TEMA 11

¿QUÉ ES UN PATRÓN?

Un patrón o molde, en el ámbito del corte y

confección, es una plantilla realizada en papel para
ser copiada en el tejido y fabricar una prenda de
vestir, cortando, armando y cosiendo las distintas
piezas.
1-PATRONES PREGUNTA 100 DEL EXAMEN DE COSTURERA
¿QUÉ ES EL PATRONAJE PLANO?
Es un dibujo en plano de la prenda que usamos
como plantilla para luego trasportarlos a la tela con
la que procederemos a confeccionar la prenda
final.
EL patronaje: es la técnica mediante el cual se
realiza una representación de una determinada
parte del cuerpo humano. Partiendo del patrón
base, se llevan a cabo las transformaciones
adecuadas, dándole los incrementos necesarios,
modificándolo hasta que se ajuste al diseño, que se
pretende realizar.
¿QUÉ ES UNA FICHA TÉCNICAS DE PATRONES?
 Es un documento que se preparen después de
realizado un patrón en el cuál incluyen toda la
información relativa a dicho patrón y a su
confección.
 Una ficha técnica de producto o servicio es un
documento, incluyendo su composición,
 características física y técnicas recomendaciones,
modelo uso y otros datos relevantes.
¿QUÉ ES MODELADO EN PLANO?
El modelado plano es una técnica de crear de
moldes en dos dimensiones que utiliza papel,
lápices para diseñar y ajustar el molde del cuerpo.
Está técnica, las piezas se crean a partir de un
diseño plano, adaptado a las medidas del cuerpo
mediante cálculos matemáticos.
En esta técnica, las piezas se crean a partir de un
diseño plano, adaptado a las medidas del cuerpo
mediante cálculos matemáticos.
Además, por supuestos, de ahorrar tela, ya que el
modelado plano te permite crear patrones más
eficientes, que consumen menos tela y generar
menos sobrantes.
También existen algunas desventajas en su uso,
como la limitación de formas, lo que presenta
algunos desafíos en la creación de formas complejas
y en movimiento.
Esta técnica de modelado se debe tener destreza,
ya que requiere conocimientos en cálculos y
geometría, así con mucha práctica para obtener un
molde preciso y adaptando al cuerpo. También se
necesita más tiempo para crear, especialmente para
piezas como los blazers.
Para ser un moldeado plano, debes seguir algunos
pasos básicos:
TOMAR MEDIDAS CORPORALES
Es importantes medir con precisión las partes del
cuerpo que cubre la prenda, como el busto, la
cintura, las caderas, entre otras.
DISEÑAR LA PLANTILLA
Es posible crear un diseño en papel con las líneas y
proporciones de la pieza. A partir de ahí, es posible
hacer los cálculos para adaptar el diseño a las
medidas del cuerpo.
HACER AJUSTES AL MOLDE
Una vez que el molde esté listo, pruébalo en el
cuerpo para ver si se necesitan ajustes. Es habitual
tener que hacer pequeñas modificaciones en el
molde hasta que quede perfecto.
CORTAR LA TELA
Con el molde terminado, es posible cortar la tela
según las piezas diseñadas. Sigue las pautas de
corte y montaje para el mejor ajuste de la pieza
final.
Modelado tridimensional o moulage
El modelado tridimensional, también conocido como
moulage, es un tipo que consiste en crear el molde
directamente sobre el maniquí, utilizando un tejido
maleable, como la muselina. En él, la tela se moldea
sobre el maniquí, se corta y se cose para formar la
pieza.
Esta técnica de modelado da más libertad creativa
al profesional, ya que permite crear formas más
orgánicas y fluidas, que pueden ser difíciles de
conseguir con otras opciones.
Un beneficio más es su precisión, ya que el molde se
crea directamente sobre el maniquí, es posible
ajustarlo mejor al cuerpo, asegurando un excelente
ajuste.
El modelado tridimensional también garantiza una
mayor agilidad, especialmente para piezas más
complejas, ya que permite probar el molde en el
lugar y realizar ajustes inmediatos.
Sin embargo, al igual que el modelado plano,
también tiene algunas desventajas, como un mayor
consumo de tela. Como el molde se crea sobre el
maniquí, es necesario utilizar más tejido que en
otras técnicas de modelado.
Además de traer cierta dificultad en la reproducción.
Una vez que se crea el molde en el busto, puede ser
difícil reproducirlo para otras piezas, lo que dificulta
la producción a gran escala.
Para hacer un modelado tridimensional, debes:
Preparar el maniquí
El maniquí debe estar en la posición correcta y
ajustado a las medidas del cuerpo sobre el que se
va a crear la pieza.
Corta la tela
Necesitas cortar un trozo de tela maleable, lo
suficientemente grande para cubrir la parte del
cuerpo que será modelada.
Dar forma a la tela en el maniquí
La tela se debe moldear sobre el maniquí, mediante
alfileres para fijarla y crear las formas de la pieza.
Cortar e costurar o tejido
Una vez que se le da forma a la tela en el maniquí,
se puede cortar y coser para formar la pieza final.
Finalizar la pieza
Después de coser, es necesario dar los toques y
ajustes finales a la pieza para asegurar un ajuste
perfecto.

¿CÓMO SE ELABORA UNA FICHA TÉCNICA DE

ESPECIFICACIONES DE MOLDE?
 La primera página contiene los parámetros
generales que todas las fichas deben tener.
Fechas de creación del documento, referencias de
los productos nombre de la colección.
1-Tipo de componente
2- Referencias
3- Tamaño
4-Color
5-Composición
7-Cantidad requerida
¿QUÉ TIPOS DE PATRONES HAY?
Patrones creacionales.
Patrones estructurales.
Patrones de comportamiento.
¿QUÉ ES LA TÉCNICA DE CONFECCIÓN?
Es el plano, entre el boceto y el corte de las piezas,
el dibujo técnico podríamos decir que el sistema
métrico de la confección, en el que utiliza una
escalada de tallas y unas vistas de dibujo de las
partes que conforman, también su propia
simbología.
MARCADAS REDUCIDAS Y TAMAÑO REAL
En el caso de no tener equipo informático y se tenga
que realizar una marcada de varias tallas se pueden
utilizar patrones a escala reducidas para hacer un
boceto o marcada base (que después se copiará a
tamaño real).
DEFINICIÓN DEL PATRONAJE:
Es una técnica de creación de patrones el cual nos
permiten realizar paso a paso el trazo para elaborar
los moldes de una prenda con su diferentes
escalado (talla).
Utilizada manual o profesionalmente para la
elaboración de base o patrón que conforman una
prenda vestir de acuerdo al modelo o la moda
actual.
PATRONAJE INDUSTRIAL: El patronaje es el
sistema de organización de la construcción de una
prenda de vestir, consistente en desglosar por
piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo
humanos a vestir, de forma y manera que cada
pieza de tela se adapte a esa área y que la unión
de todas las piezas en un orden, predeterminado
produzca como resultado un modelo de prenda que
se corresponda con el diseño del modelo propuesto.
A cada una de estas piezas, dibujada sobre el papel
y cortadas en papel o cartón, se las llaman patrón
del modelo.
Estas piezas son figuras geométricas planas,
resultados de dividir en partes otra figura
geométrica plana. Cada pieza y el conjunto
ordenado de todas ellas pueden copiarse en serie y
reproducirse a escala.
En la industria de la confección existen libros de
patrones que contienen los patrones base o
maestros de la mayoría de las prendas estándar:
pantalones de señora, de caballero, faldas, camisas,
etc., que son útiles en los talleres de los patronistas
profesionales para la estructura básica de patrón
del modelo. Sin embargo, además de encontrarnos
con la circunstancia frecuente de tener que hacer
el patrón de una prenda para la que no existe un
maestro previo, debemos conocer la técnica del
patronaje, tanto para interpretar correctamente los
maestros como crear nuestros patrones base y, por
supuesto, conocer la técnica del escalado para
utilizar los patrones creados por nosotros.
HAY DIFERENTES SISTEMAS DE PATRONAJES:
PREGUNTA 79 DEL EXAMEN DE COSTURERA
2018
. Un patrón industrializado: es aquel que tiene
incluidas las costuras, los bajos o suples y todos los
piquetes exteriores (perforaciones), que se
consideren necesarios cumplen unas normas
representadas, por señales o signos de
identificación que servirán de guía para la correcta
confección de la prenda. Sistema convencional:
de diseño al patronaje se hace directamente,
sobre un formato de papel dibujando a mano, las
medidas que se extraen directamente del cuerpo
de estudio.
El patronaje informático: donde mediante
software adecuado, es posible mediante la
introducción de los diferentes parámetros que nos
solicitas el programa ser capaces, de diseñar el
patrón modelo, que posteriormente se mandará a
la sección de corte confección.
Nota: Cuando ella diseño es mediante software las
medidas deberán ser explicadas directamente en
los parámetros suministrados por el programa,
siendo éste quien nos defina el patrón en diseño.
En moda, hay varios tipos de patronaje que se
utilizan para crear diferentes estilos de prendas y
adaptarse a las necesidades específicas del diseño y
del cuerpo humano. Algunos de los tipos más
comunes de patronaje incluyen:
Patronaje industrial
El patronaje industrial es un enfoque de
diseño y confección de prendas de vestir que
se centra en la eficiencia y la producción en
masa. Tiene como objetivo principal optimizar
el proceso de fabricación para producir
grandes cantidades de prendas de manera
rápida y rentable. Algunas características
del patronaje industrial incluyen:
 Estandarización de tallas (S, M, L, XL…), que
responden a una demanda masiva.
 Uso de tecnología y automatización, que agiliza
el proceso de diseño, corte y confección de
prendas.
 Optimización de materiales, mediante técnicas
de corte eficientes, como la colocación
estratégica de los patrones en la tela para
aprovechar al máximo el tejido disponible.
 Simplificación de construcción. Esto permite una
producción rápida y eficiente en la línea de
ensamblaje.
 Control de calidad: aunque el enfoque principal
del patronaje industrial es la eficiencia en la
producción, también se presta atención al
control de calidad para garantizar que las
 prendas cumplan con los estándares de
durabilidad, ajuste y apariencia visual.

El patronaje a medida es un enfoque de diseño

y confección de prendas de vestir que se
centra en la creación de patrones
personalizados para cada cliente individual. A
diferencia del patronaje industrial, que utiliza
tallas estándar y técnicas de producción en
masa, el patronaje a medida se adapta
específicamente a las medidas y preferencias
de cada persona.

Hay tres tipos de patrón industrial:

PATRÓN BRUTO, TERMINADO Y AFINADO
Pregunta 33 de examen de costurera 2018.
PATRÓN BRUTO: Además de las costuras y
ensanches necesario expresa un margen alrededor
de ellas, para algunas operaciones posterior que
puede generar reacciones que necesariamente
deben ser controlada.
PATRÓN TERMINADO: Representa la pieza de la
tela tal como va a quedar en la prenda, después
de montarla y coser sus costuras. Si nos
encontrábamos con que hay diferencia entre el
patrón terminado y la pieza de la tela, puede que se
debe a costuras o ensanchar inexactos o a que el
tejido se ha deformado en la confección o el
planchado. PREGUNTA 82 DEL EXAMEN
PROMONCIÓN INTERNA 2021.
PATRÓN AFINADO: Es el que lleva alrededor las
costuras o ensanchas es necesarios para la
realización de la prenda.
Para cada patrón en bruto, debe existir un patrón
afinado, puede que este patrón afinado
corresponde a otra pieza que nos servirá de
referencia. Siempre los patrones de un modelo son
todos los patrones afinados.
Costuras y dobladillos
Costura es la parte añadida al patrón terminado,
que sirve para unir una pieza con otra.
 Las costuras son necesarias para el montaje de
las piezas que componen la prenda, así como el
remate, los bordes y los dobladillos o suples.
 Las costuras normales son de 10 mm; pero se
hacen costuras especiales según la especialidad
de la máquina que cose.
 Los dobladillos o suples oscilan entre 30 y 60
mm, según calidad y tipo de prenda. Por
ejemplo, irán suples menos pesados y rígidos
cuando se trata de una prenda que se mueve
mucho (una falda capa, por ejemplo).
4.2 Aplomos: PREGUNTA 23 DEL EXAMEN
DE COSTURERA 2018
Se llama aplomo a cualquier marca o punto
de referencia en el patronaje. Es ésta una
información que debe constar en el patrón y que
se transfiere a las telas que se cortan. Sirven
para reconocer cada pieza y relacionarla con las
demás en cada punto de coincidencia, ajustando
recorridos en costuras planas o con flojo,
principio y final de frunces, bordes de tablas,
pliegues, finales de pinzas, tamaño de ensancha
o de costura distinta a la normal, punto de
apoyo de otro componente, etc.
Existen dos tipos de aplomos:
1) si estos puntos o marcas están en el
interior de la pieza, se
llaman taladros; PREGUNTA 66 DEL
EXAMEN DE COSTURERA 2018
2) si están en el contorno de la pieza,
se llaman piquetes.
Requisitos de localización y
señalización de aplomos:
a) que lleven concreta y clara la
expresión de su uso;
b) que tanto el taladro como el
piquete no deterioren la prenda
confeccionada.
4.2.1 Los taladros
La transferencia del taladro de los patrones a las
telas se debe hacer teniendo siempre en cuenta
las características del tejido, y por dos
procedimientos:
1) mediante una aguja cónica se
apartan los hilos del tejido, colocado
bajo el patrón; es decir: materializando el
taladro en el tejido, pero sin romper los
hilos.
2) mediante una fresa que sí rompe el
tejido al realizar el taladro, pero que,
mediante calor u otro agente, remata los
bordes del agujero sin dejar sueltos los
hilos.
El taladro tendrá de 2 a 4 mm de diámetro. En
las telas finas y medio finas, en las de textura
plana y en las de tejido apretado debe utilizarse
el primer procedimiento; válido, además para la
prenda tanto con forro como si él. El segundo
procedimiento se puede hacer en cualquier
tejido, pero a condición de que la prenda lleve
forro en esa pieza taladrada.
4.2.2 Los piquetes
La transferencia del piquete del patrón a la tela
requiere menos complicación, ya que va
marcado en el contorno del patrón y no afectará
físicamente a la pieza de tela. Situando el
patrón encima de la tela, en cada marca de
piquete se da un corte en la tela perpendicular
al segmento del contorno.

4.3 Tacones
La línea de costura es paralela al patrón y puede
darse que haya línea de costura de distintos
componentes que han de ser ensamblados pero
que su longitud varía de una a otra; en ese caso
han de igualarse mediante tacones.

El tacón normal consiste Se llama tacón

en un corte dado en por truncación a
perpendicular desde la la truncación del
intersección de la línea de ángulo de unión de
cosido de una sección con dos secciones de
la línea de cosido de la una misma pieza.
 sección adyacente.
Pongamos que se trata de unir escote con
hombro, para delantero y espalda; colocaremos
sobre el delantero igualando en la punta de
escote terminado y apoyando sobre el hombro:
las partes de las secciones de escote y hombro
delantero que pueden aparecer por debajo de la
espalda, sencillamente se eliminan.

4.4 Refuerzos
Nos referimos aquí al patronaje de los
materiales utilizados como refuerzos en la
confección: entretelas, termofijables, etc.
Siempre un patrón de refuerzo se refiere
únicamente a una sola pieza de tela.

Según lo que cubran los refuerzos,

pueden ser:
o refuerzos marginales: refuerzan
nada más que los bordes de las piezas;
o refuerzos parciales: pueden ser
marginales o no, refuerzan otra parte
de la pieza;
o refuerzos medios: si, por ejemplo, en
una pieza al lomo, se refuerza sólo esa
mitad;
o refuerzos completos: si refuerzan la
pieza por entero; pero, incluso en este
caso, siempre el patrón del refuerzo
será menor que la pieza.
Algunas características del patronaje a
medida incluyen:
 Toma de medidas personalizadas para crear
un patrón que se ajuste perfectamente a su
cuerpo. Estas medidas pueden incluir no solo el
contorno del cuerpo, sino también detalles como
la longitud de los brazos, el ancho de los
hombros y la forma de la espalda.
 Diseño personalizado según las
preferencias individuales del cliente. Esto
puede incluir la elección de telas, colores, estilos
y detalles de acabado.
 Ajustes y pruebas en diferentes etapas
del proceso de confección.
 Atención al detalle y calidad artesanal. Se
utilizan técnicas de costura y acabado de alta
calidad para garantizar que la prenda tenga una
apariencia elegante y duradera.
  Servicio personalizado. Los clientes que
optan por el patronaje a medida suelen recibir
un servicio personalizado y una atención
individualizada por parte
del sastre o diseñador o diseñadora. Esto
puede incluir consultas de diseño
personalizadas, recomendaciones de estilo y
asistencia en la selección de telas y detalles.
Este enfoque es común en la confección de
trajes, vestidos de novia, prendas formales y
otras prendas de alta gama donde se valora la
atención al detalle y la calidad artesanal.
El patronaje digital es una técnica de diseño
y confección de prendas de vestir que utiliza
herramientas y software digitales para crear y
manipular patrones de forma computarizada. A
medida que la tecnología ha avanzado,
el patronaje digital ha ganado popularidad en
la industria de la moda debido a sus numerosos
beneficios en términos de precisión, eficiencia y
flexibilidad.

El patronaje digital se realiza utilizando software

especializado de diseño asistido por
computadora (CAD), que permite a los
diseñadores o las diseñadoras as crear y editar
patrones de manera precisa y eficiente. Algunos de
los programas más comunes incluyen Optitex,
Lectra, Gerber Technology, y Adobe
Illustrator.

Al eliminar el factor humano en la creación de

patrones, el patronaje digital permite una mayor
precisión y consistencia en las medidas y formas de
las prendas. Esto garantiza un ajuste más exacto y
reduce la necesidad durante el proceso de
confección.

Patronaje moulage o drapeado

El patronaje moulage, también conocido
como drapeado, es una técnica de diseño de
prendas de vestir que implica la creación de
patrones directamente sobre un maniquí o modelo
tridimensional utilizando tela u otros materiales
flexibles. En lugar de empezar con un patrón plano
como en el patronaje convencional, donde las
formas se cortan y cosen para crear la prenda, en
el moulage se trabaja directamente sobre la forma
del cuerpo. Esto permite una mayor comprensión de
cómo la tela cae y se adapta a la silueta, lo que
facilita la creación de diseños fluidos, originales y
orgánicos.
Patronaje cero
El término “patronaje cero” no es común en
la industria de la moda o en el ámbito del diseño
de prendas de vestir. Sin embargo, podría
referirse a una estrategia de diseño que busca
minimizar el desperdicio de material durante
el proceso de creación de
patrones y confección de prendas.

En este contexto, “patronaje cero” podría implicar

el uso eficiente de la tela y la minimización de los
recortes de tela sobrantes al crear los patrones y
cortar las piezas de tela para la confección de
prendas. Esto podría lograrse mediante técnicas
de diseño que optimizan la colocación de
los patrones en la tela para reducir el desperdicio,
así como mediante el uso de métodos de producción
que maximizan el rendimiento de la tela y
minimizan los recortes sobrantes.

El concepto de “patronaje cero” está

estrechamente relacionado con la sostenibilidad
en la moda y la reducción del impacto ambiental
de la producción de prendas de vestir. Al
minimizar el desperdicio de material, se reduce la
cantidad de recursos naturales utilizados en la
fabricación de prendas y se disminuye la cantidad
de desechos textiles que terminan en vertederos.

Patronaje upcycling
El patronaje upcycling es una forma creativa y
sostenible de diseñar prendas de
vestir utilizando materiales reciclados y
preexistentes: ropa usada, telas sobrantes, textiles
vintage, prendas de segunda mano o incluso
materiales no convencionales como bolsas de
plástico o retales. Además de reducir el impacto
ambiental de la moda, esta técnica promueve la
innovación, la creatividad y la conciencia social en
la industria de la moda.

2-OBTENCIÓN DE MEDIDAS SOBRE MODELOS

MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE MARCADAS
En el sistema automático la marcada queda
dibujada en un plotter; también puede omitirse
este paso y pasar directamente a la cabeza del
corte sobre el papel para identificar, después de
cortada la pieza, cada patrón y también para no
confundir patrones pequeños retales.
En la reproducción manual se puede utilizar papel
heliográfico termoadhesivo o bien papel con un
ancho especial para la marcada; este papel puede
ser referenciado o papel residual aprovechando de
la estampación.
Un plotter es una herramienta de corte electrónica
que se conecta a una computadora y a través de un
software, te permite crear diseño para luego
mandarlo a cortar en papel de vinilo, cartulina o
tela etc. A grandes rasgos se podría decir que es
similar a una impresora, pero en lugar de imprimir
diseño lo corta.

¿QUÉ ES EL ESCALADO DE PATRONES? PREGUNTA

105 DEL EXAMEN DE COSTURERA 2018.
EL escalado de patrones también conocido
granding pattern en inglés es el proceso de
aumentar o disminuir el tamaño de un patrón de
ropa. Este proceso se lleva a cabo para crear
patrones de diferentes tamaños de tallas que se
ajusten a una variedad de medidas corporales, el
escalado de patrones es esencial para la producción
de prenda de vestir en masa.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ESCALADO DE
PATRONES?
Permite a los diseñadores de moda producir prendas
en diferentes tamaño o tallas para satisfacer las
necesidades de una amplia gama de consumidores.
Sin el escalado de patrones las empresas de moda
tendrían que producir cada talla de forma individual,
lo que resultaría un costo significativo y una
producción más lenta.
El escalado de patrones también ayuda a garantizar
que las prendas se ajusten correctamente a
diferentes formas corporales. Si un patrón no se
escala correctamente, la prenda final puede no
ajustarse adecuadamente a la persona que la usa.
Esto puede afectar a la comodidad y la apariencia
de la prenda, y en la última instancia, reducir la
satisfacción del cliente.
¿CÓMO SE LLEVA A CABO EL ESCALADO DE
PATRONES?
Existen varios métodos para escalar patrones,
incluyendo el método de incremento directo, el
método de punto de intersección y el método de
regresión.
El método de incremento directo es más utilizado
y consisten en agregar o restar una cantidad fija a
cada medida original. EJEMPLO: si quieres escalar
un patrón de talla pequeña o una talla grande se
puede agregar una cantidad fija a cada medida para
crear la talla grande.
El método de punto intersección se utiliza para
escalar patrones que tiene curvas y formas
complicadas. Este método implica creación de líneas
de intersección a lo largo del patrón original para
crear un patrón de una talla deseada.
El método de regresión se utiliza para escalar
patrones que tiene una forma más compleja, como
los patrones de abrigos o chaquetas. Este método
utiliza un modelo matemático para escalar de
patrón a diferentes tamaños.
¿QUÉ FACTORES AFECTAN EL ESCALADO DE
PATRONES?
Puede ser un proceso complicado debido a la
variedad de formas corporales que existen:
. Proporciones del cuerpo: cada persona tiene
proporciones corporales únicas que pueden afectar
cómo se escala un patrón, el escalado de patrones
debe tener esa diferencia para asegurarse de que la
prenda se ajusta correctamente.
. Elasticidad del tejido: algunos tejidos son más
elástico que otros y pueden afectar como se ajustan
la prenda. Por lo tanto, el escalado de patrones debe
de tener en cuenta la elasticidad del tejido utilizado
en la prenda.
. Diseño de prenda: el diseño de la prenda puede
afectar cómo se escala el patrón. Por ejemplo, una
prenda con pliegues o volante puede requerir un
escalado diferente que una prenda lisa.
¿CÓMO SE VERIFICA LA PRECISIÓN DEL
ESCALADO DE PATRONES?
Una vez que se ha llevado a cabo el escalado de
patrones, es importante verificar la precisión de
patrones de escalado. Esto se puede hacer
mediante la creación de una muestra de la prenda
en la talla y escalada y probándola en diferentes
modelos en este proceso le llamamos adecuados.
Si la prenda se ajusta correctamente a diferentes
formas corporales y es cómoda de usar, entonces se
considera que el escalado de patrones ha sido
exitoso. Si la prenda no se ajusta correctamente,
entonces se puede realizar ajustes en los patrones
de escalados antes de continuar con la producción
en masa.
¿CUÁLES SON LAS ESCALADA MÁS UTILIZADAS EN
PATRONAJE?
PATRONJE INDUSTRIAL: Es la escala más utilizada
en topografía con la escala numérica
 comprendida entre una escala 1:100 y una escala
de 1:100.000.
EL ESCALADO: Una vez dada la aprobación a un
modelo se decidirá la producción de un rango de
tallas de ese modelo. Al procedimiento de
conseguir un rango de talla a partir del patrón
base del modelo se le llama escaldo.
ELEMENTOS O FUNCIONES DE ESCALA:
- El patrón base
- La tabla de medidas
- El eje o hilo natural de la pieza
- El esquema de puntos o síntesis de escala.
PRIMER ELEMENTOS DE ESCALADO: El patrón
base:
Todas las tallas de este patrón son semejantes al
patrón base; y todas las tallas son semejante entre
sí.
El escalado consisten principalmente en desplazar
ciertos puntos de contorno de cada una de las
piezas componentes del patrón base, afectando o
no a otros puntos internos de esas piezas.
SEGUNDO ELEMENTOS DE ESCALADO: LA
TABLA DE MEDIDAS: Hay estándares de medidas
básicas, que suelen variar de unos países a otros o
de unas regiones de población a otras; por ejemplo,
las medidas estándar para Colombia son distintas
a las de Alemania; sencillamente porque la talla
medida de la población es distinta y las medidas
dentro de cada talla también lo son; pero siempre
se podrá dividir su población en, al menos, estos
sectores: señora, caballero y niño. Esos estándares
de medidas básicas de la población de un país o
región son las llamadas tablas de medidas.
MEDIDAS DE SEÑORA: Estatura aproximada
165 cm.
EJEMPLO: Talla de pecho: 42, cintura :33, cadera:
47, talle de espalda 41.5, talle delantero: 42.4,
encuentro:17.4, altura de pecho: 25.4, separación
de pecho;9.2, largo de vestido:103.4, largo de
manga: 58.7, largo de falda: 67, largo de
pantalón;102.4, tipo de pantalón:78.
MEDIDA DE CABALLERO: Estatura aproximada
170cm
Talla de pecho: 46, cintura: 40, cadera: 49, talle: 43,
encuentro: 19.8, largo americana: 75, largo de
manga: 62.2; largo de pantalón: 103.8, tipo de
pantalón: 80.
TERCERO ELEMENTOS DE ESCALADO: EL EJE O
HILO NATURAL DE LA PIEZA.
Las piezas de tela que por definición del maestro
vayan cortadas al Bies, deberán tener en el
escalado, además de este hilo diagonal, un hilo, al
solo efecto de la escala. El hilo natural tiene su
origen en el del maestro de que proviene.
CUARTO ELEMENTO DE ESCALADO: EL
LLAMADO ESQUEMA DE PUNTOS O SÍNTESIS
DE ESCALA.
Por medio de símbolos, se indica en el maestro o
patrón base el movimiento a aplicar en cada punto
para incrementar la pieza a talla superior; junto al
símbolo irá la cifra que cuantifica ese incremento +,
expresado en milímetros. Para el descenso a las
tallas inferiores, el movimiento es el mismo, pero en
sentido contrario y la cuantificación es en negativo
-
5.2 Movimientos de los puntos de escala
Movimiento simple
Su símbolo es una flecha, en dirección vertical u
horizontal y los cuatro sentidos posibles. Es la
prolongación horizontal o perpendicular de un
punto.
Movimiento compuesto
Su símbolo es la combinación de los símbolos
anteriores, tomados dos a dos. Es la suma de dos
movimientos simples o uno en diagonal sobre un
mismo punto. Debe hacerse primero el
movimiento que tiene su origen en el punto a
tratar, y después el segundo movimiento o
continuación. Movimiento paralelo. Su símbolo es
una flecha direccional de dos líneas paralelas.
Indica el paralelismo de una sección. El
movimiento no podrá llevarse a cabo sino
después de realizado el correspondiente al punto
donde tiene su origen.
Movimiento angular
Su símbolo es un ángulo en el que se indica el
sentido de giro. Indica el desplazamiento angular
de dos secciones; se mueve primero aquella
donde está el origen de la flecha.
Movimiento subordinado
Expresado por una flecha con origen en una S
horizontal. Con él se indica el incremento de una
sección después de haber hecho un movimiento
angular.
Movimiento de extrapolación
 Su símbolo es una llave abierta en el sentido de
la flecha que parte de ella. Indica prolongación
natural de una sección.
Copia de puntos
Está expresado por una flecha recta o curva en
doble sentido de sus extremos opuestos. Señala dos
puntos en los dos extremos con idéntico
movimiento.
Punto fijo F
Es aquel punto que siempre permanece fijo, con
independencia de la escala.

3-TALLA DE UNA PRENDA Y SU RELACIÓN CON

EL MODELO A SEGUIR
PATRONES
. El patrón consta de tres partes:
 El sobre
 La hoja
 Papel de patrón
. El sobre suele llevar una imagen del articulo o la
prenda que se puede hacer en su contenido.
. La hoja explica cómo se utiliza el patrón y qué
significa sus símbolos.
. El papel de patrón: Están impresas las piezas
de tamaño, en papel de seda y proporcionan mucha
información y los pasos que hay que seguir para
confeccionar la prenda.
PAPEL DE KRAFT
Papel 50 metros (gramaje 60-70), se encuentran en
papelería.
PAPEL. Ha de ser blanco y transparente para que
permita calcar, puede ser papel manilo o de seda.
LEER EL SOBRE DEL PATRÓN
. El frente del sobre la prenda terminada que se
obtienen a partir del patrón base (talla de una
prenda a su relación con el modelo a seguir... El
dorso del sobre suele figurar unas tablas
detallada la cantidad de tela necesaria para cada
versión.
. TABLA DE TALLAS: Tejidos recomendados y
dibujos detallado de la prenda. Por ejemplo, un
número que seria.
5678: CÓDIGO PARA SOLICITAR EL PATRÓN
15- EL NÚMERO DE PIEZAS DEL PATRÓN
. Descripción de la prenda con detalles sobre el
estilo y posibles y distintas versiones incluidos los
patrones. (Chaqueta de señora sin forrar, falda,
pantalón corto y largo.
. Línea de tallas de patrón, con las medidas del
pecho cintura y cadera para cada talla en el
sistema métrico imperial.
ATROPOMETRÍA: La antropometría es la ciencia
que estudia las medidas del cuerpo humano. Y es
absolutamente trascedentes en la moda, dado que
las tallas se establecen con base en estas medidas.
PREGUNTA 27 DEL EXAMEN DE COSTURERA
2023
UTILES PARA EL TRAZADO DE PATRONES.
Antes de comenzar a dibujar el patrón es
fundamental tener a mano todos los útiles que se
van a necesitar. Sobre la superficie de trabajo,
coloque se los elementos que se detallan a
continuación.
TABLA DE MEDIDAS. Dónde irá especificado en la
parte superior el nombre de la persona a quien se
toma medidas y la fecha en que se tomaron.
-REGLAS.
-Regla milimétrica.
-Escuadra.
-Cartabón.
-Semicírculo milimétrico.
-Regla o plantilla de curvas (para trazar las curvas
del cuello, la sisa y la cadera).
-LÁPICES:
-Lápiz negro con la punta bien afilada.
Lápiz rojo para marcar puntos o líneas.
GOMAS. Que sea blanda para que, al borrar sobre el
papel, éste no se arrugue ni se rompa.
-TIJERAS Y CÚTER. Para cortar se necesitan unas
tijeras y, si es posible, también un cúter. Con éste
se podrá cortar el papel limpiamente y con
exactitud, manteniéndolo apoyado sobre una
superficie sin que haya necesidad de levantarlo.

DEDAL: Puede ser de metal u otro material. Se

coloca en la puntada del dedo con el que se empuja
el extremo del ojo de la aguja, para no pincharse.
Se pueden encontrar de muchos tipos: hay que
elegir uno se ajuste perfectamente al dedo.
SETAS PARA ZURCIR: La zona de zurcir se coloca
encima del sombrerillo.

-ESQUIPO DE PLANCHA: El éxito de una prenda o

labor de costura depende de un buen planchado
con un equipo de plancha adecuado, que
proporcionará un acabado excelente, delicados,
perfecto y profesional.
PLANCHA: Una plancha se vapor de calidad es una
buena inversión. Elegir una buena inversión. Elegir
una no pese demasiado, con suela de acero
inoxidable y regulador de vapor.

