándar de
medidas que se calculan dentro de la media de maniquíes variados para que sirva a
mayor número de consumidores posibles. (FULCO, 2003, p. 7)

De acuerdo con Doris (2003, p. 154) la tabla de medidas sirve como

referencia para a construção de bases que reproduzem em duas dimensões as
curvas del cuerpo humano, después de la base, el modelista debe interpretar el modelo para

que pueda adaptarse al modelo del dibujo técnico siguiendo la determinación del
stylist.

Con el molde listo se añaden los márgenes de costura, se marcan los

piques de encaixe e pences se houverem, marcação de fio reto nome e tamanho e a
identificação de cada parte, podendo assim recortar o papel para o corte do
protótipo. (DORIS, p. 156)

MOLDEO

De acuerdo con Jones (2005, p. 148) Moulage en francés significa

literalmente moldeado, es el método característico de la alta costura donde se modela el
tejido directamente al cuerpo o en un maniquí de tamaño adecuado. Funciona
mejor con tejidos maleables y cantidades generosas, el tejido debe ser fino y de
color claro para que se pueda ver mejor y hacer las marcaciones y recortes
necesarios.
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Esta técnica se utiliza para la confección de piezas trabajadas al bies porque es

posible moldear la tela y conferir el movimiento, puede ser utilizado tanto en las piezas
voluminosas cuanto en las justas al cuerpo. Después de listo el tejido se retira y
copiado para el papel para que se pueda hacer el corte de la pieza piloto.

CORTE Y REVISIÓN DE LAS PIEZAS PILOTO

De acuerdo con Jones (2005, p.156), para el corte de la pieza piloto se debe
seguir los siguientes pasos:

1-Verificação do tecido a ser cortado: tecidos listrados, barrados ou xadrezes

deben ser colocados cuidadosamente para que el resultado sea satisfactorio, en
el caso de malla y tejidos con elastano deben estar descansados para que después
de cortados las piezas no encojan. Algunos tejidos tienen dirección (ej. Terciopelo
cotelê) o sea deben ser cortados todos del mismo lado para que no haya diferencia
de color y textura.

2-Ajuste de los moldes: con la tela extendida sobre la mesa de corte coloque
las partes encaixando de modo que no se desperdicie, fijándolos con peso de
metal a diferencia de los alfileres que pueden tirar del hilo o arrugar, al contornear los
Con moldes de tiza o lápiz suave, se debe hacer un boceto del encaje, para que se
es necesario el corte de otra pieza piloto no desperdiciar tiempo.

3-Corte: Las piezas piloto se cortan a mano con las tijeras de costura,
usando toda la extensión de la lámina en ángulos rectos y nunca levantando la tela, en
Caso de piezas de malla, algunos detalles como el ribete y acabados deben ser
enrolados junto a las demás piezas llamados de fardo, para que se evite el
amarrotamento y fijados a la ficha junto con el dibujo técnico.

Con base en el reportaje escrito por Sérgio Amorin, consultor senior de la S.A.
La consultoría o el costo de una pieza piloto es al menos tres veces mayor que la
misma pieza en el medio productivo, por eso cuando el piloto necesita ajustes
normalmente se añaden a los moldes y no montan otra pieza, esto puede
causar grandes prejuicios pues la información puede perderse o simplemente la
la persona responsable se olvidó de anotar, y el problema aparece cuando el producto ya
esté en producción. Por eso debe haber una persona responsable para verificar
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elementos y detalles de la costura, sesgo, dobladillo, posiciones de la etiqueta, cantidad de

puntos por cm entre otros

Para Doris (2003, p. 158) cuando el prototipo presenta fallas, el molde debe
ser corregido y otro prototipo debe ser hecho a partir del nuevo molde, por eso
diseñadores, modelistas y piloteadoras deben acompañar todo el proceso, para que
puedan señalar dificultades y proponer cambios para que el medio productivo se convierta
más fácil. Los pilotos no aprobados deben permanecer en la empresa y ser colocados a
venda con precio de segunda línea solo después de que la colección ya esté lista
para evitar la espionaje que pueda copiar las ideas.

AVIAMENTOS

According to Jones (2005, p.162), the finishing of a garment can mean the
el éxito o el fracaso de una prenda, por eso se debe tener en cuenta
aspectos técnicos, estéticos y económicos. Aviamentos utilizados como forma de
la decoración puede aumentar el valor de los impuestos sobre las piezas, generando un valor

alto de las importaciones y ventas de ropa de lujo.

Cada aviamento debe ser elegido en función del modelo y la tela, para
Ropa ajustada y pantalones, por ejemplo, la mejor elección es el zipper, usar telas finas.
los botones planos y ligeros deben estar bien sujetos y en puntos estratégicos para que
no pueden abrir.