MINIPLANCHA: Permiten llegar a esquinas y

frunces inaccesible de otro modo. Se usa con la
alfombrilla de plancha.

ALFOMBRILLA DE PLANCHA: Resistentes al calor, es

ideal para prendas pequeñas.
MEDIOS QUESO: Almohadilla con relleno firme que
se usa para planchar pinzas y partes curvas, como
el cuello y hombros y también para confeccionar
prendas a medida.

RODILLO DE PLANCHADO: Sirven para planchar

costuras abiertas en telas que podrían arrugarse ,
ya que la plancha solo toca la costura que está
encima del rodillo. También se usa para mangas
y pantalones.

PRESACOSTURAS: Alisa las arrugas de los tejidos

gruesos planchados al vapor. La parte superior
sirve para planchar costurar y puntas de cuellos.
PAÑOS DE PLANCHAR: Escoger una organza de
seda o una muselina, que permiten ver a través lo
que se plancha. El paño evitará arrugas y
manchas en la tela y posibles quemaduras en
tejidos delicados.

MANOPLA DE PLANCHAR: Protege la mano mientras

se plancha, permitiendo mayor control y movilidad.
MULETÓN: Paño de plancha con una cara velluda o
afelpada, perfecto para planchar tejido con pelo,
como el terciopelo.

MANGERO: Tabla estrecha para planchar costuras y

partes estrecha de una prenda. PREGUNTA 29
DEL EXAMEN 2018
La tabla ancha se usa para costuras largas y
rectas.
ALFOMBRILLA DE AGUJAS: Las finas agujas de
fibra permiten planchar tejidos de pelo sin
aplastarlo.
1-INTRUMENTOS DE MEDICIÓN
Los instrumentos de medición adecuados
contribuyen a que se obtengan buenos resultados a
la hora de confeccionar una prenda. Son necesarios
para tomar medidas tanto del cuerpo como de los
patrones y realizar los ajustes precisos. Estos
ajustes son los que garantizan que una prenda
luego siente bien.
Algunos instrumentos están diseñados para cumplir
varias funciones generales en la costura y se
requieren siempre que se confeccione una prenda.
Otros tienen rectificar otras partes redondeadas,
ajustar bajos o medir tablas.
 Con la regla se comprueba si la pieza está en el
hilo y se marcan jaretones.

CINTA MÉTRICA FLEXIBLE GRADUADA Y

ENROLLABLE

CURVAS FRANCESA COMPUESTA

Guías de ojales

Hendidura de margen de costura.

El borde redondeado se utiliza para rectificar las
zonas de curvas de los patrones.
REGLETA DESLIZABLE PARA MEDIR JARETONES
Y TABLAS

Con la regla se comprueba si la pieza está al hilo y

se marcan jaretones.

REGLA DE CURVAS ESTÁNDAR

Los bordes redondeados permiten realizar ajustes
en los patrones, en zonas como escotes y sisa.

VARILLA GRADUABLE
La abrazadera se puede ajustar a las distintas
alturas del bajo
MARCADOR DE BAJOS
Es instrumento de gran utilidad para medir la altura
del bajo. El marcador se ajusta a cualquier altura
del bajo de una falda. El tipo más común lleva una
pera que se aprieta para expulsar tiza en polvo por
un tubo y marcar la tela de la prenda todo
alrededor, a la altura del bajo determinada.
CURVA FLEXIBLE
Tira de goma que se dobla en la forma deseada
para realizar ajuste en piezas de los patrones
redondeados.

ESCUADRAS: El ángulo recto es útil para

determinar el bies de una tela.
Cinta de costurero

Una cinta de medir de costurera

Las cintas o metros de costurera más sencillas son
de tela o plástico; en todo caso, material muy
flexible que se adapta a las prendas de
vestir durante el proceso de confección. La longitud
más frecuente es 1,5 m (en el SISTEMA
ALGLOSAJÓN miden 60 pulgadas, que equivalen a
1,52 m).
Están marcadas por las dos caras; el inicio de la
numeración en una cara coincide con el final de la
numeración en la otra cara; así siempre se puede
obtener una medida, independientemente del
extremo que se elija origen. Se utilizan tanto
en como en alta costura y corte confección.
CINTA MÈTRICA EXTRALARGA: Esta cinta suele
medir 3 m, el doble de una norma. Se usa en la
confección de cortinas y también es útil para
medir el largo de la cola de los vestidos de novia.
PATRONES PRINCIPALES, SECUDARIOS Y
AUXILIARES
Dentro de una prenda podemos diferenciar varios
tipos de patrones como son:
 PRINCIPALES: Son los patrones externos (si la
prenda tiene forro) o bien las partes de la prenda
más visibles. En peletería los delanteros son los
principales.
SI LA PRENDA LLEVA FORRO DE LLAMA
PATRONES PRINCIPALES A LOS TEJIDOS.
la prenda que no se ven: FORRO PARTE DEL PUÑO O
DEL CUELLO.
 AUXILIARES O PLANTILLAS: Son los que sirven
de apoyo en el proceso de ensamblaje o para
preformar en plancha, Ejemplo: PLANTILLAS DE
BOLSILLOS, POSICIÓN DE OJALES.
También se define como auxiliares a los patrones de
entretela.
ESTUDIOS DE MARCADAS
MARCAS: El marcado o dibujo del perfil de los
patrones según las características dimensionales del
tejido a emplear.
La marcada consiste en distribuir los distintos
patrones que componen una prenda teniendo
cuenta las señales de identificación, para obtener el
máximo rendimiento del tejido.
OBJETIVOS:
 Obtener el menor gasto posibles del tejido
 Estudiar el coste de la materia prima.
 Estudios teóricos para elegir el mejor ancho del
tejido.
 Facilitar el trabajo del cortador, reduciendo los
tiempos de corte.
 Controlar el porcentaje de desperdicios, ya que el
50% o 60% del coste total de una prenda es el
valor del tejido empleado.
El marcador, realiza la marcada necesita unos datos
u órdenes que se recogen en una ficha que viene
de la oficina técnica.
Esta ficha se refleja el ancho del tejido, talla marca,
modelo, observaciones para una pieza o modelo
determinado, tipo de tejido principal forro o
entretela, número de hojas por tejido.
TOMA DE MEDIDAS:
DESARROLLO: PATRÓN BASE
ANALIS E INTEPRETACIÓN DEL DISEÑO
DESARROLLO DEL PLANO
DESPIECE: PIEZAS SEPARADAS
CORTAR MUESTRAS
ENSABLAJE
MUESTRAS
PRIMERA PRUEBA Y AJUSTE AL PLANO
La hoja de medida ha de estar compuestas, al
menos de las siguientes.
TALLA:40 DE UNA MUJER
CUERPO MEDIDAS (mm)
Ancho de espalda: ½
Largo de talle: DEPENDE DEL
LARGO
Altura del hombro:
Contorno de cintura: ¼: y1/8
Largo de talle delantero:
Contorno de cuello: ½ y 1/6
Contorno de pecho: +4cm
Contorno de sisa:
Ancho de pecho delantero:
MANGA
Largo total de manga:
Contorno del brazo:
Contorno de la muñeca:
Sangría:
FALDA
Altura de cadera:
Contorno de cintura: 1/2y1/4
Contorno de cadera: +4cm.
PREGUNTA 65 DEL EXAMEN DE COSTURERA 2018
Largo de falda: Depende
del largo
PRENDA NO CORTADAS EN LA CINTURA
Largo total de espalda:
Largo total de delantero:
PANTALÓN
Largo de pantalón:
Ancho de cadera:
Entrepierna o tiro:
Contorno de cintura: ½: y1/4
Rodilla:
Pata o bajo del pantalón:
1/6 de Contorno de Cuello (Es decir, dividido entre
6)
1/4 de Contorno de pecho (dividido entre 4)
1/4 de Contorno de Cintura (dividido entre 4)
1/4 de Contorno de Cadera (dividido entre 4)
1/2 de ancho de espalda (dividido entre 2)
PREGUNTA 121 DEL EXAMEN DE COSTURERA 2018.
1/2 de separación de busto (dividido entre 2)

 MASA CORPORAL
Medida con una balanza adecuada en kg.
 Estas dimensiones fueron pensadas para ser
tomadas preferentemente sin ropaje o con la
menor cantidad posible del mismo.
Todas las dimensiones del cuerpo deben ser
medidas en centímetros, con excepción de la
masa corporal. La norma también define un
pictograma que puede ser usado en etiquetas con
lenguaje neutral para indicar una o varias de las
medidas explicadas anteriormente.
4-SISTEMAS NORMALIZACIÓN DE TALLAJES
EN 13402
EN 13402 es una norma europea sobre designación
de tallas para prendas de vestir. Está basada en las
dimensiones corporales medidas en centímetros. Su
propósito es el de reemplazar los antiguos y
confusos sistemas de vestimenta nacionales
vigentes antes de 2007.
Existen tres formas de atacar el problema de las
etiquetas para vestimenta:
 Dimensiones del cuerpo: la etiqueta del
producto muestra las dimensiones del cuerpo
para el cual ha sido diseñado. Por ejemplo: un
casco para ciclistas con la etiqueta «perímetro
de la cabeza 56~60 cm»; zapatos etiquetados
«largo del pie: 28 cm»
 Dimensiones del producto: la etiqueta
muestra las dimensiones del producto. Por
ejemplo: jeans etiquetados con «su» propia
medida para la entrepierna en centímetros o en
pulgadas
  Tamaño ad-hoc: la etiqueta muestra un código
que no tiene relación obvia con ninguna medida.
Por ejemplo: Talle 12; XL; etc.
Tradicionalmente, las prendas han sido etiquetadas
utilizando muchos tipos diferentes de sistemas ‘ad-
hoc’; conllevando varios problemas:
 Etiquetas específicas para un país o vendedor
en particular crean costos adicionales.
 Los tamaños ‘ad-hoc’ cambian con el tiempo,
frecuentemente a los cambios en las modas y
tendencias y estrategias de venta.
 No son apropiados para las compras por
correspondencia, que requieren un método
seguro para predecir el mejor ajuste del
producto a las dimensiones del cuerpo.
 Es preciso conocer más de una sola dimensión
para poder ajustar la vestimenta a los diferentes
cuerpos.
 Las medidas escalares ‘ad-hoc’ basadas en
estudios antropométricos de los años ‘50 no son
ya apropiadas, dado que han cambiado las
costumbres en nutrición y estilos de vida.
Por lo tanto, el Comité Europeo de
Normalización CEN/TC 248WG 10 comenzó en 1996
el proceso de diseñar un nuevo y moderno sistema
de etiquetas para prendas de vestir, resultando en
la norma EN 13402 «Designación de tallas para
prendas de vestir»
Está basado en:
 las dimensiones corporales
 el Sistema métrico
  datos de estudios antropométricos realizados
entre la población europea en los años ‘90
 similares estándares internacionales existentes
(ISO 3635, etc.)

EN 13402-1: Términos, definiciones y procedimiento

para la medición del cuerpo
La primera parte de la norma define la lista de
dimensiones corporales que serán usadas en la
designación de las etiquetas, junto con una
explicación anatómica y los lineamientos para su
medición.
UNE-EN 13402-3
Designación de tallas de las prendas de vestir
Actualmente, en Europa, se utilizan varios sistemas
diferentes para la designación y el etiquetado de
las tallas de prendas de vestir. Ello genera
confusión en el consumidor y crea ineficiencias a
través de la cadena de suministro. El propósito de
la Norma UNE-EN 13402-3 es armonizar y
simplificar el etiquetado de tallas de prendas de
vestir para el beneficio del consumidor y de la
industria en general.

Así, esta norma describe un sistema flexible de

tallaje basado en dimensiones corporales y la
información para los consumidores del etiquetado
de talla relacionado, mediante el uso de un
pictograma normalizado. En el capítulo 5 se
muestran ejemplos de etiquetado de ropa con el
pictograma normalizado y se determinan las
directrices para la especificación de la talla con letra
o con número. Por su parte, en el anexo A
(informativo) se dan ejemplos de tablas para
mediciones e intervalos corporales que han de
utilizarse para complementar las tallas de prendas
para hombre, mujer, niño, niña y bebé. La Norma
UNE-EN 13402-3 no contiene dimensiones de
prenda.

¿QUÉ ES LA UNE-EN ISO 9001:215?

La nueva une-en ISO 9001:215 ESPECIFICA LOS
REQUISITOS PARA UN SISTEMAS DE GETIÓN DE
CALIDAD, CUANDO UNA ORGANIZACIÓN NECESITA
DESMOSTRAR SU CAPACIDAD PARA PROPORCIONAR
DE FORMA REGULAR, PRODUCTOS Y SERVICIOS
QUE SATIFAGAN LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y
LOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS APLICABLES.
ISO: _ ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE
NORMALIZACIÓN.
5-NORMAS UNE [Link] Y
EXPRESIÓN DE LAS TALLAS
¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA ISO Y CUÁL ES
SU ORIGEN?
En primer lugar, la palabra ISO procede de la
palabra griego ISO, que significa igual: Hace
referencia a la organización Internacional de
Normalización.
¿QUÉ SIGNIFICA LAS NORMAS UNE?
. Las normas UNE (una norma española sin
documentos normativas que forman un conjunto
de normas creadas para los comités técnicos de
Normalización (CNT) DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN (UNE) y que
 tienen como principal objetivo el garantizar
los niveles de seguridad y calidad. Pregunta
39 de examen de costurera.

¿QUÉ SON LAS NORMAS UNE EN ISO?

Las normas UNE (UNA NORMAL ESPAÑOLA) son un
conjunto unificado de normas tecnológica creadas
por los comités técnicos de normalización (CTN),
de la que forman partes de todas las entidades y
agentes implicadas e interesadas en los trabajos
del comité.
LA PALABRA ISO A ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN.
PREGUNTA 50 DEL EXAMEN DE COSTURERA
 En el caso de adopción de normas europeas o
internacionales, se añade el prefijo UNE a la
codificación por ejemplo de la norma UNE- EN ISO
9001:2015 es la adopción nacional de las normas
europea (EN) + INTERNACIONAL (ISO) 9001.
 La numeración que sigue a los dos puntos es la
versión vigente de la norma.
 Para la implementación de un sistema de gestión
basado en la norma ISO 9001:2015 que es
imprescindible el control de nuestra prestación
del servicio.
 Para la certificación de nuestro sistema de
gestión, una vez implantado, tenderemos que
ponernos en contactos con una entidad de
certificación acreditada por ENAC (ENTIDAD
NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Los certificados
tienen una vigencia de 3 años.
 Cualquier empresa que quiera largar estos
objetivos pueden implantar un sistema de
gestión basado en esta norma.

La norma ISO 9001 es la más utilizadas en

las empresas hoy en día, ya que nos permiten
demostrar la calidad de nuestro proceso, productos
y servicios, además de garantizar a nuestro cliente
que va a recibir un servicio o productos de calidad
ya que provienen de un proceso definido y
gestionado con calidad bajo un sistema
normalizado.
Es muy común contar con una empresa de
consultoría ya que tienen experiencia en
implantación y mantenimiento del sistema y no
puede ayudar en la mejora continua de nuestro
sistema
así acompañamos en la auditoria de certificación.

6-NOMENCLATURA Y EXPRESIÓN DE TALLAS.

La nomenclatura, la cual está escrita en el patrón.
Está nomenclatura sirve para identificar y
diferenciar los juegos de patrones, orientar al
cortador en el momento del tizado y corto y a los
operarios de producción en el momento de
producción.
7-CUADRO DE TALLAS
5.3 El drop
Hay prendas para las que podemos tener
un modelo único, destinado lo mismo a
señoras o caballeros
de complexión fuerte o gruesa o
complexión delgada. El maestro de este
modelo también es el mismo para todas
las complexiones. También puede
contemplarse el drop tratándose de un
modelo unisex. El fabricante tiene
presente que hay clientes de una
complexión distinta incluso en una misma
talla; al hacer el tallaje, el patronista
habrá de calcular y dejar resuelta esta
significativa diferencia.

 El drop es el indicativo de la
diferencia de complexión entre
individuos.
 Define el drop la diferencia entre
semiperímetros de pecho y cadera
en modelo de señora y
semiperímetros de pecho y cintura
en modelo de caballero.
 El paso de un drop a otro se realiza
sobre la talla base del modelo,
modificando la línea de ésta, para
lograr el nuevo equilibrio de
semiperímetros. Se actúa sobre las
medidas de cadera en señora y de
cintura en caballero y se logra el
equilibrio necesario y el nuevo base,
sin modificar el pecho ni la talla. A
veces obliga a modificar también
aplomo de manga o puntos de
hombro o de escote.
 El drop es una variable paralela a la
escala de tallas. Modificado el patrón
base y aplicada la escala paralela de
drop a la escala de tallas, todas éstas
quedan adaptadas al nuevo drop.
ALGUNOS EJEMPLOS DE
DROPS
 Señora Caballero
pecho 44 pecho 50
cader cader
49 51 53 42 44 46
a a
drop 5 7 9 drop 8 6 4
el pecho + la cintura +
drop = medida drop = medida
de cadera de pecho

5.4 La estatura
Las diferencias de estatura dentro de
cada talla es otra de las variables que
actúa de forma paralela a la escala de
tallas; no modifica éstas, pero atiende a
la necesidad de que la producción de
confección cubra toda la población
vestible. La variable de estaturas
modifica la compostura de largos para las
tallas, estableciendo saltos de estaturas
de 6 cm. de una a otra y tomando cinco
estándares de estaturas para cada talla
(medida de pecho), lo mismo para señora
que para caballero, dando como
resultado una diferencia de 24 cm entre
la más baja a la más alta de la escala.
5.5 Denominaciones de talla
De la relación entre las dos
variables de escalas paralelas al
tallaje que hemos establecido,
drop y estatura, se establece la
denominación de tallas.
La denominación de talla sería
de esta forma:
Talla: medida del
semipecho, expresada en
cm.
Estatura: medida en cm,
expresada por su inicial o
iniciales EC, C, M, L, EL.
Drop: diferencia entre
semipecho y semicadera en
señora y entre semipecho y
semicintura en caballero.
EJEMPLOS TALLAS DE
SEÑORA
CORRESP
DENOMINA ONDE A
CIÓN ESTAS
MEDIDAS
semipecho
44
44 semicintur
------ 5 a 49
M estatura
165
(Media)
semipecho
48
48 semicintur
------ 7 a 55
L estatura
171
(Larga)

EJEMPLOS TALLAS DE
CABALLERO
DENOMINA CORRESP
CIÓN ONDE A
ESTAS
 MEDIDAS
semipecho
50
50 semicintur
------ 6 a 44
M estatura
170
(Media)
semipecho
54
54 semicintur
------ 4 a 50
EL estatura
182 (Extra
Larga)

CUADRO DE MEDIDAS: Es una tabla en la que

colocamos las medidas que se asignan a cada talla
según el perfil de las personas. Cuando se realicen
los patrones de las prendas es importantes tener el
cuadro de talla a mano.
Conocer el significado del cuadro de medidas en la
confección textil.
Una tabla de medidas en patronaje y en corte
confección cuando se trata de trazar patrones o
moldes se deben realizar una serie de divisiones
para convertir el total de las medidas la cantidad
necesaria para crear el patrón.
DP FEMENINO O MASCULINO
Es una palabra internacional e indica la diferencia
en cm entre la cintura y el pecho y para el
hombre entre cadera y tórax máximo. (Busto
para mujeres no es más que una medida de
identificación permiten de terminar la talla
correspondiente a cada individuo en un contexto
generalizado para la fabricación de ropa en series.
El significado del DROP en inglés, es tirar algo
hacia abajo o caer se toma como disminuir.
Predomina el DROP positivo. El hombre tiene
más pectorales que cintura. (Contorno de
pecho + cintura).
En tallas femenina es la diferencia entre
cadera y tórax.
Cuando se avanza hacia las tallas se considera
normal cuando el DROP es positivo es +2.
Cadera es más estrechas que el pecho. PREGUNTA
18 DEL EXAMEN COSTURERA.
¿QUÉ TIPO DE TALLA EXISTEN?
Talla s= o, Talla P= pequeña, Talla M=Medium es
Talla M, Talla L es Largo, o Talla L es Grande es Talla
XL, es Extralargo es Talla EG Extra- grande.
TALLAS: 38 PECHO BAJO PECHO
40 83 86
42 84 87
PREGUNTA 17 DEL EXAMEN COSTURERA
44 88 91
46 92 95
CONTORNO DE PECHO
TALLA BUSTO CADERA
CINTURA
34XS 80 86-88
60-62
36-S 85 89-92
66
38 S/M 90 93-96
67-70
42 M/L 100 101-104
75-78
44-L 105 105-108
79-78
46L/XL 110 109-112
83-86
48 XL 115 113-116
87-90
50 XL/XXL 120 117-120
91-94
52 XXL 125 121-124
95-98
TALLA MUJER
TALLA CINTURA CADERA
32 78 90
34 82 95
36 86 100
38 90 105
40 94 110
42 98 115
44 102 120
46 106 125
CINTURONES
El tamaño del cinturón es doble de tamaño de los
pantalones. Si tiene el pantalón de la talla 42, por
ejemplo, sumar 42+42 y el resultado es 84. Su
talla aproximada sería 85-90.
8-IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS O PATRONES
8- Como marcar e interpretar los patrones de
costura y que significan cada indicación, línea
y dibujo de su construcción
1. Marcar e interpretar los patrones de costura:
¡Marcar e interpretar los patrones de costura es
muy importante! Antes de confeccionar una
prenda, dibujamos y construimos su patrón en
papel. Y como todos sabéis los patrones llevan
muchas anotaciones, líneas y números en algunos
casos. Al principio si coséis para vosotros no le
dais mucha importancia, pero si queréis volver a
hacer la misma prenda pasado un tiempo es muy
importante dejar todas las anotaciones bien
escritas en cada pieza del patrón.
Cada pieza del patrón obligatoriamente debe
incluir:
Nombre: (de la prenda o modelo)
Talla: (de la prenda
Nombre de la pieza o número: (en el caso de
que el patrón
este formado por más de una pieza, es
aconsejable numerar todas las piezas y poner el
nombre en cada una de ellas)
Cortar: (cuantas veces hay que cortar esa pieza.
 Fecha y observaciones: (opcional)
Consejo: si la imprimes sobre una hoja de papel
adhesivo, tipo pegatina, ¡¡¡puedes pegarla en
tus patrones!!!
2. Qué significan cada indicación, línea y dibujo de
un patrón de costura:
Para que otra persona pueda entender bien tu
patrón tienes que realizar todas las anotaciones y
dibujar todas las marcas. Ya que son los elementos
explicativos más importantes y es fundamental
que sean claras e informativas. Es preciso que
todas las piezas del patrón estén presentes y que
la posición de los piquetes, los márgenes de
costuras y las pinzas que puede indicado con
exactitud.
SIGNOS CONVENCIONALES: INTERNOS Y
EXTERNOS
 PIQUETES: Son muecas situadas en el borde
del patrón que se realizan con el piquetero,
como ejemplo en las costuras de 1 cm o para
ensamblar una pieza.
 PERFORACIONES: Son señales interiores
realizadas con una perforación o taladro, para
señalar las pinzas, un bolsillo, etc...
Existen otro tipo de señales que se realizan sobre
el patrón representadas por medios de símbolos
normalizados ; estos símbolos son las órdenes
según las cuales se colocan los patrones en una
determinada posición.
  LINEA VERTICAL (CON FLECHA O NO): Nos
indica la colocación del patrón paralelo a la
urdimbre. La dirección de la flecha nos dice el
sentido del tejido.
CRUZ: Indica que una de las dos líneas debe
coincidir con la urdimbre.

URDIMBRE: Conjunto de hilo que se va sentido

vertical.

TRAMA: Series de hilo que cruza sentido

horizontal.
CLAVES GEOMETRICAS (COSTURAS)
LINEA HORIZONTAL: Una línea horizontal es un
trazo paralelo al horizonte, dibujado de izquierda a
derecha o si se prefiere, de derecha a izquierda. La
línea horizontal forma ángulo recto con la vertical,
que es la dirección de la plomada.
LINEA VERTICAL: Es La línea que sigue la dirección
de la plomada.
ESCUADRA PERPENDICULAR: Es una línea que
cae sobre otra formando un ángulo recto, se traza
con la ayuda de la escuadra. Pueden adoptar
diferentes formas.
LINEA DE CORTE: flecha larga (con en la parte
central de los patrones.
LINEA DE CORTE MULTITALLA:

HILO DE TELAS: Para saber en qué dirección tiene

que estar el hilo de la tela antes de marcar y cortar,
nos fijaremos en una flecha larga (con punta simple
o doble) que suele estar situado flecha larga (con
en la parte central de los patrones.

LINEA DONDE SE SITUA EL DOBLEZ:

LINEA DE MODIFICACIÓN.
Esta línea marca el lugar en donde debemos cortar,
el patrón en el caso de que necesitamos acortarlo o
alargarlo para ajustarlos a nuestra medida.
LINEA DE COSTURA O DE COSIDO:

MARGEN DE COSTURA.
Habitualmente la Línea de corte de una prenda en
un patrón. Se indica como una línea continua,
mientras que las líneas de costura son señaladas
con líneas discontinuas, la distancia entre la línea
continua y la discontinuas es el margen de costura
que puede variar según la prenda. Antes de cortar
un patrón tenemos que averiguar si dicho patrón
lleva incorpóralo al margen costura o no, en el
caso que no lleve deberemos añadírselo nosotros
previamente.


MARGEN DE JARETON:
 
LINEA DEL BAJO:

OJAL:

SITUACIÓN DE BOTONES Y OJALES

La ubicación de los botones se indica con
una figura de un botón o con una «x», mientras
que la ubicación de los ojales se señala
normalmente con una línea que a su vez tiene
ninguna, una o dos perpendiculares más pequeñas.

POSICIÓN DEL BOTÓN:

BOTÓN AUTOMÁTICO:

PINZA: Las pinzas en los patrones se marcan con

un triángulo de línea continua.

PLIEGUE: Se señalan con líneas continuas

paralelas y flechas que indican la dirección del
pliegue.

JARETA: Dobladillo que se hace en la ropa para

introducir una cinta, un cordón o una goma, y sirven
para fruncir la ropa.
PREGUNTA 73 DEL EXAMEN DE COSTURERA
2023

PROMINENCIA DEL PECHO O LA CADERA:

LINEA DE CINTURA O CADERA:

MARCAS QUE DEBEN CALCARSE DE LAS PIEZAS

DEL PATRÓN SOBRE LA TELA PARA CASAR O
INDICAR DETALLES:

MUESCAS SIEMPLES:
MUESCAS DOBLES:

MUESCAS TRIPLES:

CREMALLERA: a situación de la cremallera se

indica con una línea con varios triángulos o
puntas de flecha en todo su la largo.

RECTANGULO:

CUADRO:
CENTRO DOBLE O DOBLEZ DE TELA:
Los pliegues son representados por líneas rectas con
una flecha que nos indica el sentido del doblez.
Normalmente el centro del pliegue está
representado por una línea discontinua que nos
indica que esa línea irá doblada.

FRUNCIR: El rizo está indicado mediante una línea

ondulada. Los círculos nos indican el inicio y final del
fruncido. Otras acciones en esta línea son: embeber
(recoger tejido para adaptarlo a una forma más
pequeña) y estirar (estirar el tejido para adaptarlo a
una forma más grande). En estos casos los símbolos
cambian mucho en función de cada publicación.
Podemos encontrar líneas de puntitos, líneas
intermitentes o con más o menos ondas. Lo
importante es saber que todas estas acciones tienen
piquetes que nos indican el trayecto exacto donde
son aplicadas.
PIQUETES: Los piquetes se utilizan para hacer
marcas en diferentes piezas del patrón y saber en
qué puntos, dichas piezas deben coincidir.
Estos piquetes habitualmente se señalan con
rombos o pequeños rectángulos, de manera que
cuando estemos cortando la prenda y lleguemos a
esos puntos haremos un corte justo en esa zona
para señalizarla. También son utilizados para indicar
puntos de dobleces como por ejemplo dobladillos o
tableados.
Por otro lado, estos piquetes se suelen hacer
simples en las piezas delanteras y dobles en las
traseras lo que nos ayudará -una vez cortadas las
piezas- a distinguir a que parte de la prenda se
corresponden.

SESGO DE LA TELA O TELA AL BIES: Se trata de

una pieza de tela que se corta de forma oblicua (en
ángulo de 45º) al hilo de la tela.
ESCUADRAS: Escuadra para costura o regla de
costura con medición en sentido vertical y
horizontal. Ofrece gran cantidad de funciones para
crear patrones y marcar en tejidos, muy útil tanto
para sastre o modista como para aficionados.

EMBEBER: Cuando hablamos de embeber una tela

nos referimos a coser dos piezas de tejido cuando
una de las dos piezas tiene una distancia superior a
la de la otra, es decir, sería algo así como coser una
pieza de 14 cm.
9-TIPOS DE PRENDAS:
Estilo de ropa: Son las formas en cada persona
puede expresar su personalidad y gusto único a
través de la moda. Desde el estilo casual hasta
minimalista, pasando por aesthetic y el clásico, te
invitamos a descubrir una amplia gama de opciones
para que encuentren aquellos que mejor se adapten
a ti.
Estilos de ropa: listado completo
Explora nuestra guía completa de estilos de
ropa, cada uno con su singularidad y carácter.
Desde la elegancia del estilo clásico hasta la
rebeldía del rock ero, pasando por la tranquilidad del
cottagecore y la practicidad del athleisure, este
listado está diseñado para ayudarte a descubrir la
expresión de moda que mejor se ajusta a tu
personalidad. Sumérgete en esta variedad de estilos
de ropa y encuentra los que mejor se adapten a tu
identidad única.
Estilo casual
De entre todos los estilos de ropa, el casual se ha
convertido en un favorito para el día a día,
priorizando la comodidad sin dejar de lado el buen
gusto. Caracterizado por su simplicidad, este estilo
se vale de prendas básicas como los pantalones
vaqueros, camisetas suaves y zapatillas
deportivas para crear estilos versátiles que
funcionan tanto para un café con amigos como para
una jornada de trabajo informal. La ropa casual
hombre también sigue estos principios,
incorporando prendas casual
como pantalones, jerséis y camisas lisas, y
chaquetas ligeras para un toque de estilo sin
esfuerzo. A través de este estilo, adoptamos una
forma de expresión relajada, pero consciente,
integrando colores neutros y prendas cómodas que
no solo llamen la atención, sino que nos permitan
vivir el día a día con total libertad. Para profundizar
en cómo perfeccionar este estilo, no dudes en
explorar nuestro post dedicado completamente
al estilo casual de mujer, donde encontrarás
consejos, inspiraciones y mucho más sobre este
estilo de ropa.
Estilo clásico
El estilo clásico es uno de los estilos de ropa más
elegantes y atemporales. Quienes se identifican con
este estilo prefieren colores neutros, prendas de
líneas rectas y accesorios discretos que juntos
conforman un armario capaz de resistir el paso del
tiempo. Las chaquetas a medida, las camisas
blancas de calidad y los zapatos negros pulidos son
piezas clave que definen este estilo. Es ideal para
ambientes de trabajo formales o eventos donde se
requiera una dosis de sofisticación. Adoptar el estilo
clásico es elegir una forma de vestir que refleja
madurez, refinamiento y una preferencia por la
calidad sobre la cantidad.

Estilo versase
El estilo de ropa versase se caracteriza por su
apuesta en prendas amplias, desde amplias
camisetas, sudaderas voluminosas, hasta
pantalones holgados y chaquetas versase de
mujer. Juega con las proporciones y estructuras
para crear outfits que destacan por su audacia y
originalidad. La clave está en el equilibrio y la
armonía de las prendas, asegurando que, a pesar de
su tamaño, cada elemento contribuya a un conjunto
cohesivo y estéticamente atractivo. Este estilo no
solo se centra en la estética, sino que también
promueve una experiencia de vestir sin
restricciones, permitiendo a quien lo adopta
disfrutar de un máximo confort sin comprometer su
estética. Si quieres profundizar sobre cómo este
estilo puede transformar tu armario y la percepción
de la moda, en nuestro post estilo versase te lo
explicamos con mayor detalle, ofreciéndote
inspiración y consejos para incorporar estas piezas
de manera efectiva en tu vestuario diario.
Estilo romántico

El estilo romántico es la pura expresión de la

feminidad y la delicadeza de los estilos de ropa.
Los colores suaves, las telas ligeras y los
detalles como volantes, encajes y estampados
florales juegan un papel principal. Este estilo
abraza la suavidad y la ornamentación, optando
por vestidos de lino, faldas de talle alto y blusas con
hombros descubiertos que sugieren un aire de
ensueño y elegancia suave. Perfecto para citas,
reuniones familiares o simplemente para quienes
desean agregar un toque de feminidad a su día a
día. El estilo romántico se basa en la elección de
prendas que, a través de sus texturas y colores
suaves, construyen una imagen poética y
profundamente personal.
Estilo vintage
Aquellos fascinados por el pasado encontrarán en
el estilo vintage una forma de revivir las décadas
doradas de la moda. Destaca entre los estilos de
ropa por su amor hacia las prendas vintage y los
accesorios con historia, buscando en tiendas de
segunda mano y boutiques especializadas aquellas
piezas únicas que cuentan una historia.
Desde estampados llamativos hasta prendas
con cortes específicos de épocas pasadas, el
estilo vintage invita a experimentar con la moda y a
destacar entre la multitud con estilos que son, al
mismo tiempo, un homenaje y una reinterpretación
de los mejores momentos de la moda.
Estilo deportivo
El estilo deportivo va más allá del gimnasio,
fusionando comodidad con tendencia. Con prendas
deportivas como leggins, pantalones de
chándal, y sudaderas, este estilo prioriza
materiales transpirables y diseños que favorecen
la actividad física sin sacrificar el estilo.
Zapatillas deportivas, mochilas prácticas y gorras
son complementos habituales que reflejan un estilo
de vida activo y dinámico. Ideal para quienes
buscan un estilo relajado y funcional, el estilo
deportivo demuestra que es posible combinar la
moda con la comodidad diaria.
Estilo minimalista
El minimalismo en la moda se caracteriza por su
lema “menos es más”, optando por una paleta de
colores neutros, diseños sencillos y prendas de
líneas puras. Este estilo enfatiza la calidad de las
prendas y la sutileza en los detalles, creando estilos
sofisticados y atemporales. Ideal para quienes
aprecian la elegancia en la simplicidad, el estilo
minimalista promueve un armario cápsula,
compuesto por prendas versátiles que facilitan la
creación de múltiples outfits con menos elementos.
Estilo cottagecore
El estilo cottagecore celebra la estética rústica y
nostálgica de la vida campestre, con un énfasis en
la sencillez, la naturaleza y los tejidos
orgánicos. Vestidos vaporosos, blusas
bordadas, faldas de lino largas y estampados
florales son elementos clave, acompañados de
accesorios como sombreros de paja y joyería
artesanal. Este estilo busca evocar una sensación de
tranquilidad y conexión con la naturaleza, ideal para
quienes aspiran a un retiro pastoral o un estilo
romántico y desenfadado.

Estilo Smart casual

El estilo Smart casual es la armonía perfecta entre lo
elegante y lo cómodo, un equilibrio magistral que
responde a la necesidad de versatilidad en el
vestuario moderno. Este estilo se caracteriza por la
combinación inteligente de prendas casual con otras
más formales para crear un conjunto que es
adecuado tanto para el entorno laboral como para
actividades sociales. Elementos como blazers bien
ajustados, camisas de botones sin corbata,
pantalones chinos, faldas veas de corte
limpio, y zapatos elegantes pero cómodos,
como los loafers o las bailarinas, son fundamentales
en este estilo. Este estilo de ropa es testimonio de
que se puede lucir profesional y elegante sin
necesidad de recurrir a un traje completo o a
prendas excesivamente formales.
Estilo comfy
El estilo comfy se centra en la comodidad absoluta,
sin dejar de lado el aspecto estético y la moda. Este
enfoque de ropa prioriza tejidos suaves, cortes
relajados y la máxima comodidad, perfecto para
aquellos días en que se busca sentirse bien tanto
por dentro como por fuera. Elementos clave de este
estilo incluyen sudaderas oversized, leggins
elásticos, jerséis de punto, y zapatillas de
deporte o calzado suave que complementan el
estilo sin complicaciones. Aunque el estilo comfy
se asocia a menudo con quedarse en casa, su
influencia se ha extendido al ámbito público,
demostrando que es posible vestir relajada y
elegante simultáneamente.
Estilo preppy
El estilo preppy se inspira en el código de ropa de
las élites académicas americanas, combinando
comodidad con un toque de formalidad. Prendas
como polos, blazers, faldas plisadas y
mocasines definen este estilo, que se adorna
con accesorios como perlas y relojes clásicos. Los
colores pastel y los estampados como cuadros y
rayas son frecuentes, reflejando una estética
ordenada y pulida, perfecta para ambientes semi-
formales o casuales elegante.
Estilo naíf
El estilo naíf se caracteriza por su encanto inocente
y detalles juguetones, abrazando colores vivos,
estampados divertidos y siluetas simples. Perfecto
para quienes buscan expresar alegría y frescura en
su vestir, este estilo incluye faldas de vuelo,
vestidos con cuello Peter Pan y accesorios con
motivos infantiles o naturales. Prioriza la comodidad
y la expresión personal, invitando a combinar
prendas de manera creativa para crear un estilo
distintivo y optimista. El naíf no solo es una elección
de moda, sino una forma de ver la vida con
entusiasmo y una sonrisa.
Estilo francés
El estilo de ropa francés destaca por su elegancia
discreta y un elegante sin esfuerzo, priorizando la
calidad y la simplicidad sofisticada. Con una paleta
de colores neutros, se centra en piezas atemporales
como la camiseta a rayas Breton, el blazer ajustado,
los jeans Slim y el pañuelo de seda. Este enfoque
“menos es más” enfatiza la confianza y la
comodidad, promoviendo la individualidad y
permitiendo a quienes lo adoptan reflejar su
personalidad única. Es una invitación a celebrar la
belleza de lo cotidiano con un toque de glamur
auténtico.
Estilo rock ero
El estilo rock ero captura la esencia de la rebeldía
con prendas oscuras, cuero, tachuelas y botas
robustas. Las chaquetas de cuero son un must-
have, junto con camisetas de bandas, jeans
desgastados y accesorios metálicos. Este estilo no
solo es una elección de moda, sino una declaración
de actitud y fuerza. Ideal para quienes desean
expresar su individualidad y espíritu indomable a
través de su ropa.
Estilo boho
El estilo boho o bohemio es una celebración de la
libertad, combinando elementos étnicos, vintage e
hippies. Se caracteriza por el uso de prendas
fluidas, estampados vibrantes y una
abundancia de accesorios como joyas de
inspiración tribal, sombreros y bolsos de
flecos. Las telas naturales y las capas
desenfadadas juegan un papel importante,
ofreciendo un estilo relajado pero lleno de carácter,
ideal para festivales de música o días soleados al
aire libre.
Estilo grunge
Originado en la escena musical de Seattle de los
años 90, el estilo grunge es sinónimo de actitud
despreocupada y rebelde. Caracterizado
por chaquetas de lana, camisas de franela a
cuadros, jeans rasgados, camisetas gastadas
y botas desgastadas, este estilo favorece la
comodidad y la expresión de una estética
alternativa. Bandas icónicas como Nirvana, Pearl
Jam, y Soundgarden no solo definieron el sonido de
una generación, sino que también marcaron un
antes y un después en la moda, promoviendo la
superposición de prendas y la mezcla de texturas.
La influencia de estas bandas en el estilo grunge
resalta la conexión intrínseca entre la música y la
moda, demostrando cómo un género musical puede
dar forma a una expresión de moda auténtica y
cargada de significado. Es perfecto para quienes
buscan reflejar un espíritu joven y contestatario.
Estilo gótico: El estilo gótico se inspira en la
estética oscura y misteriosa de la subcultura gótica,
utilizando predominantemente el color negro.
Prendas como corsés, vestidos de terciopelo,
pantalones ajustados y botas altas definen
este estilo, complementado con accesorios como
chokers y joyería de plata. Ideal para quienes
buscan explorar una moda más dramática y con
carácter, el gótico ofrece una vía de escape hacia lo
romántico y lo místico.
Estilo hípster
El hípster combina moda vintage, alternativa y una
pizca de tendencias mainstream, creando estilos
únicos y personales. Este estilo favorece prendas de
segunda mano, camisetas con mensajes, jeans
ajustados y sombreros tipo fedora, junto con
accesorios como gafas de montura gruesa,
bolsos Messenger o calcetines lana merino a la
vista. El estilo hípster es ideal para quienes valoran
la independencia en la moda y buscan distinguirse
del consumo masivo.
Estilo streetwear
El streetwear es la fusión de la moda casual,
deportiva y urbana, destacando por su comodidad y
su estética impactante. Sudaderas oversized,
zapatillas de diseño, gorras y ropa de marca definen
este estilo, que se alimenta de la cultura joven, el
arte urbano y el skate. Con una fuerte influencia de
la música hip-hop y la cultura pop, el streetwear es
perfecto para quienes buscan expresar su
individualidad y estar al día con las tendencias
urbanas. Hoy en día, hay muchas marcas de ropa
streetwear que son tendencia.
Estilo aesthetic
El estilo aesthetic abarca varias subculturas y
tendencias visuales, cada una con su propia paleta
de colores y motivos. Desde el vaporwave hasta
el cottagecore, pasando por el dark academia,
este estilo se centra en la expresión de estados de
ánimo y conceptos a través de la moda. La elección
de prendas y accesorios se hace con el objetivo de
crear una imagen cohesiva y estéticamente
agradable, ideal para quienes buscan una forma de
expresión artística en su forma de vestir.
Estilo punk: El punk se caracteriza por su actitud de
desafío y su estética de “hazlo tú mismo”, utilizando
la moda como forma de protesta. Chaquetas de
cuero personalizadas con parches, camisetas
rasgadas, pantalones de cuero o tartán y botas Dr.
Martens son esenciales en este estilo. Los
accesorios como cadenas, alfileres de seguridad y
collares de picos complementan el estilo, mientras
que diseñadores como Vivienne Westwood han
elevado el punk a la alta moda, manteniendo su
espíritu rebelde. El punk es más que un estilo de
ropa; es una forma de vida para quienes se rebelan
contra las normas establecidas.
El punk se caracteriza por su actitud de desafío y su
estética de “hazlo tú mismo”, utilizando la moda
como forma de protesta. Chaquetas de cuero
personalizadas con parches, camisetas rasgadas,
pantalones de cuero o tartán y botas Dr.
Martens son esenciales en este estilo. Los
accesorios como cadenas, alfileres de seguridad y
collares de picos complementan el estilo, mientras
que diseñadores como Vivienne Westwood han
elevado el punk a la alta moda, manteniendo su
espíritu rebelde. El punk es más que un estilo de
ropa; es una forma de vida para quienes se rebelan
contra las normas establecidas.
Estilo elegante urbano
El elegante urbano combina la sofisticación del
vestir formal con elementos contemporáneos,
creando un estilo pulido pero relajado. Blazers
ajustados, camisas de calidad, pantalones
chinos y zapatos de cuero definen este estilo,
que se adapta perfectamente a la vida en la ciudad
por encima de otros estilos de ropa. Es ideal para el
hombre y la mujer moderna que buscan reflejar
profesionalismo sin sacrificar un toque de tendencia
en su vestuario.
Estilo náutico
El estilo náutico se inspira en la vida marina y la
navegación, utilizando colores como el azul
marino, blanco y rojo, junto con rayas y
motivos relacionados con el mar. Prendas clave
incluyen camisetas a rayas, pantalones
blancos, chaquetas estilo blazer y accesorios
como sombreros de marinero y zapatos tipo
náuticos. Este estilo transmite una sensación de
frescura y libertad, perfecto para días soleados y
escapadas costeras.
Estilo safari:
Inspirado en la aventura y la exploración, el estilo
safari se caracteriza por su funcionalidad y su paleta
de colores terrosos. Prendas como chaquetas de
cargo, pantalones de lino, camisas de algodón
liviano y sombreros de ala ancha definen este
estilo. Los accesorios incluyen binoculares,
cinturones de cuero y botas robustas, ideales para
aquellos con un espíritu aventurero y amante de la
naturaleza.
Estilo oriental
Este estilo de ropa captura la esencia de la rica
historia y cultura del Este, ofreciendo una mezcla
única de tradición y modernidad. Se distingue
por el uso de tejidos lujosos, estampados detallados
y cortes que reflejan las vestimentas tradicionales
de países como Japón, China, Corea, entre otros.
Elementos característicos incluyen kimonos de
mujer, hanboks, cheongsams, y túnicas
amplias, a menudo reinventados en versiones
contemporáneas que mantienen su identidad
cultural mientras se adaptan a las tendencias
modernas. Los patrones inspirados en la naturaleza,
la caligrafía y los motivos simbólicos añaden
profundidad y significado a las prendas. Adoptar el
estilo de ropa oriental no solo es una forma de
apreciar la belleza estética de estas culturas, sino
también de incorporar una filosofía de equilibrio y
armonía en la expresión personal a través de la
moda.
Estilo glam
El estilo de ropa glam se centra en el lujo y el
destello, con un uso intensivo de tejidos brillantes,
lentejuelas y colores audaces. Vestidos de noche
espectaculares, trajes con detalles llamativos
y accesorios ostentosos como joyas grandes y
bolsos elegantes son fundamentales en este
estilo. Perfecto para eventos de alfombra roja o
fiestas nocturnas, el glam es la expresión máxima
de la opulencia en la moda. Inspirado por iconos
culturales como David Bowie, cuya audacia y
enfoque teatral en la moda definieron el clan rock,
este estilo invita a la experimentación y la expresión
personal, recordándonos que la moda es, ante todo,
una forma de arte.
Estilo ciberpunk
El ciberpunk mezcla moda futurista con elementos
tecnológicos y distópicos, utilizando materiales
como el vinilo, el neopreno y el metal. Prendas
con luces LED, accesorios tecnológicos y una paleta
de colores neón y oscuros definen este estilo
vanguardista, capturando la esencia de
una estética futurista y rebelde. Está inspirado
en visiones distópicas como la presentada en la
icónica película ‘Blade Runner’. El estilo ciberpunk
no solo refleja una moda avanzada sino también una
narrativa profunda sobre el futuro, la tecnología y la
identidad humana. Ideal para quienes buscan
explorar estos temas a través de su vestuario, el
ciberpunk ofrece una visión única de la moda y la
tecnología. Para entender más sobre el movimiento
ciberpunk y su impacto en diferentes medios, desde
el cine, la moda, hasta la literatura y el
entretenimiento digital, te invitamos a explorar este
artículo.
Estilo K-Pop
Influenciado por la industria musical coreana, el
estilo K-Pop es vibrante, colorido y a menudo
incorpora elementos de moda avant-garde. Ropa
con gráficos audaces, combinaciones de
colores llamativas, accesorios oversized y
estilos de cabello y maquillaje innovadores son
característicos de este estilo. Es ideal para los fans
del K-Pop y para aquellos que desean experimentar
con un estilo juvenil y enérgico que rompe las
convenciones.
Estilo athleisure
El estilo athleisure borra las líneas entre la ropa
deportiva y la ropa casual, promoviendo un estilo
funcional que no compromete el estilo. Leggins de
alta calidad, tops deportivos, sudaderas con
capucha y zapatillas que podrás llevar tanto al
gimnasio como a un encuentro casual. Este estilo
refleja un estilo de vida activo y moderno, donde la
comodidad y la moda van de la mano.
¿Cómo elegir tus estilos de ropa?
De entre todos los estilos de ropa, descubrir los
tuyos es un proceso emocionante de
autoexploración que va más allá de seguir las
tendencias. Se trata de entender qué te hace sentir
cómoda, segura y auténtica. Aquí te ofrecemos una
guía paso a paso para identificar los estilos de ropa
que mejor se adapten a ti:
1. Reflexiona sobre tu estilo de
vida: Considera tus actividades diarias, tu
trabajo, tus hobbies y cómo te gusta pasar el
tiempo libre. Tus estilos de ropa deberían
complementar tu vida, facilitándote la
movilidad y comodidad necesarias para tus
quehaceres diarios. Al mismo tiempo, reflejar
tus intereses y pasiones.
2. Identifica lo que te hace sentir bien: Piensa
en esas prendas que ya tienes y que te hacen
sentir confiada y a gusto. ¿Son los colores
vibrantes, las texturas suaves, los cortes
específicos? Reconocer lo que ya funciona para
ti es un punto de partida esencial.
3. Busca inspiración: Crea un tablero de
inspiración (físico o digital) con imágenes de
estilos, outfits, colores y patrones que te
atraigan. Plataformas como Pinterest,
Instagram, o revistas de moda pueden ser
excelentes fuentes. Esto te ayudará a visualizar
un patrón o tema recurrente en tus gustos.
4. Experimenta con diferentes estilos: No te
límites a una sola etiqueta. La moda es
 dinámica, y tu estilo personal puede ser una
mezcla de varios estilos. Prueba diferentes
combinaciones de ropa, mezcla texturas, y no
temas incorporar elementos de distintas
influencias para crear un estilo único.
5. Conoce tu paleta de colores: Algunos colores
te harán sentir y lucir mejor dependiendo de tu
tono de piel, color de cabello y ojos.
Experimenta con diferentes gamas de colores
para encontrar aquellos que realcen tu belleza
natural.
6. Prioriza la comodidad y la confianza: Más
allá de las apariencias, es esencial que te
sientas cómoda y segura con lo que llevas. La
moda debe ser una herramienta para potenciar
tu confianza, no una fuente de incomodidad.
7. Adapta las tendencias a tu gusto
personal: Lo importante es saber adaptarlas a
tu estilo personal en lugar de adoptarlas
ciegamente. Selecciona aquellos elementos de
moda que resuenen contigo y mézclalos con tu
vestuario.
8. Considera tu forma de expresión: La moda
es una forma de arte personal, una manera de
expresar quién eres sin necesidad de palabras.
Piensa en qué mensaje quieres transmitir al
mundo y cómo puedes usar tu ropa para
expresar tus valores, tu personalidad y tus
sueños.
9. Evoluciona con el tiempo: Tu estilo personal
puede cambiar con el tiempo, reflejando tu
crecimiento y las diferentes etapas de tu vida.
Permite que tu vestuario evolucione contigo,
 adaptándose a tus nuevas experiencias y
aprendizajes.
10. Sé fiel a ti misma: En última instancia, el
estilo ideal es aquel que te hace sentir
auténtica y verdadera a ti misma. No te dejes
llevar por lo que otros consideran “en
tendencia” si no va contigo. La autenticidad
siempre está de moda.
¿Cómo se clasifican las prendas de vestir?
Podemos dividir en tres categorías principales,
la ropa de uso diario, la ropa de trabajo de
ocasiones especiales.
Clasifican productos textiles
 Blusas y camisas para camisas.
 Chaquetas (sacos).
 Suéteres (jerséis) Y Pulóveres.
 Abrigos, chaquetones, cazadoras y artículos
similares.
 Camisas para hombres y niños.
 T- Shorts y camisetas.
 Faldas y faldas pantalón.
 Sargos.
Pantalones largos pantalones cortos.
 Vestidos
 Trajes complementos y conjuntos.
 Complementos de vestir.
 Explotaciones especializadas de vestir.
Definiciones claramente explicadas de las prendas
de vestir comunes. A primera vista puede parecer
complejo comprobar los atributos de las prendas de
vestir para asegurarse de qué están clasificadas
correctamente. Una características o punto de
diferencias diferente de lo que puede suponerse de
otro modo.
10-VOLÚMENES Y CARACTERISTICAS
FUNCIONALES DE UNA PRENDA
El volumen en diseño de moda es el espacio de una
prenda y sus medidas se definen en tres
dimensiones ancho, alto y profundidad.
¿QUÉ SON PRENDAS FUCIONALES?
Existen un sistema de simplificación de la
vestimenta, proyecto 33. Evalúan los hábitos del
consumo de las personas y ayuda a simplificar su
estilo, dejando en el armario 33 piezas que
incluyen ropa y accesorios, con las qué debería
vestirse durante 3 meses.
Se clasifican la moda de acuerdo con las formas de
vestir y cuáles son sus principales prendas.
 Modas deportivas.
 Modas spots.
 Modas casuales.
 Modas de alta costuras.
¿Cómo se categoriza la ropa?
Dividir las prendas en las siguientes categorías,
camisas, blusas, suéteres, pantalones, faldas ropa
para colgar, casacas, abrigos, trajes, medias ropa
interior, bolsos de mamas, bufandas, cinturones,
sombreros y ropa para actividades específicas
(trajes de baños, uniformes).
Estas piezas son figuras geométricas planas,
resultantes de dividir en partes las figuras
geométricas que se convierte planos. Como es el
cuerpo humano dibujando sobre un papel.
Procedimiento para cortar por piezas separadas las
diferentes áreas del cuerpo a vestir, de forma y
manera que cada pieza de tela se adapte a esa área
y que la unión de todas las piezas en un orden
predeterminado produzca como resultado un
modelo de prenda que corresponda con el modelo
propuestos.
Cada pieza y el conjunto ordenado de todas ellas se
pueden copiarse en serie y reproducirse en escala.
Esto se llama escalado.
DESARROLLO DE UN CILINDRO
El cuerpo humano es un cuerpo geométrico
irregular, con evidentes diferencias de proporciones
y de formas de unos individuos a otros, pero con las
suficientes constantes como establecer entre ellos
ciertos rasgos comunes.
El cuerpo geométrico semejante al cuerpo humano
es un cilindro, por tanto, el rectángulo
correspondiente al desarrollo de este cilindro, podría
ser el rectángulo que envolvería el cuerpo humano
con las modificaciones indispensables para
adaptarlos al cuello, brazos y piernas. Y esta idea
fundamental, básicas para estructural nuestra
vestimenta.
Si nos ponemos ese rectángulo sobre la mesa de
patronaje, tenemos la superficie sobre la cual trazar
el patrón base de una prenda de vestir, definiendo
sobre los datos concretos sobre la longitud amplitud
y forma.
CILINDRO QUE ENVUELVE AL CUERPO
HUMANO
Si se abren el cilindro se obtiene el rectángulo
mencionado que es el área en donde se trabaja el
patrón.
Para trabajar el patrón se utilizan medidas de
longitud, de amplitud y se dan forman tantas curvas
como rectas.
CORTANDO EL CILINDRO POR LA MITAD
Este es el rectángulo que aparece al abrir un
cilindro. Representa un papel del molde sobre el
cual se trazará el patrón base y además estará
compuesto por variedad de piezas. Algunas de ellas
representan los brazos, el cuello y las piernas.

Rectángulo que representa el área del cuerpo

humano.
11-DESCOMPOCIÓN DEL VOLUMEN DEL
MODELO EN FIGURAS PLANAS
¿Qué es el volumen de figuras planas?
El volumen es una magnitud métrica de tipo escalar
que se define como la extensión en tres
dimensiones de una región del espacio. Se trata
de una magnitud que está derivada de la longitud,
ya que se halla realizando la multiplicación de la
longitud, el ancho y la altura.

¿Cómo resolver el volumen de una figura?

Para calcular el volumen de un objeto bastará

con multiplicar su longitud por su ancho y por su
altura, o en el caso de sólidos geométricos, aplicar
determinadas fórmulas a partir del área y la altura u
otras variables parecidas.
¿Qué es el área y el volumen de figuras
geométricas?
El perímetro es la distancia alrededor de un
objeto, el área es la cantidad de espacio dentro de
una figura de dos dimensiones, y el volumen es la
cantidad de espacio dentro de un objeto
tridimensional.
La medida del espacio que ocupa un cuerpo
geométrico recibe el nombre de volumen; así, el
cuerpo geométrico de mayor volumen es aquel que
ocupa más espacio.
Las figuras geométricas planas (círculos, elipses,
polígonos…) que forman parte de los diseños (y, en
particular, de sus decoraciones), así como de los
modelos de cuerpos y caras de las personas. Las
técnicas de realizar figuras con origami han sido
aplicadas con gran éxito a la moda.

DESARROLLO DE UN CILINDRO:
EL cuerpo humano es un cuerpo geomértico
irregular, con evidentes diferencias de proporciones
y de forma de unos individuos a otros, pero con las
superficies constantes como establecer entre ellos
ciertos rasgos comunes. El cuerpo geométrico
semejante al cuerpo humano es un cilindro y,por
tanto, el rectángulo correspodiente al desarrollo de
este cilindo podría ser el rectángulo que envolviera
al cuerpo humano, con las modificaciones
indispensables para adaptarlos al cuello, brazos y
piernas. Y ésta es la idea fundamental, básica, para
estructuras nuestra [Link] ponemos ese
rectángulo sobre la mesa del patronaje, tendremos
la superficie sobre la que trazar el patrón base de
una prenda de vestir , definiendo sobre él datos
concretos sobre longitud, amplitud y forma.

TIPO DE TRAPECIO: Cuerpo de proporciones

promedio con parte más angosta en la cintura y
parte de la caja toráxica más ancha, con caderas
más ensanchadas, piernas más anchas en los
muslos adelgazándose hasta el tobillo. Es un tipo
muy común, ni atléticos ni con sobrepeso. La
ventaja de este tipo de cuerpo es el en que se
basan la mayoría del diseño de ropa.

TIPOS TRIÁNGULOS (PERA). Cuerpo que ha

crecido en la zona abdominal y cadera, tipo de
pera, con hombros más pequeño y cinturas
marcadas. En el caso femenino hay busto y
cintura relativamente pequeño con caderas que
sobresalen de la cintura.
TIPO TRIÁNGULO INVERTIDO: Muchas veces es
complicado conseguir ropa en las tiendas ya que
estas generalmente no tienen prendas para este
tipo, la ventaja de este tipo de cuerpo atlético es
que se ve maravilloso con la ropa adecuada.
TIPOS DE RELOJ DE ARENA: Ocho o guitarra),
cuerpo femenino con curvas marcadas, con caderas
y hombros de volumen semejantes y cintura bien
definida, busto acentuando piernas esterilizado.
TIPOS OVALADO(MANZANA). Cuerpo más ancho
en la cintura que supera hombros y caderas, sin
anchura delimitadas, con el volumen abdominal
prominente y normalmente con sobrepeso
notable.
TIPOS RECTÁNGULOS: Cuerpo delgado, flaca,
esbelta, con las anchuras de hombros, caderas y
cinturas parecidas. Ausencia de curvas definidas,
con busto y cadera pequeñas y cintura poco
definidas. Muchas modelos, con aspectos de
apariencia juvenil, lucen este tipo de cuerpo en los
desfiles de las pasarelas.
CUERPO GEOMETRICO DE HOMBRES

TIPO DE TRAPECIO: Cuerpo de proporciones

promedio con parte más angosta en la cintura y
parte de la caja toráxica más ancha, con caderas
más ensanchadas, piernas más anchas en los
muslos adelgazándose hasta el tobillo. Es un tipo
muy común, ni atléticos ni con sobrepeso. La
ventaja de este tipo de cuerpo es el en que se
basan la mayoría de los diseños de ropa.
TIPO TRIÁNGULO INVERTIDO: Muchas veces es
complicado conseguir ropa en las tiendas ya que
estas generalmente no tienen prendas para este
tipo, la ventaja de este tipo de cuerpo atlético es
que se ve maravilloso con la ropa adecuada.
Todos estos tipos de cuerpo son, además,
cambiantes a lo largo de la vida y hacen las
delicias de los profesionales de tratamiento para
la obesidad.
TIPO TRIÁNGULO: El hombre con este tipo de
cuerpo debe tener cuidado de que los detalles
visuales que tengan las prendas que compren
están colocados en lugares distintos al abdomen
para distraer la atención de este parte del cuerpo,
y en la medida de lo posibles, atraer la atención
hacia su cara
TIPO OVALADO: El hombre con está forma de
cuerpo busca que las prendas le hagan parecer
más delgado.
TIPOS RECTÁNGULO: Es complicado encontrar
ropa que no le quede grande; tienden a buscar
ropa que enfatice su delgadez.
Las figuras geométricas que sirven de referencias
para esta clasificación de los cuerpos centran su
atención de las demás personas, en las medidas
de hombros, pecho, cintura y cadera.
Una clasificación acorde con la tridimensionales
de los cuerpos, mediante el uso de aproximaciones
a figura 3D que son esferas, elipsoides, cilindros,
curvas, son muchos los programas informáticos
para diseñadores textiles que se usan estas figuran
humanas o en partes de la confección digital, de
prendas, las extremidades y el torso son cilindros,
la cabeza un elipsoide.
12- SELECCIÓN DE LOS MATERIALES: La
selección de materiales es un paso en el proceso de
diseño de cualquier objeto físico. En el contexto del
diseño de productos, el objetivo principal de la
selección de materiales es minimizar los costos y
cumplir con los objetivos de rendimiento del
producto.
¿Qué debemos tener en cuenta para seleccionar un
material?
En este artículo abordaremos 5 factores a
considerar durante la
elección de los materiales para tu próximo
proyecto.
 Factores Externos. ...
  Disponibilidad. ...
 Apariencia. ...
 Mantenimiento. ...
 Durabilidad. ...
 Bonus: Sostenibilidad.

¿Cuáles son los cuatro pasos de la selección

de materiales?
Identificar los criterios de selección de
materiales. Identificar los materiales
candidatos. Evaluar los materiales
candidatos. Seleccionar los materiales.

¿Por qué es importante seleccionar los

materiales?
La selección de materiales es un aspecto esencial
del diseño y desarrollo de productos. Un material
adecuado debe cumplir con muchos criterios
básicos, entre ellos, la eficiencia de fabricación, el
rendimiento, la fiabilidad, la no degradabilidad y la
reciclabilidad.
13-COMPOSICIÓN DE MODELOS A PARTIR DE
PATRONES
El proceso de preproducción es la etapa más
importante de todas dentro de la confección textil.
Las fases que corresponden a la fabricación de una
prenda, las podemos ordenar del siguiente
modo: corte, costura, tejido, terminado,
empaquetado y envío.

FASE 1
INSPIRACION Y BÚSQUEDA
Todo empieza con una idea de prenda. Quizás un
vestido visto en una revista, película o amiga sean
el punto de partida para la búsqueda. En los
estudios de moda se utilizan los paneles de
inspiración o moodboards unas láminas donde se
cuelgan todas las imágenes y materiales
inspiradores para una prenda. Aquí os dejo mi
moodboards tema camisa donde he reunido modelo
que tiene detalles interesantes de color, volumen
cortes y caídas.

FASE 2 Patrón
El siguiente punto es tener el patrón para nuestra
prenda. Básicamente existen dos posibilidades:
Encontrar un patrón hecho en una revista
especializada o libro que se parezca lo máximo
posible a nuestra prenda deseada y hacerle algunos
pequeños cambios.
2. Hacer el patrón desde cero a partir de las
medidas tomadas directamente en la persona (se
requieren conocimientos de patronaje).
FASE 3 Prototipo
Cortar una prenda en género de glasilla para ver
qué tal sienta en la persona. En esta prenda de
prueba se pueden hacer anotaciones, coser y
descoser sin tener en cuenta acabados y testear a
fondo el patrón para poder hacer cambios
importantes antes de cortar en el tejido final.
Aunque es una parte del proceso que consume
mucho tiempo, ¡os puedo asegurar que es tiempo
súper bien invertido!
FASE 4 Tejido y tratamiento
Cuando hayamos encontrado el tejido ideal para
nuestra prenda, es fundamental antes de utilizarlo,
lavarlo tal como lo haremos cuando tengamos la
prenda hecha. De esta manera evitaremos
encogimientos inoportunos que echarían a perder la
prenda.
Una vez esté seco le daremos un buen planchado
con vapor para eliminar arrugas y tener la tela lo
más lisa posible para el corte.

FASE 5 Colocación de patrones, marcada y corte

Con el tejido doblado y en dirección al recto hilo
(tranquilas, lo explicaremos más adelante)
prenderemos los patrones con alfileres. Según el
tipo de patrón cortaremos piezas dobles o piezas a
lomo (utilizando el doblez de la tela).

El siguiente paso es trazar todas las líneas de

contorno con una tiza de modista (tengo un boli-tiza
muy moderno).