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DEL SISTEMA

De acuerdo con Slack. et al. (2009, p.54), el PCP, Planificación y Control de

La producción son actividades responsables de la decisión del mejor uso a
recursos que serão utilizados durante o processo de produção, assegurando a
ejecución de las actividades que se previeron anteriormente. Es decir, planificar y
gerenciar las actividades de producción, de modo a satisfacer las demandas de
consumidores de forma continua. (SLACK. et al., 2009, p. 313)

Slack et al. (2009, p.54) afirma que existen ciertas operaciones que son más
difíciles de controlar, como las que tienen un alto grado de contacto con los
consumidores, debido a la variabilidad que los consumidores puedan imponer a
 11

mesmas en relación a la demanda por estos productos. Como en el caso del mercado de
moda, en que existe un ciclo de vida de los productos muy pequeño, debido a la alta
demanda del mercado por productos nuevos.

Para Martins e Laugeni (2006, p. 213) el PCP va más allá, es PPCP, o

Planeación de la Programación y del Control de la Producción. Los autores afirman que
este es un sistema para el área de decisión de la manufactura, cuán un sistema de
transformación de información. Sistema para el área de decisión de la manufactura, ya que
tiene como objetivo la planificación y el control de todos los recursos que son
involucrados en el proceso productivo con el fin de generar bienes y servicios. También es un

sistema de transformación de informaciones pues gestiona informaciones sobre

estoques, vendas previstas, linha de produtos, modo de produzir, capacidade
productiva y tiene la incumbencia de transformar esta información en órdenes de
fabricación. Concluyendo, Martins y Laugeni (2006, p.213) afirman que esta área de
la administración es muy importante, ya que se ocupa de la planificación hasta el

gestión y control de los suministros de materiales y actividades del proceso de

una empresa, con el fin de garantizar que los productos sean producidos y entregados al
consumidor.

Para Corrêa. et al. (2001, p. 21), los Sistemas de Administración de la Producción

son los sistemas de información que apoyan la toma de decisiones tácticas y
operacionales referentes a las siguientes cuestiones: qué producir y comprar; cuánto
producir y comprar; cuándo producir y comprar; con qué recursos producir; para
que os objetivos estabelecidos sejam alcançados.

Entre todas las alternativas existentes para el control de la producción, debemos

destacar algunas que siempre se utilizan de manera complementaria para ayudar
la administración de la producción. Los tres principales son los sistemas MRP II/ERP, que
son los sistemas de cálculo de necesidades de recursos a partir de necesidades
futuras de productos, los sistemas JIT, o Just In Time, donde el principal objetivo es
manter o mínimo de estoque necessário para atender a demanda e os sistemas de
programación de la producción con capacidad finita, que son técnicas que se utilizan
de simulación por computadora.
 12

CONTROL DE CALIDAD

El concepto de calidad se ha utilizado durante milenios, pero solo en los últimos

tiempos que ella ha estado siendo empleada en los términos que involucran la gerencia de

empresa es reconocida como parte esencial de la estrategia de la empresa. (GARVIN,

1988

De acuerdo con Martins y Laugeni (2006), el concepto de calidad comienza a

ser utilizado efectivamente por las empresas alrededor de los años 70, con la industria
japonesa, que utilizó la calidad como elemento de ventaja competitiva,
desbancando en la siguiente década a los americanos en el mercado automovilístico.

Para Deming (1990), la calidad depende de quién va a consumir/utilizar el

producto, ya que solo él puede juzgar sobre lo que va a consumir/utilizar.

[...] en la opinión del trabajador, él produce calidad, si

poderse orgulhar de su trabajo. Baja calidad, para
él, significa pérdida de negocios y tal vez de su
empleo. Alta calidad, piensa él, mantendrá la empresa
no ramo" "[...] calidad para el administrador de fábrica,
significa producir la cantidad planificada y atender las
especificaciones. Su función es también, el constante
aperfectamiento de los procesos y la mejora constante
de su liderazgo

ERA DE INSPECCIÓN

La mayoría de los productos de esta época eran hechos a mano, producidos

en pequeñas cantidades, las piezas que tenían que encajar eran elaboradas a
mano, y después de su producción, pasan por una inspección para garantizar alta
calidad, si realmente se hubiera realizado esta inspección. (GARVIN, 1988)

La inspección formal fue necesaria a partir de cuando se comenzó a producir.

en masa y la necesidad de piezas encajables entre sí, ya que las partes que se
encaixavam no podrían ser más elaboradas a mano: eso requería una gran
cantidad de mano de obra calificada para el servicio y bastante tiempo para la
 13

ejecución de este servicio, sin contar que eran bastante caras, especialmente para
maquinaria y equipos, inviabilizando también a los gobiernos, al intentar hacer
una gran compra de armas de fuego. Estas presiones al sistema de producción,
dio origen al Sistema Americano de Manufactura, con el propósito de utilizar
maquinario capaz de producir piezas intercambiables, especialmente para servir el
militarismo americano.(GARVIN, 1988)

El punto clave que convirtió el proceso de producción en estándar fue la utilización de

gabaritos y moldes, que sostenían la pieza en su lugar, permitiendo que el trabajador

pudiese trabajar de forma precisa. Todas las piezas y moldes venían con formatos
y posiciones estándar, asegurando la estandarización de las piezas, así existía una

garantía de alta intercambiabilidad entre ellas, y, para asegurar la calidad de las

las mismas y la garantía de que las piezas encajarán perfectamente, el proceso de
La inspección de calidad se realizaba durante todo el proceso de producción de las piezas.