Una vez las líneas están dibujadas se quitan los

patrones y ¡a cortar!
FASE 6 Montaje y costura a máquina
Con todas las piezas cortadas, se empieza a montar
la prenda según un orden concreto y se van uniendo
las costuras con la máquina de coser. Es importante
ir destacando que después de cada costura, ésta se
repasará con la plancha para que la estructura de la
prenda esté pulida. Así que la plancha montada
siempre, nada de esconderla en el lavadero.

FASE 7 Planchado final

Mientras damos el último planchado es el momento
ideal para repasar terminaciones y algún que otro
hilo suelto.

FASE 8 Prenda finalizada

La prenda acabada ¡ya está lista para salir a la luz!
Una vez empecéis a usarla, notaréis pequeñas cosas
que se pueden mejorar para una siguiente camisa
(es un poco larga, es justa de pecho, la sisa roza…).
Este tipo de información es valiosísima y muy útil
para futuras prendas, así que apuntadla en una hoja
y enganchadla al patrón.
14 -ELEMENTOS Y CARACTERISTICAS EN LAS
FICHAS TÉCNICAS DE PATRONAJE

FICHA TÉCNICA, UN DOCUMENTO

IMPRESCINDIBLE PARA LA PRODUCCIÓN DE
MODA

El conjunto de la información contenida en la ficha

técnica de un modelo es uno de los documentos
más importantes que se emplean en la fabricación
de confección. Por ello es necesario establecer
cuidadosamente que información incluimos en ella.

La ficha técnica contiene toda la información

necesaria para su desarrollo y producción. Se
empieza a emplear para la creación y desarrollo del
modelo y posteriormente para su producción y
control de calidad. Permite producir una muestra
más precisa y mejora los tiempos de entrega.

En la ficha técnica, y a lo largo del proceso de

desarrollo del modelo, se establecen cuáles serán
los requerimientos del modelo. Estos se han de
cumplir tanto en su desarrollo como en su posterior
producción. Con lo que el conjunto de
documentación contenido en la ficha técnica lo
convierte en el documento legal que establece
como se ha de fabricar el modelo. Se puede utilizar
a modo de contrato para su producción. En caso de
conflicto en la aceptación de una producción todos
aquellos puntos especificados en la ficha técnica son
los que se han de cumplir. En caso de que no haya
sido así el proveedor ha de asumir los costes de los
errores cometidos.

La documentación de la Ficha Técnica se

elabora entre el Departamento de Diseño, el
de Desarrollo Técnico, el de Control de Calidad
y/o el de Producción.

FORMATO DE LA FICHA TÉCNICA

El formato de esta siempre incluirá un encabezado

que contenga información sobre la empresa, logo de
esta, nombre/referencia del modelo, línea a la que
pertenece, tipo de prenda, temporada, fecha de
creación, proveedor, rango de tallas del
modelo, talla base, … El título descriptivo del
contenido de la página. El contenido específico. Y un
pie de página con el número de página y el total de
páginas que contiene el total de la ficha técnica.
La información que contiene puede variar en función
de los requisitos de cada empresa y/o del tipo de
producto que se fabrique. En general una Ficha
Técnica está compuesta de los siguientes
documentos:
Histórico del modelo. Donde se indican los
diferentes cambios que ha tenido el modelo a lo
largo de su desarrollo, autor responsable y fecha.
Además de un índice de contenidos.
Descripción del diseño
 Diseño en plano del modelo. Dibujo
bidimensional del delantero y trasero del
modelo hecho a escala y en el que se explican
todos los detalles de este.

 Ficha de tejidos. Descripción de todos los

tejidos que comprende el diseño. Contiene
muestra física de cada tejido e información de
este como puede ser: tipo de tejido,
composición, ancho o gramaje, color, acabado
y tratamiento, encogimiento al planchado, al
lavado, etiquetado de conservación, proveedor,
etc.
 Ficha de fornituras. Descripción de todas las
fornituras que contiene el modelo: muestra
 física, tipo de fornitura, medida, composición,
color precio, proveedor, etc.…
 Ficha de componentes. Descripción de las
combinaciones de tejido/color del modelo.
Tejido principal color y posición, tejido
secundario (y sucesivos) color y posición, forro
principal color y posición, forro secundario (y
sucesivos) color y posición, hilo calidad, color y
posición.
 Ficha de estampación. Descripción de la
estampación del modelo en la que se incluirá el
diseño de este. Información detallada del
método de estampación a aplicar. Descripción
detallada de cada color, etc.


Desarrollo técnico

 Tabla de medidas. Descripción de las medidas

de prenda acabada que ha de tener el modelo
en su talla base. Contiene dibujo en plano con
las acotaciones de cada medida y cuadro con el
valor asignado a cada una.

Ficha de confección. En la que se hace una

descripción de como se ha de confeccionar la
prenda. Destacando aquellos detalles de confección
que se consideren importantes.
  Comentarios especiales. En función del tipo
de confección puede ser necesario hacer
comentarios especiales. Por ejemplo, en un
modelo con un tejido de cuadros en qué puntos
se han de casar las piezas. O en la confección
de prendas de sastrería que entretelas y donde
se han de utilizar. Comentarios de planchado,
especificaciones de lavados, etc.
 Ficha de comentarios de rectificación. A
medida que se van corrigiendo prototipos se
requieren hacer ciertas rectificaciones hasta
aprobar el modelo. Estas rectificaciones se han
de explicar mediante comentarios escritos y/o
fotos o dibujos.
De fabricación

 Ficha de escalados. Descripción de las

medidas de prenda acabada que ha de tener el
modelo en todas sus tallas. Contiene dibujo en
plano con las acotaciones de cada medida y
cuadro con el valor asignado a cada una.
 Ficha de etiquetado. En la que se especifican
que etiquetas ha de llevar el modelo. Donde han
 de ser colocadas y como han de ser cosidas y/o
sujetadas.


 Ficha de empaquetado. Donde se especifique

como se ha de entregar el modelo. Si ha de ser
puesto en percha o doblado. Como ha de ser
colgado o doblado. Como ha de ser
empaquetado, como ha de ser encajado, etc.


Existen programas informáticos específicos para la

elaboración de la ficha técnica. También se puede
hacer con un programa genérico siendo muy común
el uso de Excel.
Se ha de tener en cuenta que la ficha técnica ha de
estar a disposición de todas las personas implicadas
en el desarrollo del modelo. Y una vez aprobado, de
todas aquellas personas implicadas en su
producción.

Su contenido ha de ser entendido por todo el mundo

implicado en su uso. Por lo que se han de hacer las
acciones necesarias para que todo el mundo lo
utilice correctamente. Si es necesario se ha de: dar
formación sobre su uso o tener un manual sobre a
disposición que esté a disposición de todo el mundo,
incluidos los proveedores.

A medida que nos escriben los clientes que quieren

crear su propia marca de ropa, siempre les entra la
duda cuando les solicitamos que nos envíen la ficha
técnica de ropa para cada una de las prendas
antes de poder hacerles un presupuesto.
Guía completa para crear una ficha técnica de
ropa: Pasos, plantillas y detalles esenciales
Es por ello por lo que hoy venimos a dar luz sobre
qué es una ficha técnica, cómo se debe hacer una
ficha técnica de moda, diseño, características que
debe tener el documento con todas sus
especificaciones, pasos a seguir para crear tu
colección, plantillas a usar, modelos y detalles que
debe tener para que sea completa y efectiva al
100%.
¿Qué es una ficha técnica de ropa en el mundo
textil?
Una ficha técnica de ropa es un documento esencial
para el diseño y producción de prendas que será
 solicitado por el departamento de patronaje y
confección cuando quieras crear tu propia marca
de ropa. Su fundamento se basa en proporcionar
información sintetizada y detallada sobre las
características y especificaciones de una prenda
antes de pasar a fábrica.
Esa plantilla servirá de guía para incluir todos los
elementos esenciales de cada una de las partes de
los modelos que se quieran producir. De esta
forma, se optimizará el proceso y el diseño será lo
más real posible a las necesidades del cliente y
explicará más claramente todo lo que precisará la
fábrica a la hora de mandar a producir.

Conviene mucho tener en cuenta esta herramienta,

ya que será vital, sobre todo, para quienes no tienen
mucha experiencia y se acaban de embarcar en el
mundo de la moda. A veces, la gente cree que con
un par de dibujos en un folio o con una foto de
alguien en Instagram que lleva puesto algo de su
gusto serviría, pero eso sólo sería un paso inicial.
Puedes crear una primera ficha rellenándola a mano
y modificándola a tu gusto, pero las plantillas que
necesitan los patronistas y confeccionistas, para que
puedan entender qué requieren y cómo deben
acabar las prendas, precisa algo más de detalle.

Todo ello garantiza que el diseño se realiza

correctamente y cumple con los estándares de
calidad. Algunos de los beneficios clave de una ficha
técnica son:
1. Comunicación efectiva: La ficha técnica actúa
como un medio de comunicación entre el cliente, el
diseñador y la fábrica. De esa forma se asegura que
el prototipo y todos los detalles del diseño se
transmitan claramente, siendo más fácil de
entender por todas las partes implicadas en el
proceso de desarrollo y elaboración del producto.
Tanto la persona encargada de realizar los patrones
(moldes) como la persona que corta la tela, la que
cose, etiqueta, hace control calidad y empaqueta,
todas y cada una de ellas harán bien su trabajo
atendiendo a los datos que incluya.
2. Precisión en la producción: Al incluir medidas
exactas, materiales, acabados, ilustraciones y otros
detalles concretos, esta ficha técnica y los datos
aportados en la plantilla servirá de guía durante el
proceso de fabricación.
3. Control de calidad: Una ficha técnica completa
permite realizar un seguimiento adecuado del
proceso de producción, realizándose las primeras
muestras. Una vez aceptadas y confirmadas las
verificaciones de calidad se garantiza que la prenda
cumple con los estándares establecidos.
4. Formato similar y ahorro de
tiempo: Respecto al formato que debe tener una
ficha técnica y la información que debe contener,
ésta varía de acuerdo con la tipología de producto y
a los requerimientos de cada empresa.
Generalmente los parámetros son similares en un
único documento, aunque algunas empresas optan
por realizar fichas técnicas separadas de acuerdo
con las diferentes etapas de desarrollo o fabricación
del producto. Una vez finalizado se puede guardar
digitalmente y enviar en diferentes versiones
(Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDraw, PDF o
JPG). En el caso que desees realizar tus fichas
técnicas a mano o no sepas manejar programas de
diseño, te indicamos algunos ejemplos para que
puedas usar de referencia.
Pasos y detalles para crear una ficha técnica
de ropa. Ejemplo de diseño.
A continuación, se presentan los pasos
fundamentales que debes seguir para crear tu
propio modelo de ficha técnica de ropa:
1. Identifica a qué categoría pertenece la
prenda y su estilo: Antes de comenzar a diseñar
la ficha técnica, debes tener claro el estilo y la
categoría de la prenda que deseas crear. Esto
incluye determinar si es una camisa, pantalón,
vestido, etc. Incluye el nombre de la colección o
referencia para así tenerla identificada, además de
la fecha de creación del documento.
2. Elige una plantilla adecuada: Existen
diversas plantillas de fichas técnicas disponibles
que puedes utilizar como punto de partida,
aunque cada empresa puede usar las suyas
 propias o requerir documentos adjuntos que
ayuden a explicar mejor tus necesidades y
preferencias. Una buena plantilla debe incluir
secciones para medidas, materiales, detalles de
diseño, acabados, etc. Nombre de la colección.
3. Detalles de diseño: Esta sección debe
contener información sobre el diseño de la prenda,
como el tipo de cuello, mangas, cintura, etc.
Incluye también una descripción detallada de
cualquier patrón, bordado o estampado que se
deba aplicar.
4. Medidas y dimensiones: Proporciona en una
tabla, las medidas precisas para cada tamaño de
la prenda, así como para cada una de las tallas (S-
M-L-XL). Estas medidas deben incluir el largo,
ancho, contorno de busto, cintura, cadera,
mangas, entre otros, dependiendo del tipo de
modelo.
5. Imágenes e ilustraciones: Acompaña la ficha
técnica con dibujos e ilustraciones claras y
precisas de la prenda (frente y posterior) con
todos los detalles, costuras y adornos. Un dibujo
plano o bidimensional ayudará a la fábrica a
visualizar mejor el diseño final o acotar las
medidas como si fuera un plano en arquitectura.
6. Materiales y componentes: Enumera los
materiales necesarios para la prenda, como telas,
botones, cierres, forros, etc. Especifica las
cantidades requeridas y proporciona detalles sobre
su calidad y características. Cada fibra tiene
particularidades distintas que hacen que un tejido
presente características especiales y singulares.
Por ejemplo, tejido de composición 90% de
algodón y 10% elastano. También es fundamental
 si deseas alguna especificación como materiales
ecológicos, orgánicos, reciclados o sostenibles. Ya
sabiendo eso, seguiríamos el procedimiento
establecido con sus certificados
textiles correspondientes (Global Orgánico Textiles
Standard GOTS, Global Reciclad Standard (GRS),
Setter Cotton Iniciativa (BCI), EU REACH
regulación…).
7. Acabados y detalles técnicos: Aquí es donde
debes describir los acabados especiales, costuras,
dobladillos, costuras, remates, tipo de corte de la
prenda, decoraciones, apliques u otros detalles
técnicos importantes para la prenda. También el
tipo de dibujo, estampado, variantes de color y
tonalidades, técnica de impresión, si debe ser full-
print, con bordado, dónde y cómo debe ir el logo
de su marca.
8. Volumen de producción: para cada uno de
los modelos y tallas se cifrará el número de
unidades a producir y cantidad requerida.
9. Etiquetado e instrucciones de
ensamblaje: Si es necesario, incluye
instrucciones claras y concisas sobre dónde ir las
diferentes etiquetas (cuello, manga, parte trasera,
lateral…). También si se incluye el lugar de
procedencia o recomendaciones e instrucciones de
lavado, planchado y secado para mantener su
calidad y durabilidad. Si deseas un acabado final,
cómo debe ser empaquetada para su venta. Esto
puede incluir ilustraciones o diagramas para una
mejor comprensión.
10. Otras observaciones: Y finaliza con un
espacio dedicado a las observaciones especiales
no mencionadas en los párrafos anteriores. Si es
 entregado físicamente y no sólo de manera digital,
podrá dejar un espacio reservado para adjuntar
una muestra física del tejido, tela o material a
utilizar.

Conclusión
Crear una ficha técnica de ropa efectiva es
esencial para garantizar una comunicación clara y
precisa con la fábrica de moda. Siguiendo los pasos
mencionados y asegurándote de incluir todos los
detalles fundamentales, podrás optimizar el proceso
de diseño y producción. Recuerda que una ficha
técnica bien elaborada contribuye a la calidad de la
prenda final y permite un control más efectivo en
todas las etapas de fabricación.
Nuestra ficha general está disponible y muy pronto
tendremos las nuevas plantillas para que puedas
descargártelas con todos los campos que deberías
incluir para el producto que desees.
TEMA 12
15- ELABORACIÓN DE PATRONES BASES
¿CUÁLES SON LOS PATRONES BASES?

Los patrones base son los moldes básicos que todo

patronista debe tener para poder crear cualquier
prenda. Aunque no lo creas la mayoría de las
prendas nacen del mismo tipo de patrón base, pero
acaban en un diseño totalmente diferente gracias a
las transformaciones que aplicamos en estos
patrones base.

 Sistema métrico: Talla, contorno pecho, (96 se

divide entre 4cm y te da el resultado que es 24
cm. (Es el total del contorno de pecho.
 Contorno de cintura: + vaciado de la pinza de
talle de espalda (1/4 del contorno total+ vaciado
de la pinza del talle de la espalda.
 Contorno de cadera:(1/4 de contorno total),
ejemplo 100 se divide entre 4 cm y te da de
resultado es 25.
1.2,2,5: Largo total de la prenda, el punto 2 el largo
de la prenda hasta la altura de la cadera (talle de
espalda+ baja de cadera. Si queréis hacer la prenda
más larga todavía. Podéis prolongar el patrón hasta
el largo que deseáis. Se encuadra el punto el 1 y el
2, esto significa que tenéis que trazar una línea
perpendicular a este punto en horizontal.
 1,3: Talle de espalda, se escuadra en el punto 3.
 1,4: Posición del pecho, se escuadra en el punto
4.
 1,5: Bajada trasera de escote.
 1,6: Ancho de escote (1/2 la medida total. Este
punto con el número 6 representa el HSP, es el
punto más alto del hombro. Es la referencia para
medir los largos y ubicar otras posiciones en la
prenda.
 1,7: Ancho de hombro (1,5 la medida total).
 7-8: Inclinación de hombro.
 4-9: Contorno de pecho (1/4 de contorno total.)
 4-10: Bajada de sisa, (distancia desde el punto 8 a
la línea 4-9).
 10-11: Encuentro delantero (1/2 de la medida
total.
 12-14: Vaciando pinza de pecho. Tenemos que
comprobar que ambos lados de la pinza midan los
mismo (las líneas 12-13 y 14-13 si no tiene el
mismo largo, tenéis que acortar o algar la línea
 14-13 para que midan lo mismo que la línea 12-
13.
De esta manera, al coser la pinza, os quedara bien
limpia.
3-15: Contorno de cintura+ vaciado de la pinza del
talle delantero. (1/4 contorno total + vaciado de
la pinza en talle delantero).
2-16 (Contorno de cadera (1/4 del contorno total.
2-17: Situación de la pinza de en talla de delantero
(en este caso debe coincidir con el punto 13, se
reparte el vaciado mitad cada lado.
1-18: Largo de pinza (entre 12 y 14 cm).
Una vez que tiene situado estos puntos solo tiene
que unirlos con líneas rectas como en el
esquema. Sólo necesitas trazar una curva para
unir 5 y 6 formando el escote, y 8 con 9,
pasando con 11, para trazar la sisa.
COMO TRAZAR PATRÓN DELANTERO
Os explico paso a paso como situar los puntos del
patrón delantero y las distancias entre ellos.
 1-2,2-5: Largo total de la prenda. El punto 2 indica
el largo de prenda hasta altura de la cadera
(TALLE DE ESPALDA+ BAJA DE CADERA). Si
queréis hacer la prenda más larga todavía, podéis
prolongar el patrón hasta el largo que deseáis. Se
escuadras el punto 1 y 2.
. 1-3: Talle delantero se escuadra el punto 3.
. 1-4: Posición del pecho se escuadra el punto 4.
. 1-5: Bajada delantera del escote.
. 1-6: Ancho de escote (1/2 de la media total). Este
punto en el número 6 representa HSP, EL PUNTO
MÁS ALTO DEL HOMBRO. Es la referencia para
 medir los largos y ubicar otras posiciones en la
prenda.
.1-7: Ancho de hombros (1/2 de media tota).
.7-8: Inclinación del hombro.
. 4-9: Contorno de pecho: (1/4 contorno total.
.4-10: (1/2 bajada de sisa) distancias desde el
punto 8 a la línea 4-9).
.10-11: Encuentro delantero (½ de la línea media
total).
.1-12: Bajada de pecho, se escuadra en punto 12.
.12-13: Separación de pecho. (1,2 de la media
total).
. 12-14: Vaciado de pinza de pecho. Tenemos que
comprobar que ambos lados de la pinza midan
los mismo (las líneas 12-13 y 14-13). Si no tiene
el mismo largo, tenéis que acortar o alargar la
línea 14-13 para que mida los mismo la línea 12-
13. De esta manera, al coser la pinza, os
quedara bien limpia.
.3-15: Contorno de cintura+ vaciado de pinza de
talle de delantero (1/4 total contorno de total+
vaciado de pinza del talle delantero.
. 2-16: Contorno de cadera (¼ contorno total).
.3-17: Situación de la pinza del talle delantero (en
este caso debe coincidir con el punto 13, se
reparte el vaciado, mitad de cada lado).
 17-18: Largo de la pinza (12 y 14 cm).
Una vez que lo tiene situados entre puntos solo
tiene que unirlos con líneas rectas como en el
esquema.
Sólo necesitas trazar una curva 5 con 6, formando
escote y 8 con 9, pasando por el 11 para trazar la
sisa.
16-MATERIALES HERRAMIENTAS Y ÚTILES:
Costurero básico:
DEDAL: Para proteger la punta del dedo lo hay de
diferente tamaño y forma. Un dedal de costura de
metal: resulta de gran ayuda si se trabaja sobre tela
gruesas y rígidas.
CÙTER: Este pequeño utensilio contiene una hoja
que permite deshacer y cortar las costuras, sin
riesgo de accidentes.
Se puede ir añadiendo elementos según lo que
propongas hacer.
Una escuadra para realizar ciertos dibujos.
. De varios tamaños (sobre todo pequeñas).
. Específicas (dentadas).
CINTA MÉTRICA: Para tomar medida del cuerpo,
para medir la tela. También para mide 1,5. Es mejor
una cinta métrica de metro.
CREMALLERA: Un para ella en el costureo. Los
colores lo más habituales son el negro, crema y
azul marino.
HILOS: Para coser a mano a máquina. Algunos son
de poliéster están hechos de algodón y rayón.
ARTICULOS DE MERCERIA: Botones, hasta
elásticos y galones de pasamanería.
Existen de distintos grosor y longitud y de diferente
material como latón, aceros inoxidables y acero
niquelado. Los alfileres de modista estándar miden
26mm y los utilizados para encaje y telas finas mide
25mm.
ALFILERES: Alfileres de modista, de cabeza de
cristal, para encajes, tipo más e imperdibles. (Para
pasar elásticos). Son muy útiles para las pruebas y
con preferencias se encontrarán sujetando los
patrones cuando éstos estén colocados sobre la
tela. También se utilizarán para unir diversas
partes de una prenda en confección antes de ser
hilvanada. Pueden ser de latón y de acero.
Alfiletero: Para clavar los alfileres y las agujas en
lugar seguro. Elige uno firme de tela.

Un acerico para tener siempre a mano los alfileres

Un imán para recoger rápidamente las agujas
sueltas.

HERRAMIENTAS DE EQUIPOS Y ACCESORRIOS DE

COSTURAS

CERA
GALÓN DE COSTURA: Las líneas de color sirven
de guía para costuras rectas.

GALÓN DE HILVANADO DE DOS CARAS: La cinta

es adhesiva por las dos caras.

CINTA ADHESIVA TRASPARENTES

INSTRUMENTOS DE PLANCHAS Y ACCESORIOS

ALFILERES CON CABEZA DE CRISTAL:

ALFILERES DE ENCAJES:

ALFILERES EN T:

IMPERDIBLES:

Se fabrican de acero inoxidable o de latón en una

gran variedad de tamaño

PARA ALCOCHAR:
Largos y de grosor medio, sirven para prender para

varias capas de tela.

CABEZAS DE PERLAS: Más largos tiene una bolita
nacarada de colores en la cabeza son fáciles de
usar.

CABEZA DE FLOR: Largos y de grosor medio, tiene

la cabeza plana con forma de flor diseñada para
poder planchar por encima pues descansa sobre la
tela.

ESTRAFINOS: Muy largos y finos, son los favoritos

de muchos profesionales de la costura, porque son
más fácil de usar y no dañan los tejidos finos.

DE MODISTA: Parecido a los de los alfileres

multiusos en la forma y en el grosor, pero un poco
más largos. Son los preferibles para principiante.
GRAPAS: Son alfileres fuertes en forma de grapa de
pata muy largas y puntas muy afiladas. Se usan en
tapicería.

EN ESPIRAL: Tiene el vástago en forma de espiral

con la punta muy afilada para clavarlos y
desclavarlos con facilidad. Se usan para sujetar
fundas de tapicería.

REGLAS DE 14 MEDIDAS: Este utensilio de

extraño aspecto contiene 14 medidas diferentes. Se
usan para doblar dobladillos con cantos con
precisión. Disponibles en varios sistemas de
medición.

AGUJAS Y ENHEBRADORES:
Hay agujas para todo tipo de tejidos labores. Es
recomendable tener a mano una buena selección de
agujas ya sea para hacer una reparación en
urgencia, coser un botón o añadir un fleco o una
prenda para una ocasión especial. Con un
enhebrador de agujas pasar el hilo por el ojo de la
aguja resulta mucho más fácil.
ENHEBRADOR MÉTALICO: Útil sobre todo para
agujas de ojo pequeños también sirven para
enhebrar agujas de máquina de coser.

ENHEBRADOR AUTOMÁTICO: Funciona con una

pequeña palanca. La aguja se inserta con el ojo
hacia abajo, y el hilo se enrolla alrededor.

AGUJAS: Existen diferentes tipos en función del

tipo de tejido a tejer y labor a realizar con ellas. A
mejor calidad, mayor duración. Las más utilizadas
son las de los números 5 a 7.
AGUJAS: Shapars (Son de longitud media con ojo
redondo, para cualquier prenda.

BATWEENS: Agujas cortas con ojo redondo, para

portadas finas y prietas, como el acolchado.
AGUJAS DE PUNTA ROMANA: Son parecidos
sharps, pero su punta le permite pasar entre fibras
de punto.
AGUJAS STRAWS: Son más largas que la
bettweens. Se llama de modistillas y suele usarse
para hilvanar.
AGUJAS CHENILLA: Son gruesas y de punta fina
con ojo grande. Son mayores que la tapicería y se
utiliza para coser con hebra gruesa.

AGUJAS DE ENFILIAR: Son largas y finas con

puntas, laborales decorativos, sobre todo para
coser cuentas y lentejuelas.

AGUJAS DE TAPICERIA: Son agujas fuertes y

gruesas de punta romana. Son adecuados para
labores de tapicería y la base de aguja.

AGUJAS DE ZURCIR LARGA: Son largas gruesas y

se usa para zurcir en tejido grueso. Se usan con
hebras de lana para formar un entramado tupido
que cubra un roto. Pregunta 40 del examen de
costurera.
Agujas zurcir, de lana, especiales para el cuero

AGUJAS DE BORDAR SOBRE CAÑAMAZO: Son

agujas de parte fina y de tamaño medio con un ojo
grande para pasar la hebra de bordar.
AGUJAS DE ZURCIR CON ALGODÓN: Son de
diámetros variables. Se utilizan tradicionalmente
para zurcir y su punta fina hace adecuados
también hilos adecuados, algodón y de seda.

AGUJAS COLCHONERAS: Se encuentran en

distintos tamaños y se utiliza para coser colchones
y tapicerías.

AGUJAS DE GUARNICIONEROS: Son fuerte de ojo

redondo y parte triangular para perforar cuero y
materiales plásticos fuertes. (Pregunta 54
examen de costurera.)

HERRAMIENTAS DE CORTE
Se debe comprar siempre herramienta de corte de
buena calidad de acero superior, y conservarlas
bien afiladas para que las hojas no salen la tela y
no dificulten el proceso de cortado. Las tijeras de
sastres, con mango en ángulo, se utilizan para
cortar piezas y las modistas para recortar costuras y
vistas.
Las tijeras son sobrehiladas de usan para obtener
cantos que no se deshilen y las de bordar están
diseñadas para labores de aguja.
Las tijeras para cuero cortan ante y cuero, lo mismo
que las cuchillas, y con el cúter giratorio se
consiguen cortes precisos y rectos.
Los punzones se usan para perforar las telas y hacer
ojetes y ojales.
Los cortahílos se usan para cortar hebras mientras
los abridores de ojales abren costuras una vez
hecho el borde.
Los descosedores son algo más pequeños y cortan
las puntadas junto a la tela.
TIJERAS DE CORTE: Necesario para cortar las
telas. Elegir, la que le resulten cómoda en la mano y
que no pesen demasiado longitud 20 y 30 cm.

ABRIDOR DE OJALES: EL gancho descose y abre

costura y ojales.

DESCOSEDOR: La bolita guía el gancho por la tela.

CORTAHILOS: Utensilio pequeño con muelle para

cortar fácilmente el hilo. No apto para el tejido.
CÚTER GIRATORIO: Existen cúteres giratorios con
hojas giratorias con hojas intercambiables de
diferentes tamaños. Deben usarse junto una
alfombrilla de corte especial para proteger la hoja y
la superficie del corte.

ALFOMBRILLA DE CORTE: Esta alfombrilla de

seguridad se usa junto con el cúter giratorio y
también con el abridor de ojales.

TIJERAS DE SASTRES: Gracias al ángulo que

forman las hojas con el mango, este tipo de tijeras
se pueden apoyar sobre la mesa mientras se corta.
Se utilizan para cortar el bordes largos y restos.
TIJERAS DENTADAS: De tamaño similar a las del
corte, son tijeras para no sobrehilar. Sus hojas de
filos dentados cortan en zigzag formando un piquillo
que sirven para dar un acabado pulido de costuras a
las costuras y crear bordes decorativos. (Pregunta
45 del examen de costura 2021 a 2022.)

TIJERAS PARA RECORTAR: Tiene una hoja de 10

cm y se usan para recortar tela sobrante y los hilos
sueltos cosido a máquinas.
TIJERAS PARA BORDAR: Pequeñas y muy afiladas,
permiten llegar a los rincones más difíciles y cortan
puntadas muy apretadas.

TIJERAS PARA PAPEL: Se utilizan para cortar el

patrón ya que las hojas de las tijeras del corte y de
sastre dejan de estar bien afiladas y se usan para
cortar papel.

INTRUMENTOS DE MARCADAS:
Para garantizar que elementos como los bolsillos y
las pinzas estén correctamente situados y que las
líneas de las costuras sean rectan, tal como indica el
patrón, es esencial marcarlos bien. Antes de utilizar
algunos de los instrumentos de marcados, como
rotuladores, ruletas de calco y papel carbón,
convienen probarlos en un retal para asegurarse de
que las marcas no sean permanentes.
Marcador de costuras: Este estuche de plástico
contiene tiza de polvo que va distribuyendo una
rueda en la parte inferiores. Se utiliza para
marcar las márgenes de costura.
PORTAMINAS DE TIZAS:
Un instrumento de marcados muy versátil, ya que
se le puede insertar minas de tiza de diferentes

colores y sacarles punta.

Papel carbón de modista: Este tipo de papel del
calco existen en distintos colores, incluido el
blanco. Se utiliza para marcar las telas en
combinación con una ruleta de marcado, se deben
seguir las instrucciones del sobre ya que varían
de una marca de carbón de otra.

PLANTILLAS DE CURVAS: De plástico y llamadas

regla de curvas, se usa para trazar o rectificar
patrones.
RULETA MARCADORA Y PAPEL DE CARBÓN: Los
dos elementos necesarios para calcar o trasladar las
marcas al patrón o un diseño a la tela. Sin embargo,
no son adecuado para todos los tejidos, ya que las
marcas puede que no se borren con facilidad.

JABONCILLO: También llamado jabón de sastre es

un trozo de tiza🧼 cuadrado o triangular que se
puede en varios colores. Las marcas se eliminan
fácilmente con un cepillo.
Jaboncillo de cera: El jaboncillo de cera es negro o
blanco y se usa para tejidos de lana. Se elimina
con la plancha.

Rotulador no permanente: Es parecido a un

rotulador de fieltro normal , pero las marcas se
eliminan rociándolas con agua o dejándola Secar al
aire. Hay que tener cuidado a planchar porque si se
plancha encima de las marcas se corre el riesgo de
hacerlas permanentes.

LÁPIZ DE SASTRE: Disponible en azul, rojo y

blanco. Se afila como un lápiz normal y permite
trazar líneas precisas la tela.
Son muchos los accesorios que pueden hacer más
fácil la costura, pero saber cuáles elegir y para qué
sirven.
OTROS ÚTILES: Son muchos los accesorios que
pueden hacer más fácil la costura, pero saber cuál
elegir para qué sirven puede resultar problemático.
Los que se muestra a continuación serán de ayuda,
pero según lo que quiere hacer -prendas a medida,
labores de artesanía, cortinas o arreglos. Tal vez no
todos sean necesarios.
PAN DE CERA DE ABEJA: La cera endurecen el
hilo y evita que se enrede cuando se cose a mano.
Primero pasar el hilo por la cera y luego
impregnarlo bien, presionando con los dedos a lo
largo de la hebra.

PINZAS: Son útiles para quitar los hilvanes que se

resisten y que han quedado enredados en las
costuras a máquinas. Imprescindible para enhebrar
la máquina overlocker.
PUNZÓN: Con este accesorio puntiagudo se
agujerea la tela para insertar ojetes o abrir el
extremo redondeado de un ojal en ojo de cerradura.

PLEGADORA DE BIES: Disponible en anchos de

12,18 y 25mm, sirven para doblar de manera
uniforme los cantos de una tira de tela cortada al
bies o de una cinta, que luego se pueden planchar.

LÍQUIDO ANTIDESHILACHADO: Se usa para sellar

los bordes cortados de cintas galones, y para pegar
los extremos del sobrehilado a máquina.

AGUJA PARA VOLVER TIRAS AL BIES: Varilla

metálica para dar la vuelta a una tira de tela tubular
estrecha o para pasar una cinta por entre dos.
Costurero de viaje: Incluyen todo los utensilios
ensenciales para coser a mano, desde un botón
suelto a un dobladillo [Link] en los
viajes para una emergencia.

BARRA DE PEGAMENTO: Similar al que se usan de

papel, se utilizan para mantener unidos las telas
ribetes de manera provisional no dañan la tela, ni
mancha la aguja.
VUELVASPUNTAS PARA EL CUELLOS: Perfectas
para llegar rincones de difícil acceso en cuello y
puños y estirarlos.

MANIQUI: Del cuerpo humano, para probar las

prendas, ya que se ajustar a las medidas personales
y particular para fijar la altura del cuerpo. Los hay
de hombres de mujeres y niños de toda las formas
y tallas.
PAPEL DEL PATRONAJE: Puede ser liso con puntos
y cruces impresos a intervalos regulares. Sirven
para calcar motivos y trazar rectificar patrones.

ALICATES: Especialmente diseñados con diferentes

cabezas, para poner ojetes, automáticos y
remaches.

17-ELABORACIÓN DE PATRONES:
Tomar medidas para hacer patrones
Aprender cómo hacer patrones no es sencillo, pero
poco a poco te acostumbrarás y entenderás cómo
funcionan los diferentes patrones. Todos los cortes
por patrones están basados en una fórmula
matemática. Esta permite que las piezas
resultantes del patrón de corte se adapten
perfectamente las unas a las otras. Como resultado,
se obtiene un cosido paralelo y recto. Cuando el
patrón no está bien hecho las piezas no encajan
bien y las costuras se doblan o deforman.
Poco a poco, se aprenderá que las distancias
tienen una correspondencia en el cuerpo
humano para hacer ropa por patrones. Saber esto
ayudará a realizar patrones exactos que funcionen
sin riesgo a que no sean de la talla adecuada.
Gracias a estos conocimientos, la sastrería con
patrones es muy sencilla de llevar a cabo, si bien
precisa de algunas características y habilidades que
cualquier persona con interés puede adquirir.
Para realizar este tipo de corte, necesitas varias
medidas. Una es el contorno de busto, que se toma
en la parte más ancha. También en la parte más
ancha, deberás tomar el diámetro de la cadera. En
la parte más estrecha, tendrás que tomar la medida
de la cintura. Después, será importante,
dependiendo el tipo de patrón que quieras, que
tengas en cuenta otras medidas. Por ejemplo, la
distancia de hombro a hombro, la anchura de la
espalda o la forma y tamaño del trasero. Con estas
medidas podrás ir empezando a realizar el patrón
que desees y comenzar a aprender.
Te puede interesar: Prêt-à-porter, el sistema
de patronaje que revolucionó la moda
Hacer los patrones con papel y lápiz
Una vez tengas las medidas, dibuja un rectángulo
sobre el papel con el que trabajes. Este tendrá que
ser de la medida del contorno de busto más 4
centímetros de holgura dividido entre cuatro. El
largo del rectángulo corresponderá con la medida
del talle trasero. A continuación, en el largo, tienen
que marcarse las guías de los brazos. Para el
hombro, se marcará la décima parte del talle
trasero. Con lo que nos quede de largo del rectángulo,
realizaremos la marca en la mitad para marcar la
sisa. Para el cuello, la medida que se ha tomado del
cuello tiene que dividirse entre seis y marcarse.
Cuando ya está marcado, se sube un centímetro en
la perpendicular para no perder la guía. Justo desde
ese punto, se realiza una curva hacia arriba. Esta
curva se realiza para marcar el cuello abierto de
manera visual con el dibujo. Desde esa curva hasta
la guía del hombro, habrá que realizar una línea
recta en la que marcar la medida del hombro. A
continuación, tendrás que dibujar la línea curva
para marcar el hombro.
Si se quiere hacer una pinza, habrá que realizar
otras dos marcas con la medida de la cintura
dividida entre dos. Para ello, únelas con una línea
recta hasta la curva del hombro. La medida que
haya entre la línea de la sisa a la línea de la cintura
será la que se debe usar para la altura de la cadera.
Ahí, se marcará la cuarta parte del contorno de
cadera más cuatro centímetros de holgura. Desde la
parte externa, se traza una recta hasta la cintura,
partiendo desde la marca de la pinza. De esta línea,
marcamos la mitad y volvemos a realizar la línea,
pero en curva. Repetimos este proceso en los picos
de la vertical.
Habilidades requeridas para la elaboración de
patrones traseros
Las habilidades sobre cómo hacer patrones traseros
se van creando a medida que se aprenden las
técnicas y los conocimientos teóricos más
básicos. Al principio, podrá parecer una locura. A
medida que vayas entendiendo los patrones, estos
serán bastante intuitivos. Eso sí, necesitarás
paciencia.
Una vez que se aprendan cuáles son las medidas
que se necesitan para realizar diferentes piezas
de ropa, la sistematización entrará en juego. Las
primeras veces es muy probable que tengas que
consultar los números y comprobar muchas veces
antes de realizar el corte. Una vez ya tengas
interiorizadas las correspondencias, los pasos
previos al corte serán cada vez menos necesarios.
Por último, una habilidad que se considera esencial
es disfrutar. Si estás aprendiendo, es muy probable
que no estés cobrando por realizar esos cortes. Por
lo tanto, disfruta de lo que estás aprendiendo.
Si te equivocas, no te preocupes. No hay ninguna
persona implicada ni has hecho nada malo.
Equivocarse forma parte del proceso de aprendizaje
y probablemente la siguiente vez que tengas que
realizar la misma tarea estarás más atento en el
momento en el que la anterior vez cometiste el fallo.
En conclusión, si quieres aprender a confeccionar y
cortar patrones traseros empezando por el nivel
más básico, es posible. Necesitas ganas, tiempo y
fuerza de voluntad. Es un proceso lento, pero la
satisfacción es muy grande y el conocimiento podrá
ser empleado a lo largo de toda la vida. Anímate a
probar cosas nuevas con profesionales.
¿Qué papel se usa para hacer patrones?
El papel para hacer patrones es esencial en la
confección porque influye en la precisión del diseño
y la durabilidad. Pueden utilizarse distintos tipos de
papel según las necesidades del proyecto y cuáles
sean las preferencias del diseñador, pero el papel
que se usa para hacer patrones es:
 Papel Kraft. Conocido por su resistencia y
grosor moderado. Este papel es ideal para
patrones que se reutilizarán varias veces, ya
que soporta mejor el desgaste y los trazados
repetitivos. Su superficie lisa facilita el dibujo y
la marcación con lápices o rotuladores.
 Papel de seda o papel vegetal. Es muy
popular debido a su transparencia, lo que
permite calcar diseños fácilmente y trabajar con
detalles precisos. Es especialmente útil en
proyectos de alta costura o para modificar
patrones existentes, ya que su flexibilidad y
ligereza permiten realizar ajustes con facilidad.
Sin embargo, su fragilidad puede ser un
inconveniente si se requiere un patrón más
duradero.
 Papel de manila. Este es un material
semirrígido que combina características de
resistencia y facilidad para trabajar. Es ideal
para patrones base o industriales, donde es
necesario un equilibrio entre durabilidad y
manejabilidad.
 Papel cuadriculado. Se utiliza para proyectos
más específicos porque facilita la medición y
alineación de elementos, o incluso por papeles
especiales con marcas redibujadas para
ahorrarse los primeros pasos.

18-PIQUETES O SEÑALES DE UNIÓN, SEÑALES

DE POSICIÓN Y MÁRGUENES DE COSTURAS
 PIQUETES: Son muecas situadas en el borde
del patrón en el borde de patrón que se realizan
con el piquetero, como, por ejemplo; en las
costuras de más de 1 cm o para ensamblar una
pieza.
PERFORACIONES: Son señales interiores,
realizadas con un perforador o taladro, para
señalar las pinzas, un bolsillo, etc...
PREGUNTA DEL EXAMEN DE COSTURERA
2018.
Existen otro tipo de señales que se realizan
sobre el patrón representadas por medio de
símbolos normalizados; estos símbolos son las
órdenes según las cuales se colocan los
patrones en una determinada posición.
LÍNEAS VERTICALES: (Con flechas o no); nos
indica la colocación del patrón paralelo a la
urdimbre. La dirección de la flecha nos dice el
sentido del tejido.
CRUZ: Indica que una de las dos líneas debe
coincidir con la urdimbre.

Piquete en un patrón o una costura

Un piquete o, como lo llaman a veces una muesca,
es una marca colocada en un patrón. Se traspasa al
tejido de la pieza mediante un pequeño corte en el
borde de la costura. El piquete es un corte de 2-4
mm en la orilla de la tela. No afecta la costura final
y queda rematado debajo de un sobrehilado o en la
parte interior de la prenda entre la parte exterior y
el forro.
Los piquetes se colocan en un patrón y cumplen los
siguientes objetivos:
 Indicar aplomos que representan los puntos más
significativos de la unión de piezas en una
prenda. Se colocan en: la cintura, la bajada de la
cadera, el centro de la copa de la manga, los
centros de todas piezas simétricas, etc. Una
mala coincidencia de los piquetes que marcan
los aplomos es uno de los fallos que a menudo
se encuentran en los patrones de revistas de
moda. Es muy importante confirmar la
coincidencia de los piquetes en patrón antes de
comenzar a montar la prenda.

Piquete en el centro de una pieza

simétrica y en el punto del aplomo
 Especificar los puntos de la unión de piezas en
una costura larga, lo que permite facilitar y
precisar el montaje de la prenda.
 Delimitar la posición y los márgenes de los
detalles funcionales o decorativos: pinzas que
comienzan en el borde de la costura, los
pliegues, los bolsillos en la costura, cuellos.
 Facilitar el montaje de dos piezas, una de las
cuales tiene fruncido o tiene que ser embebida.

Piquetes marcan la posición de una pinza

o un fruncido
 Para indicar el ancho de la costura más grande o
pequeña que la costura estándar.
 Para el correcto comportamiento de las costuras
unidas en ángulo o los detalles solapados
montados sobre una misma pieza.

Piquetes en las costuras con forma

Durante el proceso de montaje de una prenda a
veces se hacen los piquetes o pequeñas muescas,
en el borde de la costura, que no están
predefinidas en el patrón. Habitualmente son
necesarias para conseguir un buen remate de las
partes curvadas de una prenda. Hacen que el
borde de la costura no tire y no deforme la
costura al rematar la parte de una pieza, por
ejemplo, un escote.
19-CORRESPONDENCIA A LAS MEDIDAS:
Las medidas corporales necesarias para elegir la talla de un
patrón son el contorno de pecho, cintura y cadera, la altura y
el largo de la espalda. Lo ideal es llevar ropa interior o unas
mallas y estar descalzo, mientras otras personas tomas las
medidas. Es poco probable que las medidas corporales
coincidan con un patrón con las de un patrón, por lo que se
elige, la talla la que más se aproxime a la medida mayor. Se
deben anotar las medidas y comprobarlas regularmente. La
altura se mide estando descalzo, con la espalda contra la
pared u otra superficie plana y colocando una regla horizontal
sobre la cabeza. Se marca la altura en la pared y luego se mide
la distancia al suelo.
20-ELABORACIÓN DE PATRONES:
PATRONAJE DESDE CERO: PATRÓN BASE FALDA
El patrón base de la falda tanto el delantero como
el trasero en la siguiente imagen podéis ver las
medidas que se utilizan para trazar el patrón base
de la falda para modificarlo después.
Patrón base: Hace referencia a un patrón sin
modificaciones. Este es el patrón que trazamos a
partir de nuestras medidas y que posteriormente
modificaremos para transformar en el modelo que
queremos hacer. Es importante tener un patrón base
si queremos ahorrar tiempo a la hora de hacer otros
patrones. En el caso de la prenda de la parte de
arriba del cuerpo, varios patrones bases con
diferente desahogo. Cuando se hace un patrón base
y quiero la prenda ajustada a base eso ,elijo el
patrón base de que a partir en el cual hacer las
transformaciones.
.
1-2 2-5: Largo total de la falda. Podéis prolongar
el punto 2 hasta el largo que deséeis. Se encuadra
punto 1 y 2 esto significa que trazáis una línea
perpendicular a este punto, en la horinzontal.
.1-3: Bajada de cadera. Se encuadra en el punto 3.
.3-4: Contorno de cadera. ¼ contorno total.
.2-4: La misma distancia 3-4.
.1-5: Contorno de cintura .1/4 del contorno total+
vaciado de la pinza 3 cm.
.5-6: 1cm.
.1-7: Posición de la pinza (1/2) de la distancia 1-5).
Se coloca el vaciado de la pinza, dejando una mitad
a cada lado.
.7-8: Largo de la pinza. (12 -14 cm).
Una vez que tiene situados estos puntos solo lo
tienes que unirlos con líneas rectas y trazar curvas
como en el esquema. La curva que une el punto 7
con el 6 debe de suave, y la que une el punto 4
con el 6 también. Si la hace muy pronunciada
hacia fuera te hará una bolsa.
Los puntos patrón delantero y las distancias
entre ellos.
.1-2,2-5: Largo total de la falda. Podéis prolongar el
punto 2 hasta el largo que deseéis. Se escuadra el
punto 1 y 2 esto significa que trazáis una línea
perpendicular a este punto en horinzotal.
.1-3: Bajada de cadera. Se escuadra ene el punto 3.
.3-4: Contorno de cadera. (¼ de contorno total).
.2-4: La misma distancia 3-4.
.1-5: Contorno de cintura. (1/4 contorno total) +
vaciado 3 cm de pinza.
.5-6: 1cm.
.1-7: Posición de la pinza. (1/2) de la distancia 1-5.
Se coloca el vaciado de pinza, dejando una mitad
cada lado.
7-8: Largo de la pinza. (9 y 12 cm).
Una vez que tiene situados estos puntos solos
tienes que unirlos con línea rectas y trazar curvas
como en el esquema. Las curvas que unen el
punto 7 con el 6 debe ser suaves, y la que unen 4
con el 6 también si lo hacen muy pronunciada
hacia fuera te hará una bolsa.
A la hora de cortar y de coser la prenda, las pinzas
no se recortan. Son pliegues que se hacen en el
 tejido, pero no tenéis cortar en el tejido. Tenéis
que señalar la posición y largo de las pinzas en el
tejido que tiene la referencia a la hora de coser
per no cortar en la línea de las pinzas. Aunque en
el patrón se vea como un patrón ¨vació recortado
en la pieza real cortada en el tejido no será así.

El patrón base de falda

CORTE Y CONFECCIÓN PREGUNTA 67 DEL EXAMEN
DE COSTURERA 2018
El rectángulo inicial es el largo de falda multiplicado
por la cuarta parte de contorno de cadera. A la
altura del alto de cadera marcamos una línea
horizontal. El extremo izquierdo será A. PREGUNTA
65 DEL EXAMEN DE COSTURERA 2018
En la línea horizontal superior del rectángulo
marcamos la cuarta parte de la cintura más 3 cm
midiendo desde la derecha (B). Unimos A y B con
una curva, que sobresaldrá 1 cm por encima del
rectángulo y este extremo lo uniremos con otra
curva con otro punto situado medio cm por debajo
de la esquina superior derecha.
Pinza a 8 cm del centro de 10 cm cada lado.
Hay que hacer una serie de cálculos para hacer el
patrón.
A la cuarta parte de contorno de cintura en la
espalda le restamos 1 y le sumamos 3 de la pinza.
En el delantero le sumamos 1 y los 3 de la pinza. A
la cuarta parte de contorno de cadera le restamos
1 en la espalda y le sumamos 1 en el delantero.
La pinza estará situada a la 8ª parte del contorno de
cintura en el delantero contado desde el centro de
la pieza, y en la espalda a 1 cm menos. El largo de
la pinza será de 10 cm en el delantero y de 11 cm
en la espalda. El largo de la cremallera será de 18
cm y el largo del abierto de atrás será al gusto.
Sobre la base y en la parte lateral de la falda
marcamos 1 cm, unimos este punto con una línea
recta con el final de la curva de la cadera (alto de
cadera) y para evitar que nos haga formas raras
trazaremos otra curva que nos salve el pico que se
ha formado (aproximadamente desde la mitad de
la curva de la cadera hasta la mitad de la recta
 que hemos trazado). Meter la falda en la parte de
abajo nos permite estilizarla.
Si la tela es doble ancho compraremos el largo de la
falda más 5 cm para el cinturón, aunque
podríamos tener bastante con lo que nos sobra de
los lados.
Confección
 Una vez cortada la tela pasamos hilos para
marcar el patrón por ambos lados. Estos hilos se
dejan flojos para luego separar las 2 partes y
cortarlos. La costura de la espalda se hilvana
directamente. Luego hilvanaremos montando la
falda y la probaremos, si queda bien quitamos
los hilos flojos por donde hemos hilvanado y
cosemos a máquina (quitamos los hilos flojos
antes de coser porque si nos lo pilla la costura
de la máquina será más difícil quitarlos).
 Por el mismo patrón cortamos el forro y
procedemos de igual manera dejando más corta
la costura de la espalda. Después de esto
sobrehilamos todos los bordes (de derecha a
izquierda).
 Después colocamos la cremallera que se cose:
la parte de la derecha con puntadas largas por
dentro volviendo hacia atrás cada vez que
metemos la aguja de forma que la puntada de
fuera no se vea, es decir, muy cortas, la parte
de la izquierda de la cremallera se cose con
puntada escondida.
 La tela de la derecha es la que monta sobre la
cremallera y el cierre de esta ha de llegar hasta
donde irá colocada la cinturilla.
 Al hilvanar como se trataba de una tela de
cuadros lo haremos por el derecho y es igual
que coser con puntada escondida.
 Colocamos el forro haciendo coincidir costuras,
pinzas y borde superior. El forro lo cosemos al
borde de la cremallera con puntada escondida.
 Cortamos un rectángulo para la cinturilla cuyo
largo será el contorno de cintura más 6 cm y el
ancho 11 cm, para hacer una cinturilla de 4 cm.
 La entretelamos completa y una vez
entretelada, la hilvanamos a la falda dejándola
por fuera, justo donde empieza y termina la
cinturilla que será donde va puesta la
cremallera dejaremos 1 cm de margen a la
derecha para luego meterlo y dejarlo bien
rematado y lo que sobre al otro lado. Cosemos a
máquina por la cintura, cortamos la entretela
que sobra y también la tela que sobra. Subimos
la cinturilla hacia arriba e hilvanamos justo por
el doblez cogiendo todas las telas hacia arriba.
 Hilvanamos los bordes derecho e izquierdo
metiendo 1 cm más o menos. Doblamos la
cinturilla a 4 cm e hilvanamos y metiendo el
borde hilvanamos la parte inferior de la
cinturilla. Rematamos cosiendo a máquina,
pespunteando, todo el borde de la cinturilla.
 El bajo del forro lo pespunteamos y el de la falda
lo hilvanamos y luego lo cosemos.
 Para que no se nos vea el forro por el abierto lo
doblamos un poco y lo pespunteamos.
21-PIQUETES O SEÑALES DE UNIÓN SEÑALES
DE POSICIÓN Y MÁRGENES DE COSTURAS
Los piquetes o aplomos son pequeñas
señales -cortes o muescas- que se realizan en
los patrones, y que -posteriormente- son
trasladados a las piezas cortadas de tela para
guiarnos durante la costura. PREGUNTA DEL
EXAMEN DE COSTURERA 2018.

Estos piquetes nos indican en qué puntos deben de

coincidir dos piezas que van unidas entre sí
mediante costura, o hasta qué puntos debemos
coser o colocar una cremallera, entre muchas otras
cosas…
Estos piquetes no solo se realizan en los contornos
de los patrones, sino también -muchas veces- en el
interior de estos, especialmente para señalar el
vértice de una pinza. En este caso se utiliza una
perforación que es llamada taladro, y del que
puedes ver un ejemplo aquí debajo.
Ellos te indicarán en qué puntos coinciden los
contornos de pecho o cintura en un patrón, donde
está el punto más alto de la copa de la manga para
hacerla coincidir con la costura de hombro o hasta
qué punto debemos, o queremos, llevar una costura
determinada.
Los piquetes señalizados en los patrones -
especialmente los de su contorno- se marcan en la
tela mediante pequeños cortes -de menos de 1
cm- que realizaremos a la vez que la cortamos.
En cambio, los taladros se pueden señalizar,
mediante hilos flojos, utilizando un márcatelas, o
simplemente colocando un alfiler, lo que te resulte
más sencillo.
Es muy importante, que a la vez que marquemos
y cortemos un patrón sobre la tela,
señalicemos los piquetes; de esta manera, nos
resultará mucho más sencilla la costura posterior
porque sabremos en qué dirección deberán ir
colocadas las diferentes piezas y en qué puntos
deben coincidir.
22-CORRESPONDENCIAS DE LAS MEDIDAS
LA ORDEN PARA TOMAR LAS MEDIDAS:
Perímetro del tronco, cuello y extremidades.
Medidas verticales. Medidas horizontales.
Pregunta 125 del examen de costurera 2018
 ALTURA
Distancia vertical entre la corona de la cabeza y
el tacón del pie, medido con el sujeto de pie
erecto, sin zapatos y con los pies juntos (Para los
bebés que aún no pueden ponerse de pie:
longitud del cuerpo medida en línea recta desde
corona de la cabeza hasta el tacón de los pies.
 MASA CORPORAL
Medida con una balanza adecuada en kg.
Estas dimensiones fueron pensadas para ser
tomadas preferentemente sin ropaje o con la menor
cantidad posible del mismo.
Todas las dimensiones del cuerpo deben ser
medidas en centímetros, con excepción de la masa
corporal. La norma también define un pictograma
que puede ser usado en etiquetas con lenguaje
neutral para indicar una o varias de las medidas
explicadas anteriormente.
Las herramientas necesarias mínimas,
deben ser las siguientes:
 Cinta costurera
 Papel y lápiz (ordenador en su caso).
 Alfileres.
Las partes del cuerpo que flexionan al sentarse
o agacharse deberán dimensionarse con las
demasías correspondientes, que permitan el
movimiento de esa zona.
 Habrá que añadirle unos 4 cm más a la
medida que se haya obtenido para que cuando esa
persona este “dentro” de esa prenda tenga total
libertad de movimiento.
El brazo de la persona a la que se está
tomando medidas debe estar flexionado, pues a
no ser así, la prenda no le permitirá el
movimiento natural del codo, puede provocar
que se rasgue la tela y se rompa.
Al medir otras partes del cuerpo, como la
cintura o el ancho de la espalda, la medida ha de
ser exacta, y la cinta si debe estar tensada para
que, en estos puntos de sujeción, la prenda
quede sujeta y adaptada al cuerpo.
El punto del cuerpo desde el cual parten las
medidas ha de ser el mismo.
MEDIDAS DE LA ESPALDA:
Para medir, la parte superior del cuerpo se deben
tomar medidas de la espalda del delantero, de los
contornos y del brazo.
ANCHO DE ESPALDA. Esta medida se toma
partiendo desde el extremo de un hombro,
colocando la cintra métrica horizontal, recta y
tensa hasta el extremo del otro hombro.
LARGO DE TALLE ESPALDA. Colocar un extremo
de la cinta métrica en la parte más interior del
hombro, junto al cuello y medir en vertical hacia
abajo la distancia que hay hasta cintura.
PREGUNTA 89 DEL EXAMEN DE COSTURERA
ALTURA DEL HOMBRO. Medir desde el extremo
del hombro hasta el lateral de la cintura cayendo
hacia abajo en vertical con la cinta métrica pegada
al costado.

MEDIDAS DEL DELANTERO:

ANCHO DE PECHO DELANTERO. Esta medida se
toma partiendo desde la mitad de la axila, pasando
la cinta por encima de la parte más saliente del
busto, hasta la mitad de la otra axila.
LARGO DE TALLE DELANTERO. Medir, colocando
un extremo del metro en la parte más interior del
hombro, junto al cuello, pasando por encima de la
parte más prominente del busto y bajando hasta la
cintura. No olvidar la altura de la cintura que se
había marcado previamente.
MEDIDAS DE CONTORNO: CONTORNO DEL
CUELLO. Medir el contorno del cuello por la parte
más bajas, es decir por donde se une con los
hombros.
CONTORNO DE PECHO Y DE TORAX. Pasar la
cinta de medir alrededor del cuerpo, por debajo de
los brazos a la altura del pecho y medir todo el
contorno del cuerpo a la altura de las axilas y del
busto. A esta medida se le deberán sumar unos 4
cm para quede holgada. Pregunta 109 del
examen de costurera 2018.
CONTORNO DE LA CINTURA. Tomar esta medida
rodeando la cintura con la cinta métrica ceñida y
justa, pero sin apretar.
CONTORNO DE SISA. Medir la parte donde el
brazo se une al cuerpo. Desde el extremo del
hombro llevar el brazo hacia abajo, rodeando el
brazo por debajo de la axila.

MEDIDAS DEL BRAZO

Largo de manga hasta la muñeca. Tomar la
medida del brazo doblado, partiendo desde el
extremo del hombro y acabando en la muñeca.
LARGO BAJO EL BRAZO. Colocando la cinta tensa
pegada al brazo debajo de él, medir el largo del
brazo estirado, partiendo desde la axila y llevándolo
hasta la muñeca. Anotar la altura a la cae el codo.
(Pregunta 99 del examen de costurera 2018)
CONTORNO DEL BRAZO. Se mide rodeándolo por
su parte más gruesa, situando la cinta métrica a
mitad de camino entre el hombro y el codo. Colocar
la cinta tensa, pero sin apretar.
CONTORNO DEL CODO. La medida del codo
aumenta cuando se dobla el brazo; por este motivo,
se deberá con el codo doblado. Anotar la medida
del contorno del codo con el brazo flexionado.
CONTORNO DE MUÑECA. Rodear la muñeca con
la cinta métrica de forma que quede holgada, sin
apretar, y se obtendrá la medida del contorno de
muñeca.

MEDIDAS DE LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO

CONTORNO DE CINTURA: Colocar la cinta de
medir tensada, pero sin oprimir el cuerpo. El total
y su mitad (1/2) y su cuarta (1/4) y (1/8) parte.
CONTORNO DE CADERA: Se tendrá que medir
desde el costado a altura de la cintura bajando por
el lateral, sobre la cadera, hasta su parte más
pronunciada y ancha. A esa medida súmale 4 cm.
LARGO DE LA FALDA
Tomar medida partiendo desde la cintura, bajando
en vertical con la cinta paralela a la pierna hasta la
altura deseada para el largo de la prenda. A este
largo deberá añadirle , más adelante su margen
de costura , los cm necesario para meterle el bajo.
ENTREPIERNA O TIRO. Esta medida se toma
colocando la cinta métrica centrada en la cintura,
por encima del ombligo, pasándola entre las piernas
y subiéndola hasta el centro de la espalda, a la
altura de la cintura.
En los niños y hombres la holgura correspondiente.
TIRO DELANTERO: Con el metro así colocado,
aprovecha para anotar el tiro delantero, el parte
delantero del tiro total; es decir, desde la cintura
hasta donde la cinta métrica se curva para pasar
entre las piernas.
 TIRO TRASERO: También debes aprovechar para
anotar el tiro trasero, que son los centímetros que
quedan tras calcular el tiro delantero hasta
completar el tiro total.
Cuando confecciones pantalones largos, suma
algunos centímetros a esta medida
para que no queden cortos, pero lo harás sobre la
tela.
Largo de rodilla. Al tomar el largo del pantalón,
anota el largo de rodilla, que es la medida
de la pierna desde la cintura hasta la rodilla (figura
1-7).
Contorno de rodilla. Esta medida solo la
necesitarás si vas a confeccionar pantalones con
tejidos elásticos. En este caso deberás tomar esta
medida disponiendo la cinta métrica tensa,
sin holgura, alrededor de la rodilla.
Largo de entrepierna. Es la medida de la pierna
tomada no por el costado, sino por su parte
interior; es decir, desde donde termina el tiro
delantero, que es el nacimiento interior de las
piernas, hasta el tobillo (figura 1-7).
Contorno de tobillo. Esta medida solo la usarás si
confeccionas pantalones largos en tejidos
elásticos. Como en el caso del contorno de rodilla
que te acabo de explicar, para obtener esta medida
debes rodear el tobillo con la cinta métrica tensa.
Largo total de la prenda. Cuando se trate de
prendas enteras que no vayan cortadas a la cintura,
toma la medida desde el hombro, junto al cuello,
hasta la altura de la pierna a la que
quieras que llegue la prenda.
LARGO DEL PANTALÓN. Se mide por el escotado,
tomando la medida a partir de la cintura a partir y
bajando por las piernas hasta debajo del tobillo, o
bien hasta la rodilla o la altura de la pierna hasta
donde se desee que llegue el filo del pantalón.

LARGO TOTAL DE LA PRENDA. Cuando se trate

de prendas enteras, que no vayan cortadas a la
cintura hay que tomar la cintura hay que tomar la
medida desde el hombro, junto al cuello, hasta la
altura de la cintura que desee que llegue la prenda
ALTURA INTERNA DE LA PIERNA
Distancia entre la entrepierna y las plantas de los
pies, medido en posición vertical con el sujeto
erguido, pies levemente separados, y el peso del
cuerpo distribuido en forma pareja entre ambas
piernas.
PIERNA 1: Medir el lado exterior de la pierna
desde la cintura, por encima de la cadera, hasta
el tobillo.
 PIERNA 2: Separa las piernas y medir el lado
interior de la pierna desde el tiro hasta el tobillo.

20-VERIFICACIÓN CORTE DE PATRONES:

TÉCNICAS DE CORTE DEL TEJIDO
El corte constituye la primera de las tres
etapas de la producción. Su misión consiste
fundamental en cortar el tejido, según el perfil del
borde de los patrones de un modelo de prenda
determinado, y la preparación de las piezas
cortadas agrupadas de la tal forma que permitan
una manipulación fácil y cómoda por la sección de
costura.
Se parte de la marcada previamente estudiada en
las que han dispuesto los patrones de tal forma
que se consiga un consumo mínimo de tejido.
SISTEMA DE CORTE: Son las más usadas
actualmente en la sección de corte: PREGUNTA 76
DEL EXAMEN DE COSTURA.
1-CORTE CONVENCIONAL
2-CORTE POR PRESIÓN
3-CORTE INFORMATIZADO

ESQUEMA DE LOS DIFERENTES PROCESOS:

PREPARACIÓN PARA EL CORTE:

CONVENCIONAL: -Patrón base, escalado,
marcadas.
PRESIÓN: - Patrón base, escalado patrones,
marcadas (troquel).
INFORMATIZADO: -Patrón base, escalado de
patrones, marcadas.

CORTE PROPIAMENTE DICHO:

CONVENCIONAL: Estirar telas, destrozar, cinta.
PRESICIÓN: Estirar telas, prensa corte
troqueladora.
INFORMATIZADO: Estirar telas, corte
informatizado.

PREPARAR PARA COSTURAS:

CONVENCIONAL: Repasos de piezas, numerados,
empaquetados.
PRESIÓN: Repaso, numerado, empaquetado.
INFORMATIZADO: Repaso, numerado,
empaquetado.
CORTE CONVECIONAL; Es más usado en las
pymes (pequeñas y medianas empresas)
dedicadas al sector de la confección artesanal.
TRES FASES FUNDAMENTALES:
ESTIRAR TELAS; Consisten en extender sobre una
mesa de dimensiones adecuadas el tejido
adecuado con el largo de la marcada previamente
estudiada y el ancho del tejido.
El extendido de las telas lo podemos dividir en;
1. Mesa de extendido.
2. Cargador de pieza de tejido.
3. Carro entendedor.
Mesa extendido: La mesa de extendido están
equipadas con railes laterales que permiten la
circulación de los carros por los que extendedores,
y la superficie de esta, normalmente de madera,
está llena de agujeros por los que pueden circulan
una corriente de aire en ambos sentidos.
Cuando la corriente es vertical ascendente forma
una capa laminar de aire entre la mesa y el
colchón de las telas permitiendo el movimiento de
éste a lo largo de aquella con poco esfuerzo. La
corriente de aire en sentido vertical descendente
es usada para compactar el colchón de telas
mediante la técnica de vacío. Por ello se recubre
en toda la superficie de las telas de un plástico
que hace más estanco el volumen del colchón.