(GARVIN, 1988)

En 1922, G.S. Radford publicó un libro sobre calidad, donde por primera vez
vez, o tema Calidad fue abordado como algo distinto a ser gestionado, donde
se abordaron temas como el diseño de la calidad, la interconexión entre los
departamentos afectando la calidad, la relación entre calidad y reducción de costos,
etc.(GARVIN, 1988)

El Control de Calidad se limitaba solo a la inspección y otras actividades

similares como contar, classificar e fazer reparos. (GARVIN, 1988)

PRODUÇÃO DEMODA, CATÁLOGOINVERNO2010

De acordo com Doris (2003, p.193) existem dois tipos de catálogos , o

institucional y el de ventas. El institucional cuenta con fotografías artísticas que valoran
La actitud y el clima de la colección se envía a la prensa, clientes especiales y puntos.
de venta, mientras que el de ventas el producto es el centro de atención mostrando el

tela, suministros, estampados, etc., se envía por correo directo a compradores y

lojistas.

Las fotos para el catálogo deben ser tomadas con los propios prototipos
mientras las piezas ya están en producción para que ambos queden
 14

prontos juntos. Para muchas empresas el catálogo es la herramienta más importante de

divulgación de la marca y colección.

ANÁLISISTEÓRICOYPRÁCTICO

Realizando el análisis teórico, se puede percibir la importancia de la teoría para la

aplicación en el entorno laboral, aunque el trabajo del pasante esté limitado a
apenas actividades operacionais e não gerenciais. Dentre as matérias estudadas as
más aplicadas al estágio fueron: modelado plano, modelado tridimensional,
administração da produção, gestão da qualidade, tecnologia da confecção e gestão
interpessoal.

CONSIDERAÇÕESFINAIS

Podemos concluir que la práctica obligatoria es una excelente manera de insertar

el alumno en el mercado laboral, traer una experiencia valiosa para la vida
profesional y aún tener la oportunidad de ser contratado por la empresa. En la opinión de la

autora de este trabajo, la práctica debería realizarse a partir del primer año de curso y
tener una capacitación específica sobre el papel del pasante dentro de la empresa, con
al menos dos empresas diferentes para tener una noción más amplia y descubrir cuál
la actividad se encaixa con sus habilidades.

Para finalizar, vale recordar que las prácticas se ven bajo el prisma de los empresarios.

de una manera muy depreciada, dado que todo lo que se aprende en la universidad,
muchas veces no se puede aplicar en el ambiente de trabajo debido al empresario
acreditar que el pasante es mano de obra barata que sirve solo para resolver
problemas inmediatos, sin tener la oportunidad de crear sistemas de prevención que puedan
ocurrir a largo plazo.
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REFERÊNCIAS

AMORIN, Sérgio. Proyecto Piloto o Proyecto Piloto. Disponible en:

<[Link]
Accedido el 31/10/2010

BERBEL, Neusi Aparecida Navas. Estudio de las etapas curriculares en la Universidad Estatal de
Londrina. Disponible em:
[Link]
el 28/10/2010

CORRÊA, Henrique. GIANESI, Irineu G. N. CAON, Mauro. Planificación, programación y control

da produção:MRPII/ERP:Conceptos, uso e implementación. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2001.

DEMING, Edwards W. Calidad, la Revolución de la Administración. 1ª ed. Río de Janeiro:

Editora, 1990.

DORIS, [Link] moda:planejamento de coleção. Brusque:[Link], 2003.

FULCO, Paulo de Tarso. Modelagem plana masculina. Río de Janeiro: Senac, 2003.

GARVIN, David A. Gestionando la Calidad: La Ventaja Estratégica Competitiva. 1ª ed. Nueva York: Free

Prensa, 1988.

JONES, Sue Jenkyn. Diseño de Moda - manual del estilista: Sue Jenkyn Jones. São Paulo: Cosac
Naify, 2005.

MARTINS, Petrônio Garcia. LAUGENI, Fernando P. Administración de la Producción. 2ª ed. São

Paulo:Saraiva, 2006.

SLACK, Nigel. CHAMBERS, Stuart. JOHNSTON, Robert. Administración de la producción. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2002.
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ANEXO
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