MESA DE EXTENDER Y DISPOSITIVOS DE

CORTE MANUAL
La mesa de extendido puede llevar acoplado
diferentes elementos , como son:
 EL DESENROLLADOR: Consisten en unos
soportes en v colocados en el extremo de la
mesa y que sirven de punto de apoyo a la barra
que se introducen del rollo. Con frecuencia se
suelen colocar unos conos que retienen el rollo
del tejido evitándose los desplazamientos
laterales.
LOS PORTARROLLOS: Consisten en dos barras
verticales y paralelas sujetas a unos apoyos sobre
el suelo. Sobre estas barras hay colocados unos
soportes similares a las desarrolladoras donde se
alojan los rollos. Suelen estar equipados con
ruedas que le permiten venir preparados desde el
almacén, evitando así operaciones innecesarias a
los operarios extendedores.
También portarrollos giratorios. En este caso los
rollos de tejido preparados con sus barras y conos
de sujeción se colocan en una noria giratoria ,
impulsada por medio de un motor eléctrico y
equipado con freno eléctrico e inversor de giro.
CARGADOR DE PIEZAS DE TEJIDO:
En el extremo de la mesa donde habitualmente
comienza el extendido de tejido se sitúa el
cargador de piezas, que consiste en una noria con
distintos puntos de apoyo, en lo que se depositan
las piezas del tejido en rollo. El movimiento de la
noria sitúa las piezas de tejido a la altura de la
carga del carro extendedor de acuerdo con una
selección previamente estudiada.
CARRO EXTENDEDOR:
Consisten en una plataforma móvil a lo largo de la
mesa sobre la que se depositan la pieza de tejido
para su desarrollado.
La forma de depositar la tela sobre la mesa puede
realizarse de distintas maneras, atendiendo a las
características del tejido y del modelo de prenda.
Los carros extendedores pueden ser de movimiento
manual, mecanizado o automatizado.
Unos de los últimos adelantados en carros
extendedores incorporan a éstos un dispositivo de
lectura y detección de defectos a todo lo ancho
del tejido proyectándose sobre una pantalla de rayo
catódico , sobre la que figura la marcada, con la
cual se puede detectar el lugar exacto de la
prenda en qué caerá el defecto y, según el grado
de importancia de éste y el lugar de
emplazamiento, poder extraer la tela o darle luz
verde.
CONTROL PROGRAMADO DEL CONJUNTO:
El conjunto de operaciones puede ser automatizado
mediante un proceso de CAD/ CAM, utilizado lo que
se llama programación computarizada.
21-TRASFORMACIONES DE PATRÓN BASE:
La falda básica de todas las faldas
Empezaremos por un patrón sencillísimo: la falda
recta. Es tan sencillo que se compone solo de
tres piezas: Pregunta 60 del examen de costurera de
2018
El patrón delantero.
El patrón espalda.
La cinturilla.
Por si eso fuera poco, para trazarlo solo necesitarás
estas medidas:
Contorno total de cadera.
Contorno de cintura.
Altura de la cadera.
Largo de la falda.
No olvides sumar 4 cm de holgura al contorno de
la cadera ni calcular y anotar las mitades (½), los
cuartos (¼) y las octavas partes (⅛) de los
contornos.
Estos son los pasos que tienes que seguir:
1-Traza el rectángulo de encuadre siguiendo el
método que conoces. De ancho, deberá medir ¼
del contorno de la cadera y, de largo, la longitud
que quieras dar a la falda. Por lo tanto, el largo debe
ser la medida desde la cintura hasta la rodilla,
sumando o restando los centímetros que quieras.
Marca los vértices de este rectángulo con las
letras A, B, C y D, tal como te indico en la figura
5-1.
2-. Dibuja el patrón dentro del rectángulo.
Comienza por trasladar la medida de la altura
de cadera a las líneas verticales, primero a la de
la izquierda, de A hacia abajo; y después a la de la
derecha, de B hacia abajo.
3-Señala estos puntos de la altura de cadera
como C1 y C2, traza entre ambos una línea
horizontal que los una y podrás hacerte una
idea de dónde cae la cadera.
4. Mide 2 cm por debajo de A y señala un punto
sobre el primer vertical, al que llamarás A1.
Este punto será un pequeño escote que le
recortarás a la falda por delante para que se adapte
mejor al vientre.
5. Traza ahora una línea recta que vaya de A1 a
la línea horizontal A-B del rectángulo y que mida
¼ del contorno de cintura más 2 cm, que le
habrás sumado para las pinzas. Marca este punto
con la letra B1.
6. Dibuja ahora la cadera, uniendo los puntos B1 y
C2 con una línea ligeramente curva. Para trazarla,
utiliza la regla o plantilla de curvas.
Hacer dos pequeñas señales con lápiz sobre la
plantilla de la
curva que hayas utilizado, para que puedas volver a
usar el mismo segmento cuando dibujes la cadera
en el patrón espalda.
7. Traza la pinza de la cintura. Recuerda que
esta pinza debe medir 2 cm de profundidad,
exactamente los mismos que has sumado a la
cintura:
7.1 Señala con el lápiz el punto medio de la
cintura, es decir, la mitad entre A1 y B1. Marca
este punto, que será el centro de la pinza, con
la letra O.
7.2 Señala a ambos lados de O los puntos O1 y
O2, cada uno a 1 cm de él.
7.3 Traza desde O una línea vertical hacia
abajo, hasta donde corte la línea horizontal de
la cadera (C1-C2). Marca como C3 el punto
donde se cortan las dos líneas.
7.4 Cierra la pinza con dos líneas más; una que vaya
de O1 a C3 y, la otra, de O2 a C3.
8. Repasa en rojo el contorno del patrón. Estas
líneas rojas deben ir de A1 a B1, bajar por la
cadera hasta C2, descender en línea recta por el
largo, continuar el rectángulo hasta volver A1 y
pasar por C1. Pero no olvides remarcar en rojo las
líneas de la pinza (O1-C3 y O2-C3), pues allí
también irá una costura.
Para trazar el patrón espalda de la falda debes
seguir los mismos pasos que para el patrón
delantero. Pero en este caso las medidas de la
cintura, de las pinzas y del escote de la cintura son
distintas... Durante el trazado de la espalda, observa
la figura 5-2:
1. En el momento de trazar el escote trasero, deja 1
cm de distancia entre A y A1.
2. Al dibujar la cintura, añádele 4 cm, que será la
profundidad total de la pinza de la espalda.
3. Deja 2 cm de distancia a cada lado de la pinza, es
decir, entre O1 y O, y entre O y O2.
Al trazar la forma de la cadera, no olvides que
puedes calcar la curva del patrón anterior o
utilizarlo como plantilla.
Para trazar el patrón de una cinturilla de un ancho
medio sin costuras, dibuja un rectángulo o una tira
que mida, de largo, el contorno de la cintura y, de
ancho, el doble del ancho total que quieras
que tenga la cinturilla. El ancho del patrón se
calcula así porque, cuando tengas la ropa cortada,
doblarás la tira por la mitad, a lo largo, antes de
coserla. En el caso de la falda que tienes entre
manos, te aconsejo un ancho de patrón de 8 cm,
que dará lugar a una cinturilla confeccionada de 4
cm de ancho. Si quieres variar ese ancho, recuerda
que debes calcular el doble del ancho en el
momento de trazar el patrón. Por ejemplo, para una
cinturilla de 3 cm de ancho, dibuja un rectángulo de
6 cm de ancho.
la primera variación del patrón básico de falda
supone colocar un pliegue al patrón
espalda para que tenga mayor amplitud. Pero estás
de suerte: el patrón delantero no tendrás ni que
tocarlo.
El pliegue
Colocar un pliegue (una abertura a la espalda de la
falda recta) implica que esta espalda irá cortada en
dos mitades y llevará una costura en el centro. Es
importante que lo recuerdes, especialmente en el
momento de cortar las piezas de tela con sus
correspondientes márgenes de
costura.
De las diversas formas que existen de dar amplitud
al contorno del bajo de una falda, la de añadir
pliegues es la más sencilla. En realidad, se trata de
dejar abierta la costura de detrás, por la parte
inferior, hacia la altura de la rodilla o un poco por
encima, y rellenar esa abertura con un añadido de
tela plegado, para no dejarla a la vista.
Los pliegues que se pueden poner a la espalda de la
falda son de varios tipos.
Pliegue sencillo: El patrón es un rectángulo
dividido en tres partes iguales mediante dos líneas.
Cada línea es un doble (figura 5-3). Por lo tanto, este
tipo de pliegue tiene dos
dobleces: uno queda fuera (el que recorre la línea
marcada con la letra F) y el otro, dentro (el que
corresponde a la línea marcada con la letra D).
Para facilitarte la tarea, te recomiendo que al
principio utilices pliegues con las tres partes igual
de anchas, como en la figura 5-3. Sin embargo,
cuando domines el corte de los
pliegues, puedes hacer que la medida de la
profundidad (el segmento b en la figura) sea menor
que las medidas de la anchura (los segmentos a y
c), si es lo que te conviene.

Tabla: Una tabla se forma haciendo dos pliegues en

direcciones opuestas. Esto quiere decir que, si bien
normalmente los pliegues de plisados van todos
hacia la izquierda, las tablas se hacen plegando
hacia atrás las dos líneas de doblez. Lo entenderás
mejor si observas la
figura 5-4. Como puedes ver, los lados de la tabla se
vuelven a doblar tras ella, de manera que queden
dobleces interiores encontrados en la línea central
de la tabla.
Pliegues encarados o encontrados: Para que te
cueste menos entender qué son los pliegues
encarados, te recomiendo que primero intentes
hacer una tabla trazando dos líneas F en una hoja
de papel y las pliegues hacia dentro. Los pliegues
que antes he llamado “dobleces interiores
encontrados en el revés de la tabla” son pliegues
encarados.
Pliegue de abanico: Como su nombre indica, los
pliegues de abanico se doblan de una forma
parecida a la de un abanico. Te invito a que hagas la
prueba doblando un papelito.
Como verás, son varios pliegues encarados
colocados uno encima del otro. Este pliegue tiene la
ventaja de dar mayor amplitud a la abertura de las
faldas, además de ser muy
decorativo cuando el movimiento permite ver su
forma de acordeón.

Cómo añadir el pliegue

Hay dos formas de añadir un pliegue al patrón
espalda de una falda. La más sencilla consiste en
hacer una abertura a la falda recta en la línea
central del patrón espalda, hecho lo cual trazas un
patrón del pliegue y lo añades a esta abertura.
Siguiendo este método no necesitas variar el patrón
espalda de la falda, ni siquiera la forma de cortarlo:
con medio patrón sobre tela doble obtendrás la
espalda completa.
Estos son los pasos para seguir para añadir un
pliegue de esta manera:
1. Después de trazar el patrón espalda de la falda
recta, haz unas marcas en la línea central para
realizar dos cortes. En la parte superior de la falda,
partiendo de la cintura hacia abajo, irá la cremallera
para cerrar la falda. En el otro extremo de esta
línea, quedará el pliegue.
2. Calcula dónde vas a abrir la abertura del pliegue.
Normalmente, el pliegue se coloca unos 10 cm por
debajo de la línea de la altura del contorno de
cadera hasta el bajo de la falda, pero su lugar de
inicio depende de las proporciones de la falda. En
este caso, te recomiendo que hagas un largo de
pliegue de 15 cm. Por lo tanto, lo más sencillo será
que marques, sobre la línea centro de espalda del
patrón, 15 cm a partir del filo del largo hacia arriba.
Este será el largo de la abertura de la falda.
3. Sobre otro papel de patrones, traza el patrón del
pliegue. Comienza por hacer un patrón de dos
pliegues encarados que midan 5 cm de anchura
exterior. Por lo tanto, tendrán 10 cm de anchura
interior y 5 cm de profundidad. Lo primero que
tienes que hacer es trazar un rectángulo de 30 cm
de ancho y 15 cm de largo (el largo que has
utilizado antes).
4. Divide este rectángulo en tres partes de 10 cm
cada una y, después, subdivide cada parte en
dos mitades de 5 cm trazando líneas verticales
(figura 5-5). Identifica las líneas que subdividen los
laterales y márcalas con la letra F.
Como recordarás, las líneas que se marcan con la
letra F son los dobleces que quedan fuera. Al
hacerlos, comprobarás que se encuentran en la
subdivisión central (observa cómo hacer los
pliegues encontrados en la figura 5-5).
Ahora que ya conoces la manera sencilla de añadir
un pliegue a la falda recta, te invito a que te
atrevas con una forma algo más complicada, que
tampoco lo es tanto. Solo tienes que añadir el
pliegue directamente al patrón espalda mientras
lo dibujes.
Si observas la figura 5-6, verás que el patrón
espalda de la falda está trazado con el método
que conoces, pero le he añadido, junto a la línea
central, el patrón de uno de los pliegues.
Una vez trazado uno de los pliegues al patrón,
colócalo sobre la tela doble y podrás cortarlo de dos
formas:
Haz coincidir la línea del largo del pliegue con el
doblez de la tela, de manera que obtengas dos
pliegues hechos de una pieza de tela sin cortar.
Corta dos mitades, o dos pliegues por separado,
para luego volver a unirlas. En este caso, déjale sus
márgenes de costura y corta por la mitad para luego
coserlo por el centro de la anchura interior del
pliegue.
Cualquiera de estas dos formas de corte es válida
para crear un pliegue que dará un toque un poco
más distinguido a tu falda.
Figura 5-6: Disposición de un pliegue en el patrón
espalda.

22-TRASFORMACIONES SENCILLAS:
un patrón: el delantal
Empezaremos por la pieza más sencilla que te
puedas imaginar: un útil delantal con dos bolsillos
sobrepuestos. Primero te expondré las
características que tendrán sus patrones:
Todas sus líneas serán rectas, lo que lo convierte en
un modelo muy sencillo.
No necesitarás las medidas de ninguna parte del
cuerpo, ya que los delantales son prendas holgadas
que no se adaptan a los contornos del cuerpo; por lo
tanto, te ahorraré, de momento, el tomar y calcular
medidas y te las daré yo.
Es un modelo simétrico, así que podrás dibujar
únicamente la mitad del delantal y, después, te
explicaré cómo disponerlo sobre la tela para obtener
el delantal entero.
Este patrón se compone, básicamente, de dos
piezas:
El patrón delantero del delantal.
El patrón de los dos bolsillos sobrepuestos.
Vamos a ver cómo se elaboran.
Trazado del patrón delantero
Para comenzar, coloca el papel de patrones sobre tu
mesa de trabajo. Primero, traza sobre el papel un
gran rectángulo, que utilizarás como apoyo y
encuadre, como si se tratara del marco de un
cuadro (figura 1-8). Este rectángulo debe medir 34,5
cm de ancho y 90 cm de largo.
Figura 1.8:
Trazado del rectángulo de encaje del patrón
Para trazar este rectángulo, usa la escuadra y el
cartabón, para que no te salga desproporcionado o
torcido.
1. Traza una línea recta vertical, que deberá medir
90 cm (línea A-C).
2. Traza una línea horizontal, de izquierda a derecha,
que empiece en el extremo A de la línea vertical y
que mida 34,5cm. Para ello, coloca el cartabón
sobre la línea vertical, apoya en él la escuadra y
desliza el lápiz sobre ella. Observa la figura 1-8 y
verás cómo trazar estas líneas.
3. Marca este primer ángulo del rectángulo con la
letra A.
4. Traza una segunda línea vertical en el extremo B
de la línea horizontal que acabas de dibujar que
sea paralela a la primera y que también mida 90
cm. Para ello, coloca el cartabón sobre la línea A-B
y desliza la escuadra hasta el punto B.
5. Marca este segundo ángulo con la letra B.
6. Cierra el rectángulo con otra línea horizontal que
una los dos verticales y que también mida 34,5
cm.
7. Marca los ángulos inferiores con una C el de la
izquierda y con una D el de la derecha.
Completado el rectángulo, queda dibujar el patrón
en su interior (figura 1-9):

Figura 1-9:
Trazado del patrón delantero del delantal
1. Marca el punto A1, sobre la línea A-B, a 12 cm de
A.
2. Marca el punto B1, sobre la línea B-D, a 25 cm de
B.
3. Traza una línea paralela a la línea A-C, desde el
punto A1 hacia abajo. Para trazarla, recuerda
cómo disponer la escuadra y el cartabón que has
usado para trazar el rectángulo.
4. Dibuja una línea paralela a A-B partiendo desde
B1 hacia la izquierda. En este caso, hazlo de la
misma manera, pero al contrario, es decir, fijando
el cartabón sobre la línea B-D y
deslizando la escuadra hasta el punto B1.
5. Verás que ambas líneas se cortan en un punto.
Marca este punto como A2.
En realidad, una vez has llegado a este punto ya has
dibujado el patrón. Ahora solo te queda remarcar
las líneas que lo forman, para no confundirlas con
las líneas de apoyo, es decir, las que te han
ayudado a dibujar el patrón pero que no forman
parte de él. Así, el delantal irá desde A
hasta A1; de A1 hasta A2; de aquí a B1, de B1 hasta
D, de D hasta C y de C y A. Es importante que
remarques las líneas del patrón y las distingas de
las de apoyo porque, al trasladar el dibujo a la
tela, tendrás que incluir las líneas que forman
parte del patrón.
Trazado del patrón del bolsillo
Como comprobarás, el trazado del patrón del bolsillo
es muy simple: solo tienes que dibujar un
rectángulo de las medidas adecuadas.
Necesitas un patrón porque, cuando tengas que
cortar dos piezas iguales para una misma
prenda, lo mejor es que lo hagas con el mismo
patrón recortándolo sobre la tela doble; así, además
de sacar dos piezas con menor esfuerzo, te
asegurarás de que sean idénticas.
Por lo tanto, ahora que ya sabes trazar rectángulos,
solo tendrás que trazar uno que mida 15 cm de
ancho por 16 cm de largo (figura 1-10).
Figura 1-
Figura 1-10:
Trazado del patrón del bolsillo
23-MANIPULACIÓN DEL PATRÓN SEGÚN EL
MODELO:
En lo primero que nos fijamos en una prenda es en
su forma, en como marca la silueta, en su amplitud,
esa primera impresión que nos da al ver la prenda.
El patrón base, define como es la silueta de cada
persona. Para obtener el diseño creado debemos de
manipular el patrón base. A partir de la realización
del patrón del patrón base, lo modificamos para
definir el diseño de nuestra prenda.
Existen una gran variedad de recursos que permiten
modificar nuestros patrones. Vamos a analizar
algunos de ellos ➔ Fruncir ➔ Plisar ➔ Acampanar.
Fruncir La técnica del fruncido es un método a partir
del cual se consigue dar volumen a una prenda,
para conseguir el efecto de fruncido, debemos de
partir de una costura o de un borde. Para obtener el
fruncido debemos medir el contorno de la pieza a la
que queremos dar volumen y multiplicarlo por
cualquiera de los coeficientes siguientes: 1.5, 2 o
incluso 3. El resultado nos dará mucha más tela
para conseguir el efecto deseado. El elegir
cualquiera de los coeficientes, depende del efecto
que queremos para nuestro diseño. Es una técnica
para recoger la tela. El fruncido se conseguirá en el
proceso de confección de la prenda al adaptar la
pieza ampliada a la pieza medida. Se pueden aplicar
frunces en todo tipo de prendas y en cualquiera de
sus piezas: en cintura, mangas, volantes, canesú,
bocamanga….
Plisar:
El pliegue es otro recurso que se utiliza en patronaje
para crear volumen en la prenda. Es otra técnica
para recoger la tela. El efecto del plisado se obtiene
doblado la tela. Hay diferentes formas de tratar un
plisado, planchando, de forma que quede bien
definido, como ocurre, patrones, en las faldas
tableada, simplemente se pueden dejar huecos, sin
planchar. El volumen que produzcan los pliegues
dependerá del número de pliegues y su
profundidad. El efecto del plisado lo podemos
aplicar en diferentes tipos de prendas. Lo más
común es verlo en faldas, pero también lo podemos
ver en los delanteros de las blusas, en mangas...
Acampanar:
Este método se emplea para añadir volumen en
forma de campana. Para obtener este efecto,
realizamos una serie de cortes en el patrón que
queremos acampanar abriendo de más a menos. De
esta forma conseguimos que la pieza se enganche
gradualmente Esta técnica de dar vuelo, se puede
aplicar a los patrones de todo tipo de prendas.
TRANSFORMACIÓN BÁSICAS DEL PATRÓN
A la hora de modificar nuestro patrón existen una
gran variedad de transformaciones que podemos
aplicar en la modificación de los patrones. Estas
transformaciones desempeñan en ellos una función
estructural y al mismo tiempo, decorativa. Podemos
aplicar cortes verticales u horizontales en la prenda,
a la hora de elegir uno u otro modificamos de una
manera importante el equilibrio entre la anchura y
la longitud del cuerpo. Las pinzas, del cuerpo, de la
falda, pantalón o vestido, sirven para adaptarse al
volumen del cuerpo, pero estas pinzas los podemos
mover y posicionarlas en otra zona del patrón o
incluso, hacerla desaparecer con un corte o
aplicando un volumen. Vamos a analizar algunos de
estos recursos ➔ Pinzas ➔ Cortes, Entalles ➔ Des
entalles.
Pinzas: La pinza va incluida en el patrón base y es
el resultado de la diferencia y amplitud que tenemos
en nuestro cuerpo. Por lo general, las pinzas van
situadas en el pecho y en la cintura. Estas pinzas
posteriormente se entallan, eliminan o trasladan, las
posibilidades en cuanto a su manipulación son muy
amplias. Su forma es angular con los que se
consigue que una prenda se adapte al cuerpo.
CORTES: Los cortes son un recurso que pueden
cumplir diferentes funciones en la prenda. Hay
estudios morfológicos que determinan qué cortes
deben tener los diferentes tipos de prenda para que
resulte más favorecedora, dependiendo de la
complexión física de cada persona. ➔ Cortes en la
cintura ➔ Cortes a la altura del pecho ➔ Cortes
verticales Para incluir en nuestra prenda, una
cremallera, unos botones...cualquier tipo de cierre,
necesitamos un corte. Simplemente podemos
realizar un corte de forma decorativo, para resaltar
un pespunte o para contrastar dos tejidos, en este
caso es una función decorativa Podemos adaptar el
patrón al cuerpo por medio de un corte incluyendo
en este corte las pinzas, un ejemplo de esta
transformación son los corsés.
Entalles: Los entalles son ajustes que realizamos en
el patrón para adaptarlos a la medida del cuerpo, en
la zona del pecho, cintura y cadera. Los podemos
realizar en la costura del costado o incluso en los
diferentes cortes que podemos ir haciendo al patrón
para adaptarlo de una manera proporcionada al
cuerpo. Los entalles los podemos exagerar mucho
de forma que marcan completamente la silueta o
simplemente darle una ligera forma para marcar
sutilmente la cintura, por ejemplo.
Destalles: El efecto es todo lo contrario al punto
anterior. Cuando trabajamos prendas que no se
ajustan a nuestro cuerpo, que preferimos que vayan
sueltas, eliminamos las pinzas de entalle del patrón
base o trasladamos la pinza de pecho. Para
conseguir este efecto de amplitud también podemos
darle a nuestro patrón base más desahogo, más
amplitud en el contorno de pecho a la hora de
dibujar el trazado del patrón. Otra opción es trabajar
el efecto envasé.
24-ALTERACIÓN DE VÓLUMENES PLIEGUES,
TABLAS Y OTROS
El volumen: diferencia entre tablas, pliegues y
frunces
La costura es un eslabón fundamental a la hora de
hacer una colección y hay ciertos aspectos que
pueden marcar la diferencia entre una prenda
mediocre y una prenda de calidad. Uno de estos
puntos, es la forma en que se realizan los pliegues,
tablas y frunces ¿Ya sabes las diferencias entre cada
técnica?
En esta nota, vamos de estos tres tipos de costura
para agregar volumen a las prendas.
Los pliegues se realizan doblando la tela hacia
adentro en una dirección específica y asegurándolo
con una puntada. Estos pueden ser simples o
dobles, según la cantidad de tela que se dobla. Los
pliegues se utilizan comúnmente en faldas,
pantalones y vestidos para crear una sensación de
movimiento y volumen. Los pliegues son más
mayormente utilizados en detalles decorativos,
mientras que las tablas son más utilizadas para
crear volumen en faldas y vestidos. Pueden ser de
diferentes tamaños y formas, y se pueden crear
mediante el uso de una plancha o mediante técnicas
de costura.
Las tablas :son una técnica de costura similar a
los pliegues, pero en lugar de doblar la tela, se
recoge en una serie de pliegues y se asegura con
una puntada. Las tablas se utilizan a menudo en la
confección de prendas de vestir femeninas como
faldas y vestidos. Las tablas pueden ser simples o
múltiples, y su cantidad y forma varían según el
diseño de la prenda.
Las tablas pueden ser más profundas que los
pliegues y suelen ser más anchas. Además, pueden
ser más complejas, creando un efecto escalonado
en la tela que añade un mayor volumen.

Los frunces se realizan mediante la recopilación de

un exceso de tela en una sección específica de la
prenda y asegurándolo con una puntada. Se utilizan
comúnmente en la confección de prendas de vestir
femeninas como blusas, vestidos y faldas para crear
una sensación de movimiento y volumen.

En resumen, los pliegues, las tablas y los

frunces son tres técnicas de costura diferentes que
se utilizan para agregar volumen y movimiento a las
prendas de vestir. La elección entre estas técnicas
dependerá del diseño y estilo de la prenda que se
está confeccionando.
25-CORRESPONDECIA DE LAS TRSFORMACIÓN
CON EL MODELO
GUÍA DE TRANSFORMACIONES PATRONES BASE
PASO A PASO
7 pasos para transformar 1 – Ancho del cuerpo 2 –
Largo de la prenda 3 – Modificación de pinza, de
entalle 4 - Modificación de escote 5 - Modificación
de hombro 6 - Modificación de ancho, de espalda7 –
Terminación de axila.
Partiendo de los patrones bases puedes modificar y
realizar los cortes. necesarios en plano para luego
unirlos cosiendo así dar esos volúmenes y formas al
cuerpo de las personas según sus medidas.
Transformación paso a paso
En este sistema siempre empezaremos
transformando primero la espalda, que es el más
sencillo y solo se retocará 7 puntos principales
según modelo a diseñar.
Para empezar a transformar los patrones bases de
espalda y delantero a diferentes diseños de
prendas, vamos a copiar con lápiz en papel y retocar
los puntos necesarios para obtener las prendas
deseadas. Se recomienda trazar las nuevas líneas
de transformación con otro color para diferenciar lo
que se retocó, siendo estas líneas por donde
cortaremos para obtener la prenda deseada.
Para nuestro aprendizaje veremos de ejemplo como
transformar partiendo de los patrones bases del
cuerpo a un vestido semi curvado y entallado, con
recortes de costadillos a la sisa. Una vez realizado
las transformaciones ya obtendremos las plantillas
de un vestido entallado al cuerpo donde se podrá
añadir: -Mangas, --Cuellos, -Volantes, -Nesgas, -
Tablas, -Pliegues etc. Así podrás dar riendas sueltas
a tu imaginación y creatividad.
TRASFORMACIÓN DE BASE DE ESPALDA
1-Ancho de cuerpo, 2-largo de prenda, 3-
Modificación de pinza de entalle, 4-
Modificación de hombro, 5-Modificación de
hombro, 6- Modificación de ancho de espalda,
7- Terminación de axila.
PASO 1; ANCHO DE CUERPO: Es el ancho de la
prenda según el modelo escogido para confeccionar.
Prendas entalladas no dar ningún aumento en los
costados ya que va bien pegados siguiendo la forma
anatómica del cuerpo.
Prendas semidetalladas sacar 1 cm.
Prendas sueltas de 1,5 a 2 cm.
Prendas de abrigos de 2 a 3 cm.
PASO 2; LARGOS TOTAL DE LA PRENDA: Definir
el largo deseado de la prenda a partir de la
cintura según modelo a confeccionar blusas,
vestidos, chalecos, chaquetas o abrigos.
Para el vestido aumentaremos de largo, desde la
línea de cintura 46 cm que es una medida
estándar por encima de la rodilla. En la línea
media siempre dar una bajada de 2 a 3 cm para
evitar esa forma al ponerse la prenda.
PASO 3; MODIFIICACIÓN DE PINZA EN
ENTALLE: Esta pinza se tocará según el diseño a
confeccionar, puede ir sin coser para prendas
sueltas, cosidas para entallar un poco a la espalda
o trasformar a costadillo para ajustar y moldear la
forma anatómica del cuerpo, uniendo desde la
mitad de la sisa, pasando por la pinza de entalle
hasta el final del filo inferior.
En la línea de espalda, en la cintura se entrará de 1
a 1,5cm para eliminar la flojedad de la hendidura
de la espalda y la pinza de entalle se debe
suavizar apenas en su profundidad (2 cm en lugar
de 3 cm,) para que el vestido marque la línea sin
ajustar demasiado, dicho entalle acompaña la
forma natural de la columna vertebral, estilizando
el perfil de la figura. En personas que tiene la
cintura muy entrada, se podrá profundizar esa
medida durante la prueba.
Un ajuste de forma horizontal formando una pinza
en la cintura si fuera una prenda bien entallada, de
lo contrario no se tocará nada de esto si las
prendas son sueltas ejemplo blusas o vestidos
anchos.
PASOS 4; MODIFICAR ESCOTES: La forma de
escote se debe trazar según el diseño a realizar,
siempre se apartara de la base : ½ cm en todo
recorrido si lleva cuello, para los demás escotes se
abrirá más.
Para medidas entalladas aprovechas la costura
central de la espalda para realizar un pequeño
pellizco de ½, que se unifica con el 1,5 de la
cintura y termina en la línea de la cadera para
evitar desbloques y lograr así un pegado
anatómico del escote a la columna vertebral. Si hay
que colocar un cierre en dichas costuras, recordar
que la abertura debe avanzar de 18 a 20, desde la
cintura hacia abajo.
PASO 5; MODIFICAR DE HOMBRO: El ancho de
hombro del patrón base tiene cierta holgura tener
cuenta que la medida se ha tomado apenas
cayendo hacia el brazo, por lo que será necesario
acortar o prolongar (entrar o salir) su longitud en
1,2 o 3 cm según el modelo y si lleva manga o no.
PASO 6; MODIFFICACION DE ANCHO DE
ESPALDA: Se debe de quitar o añadir lo mismo
que se lo dio al hombro ya que estas dos medidas
se controlan mucho porque va a la par.
PASO 7; TERMINACIÓN DE LA AXILA: Retocar el
final de la axila subiendo o bajando lo cm
necesarios según el modelo y uniremos con la
sisa de forma redondeada.
Por regla general lo que se aumenta de ancho de
cuerpo se baja la sisa, así quedará acorde con el
cuerpo. Para evitar las orejas o flojedad que se
forma en las axilas debemos entrar en la mitad de
lo que se sacó ala costado, para prendas
entalladas y semidetalladas principalmente si no
llevan mangas para dar ese ajuste necesario,
evitando desbloques.
NOTA: para prendas ajustadas sin mangas, subir 1
cm de las líneas de costados en vez de bajar el
recorrido de la sisa.
TRASFORMACIONES BASE DELANTERO
1; Ancho del cuerpo, 2; largo de la prenda, 3;
modificación de pinzas entalle, 4; modificación pinza
de busto, 5; modificación de escote, 6; modificación
de hombro, 7; modificación de sisa, 8; terminación
de axila.
Para continuar con las trasformaciones de patrón
base delantero al diseño que estamos realizando,
vamos a copiar en papel y retocar 8 puntos
necesarios para obtener las plantillas de un
vestido entallado semi entubado.
Seguiremos los mismos pasos de la espalda dando
las amplitudes, largos y modificaciones igual cm ,
lo diferentes en el delantero es que aumenta la
pinza del busto y es aquí donde entrar la magia
del patronaje, donde enviar la amplitud y volumen
del busto para dar forma.
1; ANCHO DEL CUERPO: Volver a sacar los
mismos cm dado en la espalda, en este diseño
aumentaremos 1 cm la línea de busto, cintura y
cadera.
2; LARGO TOTAL DE LA PRENDA: Prolongar el
largo para el vestido aumentaremos desde la línea
de la cintura 46 cm que es una medida estándar
por encima de la rodilla.
3; MODIFICACIÓN DE PINZA DE ENTALLE: Las
pinza se trasformará en cortes de costadillos a la
sisa. Lo primero que dibujaremos será el radio de
busto, dependiendo de la bajada de busto que
corresponda a cada persona puede ser desde 6-7
cm pequeños 8-9 busto mediano y de 10 cm en
adelante busto grande. En la línea bajada de busto
en la pinza de entalle (radio) aplicar 1,50 cm a cada
lado y unir con líneas recta hasta la cintura para
realizar el ajuste.
4; MODIFIACIONES DE PINZA DE BUSTO: Este
punto es muy interesantes y donde tendremos que
pensar y razonar el diseño a interpretar ya que la
pinza puede quedar cosida o por lo general se
eliminar y se traslada a otro sitio.
Ejemplo es el más utilizado para prendas entalladas
se enviará a la sisa, medir la mitad de la sisa y unir
con el punto x altura del busto de forma redondeada
siguiendo la redondez del mismo.
En prendas sin mangas se ajustará el recorrido de la
sisa dando una pinza auxiliar de 1 a 1,5 cm y unir
en disminución con el punto x.
5; Modificación DE ESCOTE: La forma del escote
delantero se debe trazar según el diseño a realizar,
siempre se apartará de la base ½ cm en todo el
recorrido si lleva cuello, para los demás escotes se
abrirá más.
Dejando escotes cerrados o muy escotado pueden
ser redondos cuadrados, en forma, en v, a la caja
de corazón.
6; MODIFICACIÓN DE HOMBRO: Volver a realizar
los mismos pasos que se dio en la espalda, para
este diseño debemos bajar y entrar 1 cm ya que no
llevas mangas.
7; MODIFICACIÓN DE SISA: Retocar el centro de
la sisa dependiendo lo que se realizó en la línea de
ancho de espalda o diseño a interpretar.
8; TERMINACIÓN DE AXILA: El patrón delantero
retocar la axila siguiendo los mismos pasos de la
espalda subiendo o bajando los cm necesarios
según modelo y uniremos con la sisa de forma
redondeada.
NOTA: Para prendas ajustadas sin mangas, subir y
entrar 1 cm en la línea de sisa, para acortar el
recorrido de la línea de la sisa.
26-CORRESPONDENCIA DE LAS MEDIDAS CON
LAS FICHAS DE PATRONES
PATRONAJES DESDE CERO; CÒMO CALCULAR
LAS MEDIDAS DEL PATRONAJE
Las medidas de las casillas azules representan las
medidas anatómicas. Al introducir vuestras medidas
anatómicas en las casillas rosas, os calculará
automáticamente con fórmulas que necesitáis para
hacer los patrones.

1; En la primera columna tenéis el nombre de las

medidas.
2; En la segunda columna tenéis que introducir los
contornos totales de vuestras medidas
anatómicas.
3; En la tercera columna os calcula ½ de los
contornos en aquellas medidas que hagan falta.
4; En la cuarta columna añaden los desahogos a
estas medidas. ¿Qué son los desahogos? Se
refieren a la holgura que quieras que tenga una
prenda. Cuando hace un patrón base ajustados ,
con tus medidas tal cual, el desahogo es cero.
Pero en función del tipo de prenda que hagas y
como quieras que siente, tendrás que darle más
o menos anchos en general. Al contrario, si está
haciendo prendas con tejidos punto elástico y que
quieres queden muy ajustadas, el desahogo será
negativo. Así la prenda es más pequeña que tus
medidas, pero al ponértela se estira y ajusta
como un guante. Los desahogos se dan en
medios contornos. En la tabla tenéis con más
detalle ejemplos de medidas de desahogo que
añadir a los patrones según tipo de prenda y
fitting deseado. En la tercera columna
introduciréis el valor del desahogo que queráis
dar a la prenda en las casillas verdes. Los
desahogos para contornos de brazos y piernas son
un poco más difíciles de calcular y lo veremos a la
hora de trazar los patrones.

5-En la quinta columna os suma los desahogos a

los ½ contornos.
6- En la sexta columna os calcula el ¼ de ciertos
contornos para medio patrón.
7- En la séptima columna introducís directamente
aquellas medidas anatómicas que no son contornos
y os da las medidas finales que usaréis
directamente para trazar el patrón.
Las medidas de largos se usan tal cual a la hora de
hacer el patrón. Pero para los contornos, se suele
trabajar con ¼ de contorno para medidas como del
pecho, tórax, cintura, cadera, ancho de hombros y
encuentros. Esto se hace por comodidad, ya que, si
la hora de hacer los patrones estos son simétricos,
con trazar la mitad del patrón delantero y trasero
es suficiente.
Para otras medidas como la separación de pecho
, el contorno del cuello, y los contornos del de
muslo, rodilla, gemelo tobillo, se usa ½ de esas
medidas por la misma razón (trazar solo medio
patrón.
Los contornos de bíceps, codo y muñeca se usan
enteros porque como tanto el delantero como
trasero del patrón de la manga son diferentes en
la zona de la copa, no puedes hacer solo medio
patrón de manga, necesitas hacerlo entero.

MEDIDAS CALCULADAS EN FUNCIÓN A OTRAS

MEDIDAS ANATÓMICAS
Las medidas de las casillas violetas son aquellas que
se calculan en función medidas anatómicas.
- Vaciado de pinza de entalle: se calcula
restando 1/3 del ½ contorno cintura a 1/3
del ½ contorno de pecho. Cuanta más
diferencia tengamos de medida entre
 contorno de pecho y contorno de cintura
más cm entallaremos en la pinza.
- Vaciando de pinza de entalle espalda:
Se calcula de la misma forma que el de la
pinza delantero, pero se le resta 0,5cm
extra.
- • Encuentro delantero: para prendas
que tienen manga normal (ni caída ni
ranglan) esta medida es necesaria para
que el cuerpo y la manga se encajen
bien. El encuentro delantero de hombros.
Esto siempre es 4 cm más pequeño que el
ancho de hombro.
- • Encuentro de espalda: es 2 cm más
pequeño que el ancho de hombros. Los
brazos giran y se mueven hacia delante,
y necesitamos más movilidad en el cuerpo
delantero y que haya menos tejido que
dificulte el movimiento.
- Posición de pecho: esta medida nos
ayuda a situar donde acaba la sisa
partiendo del punto más alto del hombro.
Se encuentra en la unión del cuello al
hombro. Se halla restando al talle espalda
a la altura del costado. Esta medida
guarda relación también con la sisa y la
inclinación del hombro. Cuanta más
holgura queremos para una prenda, aparte
de darle desahogo en contornos, tenemos
que hacer más grande la posición de
pecho. Junto con la sisa, manteniendo la
inclinación del hombro. Esto es difícil de
calcular, dar una posición de pecho de 5
cm.
- Vaciado de pinza de pecho: es la
diferencia entre el talle delantero y talle
de espalda. Cuanto más pecho tengáis
 mayor será este número. Pues al
sobresalir el recorrido de vuestro talle
delantero será mayor que dé la espalda.
- Bajada de sisa: se calcula restando la
inclinación del hombro a la posición de
pecho. Esta medida es difícil de calcular
simplemente midiendo el contorno de la
sisa de nuestro cuerpo.
- Caja: se calcula restando al largo de
pierna exterior el largo de la pierna
interior. Esta medida también se puede
medir con la cinta métrica , pero creo que
es más preciso calcularla así.

MEDIDAS DEPENDIENTES DEL TIPO

DE PRENDA
Las medidas de las casillas grises son
medidas un poco estándar o que depende
del estilo de la prenda o modelo particular
que queramos hacer.
INCLINACIÓN DE HOMBROS: La media
estándar es 4 cm, pero va a depender de la
forma de cuerpo que tenga la persona y de
largo el hombro que le queramos dar la
prenda. Cuanto más recorrido tiene el
hombro, mayor inclinación tenemos. Los
chicos suelen tener más inclinación, y los
niños menos (por el tamaño general de su
cuerpo). Así las prendas con hombros
caídos tienen a veces inclinación de
hombros de 5-10 cm y las prendas sin
mangas de 1-3 cm.
ANCHO DE ESCOTE: Es difícil acertar con
esta medida en el patrón a la primera. Lo
más fácil es que cojáis de referencias el
ancho de escote de alguna prenda que
tengáis ya comprada a partir de ahí lo
 bajáis cortando el tejido, tendrá difícil
solución.
BAJADA TRASERA DE ESCOTE: Para
cuellos normales, está medida suele ser
uno 2,5-3 cm.
Si queréis hacer la espalda más escotada.
Tendréis que aumentarla.
½ COPA DE LA MANGA (MEDIDO A 8
CM): Esta medida nos ayuda a
asegurarnos de que nuestra manga tiene
suficiente espacio en la copa para poder
mover los brazos bien sin que la prenda
nos apriete. Uso esta medida porque a
pesar de haber probado varios sistemas, en
ninguno he conseguido que la copa de la
manga quede bien en el primer trazado.
Esta medida tiene que ser mínimo 9,5 cm
y se mide a unos 8 cm a partir del punto
más alto del patrón de la manga.
27-COMPROBACIÓN DE LOS
RECORRIDOS DE LOS CONTORNOS
MEDIDAS DE CONTORNO
(Son las que se toman alrededor del cuerpo)
Contorno de cuello
Contorno de busto
Contorno de cintura
Contorno de abdomen
Contorno de cadera
Contorno de brazo
Contorno de muñeca
MEDIDAS DE LARGO
(Son las que se toman de forma vertical)
PREGUNTA 123 DE EXAMEN DE COSTURERA
2018
Largo de talle de espalda
Largo de talle delantero
Largo o altura de busto
Largo o altura de cadera
Largo de manga
Largo de falda o vestido
Largo de pantalón
MEDIDAS DE ANCHO
(Son las que se toman de forma horizontal)
Ancho de espalda
Ancho de hombro
Ancho o separación de busto
28-RECTIFICACIÓN DE PATRONES
Tipos de ajustes
Los patrones de costura están diseñados
sobre bases de medidas específicas que muchas
veces no coinciden fielmente con el conjunto de
medidas de una persona. Por eso, es importante que
sepas cómo coser un patrón de costura, pero
también cómo hacer unos ajustes básicos en un
patrón para obtener un resultado más cerca de tus
expectativas.
En esta entrada hablé sobre cómo elegir la talla
correctamente y calcular la holgura para verificar
cómo es el patrón. Hoy vas a aprender algunos tipos
de ajustes básicos para adaptar el patrón a tus
contornos y largos. Hay una variedad inmensa de
alteraciones que puedes hacer según tus
necesidades, es importante resaltar que ajustar el
patrón es un paso en el camino para llegar al
resultado final. Puede que tengas que hacer más de
una prueba o puede que con una modificación
sencilla ya tengas un patrón genial.
Agrupamos los ajustes en cuatro grandes grupos:
1- Ajustes de largos: para dejar las líneas
horizontales del patrón (de pecho, cintura, cadera,
rodilla, etc.) en el mismo sitio de las de tu cuerpo.
Los largos no deberían llevar holgura (excepto en
patrones con holgura negativa), por lo que las líneas
horizontales deberían caer en las mismas de las
tuyas. Los ajustes de largos son los más sencillos de
hacer y es por donde deberías empezar después de
elegir la talla.
2- Ajustes de curvas: para que el patrón acompañe
las inclinaciones y curvas del cuerpo, esto implica
poner o modificar pinzas o alterar la caída de
hombro, inclinación de la espalda, copa de pecho,
etc. Son ajustes más complejos y requiere más
experiencia en patronaje. Este tipo de ajuste altera
también los largos y anchos del patrón.
3- Ajustes de anchos: en estos ajustes adaptas los
anchos del patrón a los de tu cuerpo, como los
anchos del delantero, espalda, centro de pecho,
costados, etc para que coincidan con las líneas
verticales imaginarias de tu cuerpo.
4- Ajustes de contornos: por último, es aquí que
modificas los contornos totales del cuerpo,
entendido como circunferencias. Antes de modificar
los contornos debes comparar tus medidas de
contorno con el patrón y también checar la holgura.
En un patrón con varias tallas, modificar los
contornos es un proceso sencillo.
Vamos a mirar algunos tipos básicos de ajustes para
que practiques en tus patrones. Las indicaciones son
generales, observa las imágenes que son
explicativas.
Recuerda usar el patrón preferentemente sin
margen de costura. Cuando termines las
modificaciones, comprueba las costuras y añade
margen de costura.
Contornos
Cuando abres un patrón lo primero que debes
buscar es la tabla de medidas para encontrar la talla
que vas a calcar. Los patrones independientes
suelen ofrecer un rango de tallas suficiente para que
puedas jugar con las tallas.
Es importante que compruebes tus medidas y la
holgura del patrón, muchas veces no hace falta
cambiar de talla porque la holgura absorbe la
diferencia de medidas. Así mismo, es muy sencillo
de pasar de una talla de contorno a otra si es un
patrón de pocas piezas y con pocos detalles.
Para partes de arriba, se suele elegir el patrón por el
contorno de pecho, luego puede pasar a una talla
mayor o menor de contorno de cintura y cadera
adaptando el costado. Recuerda cambiar el
delantero y la espalda por igual.

Pinzas y copa de pecho

Hemos visto en otras dos entradas con profundidad
cómo cambiar posición de pinza y ajustar la copa de
pecho. Si el patrón está diseñado sobre una copa de
pecho determinada, es importante que hagas el
ajuste de copa porque eso influye en el ancho y
largo del patrón.
Largos de cuerpo y pernera
Cambiar los largos de cuerpo y pernera son uno de
los ajustes básicos que puedes hacer en tu patrón
de costura. Compara los largos del patrón con los
tuyos, desde el hombro hacia el pecho, cintura,
cadera, tiro, rodilla, bajo. Si el patrón no indica
dónde están estas líneas horizontales, pon el papel
sobre tu cuerpo y mira dónde cae cada parte.
Si en un patrón de cuerpo el costado recto, puedes
reducir la pieza por el bajo (tijera azul de la
ilustración de abajo), si la pieza termina inclinada
recuerda que eso puede alterar las piezas a que va
cosida tipo en mangas puede que tengas que
modificar el puño o bocamanga. Aumenta o reduce
el largo del cuerpo entre pecho y cintura y/o entre
cintura y cadera. Eso depende si la cintura del
patrón está en la posición correcta de tu cintura. Si
el patrón no tiene la indicación de cintura, considera
la posición en la parte más estrecha del patrón.

En el caso de los pantalones, aumenta o reduce el

largo de la pernera entre el tiro y rodilla y/o entre la
rodilla y el bajo, así mantienes el ancho del bajo. Si
el patrón no indica dónde está la rodilla, modifica la
pieza en la altura del medio de la entrepierna. Igual
que en el cuerpo, puedes acortar o aumentar la
pernera por el bajo.
Línea de cintura
Para modificar la posición de la cintura lo más
seguro es que hayas hecho una prueba del patrón.
Puedes subir o bajar la línea de cintura delantera y
trasera por igual o hacerlo por separado
dependiendo de tus necesidades.
Por ejemplo, en una pieza de pantalón delantero,
calca el contorno desde la mitad del tiro, pasando
por el bajo y terminando en el costado. Marca
verticalmente la posición de la cintura en la línea del
tiro y desliza la pieza para completar el tiro. Luego
gira la pieza hasta que la esquina de la cintura con
el costado vuelva a la posición original. Este mismo
proceso puedes hacer en el tiro de una pieza
trasera.
Profundidad del tiro
Aquí también es importante que cosas una muestra
para saber cuánto subir o bajar el tiro. Calca la pieza
desde la cintura, pasando por el costado hasta
terminar en el bajo. Marca la posición del tiro y
mueve la pieza verticalmente hasta que el tiro
llegue a la marca. En este caso debes alterar ambas
piezas de pernera delantera y trasera para
mantener el largo de la entrepierna.
Profundidad de sisa
Es muy molesto cuando la sisa queda muy metida
en el sobaco o muy abajo, puedes subir o bajar la
profundidad de la sisa el valor que quieras, pero
recuerda que la modificación afectaría la pieza de
manga.
Las mangas suelen tener una holgura de diseño
para que sea cosida en la sisa. Si la modificación es
pequeña a lo mejor no tienes que cambiar la pieza
de manga. Si has comprobado los largos de la sisa y
de la manga y ves necesario tocar la pieza de
manga, puedes probar aumentar el ancho del bíceps
o subir/bajar la curva de la manga.
Ancho de manga y perneras
Otro de los ajustes básicos en un patrón de costura
es modificar el ancho de la manga o de una pernera.
Considera que el valor a modificar sea repartido
entre los dos lados de las piezas. Si solo modificas
uno de los lados, la costura quedaría fuera de centro
en el brazo o en la pierna.
Si quieres modificar el ancho de la cintura, en el
caso de perneras puedes hacerlo solo en el tiro o en
el costado por igual o por separado.
Ancho de copa de manga y bíceps
Modifica el ancho de la copa de la manga cuando
notas que queda muy apretada o holgada. Lo ideal
es que hicieras una muestra para manipularla y
apuntar el valor que quieres alterar.
Debes cortar la pieza de la manga por el medio y en
forma de Y como indica la imagen de abajo,
manteniendo las piezas unidas en el contorno. Al
cortar el medio de la manga, consigues mover
horizontalmente las piezas para añadir o reducir la
copa de la manga sin modificar su contorno. Cuando
hagas una modificación así, debes mantener el largo
original de la manga, al aumentar la copa se debe
aumentar el largo de la manga y al reducir la copa
se debe acortar la manga.
Otra opción es cortar la pieza en forma de T y
aumentar o reducir la manga directamente en la
zona del bíceps.

Ancho de hombro
Modifica el ancho del hombro aumentando o
reduciendo el hombro delantero y espalda por igual
para que las costuras coincidan. Comprueba el largo
de la sisa y de la manga, si la alteración es poca
igual no tienes que cambiar la manga, caso
contrario corta la manga por la mitad y abre las
piezas para ajustar el largo de la copa.

Si quieres mantener el largo de la sisa para no tener

que cambiar la pieza de manga, corta el hombro
delantero y espalda como en la ilustración de abajo.
Mantiene la pieza unida por el contorno en los
puntos rojos. Abre el hombro el valor deseado y
vuelve a dibujar el contorno.
Ancho de delantero y espalda
Por último, para modificar el ancho del delantero y
de la espalda puedes hacerlo de dos maneras.
Corta la pieza como en la ilustración de abajo y
mantiene la pieza unida por el punto rojo. Gira la
pieza el valor deseado y vuelve a dibujar la línea de
hombro y el costado. En este caso, aumentas el
ancho de pecho, modificas el costado, pero no tocas
la manga.
Otra opción es mantener el costado, pero alterar
también la pieza de manga. Redibuja la curva de la
sisa de cuerpo, mide el largo y comprueba con la
manga. Si tienes que alterar la pieza de la manga,
haz un corte más abajo de la copa y abre la pieza de
la manga manteniéndola unida por el bajo.
Ahora ya tienes una lista de ajustes básicos y no tan
básicos para que un patrón de costura se adapte
mejor a tu cuerpo.
TEMA 13
30-MAQUINA DE COSER
1. La sección de cosido
La sección de cosido es aquella donde las diferentes
piezas de una prenda, que antes han sido cortadas,
se montan y se unen entre sí, dejando la prenda
lista para el planchado y embalaje. La operación
más importante en esta sección es el cosido de las
partes que constituyen la prenda. La máquina
principal de esta sección es la máquina de coser;
su función genérica consiste en entrelazar el
hilo con uno o varios tejidos, para unirlos
entre sí, adornarlos, recubrirlos o para que no
se deshilen.
2. La máquina de coser
Después del telar, la de coser es la segunda
máquina que mayor impulso ha dado a la industria
del tejido y de la vestimenta en general. A ambas
invenciones, sin embargo, las separan milenios de
vida humana; desde el Neolítico hasta la mitad del
siglo XIX.
En el año 1945, en Estados Unidos, Elías Howe
patenta una primera máquina para coser; de ella,
en sólo quince años se produjeron 50.000 unidades.
Cinco años más tarde (en 1951, también en Estados
Unidos) Isaac Merritt Singer patentó su modelo de
máquina de coser, con un solo hilo y punto en
cadena, perfeccionando así la de Howe. La tercera
modificación se dio al introducir el segundo hilo, que
se entrelaza con el primitivo y que consigue
perfeccionar sustancialmente el cosido, es decir la
unión entre las piezas de la prenda a confeccionar.
En los últimos cien años se han patentado más de
45.000 invenciones de máquinas de coser. Hace
menos de treinta años podría imaginarse que
llegarían a haber tantos tipos de máquinas de coser,
como distintos eran los tipos de cosido; la
trayectoria industrial indicaba eso. Al penetrar en la
industria textil la informática y las técnicas digitales,
la ingeniería del cosido ha evolucionado en otro
sentido: la máquina desarrolla ella misma más
variedad de funciones, variando sus programas
propios, haciéndose más útil y productiva.
 LA MAQUINA DE COSER
1-Brazo vertical.
2-Brazo horizontal.
3-Cabeza.
4-Plato o cama.
5-Correa.
6-Polea
. 7-Volante.
8-Árbol superior.
9-Excéntrico.
10-Biela
11-Biela
2ª. 12-Tira hilos
. 13-Barra de agujas.
14-Polea.
17-Árbol inferior.
18-Cigüeñal.
19-Biela.
 20-Eje de dientes
(con movimiento vertical)
. 21-Extremo del cigüeñal
. 22-Biela.
24-Eje de dientes.
25-Soporte de dientes.
31-Garfio.
32-33 Piñones.
34-Eje vertical.
35-36 Piñones.

31-Estructura de la máquina de coser.

PREGUNTA 32 DEL EXAMEN DE COSTURERA
2018
El complejo mecánico en el que se integra la
máquina de coser se divide en dos partes
fundamentales: La bancada y el tablero; son los
órganos sustentadores de la máquina.
En la bancada están instalados los pedales con los
que controla la puesta en marcha y paro del
mecanismo motriz y la velocidad de éste. El tablero
puede sustentarse bien sobre patas, a modo de
mesa, o sobre la columna que arranca sobre la
bancada, y que permite regular la altura de mesa.
Este segundo caso es el más frecuente entre las
máquinas industriales. En el tablero se aloja la caja
de accesorios y sustenta el cuerpo de la máquina o
cabezal, que, atendiendo a las funciones que
realizan, sus elementos componentes se dividen en
dos grupos: transmisores y operadores.
Grupo transmisor, compuesto por:
- Poleas
-Correas: árbol superior situado en el brazo
-Barras o árboles inferiores situados bajo la
placa base.
Grupo Operador, compuesto por:
- La aguja
- Barra de la aguja, mecanismo de acción de ésta
-Prénsatelas, barra de prénsatelas
-Tira hilos
-Discos tensores de los hilos
-Guía de hilos
- Cápsula del hilo o canilla
-Garfio rotativo
Dientes de arrastre del tejido y mecanismos de
estos.
Considerado aparte el grupo motriz (motor eléctrico,
pedal o manivela y la correa transmisora de esta
fuerza motriz) y atendiendo a la morfología de la
máquina, ésta se divide en cuatro partes: brazo
vertical, brazo horizontal y cabeza de la
máquina.

(1) Brazo vertical: es el soporte del brazo

horizontal. Alberga los piñones y el eje vertical,
transmisor de la fuerza motriz al árbol inferior; el
cigüeñal y las bielas, transmisores del movimiento a
los ejes de dientes.
(2) Brazo horizontal: es el soporte de la cabeza.
En su interior se encuentra el árbol superior, desde
el cigüeñal a la rueda excéntrica, que transmite el
movimiento desde el volante a la cabeza de la
máquina.
(3) Cabeza: contiene la mayor parte de los
elementos operadores de la máquina de coser:

Mecanismo de la barra de aguja (13)

Mecanismo de la barra prénsatelas
Mecanismo de tensión del hilo de la aguja
(4) Plato o cama: es la base del cabezal. Alberga
elementos transmisores y operadores:
 el árbol inferior (17)
los ejes de dientes (20)
mecanismo de lanzadera (la fuerza motriz le
llega por el árbol inferior), compuesto de dos
secciones mecánicas: el mecanismo de
alimentación o arrastre y la plancha de la aguja.
En los grupos de los mecanismos (3) y (4) se
encuentra el alma de la máquina: el ingenio que
realiza la puntada. Estos dos grupos son los que
vamos a estudiar con especial detenimiento.
33-LA CABEZA DE MAQUINA
Elementos que la integran:

 mecanismo de la barra de
aguja
 la barra prénsatelas
 mecanismo de tensión del hilo
de aguja
La cabeza y la cama son los órganos esenciales
de la máquina, donde tiene lugar su función
específica: el cosido. Por ello vamos a
pormenorizar su estudio, desglosando cada
elemento y siguiendo paso a paso cada una de
las operaciones; no sólo puntada a puntada
sino cada fase de la puntada y cada avance del
material que cosemos, el hilo, y la aguja que
empleamos.

MECANISMO DE LA BARRA DE AGUJA

Es el primero de los mecanismos que
alberga la cabeza de la máquina; lo
forman: la barra de aguja y la
aguja.
La barra de la aguja es una sólida y
resistente pieza que en el extremo
inferior encaja la aguja de coser y en
 el superior se acopla a la biela de la
rueda excéntrica (9), rueda que
impulsa a la barra de aguja en su
movimiento de vaivén vertical y
continuo.

LA AGUJA
La aguja es el elemento base de la máquina de
coser, pero es, a la vez, una pieza
especialmente delicada. Sometida al duro
trabajo de perforar el tejido y llevar el hilo a
cada puntada, ha de hacerlo además con total
precisión. Con el aumento progresivo de la
velocidad, cada nueva generación de máquinas
necesita de la aguja una mayor calidad, en
resistencia y en perfeccionamiento de la
puntada. Una aguja normal de máquina de
coser industrial se divide en las siguientes
partes: Talón, cono, tronco, ranuras,
entrante, ojo y punta. Existen agujas de
distintos tamaños para diferentes
grosores de tela. también se fabrican
agujas para tejidos especiales con la
punta de bola para coser géneros de
puntos. Se deben cambiar la aguja al
terminar de coser una prenda porque
las agujas desgastadas pueden marcar
la tela.
AGUJAS:
Agujas de punta fina para telas tejidas

Agujas de bola para punto

Agujas en bisel para cuero:

Agujas dobles para sobrecargas y decorar:

Agujas dobles para materiales elástico.

Agujas triples de decoración

Agujas de alas para decoración detalladas.

Agujas de punta para tejidos sintéticos y

sedas.

Agujas de sobrecargadas para hilos grueso.

Agujas para tela vaquera y lona.

 PARTES DE LA AGUJA 1-
base del talón. 2-talón. 3-
cono. 4-tronco de la
aguja. 5-ranura corta del
ojo. 6-ojo de la aguja. 7-
ranura larga del ojo. 8-
punta de la aguja. 9-
granulación. 10-ranura
larga. 11-ranura corta.
12-segunda ranura larga.
13-puente. 14rebaje.
Cada una de estas partes de la aguja tiene un valor
que la define. En la tabla siguiente damos la cotas
con que cada aguja queda definida.
COTA DENOMINACIÓN
a diámetro del talón
d diámetro del tronco
c diámetro de la base del talón
e largo del talón
 g1 longitud total de la aguja
g2 longitud de la punta
k1 longitud de la ranura corta
k2 longitud de la ranura de la
m3 punta
m4 grosor del resto del tronco
o1 anchura de la ranura larga
o2 longitud del extremo del talón
o3 al principio del ojo
u1 longitud del ojo
se anchura del ojo
p1 grosor del resto del talón plano
excentricidad
longitud del rebaje
El grosor métrico Nm (número métrico)
corresponde al diámetro d en la parte
cilíndrica del tronco de la aguja encima
del rebaje de la ranura corta, no en la
parte del refuerzo del tronco. Para agujas
con el tronco curvado, el largo dado de
ella se refiere al largo estirado.

34-CLASIFICACION DE LAS AGUJAS

Atendiendo a las variaciones de las formas de una
aguja, podemos hacer entre ellas las siguientes
clasificaciones:
 según la forma de su largo
 según la forma del talón
 según la forma del tronco
 según la forma del ojo
 según la forma de la punta
ejemplo de una aguja especial

agujas especiales y
un sistema de doble
aguja

EL
TALÓN
DE LA
AGUJA
Constituye
la parte de
la aguja
por donde
ésta se
sujeta a la
2 DIFERENTES TIPOS DE AGUJAS SEGUN
barra de
FORMAS DEL TALON
aguja.
Existen
formas
diferentes
de talón.

LA
RANURA
DEL
TRONCO
El tronco
de la aguja
tiene una
ranura
hecha
para darle
al hilo
cabida en 4 DIFERENTES
ella TIPOS DE AGUJAS
cuando la SEGUN LAS
aguja está RANURAS DEL
clavada en TRONCO: PRIMERA
el tejido y AGUJA (IZDA): 1-
de esta ranura larga. 2-
forma ranura corta. 3-
evitar el rebaje. SEGUNDA
rozamient AGUJA: 4-ranura
o del hilo larga. 5-6: segunda
contra el ranura larga,
tejido. desembocando en
el rebaje. TERCERA
AGUJA: 7-ranura
larga. 8-ranura
corta. 9-tercera
ranura. 10-puente
11-rebaje. CUARTO
TIPO DE AGUJA: 12-
lleva una ranura
helicoidal.
EL OJO
DE LA
AGUJA
Es el
orificio por
donde el
hilo de
coser se
enhebra
en la
2 DIFERENTES TIPOS DE AGUJAS SEGUN
aguja.
FORMAS DEL OJO: en el lado izquierdo 1-
El entrante
2 la ranura larga (arriba) y la ranura
situado
corta (abajo) de una aguja normal; en el
sobre el
lado derecho 3-4 el rebaje y la ranura
ojo tiene
larga de otra aguja.
por
finalidad el
facilitar el
paso del
garfio u
órgano de
puntada
inferior
(espiral o
lanzadera)
por el
interior del
bucle
formado
por el
hilo.
Hay ojos
con
formas
especiales,
por
ejemplo,
con ranura
de la
punta
desplazad
a
lateralmen
te.
TIPOS DE AGUJA SEGÚN LA PUNTA

PUNTAS DESPLAZANTES PUNTAS QUE

DE LA FIBRA TIENEN FORMA DE
AL PENETRAR EN LA TELA CORTE

PUNTA CONICA DELGADA

PUNTA CONICA NORMAL
PUNTA CONICA ROMA CORTE
PUNTA ESFERICA TRANSVERSAL
PEQUEÑA EN FORMA DE
LENTEJA

PUNTA ESFERICA
MEDIANA
PUNTA ESFERICA CORTE
GRANDE TRANSVERSAL
EN FORMA DE
ROMBO
LA POSICION DE LA PUNTA
PUEDE SER CENTRICA O
EXCENTRICA. EN EL GRAFICO
ABAJO SE DAN ÁNGULO
PREFERENTES CON POSICION CORTE
DE LA PUNTA EN 0º, 90º, 180º, TRANSVERSAL
270º TRIANGULAR
EL PUNTO DE VISTA ES DESDE
EL TALON HACIA LA PUNTA.

CORTE
TRANSVERSAL
CUADRADO

POSICION DEL
CORTE
FORMAS
ESPECIALES DE
DIRECCION VISUAL: DESDE EL
CORTE (PUNTA Stan)
TALON HACIA LA PUNTA

35-DIÁMETRO O GROSOR DE AGUJA

Nm: Número de aguja
Es el grosor del diámetro d en la parte cilíndrica del
tronco de la aguja, encima del rebaje de la ranura
corta, no en la parte del refuerzo del tronco.
Actualmente el diámetro d de aguja, su Nm, se ha
estandarizado. No obstante, damos el cuadro de
equivalencia según el cual cada marca se hace
corresponder con las demás por cada Nm. Siempre
este valor se da en centésimas de MM.
Recorrido del hilo: Desde el carrete, el hilo pasa
por el regulador de la tensión y la palanca de la
tira hilo, bajando a la aguja. En la parte inferior de
la máquina, se devana el hilo en la canilla. Las
guías de la pasa hilos dirigen el paso del hilo por
la máquina.
Prénsatela: La elección del prénsatelas dependerá
del cosido que se precise. El prénsatela mantiene
la tela lisa, guías la aguja suavemente por ella y
se cambiar accionando una pinza o un tornillo.

36-MECANISMO DE LA BARRA PRENSATELAS

Es el segundo mecanismo en importancia, dentro de
la cabeza de la máquina de coser. Su pie es el
prénsatelas. El conjunto de este mecanismo tiene la
misión de fijar el género que se cose (durante la
puntada) sobre los dientes de arrastre (25) y ayudar
a que estos tiren del género en sentido contrario al
de avance del cosido. En las ilustraciones
posteriores se representan distintos tipos de
prénsatelas.
 A: Eje de movimiento de la
rodillera. B: Ruedecilla de
aprieto del prénsatelas. C:
Palanca de levantamiento
manual del prénsatelas. D:
Tornillo de fijación del
prénsatelas. E: Prensa atlas, de
presión regulable. F: Barra del
prénsatelas. G: Palanca que se
articula sobre el brazo
horizontal de la máquina. H:
Muelle que aprieta la barra
prénsatelas. I: Eje de
movimiento de la rodillera a la
barra prénsatelas. J: Dedos
sobre la palanca del codo. K:
Tornillo de bloqueo. L: Tornillos
de blocaje de la rodillera. M: La
rodillera.

EL PRENSATELAS
Es la pieza de la máquina encargada de preparar la
tela y, junto con el sistema de arrastre, manejarla
moviéndola con toda precisión para ser cosida.

TIPOS DE PRENSATELAS
PRENSATELAS
PRENSATELAS ARTICULADO COMPENSADO

Guía de precisión
Zapata que se para una costura-
levanta cuando la costura cordón, muy
debe franquear mayor altura o cerca de un
super grosor. borde.

GUÍA DE ORILLAS REGULABLE PRENSATELAS A

BOLSAS

La guía se adapta sobre un

prénsatelas articulado, Ofrece muy poca
reglando con precisión la resistencia al
distancia deslizamiento
de la línea de costura al borde sobre el género.
de la pieza.

GUÍA-EMBUDO PRENSATELAS
PARCIAL
El extremo frontal de este
Su forma hace
prénsatelas obliga al borde del
posible coser muy
tejido a doblarse de una
cerca de un
manera concreta y regular en
relieve.
el momento del cosido.
PRENSATELAS DE TEFLON
Es otro tipo de prénsatelas,
definido por el material de que
está fabricado. Aunque puede
tener diversas formas, el de
teflón, con alto coeficiente de
deslizamiento, se usa para el
ante, terciopelo, etc.

37-MECANISMO DE TENSIÓN DEL HILO DE LA

AGUJA PREGUNTA 64 DEL EXAMEN DE
COSTURERA 2018
El regulador de tensión controla la cantidad
de hilo de una puntada. Cuanto mayor sea la
tensión, más menuda será la puntada y
cuanta menos tirante, más larga la puntada.
El tercero de los mecanismos dentro de la cabeza
de la máquina se compone de los elementos
siguientes: la tira hilos, discos de
presión y muelle de compensador.
La tira hilos (12) es una palanca con un
extremo en el eje de la excéntrica y un punto
de apoyo fijo en la cabeza; suelta y aprieta el
hilo que va a la aguja, antes y después,
respectivamente, de la puntada. Sirve así para
sacar el hilo de la bobina o del cono, primero, y
para recuperar el hilo sobrante, apretando la
puntada, después de hecha ésta.
Dos discos cóncavos, presionados entre sí por
un muelle regulable.
Muelle compensador, situado a continuación
de los discos tensores, conserva el hilo en una
mínima y constante tensión, evitando tirones.
38-EL PLATO O CAMA DE MAQUINA
Es la base del cabezal y alberga elementos
transmisores de la fuerza motriz y operadores de
arrastre o alimentación de tejido o material a
coser.
Elementos que lo integran:
El árbol inferior (17) y los ejes de dientes (20).
Mecanismo de lanzadera.
Mecanismo de alimentación o arrastre.
La plancha de la aguja.
Mecanismo de lanzadera recibe su fuerza motriz
por el árbol inferior. Este mecanismo es el que, con
su movimiento, forma la puntada, juntamente con
la aguja y con el tejido mismo, como más adelante
veremos al describir en el tejido la puntada con hilo.
Forman la lanzadera varias piezas; una de sus
puntas, la punta de lanzadera es la que engancha el
bucle de hilo para hacer la puntada.
Según los diferentes tipos de máquinas, la
lanzadera puede estar en posición vertical u
horizontal y ser un complejo de más de una
lanzadera. Las máquinas remalladoras, de cadeneta
y de owerlook, en lugar de lanzaderas llevan
garfios, llamados áncoras, que enlazan los hilos en
esa puntada especial de owerlook o remallado.
Estas máquinas no llevan canilla; las áncoras se
alimentan de una bobina exterior al mecanismo de
lanzadera. Numerosos modelos de garfios rotativos
han sido diseñados desde que Welter y Wilson
crearan el primero que se instaló en una máquina
de coser, en el año 1851.

GARFIO ROTATIVO:
A ala del garfio, que obliga la lazada a abrirse.
B la punta del garfio.
C talón que mantiene la lazada mientras se cierra.
D tornillo de blocaje del sistema al árbol.
E árbol del garfio (que se ve bajo el plato de la
máquina.

En el capítulo íntegro que posteriormente se dedica

a LA PUNTADA, se va a ver con más detalle el
funcionamiento del mecanismo de lanzadera dentro
del complejo mecanismo que ejecuta el cosido de
un género. Ahora haremos una observación directa
del funcionamiento del mecanismo del garfio
rotativo, destapando el habitáculo donde va
instalado y moviendo a mano, muy despacio, el
volante de la máquina, para ver, paso a paso, cómo
acciona. Veremos, en primer lugar, que el rotativo
da dos vueltas completas durante una subida y
bajada de la aguja. El arte de sincronizar a la
perfección los movimientos de rotativo y aguja se
consigue mediante sistemas dentados, de correas,
cadenas o piñones. En las máquinas industriales
más modernas, con tecnología digital, son fuentes
generadoras de impulsos sincronizadores los que
controlan la perfecta armonía de movimiento en
cada órgano de la máquina, efectuando el
microprocesador central de máquina las
operaciones matemáticas necesarias para la
ejecución de cada programa de cosido. Puede haber
uno o varios motores en la misma máquina y es la
propia corriente eléctrica que alimenta esos
motores de cuarzo la que controla su velocidad con
absoluta y constante precisión. En una de esas
vueltas, con la aguja abajo, la punta B del garfio
coge el lazo de hilo junto con la aguja, y la lámina
posterior lo retiene. El ala A repele el hilo del lazo
hacia el exterior, llevándolo a pasar alrededor de la
canilla. El talón C sujeta el lazo mientras se cierra,
hasta el momento de desengancharse.

DE IZQUIERDA A DERECHA: La caja de

 canillas. La canilla. La pieza intermediaria. El
grafio rotativo.
La canilla es el almacén del hilo inferior.
Si la canilla va dentro del sistema del garfio
rotativo, su carrete está dentro del canillero o caja
de canilla, girando nada más que por tirón de
arrastrado del hilo. El garfio gira en torno al
canillero. La propia tapa del canillero, mediante un
resorte, regula la tensión del hilo entre el garfio y la
canilla.
Canillas: El hilo que se necesitan para el cosido
se devana en una canilla que se coloca debajo de
la placa de agujas. En algunas máquinas las
canillas son de plástico, en otras son de metal.

MECANISMO DE ALIMENTACIÓN O ARRASTRE

DE GÉNERO
Como puede observarse ve en el esquema de la
máquina, la fuerza motriz llega al mecanismo de
arrastre por los ejes de dientes, conectados al
cigüeñal por dos bielas que les producen el
movimiento de vaivén. Los dos sistemas de dientes
tienen dos movimientos, uno en sentido horizontal y
otro que oscila también, pero en sentido vertical. En
esos movimientos combinados, los dientes
arrastran el género aprisionado entre ellos y el
prénsatelas, cuya presión, como hemos visto, se
puede regular según sea necesario. También los
dientes pueden variar de tamaño y de forma. La
longitud del desplazamiento horizontal de los
dientes da la longitud de la puntada; dimensión
ésta que tiene su dispositivo de regulación; un
cosido normal lleva cinco puntadas por cm. Cuanto
más potente es el arrastre más pesados y
voluminosos pueden ser los tejidos a coser. En los
gráficos siguientes tenemos la visión general de la
operación de arrastre.

MOVIMIENTOS DE ARRASTRE
MOVIMIENTO A
Los dientes de arrastre
sobresalen por encima de la
placa, enganchando el tejido
y tirando de él en el sentido
de su orientación.
MOVIMIENTO B
Cuando han avanzado el largo
de una puntada, los dientes
descienden bajo la placa,
soltando el tejido que
arrastraron en A.
MOVIMIENTO C
Después de B, los dientes
deshacen el camino andado
en A, mientras están bajo la
placa.
MOVIMIENTO D
Después de C, los dientes
vuelven a subir y sobresalir
de la placa, como al principio
de A, recomenzando el
movimiento A. Y así
sucesivamente.

39-SISTEMAS DE ARRASTRE
Las combinaciones distintas que se pueden hacer
con las diferentes condiciones de trabajo de estos
órganos de arrastre, más algún otro
complementario, son las que dan lugar a los
distintos sistemas de arrastre de telas, pieles,
láminas o material a coser. La invención y desarrollo
de estos diferentes sistemas buscan una mejor
calidad y seguridad en la costura a realizar en la
máquina.
A) Arrastre simple
B) Doble arrastre
C) Triple arrastre
D) Arrastre complementario
E) Arrastre independiente.
ARRASTRE SIMPLE S
En este caso es un solo órgano operador el que
actúa como elemento de arrastre. Es empleado en
cosidos sencillos, con telas de poco peso, de poco
grosor y cosido a velocidad normal. Para el arrastre
simple S vamos a considerar cinco modalidades
distintas.
S-1 Arrastre por dientes
Sólo la fila o filas de dientes situadas en el plato
efectúan arrastre de la tela. Puede que haya un solo
sentido de arrastre o que sea en ese y el contrario,
reversible, para aquellas máquinas que pueden
coser marcha atrás.

S-2 Arrastre
diferencial
Al menos tiene dos
bloques de
dientes,
separados, que
pueden actuar al
unísono, en cuyo
caso tenemos un
arrastre S-1, o
diferenciando sus
movimientos para
darnos un arrastre
diferencial, con
dos versiones: a)
Los dos bloques de
dientes se
desplazan no al
unísono, pero sí en
la misma línea,
mismo plano
vertical. Producen
un estirado de la
tela durante la
puntada. b) Los
 dos bloques de
dientes ni se
mueven al unísono
ni lo hacen en la
misma línea, sino
en líneas paralelas,
en distintos planos
verticales. Este
arrastre produce
un fruncido de la
tela mientras se va
cosiendo.
S-3 Arrastre por
aguja
En este caso es la
aguja lo que actúa
como único órgano
de arrastre,
manteniéndose el
prénsatelas fijo. La
aguja tiene
movimiento en dos
planos, uno
vertical y otro
horizontal.

S-4 Arrastre por S-5 Arrastre por

prénsatelas rodillo superior
Uno o dos prénsatelas tienen Un rodillo de giro a
dos movimientos: uno en intervalos de
vertical, ejerciendo la acción puntada, sustituye
de prensar la tela, y otro a los prénsatelas
horizontal, arrastrando la tela del S-4.
en cada salida de aguja,
dando así, también, la
longitud de puntada.
D-1 Arrastre por dientes y DOBLE
aguja ARRASTRE D
Es el caso más simple de El doble arrastre
doble arrastre; trata de conseguir
concretamente es la suma del o bien una
S-3 más el S-1, actuando al puntada mejor,
unísono. más rápida, más
exacta y fuerte o
bien es el tejido a
coser el que por su
grosor, peso o
características
superficiales
necesita de mayor
fuerza en el
arrastre. No es
frecuente que la
máquina de coser
para uso
doméstico tenga
doble arrastre;
pero la industrial
tendrá, al menos,
un sistema sencillo
de doble arrastre.
En cualquier caso,
de doble arrastre,
los órganos de
arrastre serán
siempre dos y
actuando al
unísono. En el
doble arrastre
vamos a distinguir
también otras
cinco
modalidades.
D-2 Doble pieza
de dientes
Una pieza de
dientes cuya
acción y situación
es la de S-1, más
otra pieza situada
sobre la tela,
ambas con dientes
de igual
orientación y
dirección en el
mismo sentido y al
unísono en cada
salida de aguja. Si
la superior o la
inferior tienen la
trayectoria más
larga, fruncirán la
capa superior o
inferior de tejido,
respectivamente,
durante la
puntada.
D-3 Doble arrastre:
dientes y
prénsatelas
Los dientes,
situados en la
parte inferior, y el
prénsatelas actúan
simultáneamente.
Este sistema es la
suma del S-1 más
el S-4.
D-3 Doble
arrastre por
dientes (en la
parte inferior) y
prénsatelas actú
an en la acción
simultáneamente.
Este repósatelas
actúa como en el
caso del S-4.
D-4 Doble
arrastre por
rodillos
Sistema de un
rodillo como en el
S-5 más otro
rodillo bajo la
plancha de aguja,
sincronizado con el
primero.
D-5 Doble
arrastre por
rodillos o
platillos que
giran en ejes
verticales
La aguja se mueve
 y cose en un plano
el material A se mueve en
horizontal, con el
un plano vertical
material vertical.
TRIPLE
ARRASTRE T
Tres órganos
operadores actúan
a la vez para la
alimentación o
T-1 Arrastre por dientes, arrastre del
aguja y prénsatelas: Una género. Vamos a
pieza de dientes como en S-1, considerar dos
más acción de aguja como en modalidades de
S-3, más dos prénsatelas triple arrastre.
como en S-4. PREGUNTA 58
DEL EXAMEMEN DE
COSTURERA 2023

T-2 Arrastre por

aguja + dos
sistemas de
dientes: Acción de
la aguja como en
S-3, más doble
arrastre de
dientes, como en
D-2.
ARRASTRE COMPLEMENTARIO C
Consiste en el añadido de un órgano de arrastre
que ayuda o complementa cualquiera de los
arrastres S, D e T, para cualquier eventualidad de
género a coser, como extraordinario grosor,
rugosidad, peso, desigualdades de capas,
materiales elásticos, etc. Siempre este órgano
complementario está situado en el plato, después
de la costura. Normalmente es un rodillo superior
o sistema de dos rodillos, superior/inferior o
izquierda/derecha.

En este caso son dos

rodillos, por encima y
Un rodillo de goma o por debajo de la tela,
estriado actúa como actúan como
complemento de arrastre. complemento al
sistema de arrastre.
ARRASTRE
INDEPENDIENTE I
En este caso no
debiéramos hablar de
alimentación o arrastre,
propiamente dicho, sino de
movimiento de la tela, en
cualquier dirección, sobre
la plancha de aguja. El
procedimiento es
totalmente distinto a todos
los descritos
anteriormente. En este
sistema no hay
prénsatelas de zapata sino
de disco plano, que le
permita a la tela moverse
en cualquier dirección del
plano horizontal. Las dos
modalidades de arrastre
independiente no
consisten sino en que el
movimiento de la tela se
haga de forma manual o
por un mecanismo
automatizado. Si es
automático, la tela estará
sujeta y tensada con
pinzas, bastidores o guías,
y tanto la dirección y
sentido del
desplazamiento de la tela
como el largo de puntada
son dados por un
programa de cosido en
cinta o tarjeta perforada o
por programa de
ordenador. Los sistemas
de arrastre independiente
se suelen utilizar para
bordados manuales y
automáticos; en el
segundo caso para la
realización de bordados en
serie: mantelerías, ropa de
cama, baño, etc.

ACCESORIOS: Guía de
cosido circular: Esta guía
se utiliza para coser
dibujando un círculo
perfecto con puntadas
rectas o decorativas.
Calibre de costuras: Este
calibre, usando como
guías de cosido recto, se
adapta a la placa de
agujas y se ajusta a la
medida deseada.

Prénsatelas de jaretas y
guías de cordón: Para
hacer jaretas con cordón
se va pasando un cordón
por la guía de la placa.

Fruncidor: Esta prénsatela

va formada frunces en la
tela estirada y lo va
cosiendo en una sola
operación.
LA PLANCHA DE AGUJA
Queda aún por estudiar una pieza importante de las
instaladas en el plato de la máquina; es la plancha
de la aguja. Su estudio lo haremos como
introducción al de la puntada. Si bien se trata de
una pieza inmóvil, fija, que no se desplaza en
ninguna dirección y en ningún momento, citamos
aquí la plancha de la aguja porque, como superficie
de deslizamiento, forma parte del mecanismo de
arrastre. En el esquema que inició la exposición de
los sistemas de arrastre se ve claramente la
localización de esta pieza y las otras que
intervienen en la alimentación de genero a coser o
arrastre de este. La plancha de aguja está en la
cama, base, y debajo de la cabeza de la máquina.
Se trata de una placa en la que se ha practicado un
orificio por el que la aguja penetrará en cada
puntada que efectúe. Su superficie es plana, para
que el tejido no se curve al empuje de la aguja,
pulida para facilitar que el tejido se desplace sobre
ella en el arrastre y el orificio se ciñe a la dimensión
y funcionamiento de la aguja. Además del orificio de
aguja, la plancha lleva las ranuras correspondientes
a los dientes de arrastre, por donde estos
sobresalen. De estos dos accidentes en la plancha,
orificio de aguja y ranuras de dientes, dependen las
modalidades que de plancha puedan necesitarse.
Hay varios tipos de orificios en las placas,
según el movimiento de aguja, según cada
arrastre y cosido:
  redondo, para pespunte normal
 oblongo horizontal, para cosido en zigzag
 oblongo vertical, para arrastre por aguja.

El orificio de aguja será siempre bien pulido, para

evitar que los hilos o los tejidos finos se enganchen
y se produzcan roturas o costuras defectuosas. Las
ranuras en la placa serán también de las
dimensiones adecuadas a cada tipo de dientes. En
los gráficos siguientes vemos varios tipos de placas,
las más usuales, de acuerdo con modalidades de
ranuras y orificios de aguja.
TIPOS DE ORIFICIOS EN LA PLANCHA DE LA
AGUJA
según el movimiento de la aguja, el arrastre y el
cosido

Agujero Agujero
Agujero
redondo oblongo
oblongo
1 ranura simple horizontal
vertical
1 ranura 2 ranuras
sin ranuras
compuesta compuestas

Agujero Agujero Agujero

redondo oblongo oblongo
 horizontal horizontal
4 ranuras
4 ranuras 3 ranuras
asimétricas
simétricas simétricas

Agujero
Agujero
oblongo
redondo
horizontal
1 y ½ ranura
2 ranuras
compuesta
simétricas

3. Agujas especiales
La aguja BLUKOLD: Es una aguja con superficie
fosfatada. Tiene propiedades antiadherentes. Es
especialmente indicada para el cosido de material
sintético, tejido o no tejido, y sus mezclas; con esta
aguja se alcanza una gran velocidad de puntada.
. Formación de la puntada
Para seguir el estudio de la realización de
un cosido a máquina, tomamos como
ejemplo el cosido llamado "de puntada
de cadeneta simple", porque con este
cosido se puede explicar y comprender
gráficamente la formación de la lazada
mejor que con ningún otro.
MOVIMIENTO 1
El tejido está parado y
prensado sobre la plancha
de aguja. La aguja
atraviesa el tejido y
desciende al punto más
bajo de su recorrido,
llevándose consigo el hilo
enhebrado en el ojo.

MOVIMIENTO 2
Cede ligeramente el
prensado del tejido. La
aguja sube; las capas de
tejido frenan al hilo de
aguja y éste va abriéndose
como un lazo a medida que
la aguja retrocede.

MOVIMIENTO 3
La aguja está fuera del
tejido, en su punto más
alto. Vuelve a prensarse el
tejido, con la lazada
abierta.
MOVIMIENTO 4
El arrastre traslada el tejido
a la posición de la siguiente
puntada; bajo las capas de
tejido la lazada quedó
doblada hacia adelante.

MOVIMIENTO 5
El tejido está prensado. La
aguja desciende a través
de la lazada anterior.

MOVIMIENTO 6
El tejido sigue prensado. La
aguja está en su punto más
bajo. La tira hilos subirá en
ese momento, tirando del
hilo de aguja y apretando la
lazada alrededor de la
aguja.

MOVIMIENTO 7
La aguja sube otra vez,
como en la figura del
movimiento 2.
MOVIMIENTO 8
La lazada nueva se amplía,
como en el movimiento 3.

MOVIMIENTO 9
El arrastre traslada de
nuevo el material a la
posición de la puntada
siguiente.

1.2. Formación de la puntada de

doble pespunte
Vamos a coser ahora con dos hilos: uno
superior, como en el ejemplo anterior
para la cadeneta simple, más un hilo
inferior, que viene de la canilla o de otro
chasis exterior, y que es accionado por el
garfio rotativo. Recordemos que el
rotativo da dos vueltas completas
durante cada subida y cada bajada de la
aguja. Para el proceso que vamos a
seguir partimos del supuesto de haber
antes enhebrado el hilo superior en la
aguja y el extremo del hilo inferior sale
del canillero hasta por encima de la
plancha de aguja; los dos extremos de
estos hilos, aunque están sueltos, no
anudados, arrancan el cosido estando
juntos por encima de la plancha de la
aguja.

MOVIMIENTO 1A MOVIMIENTO
La aguja ha 2A
penetrado en el La aguja sube, y el
tejido, llevándose el hilo, frenado en la
hilo superior hasta tela, forma el lazo
el punto más bajo
de su recorrido

MOVIMIENTO 3A MOVIMIENTO 4A
El garfio rotativo El garfio agranda
penetra en la la lazada. La
lazada palanca tira hilos
ha bajado. La
lazada arrastrada
por el garfio va a
pasar por el hilo
de la canilla.
 .

MOVIMIENTO 5A MOVIMIENTO 6A
El garfio ha La palanca tira
abandonado la hilos tensa el hilo
lazada, que ahora de aguja que
envuelve al hilo de arrastra consigo
la canilla; el garfio dentro del tejido el
hará una segunda hilo de canilla. Los
vuelta para coger la dientes de
lazada siguiente. La arrastre llevan el
aguja continúa tejido a la posición
subiendo. La de la puntada
palanca tira hilos siguiente; el garfio
sube bruscamente continúa su
para cerrar el punto rotación. La
aguja vuelve a
descender, los
dientes también y
el ciclo vuelve a
empezar el punto
siguiente

.
2. Puntadas normalizadas en el
cosido a máquina
Tipos de puntada
Recordemos que
siempre el
elemento
fundamental, el
hilo, es el que con
su tendido
Una pun
construye
tada
una puntada.
Si una puntada la
repetimos igual y
regularmente en
uno o en varios
cosidos, habremos
establecido un tipo
de puntada.
Una secuencia de
puntadas iguales
 = un tipo de
puntada.
Normalizar y clasificar las puntadas es de
gran utilidad en la industria de la
confección. Si en una orden de taller la
operaria se encuentra con una serie de
piezas que debe coser con la puntada ISO
608, no necesita más que seleccionar esa
puntada en su máquina y, cargando
agujas e hilos precisos, cumplir la orden
de cosido; la operación no necesitará de
más aclaraciones.
Respecto al material a coser, la puntada
puede formarse según –al menos- cuatro
posibilidades:
o sin material de costura
o dentro del material de costura
o a través del material de costura
o sobre el material de costura.

Puntadas ISO 100, 200,

300, 400, 500, 600. Algunas
Mostramos una tabla con las clases de
puntadas más conocidas. Las puntada
definiciones y clasificaciones s ISO
son coincidentes con la
norma ISO.
Puntada tipo 100: Puntada de cadeneta
sencilla.
Puntada tipo 200: Puntada de mano.
Puntada tipo 300: Puntada de doble
pespuntes resto
Puntada tipo 400: Puntada de doble
cadeneta.
Puntada tipo 500: Puntada de borde
sobrehilar. PREGUNTA 133 DEL EXAMEN
DE COSTURA P. INTERNA 2021
Puntada tipo 600: Puntada de recubrir.

3. Las costuras
Definición
Una costura se identifica como una
secuencia de puntadas que unen dos
piezas de material. En la confección se
hace la costura para unir las piezas
según el orden determinado en la
producción de un artículo cosido. Estas
costuras generalmente deben soportar
una carga y han de ser siempre similares
en propiedades físicas a las de los
materiales que unen. El tipo de puntada y
el tipo de hilo utilizado en cada costura
variarán con cada aplicación. Deberán
tenerse muy en cuenta las características
de los hilos descritas por los fabricantes,
no sólo en la elección de cada hilo sino -
muy importante- a la hora de hacer
combinaciones de hilos para la operación
de costura.

TIPOS DE COSTURAS
Vamos a estudiar cuatro clases de
costuras:
 COSTURAS SUPERPUESTAS: CLAS
E SS
 COSTURAS SOLAPADAS: CLASE L
S
  COSTURAS RIBETEADAS: CLASE
BS
 COSTURAS PLANAS: CLASE FS

Los diferentes tipos de costura de cada

clase se identifican con las iniciales
mayúsculas de esa clase (SS, LS, BS, FS)
seguidas de una letra minúscula y,
separado por guion (-), con un dígito que
indica el número total de hileras de
pespuntes. En las TABLAS DE TIPOS DE
COSTURA más comunes, se representa
ésta en sección vertical. Vistas las capas
de material a coser, con bordes doblados
o planos. La o las líneas verticales indican
la posición del hilo de aguja con el que
hace el cosido. El número de tipo de
costura dado en cada tabla se
corresponde con la norma ISO.

3.1. COSTURAS SUPERPUESTAS: CLA

SE SS
Estas empiezan
generalmente
con dos o más
piezas de
material
superpuestas
una sobre otra y
unidas cerca de Costura SSa-1
un borde por una
o varias hileras
de pespuntes.
Estas hileras
pueden coserse
simultáneamente
o un tras de otra,
con manipulación
intermedia, con
la adición de una
cinta o tira
estrecha de
tejido. Dentro de
la clase SS, los
diversos tipos de
costura se
identifican con
letras minúsculas
y el número de
hileras se
identifica con un
número
precedido de un
guion (Ejemplo.:
SSa-1 en la
ilustración de al
lado).

La costura lisa
más sencilla,
cosida con
puntada 301 ó
401, al abrirse no
muestra ningún
hilo en la
superficie; suele
usarse para unir
telas tejidas a la La costura lisa más
plana. Esta
costura puede sencilla,
convertirse en al abrirse no muestra
una costura ningún hilo en la
reforzada tipo superficie.
SSad-3,
añadiéndole una
tira de refuerzo y
dos hileras más
de pespuntes,
utilizada cuando
la abertura de
costuras o el
deshilachado son
un problema. La
costura tipo SSa-
1 también puede
coserse con
puntada clase
500 u 800, en
cuyo caso unas
cuchillas en la
máquina de
cortan y pulen
los bordes del
tejido a medida
que éste es
sobrehilado. Esta
costura cosida
con una puntada
de sobrehilar de
una sola aguja
clase 500,
utilizando un hilo
de recubrir
texturizado en
las áncoras, es
un medio muy
eficaz para
producir costuras
limpias, suaves y
extensibles, para
género de punto
en pieza.
Cuando se utiliza
la falsa puntada
de seguridad
clase 500 de dos
agujas, o la
puntada
combinada clase
800 empleando
hilos finos y
fuertes, se
obtienen
costuras limpias
y resistentes
para lencería.
Tabla de costuras superpuestas SS

3.2. COSTURAS SOLAPADAS CLASE L

S
En esta clase de costuras dos o más
capas de material se solapan, con los
bordes planos o doblados, superpuestos,
y se unen con una o más hileras de
pespuntes; estos pespuntes pueden ser
cosidos simultáneamente (máquina de
más de una aguja) o uno a continuación
de otro (máquina de una sola aguja). Las
costuras solapadas (LS) también se
llaman sobrecargadas.
Una de las
costuras más
usuales de esta
clase LS es la
costura
sobrecargada tipo
LSc-2 ó 3, que
comprende una
sola operación de
cosido. Es una
costura muy
fuerte, con los
bordes del tejido
protegidos del Costura sobrecargada,
deshilacha Tipo LSc-3
miento. Muy
adecuada para la
confección de
ropa tejana o blue
jeans.
La costura llamad
a francesa es del
tipo LSr-2;
comprende dos
operaciones de
cosido con una
operación
intermedia de
plegado; equivale
a una costura
superpuesta
doblada y con una Costura FRANCESA,
sola hilera de Tipo LSr-2
puntadas visibles
en la superficie.
Tabla de costuras solapadas LS (o
sobrecargadas)
3.3. COSTURAS RIBE
TEADAS CLASE BS
Las costuras
ribeteadas se
construyen doblando
un ribete sobre el
borde de las capas de
material y uniendo
ambos bordes del
ribete al material con
una o varias hileras de
pespuntes. Esto Costura ribeteada
produce un borde Tipo BSc-1
pulido para una
costura que puede
quedar a la vista o
debe ser expuesta al
desgaste.
Tabla de costuras ribeteadas BS
3.4. COSTURAS P
LANAS CLASE FS
Las costuras
planas también
suelen
llamarse costuras
recubiertas; en
ellas los dos bordes
de material, planos
o doblados, se unen
siempre y se cosen
con un doble
pespunte en zig-
zag, punto de
cadeneta o punto
de recubrir (Clase
600). La finalidad
de estas costuras
es conseguir una
unión en la que no
puede admitirse Ejemplo de costura
ningún grosor plana
adicional, como en
ropa interior o
corsetería. El hilo o
los hilos del áncora
deben ser suaves y
a la vez fuertes; el
hilo de recubrir
puede ser
decorativo, pero
necesariamente
fuerte.
Tabla de costuras planas FS
4. Los pespuntes
Otra forma de unir con hilo de coser es el
pespunte. Los pespuntes se diferencian
de la costura propiamente dicha en que
éstos no precisan soportar esfuerzos. Se
definen como una secuencia de puntos
aplicados a materiales o piezas
compuestas, para el acabado de un orillo,
para fines decorativos o para ambos.
Pueden diferenciarse dos clases de
pespuntes:
 PESPUNTES DE ACABADO DEL
ORILLO: CLASE EF
 PESPUNTES DE
ADORNO: CLASE OS

4.1 PESPUNTES DE ACABADO DEL

ORILLO: CLASE EF
Aquí línea de
pespunte se forma en
o sobre el borde plano
o doblado del
material. Este borde
también puede unirse
al cuerpo principal del
material en la misma
operación.
La más sencilla de
Ejemplo de
estas operaciones es
pespunte de
el orillado, pespunte
orillado
tipo EFd, en el cual el
o acabado de
borde cortado de una
capa de material es
reforzado mediante el
sobrehilado para
pulirlo y evitar el
deshilacha miento.
Otros métodos
corrientes de producir
un borde pulido son
los dobladillos Tipo
EFa ó b, y el dobladillo orillo
con puntada invisible
Tipo EFc ó m.
Otros pespuntes de
esta misma clase son
los utilizados para la
fabricación de tubos
planos, como tirantes
o cinturillas (Ej.: Tipos
Efn, p, u).
Tabla de pespuntes de orillado Clase
EF
4.2. PESPUNTE
DE
ADORNO: CLASE
OS
Esta clase
comprende una
serie de puntadas
a lo largo de líneas
rectas o curvas o
siguiendo un
dibujo ornamental.
Los pespuntes de Ejemplo de pespunte
esta clase sobre
tejidos planos se
describen como
Tipos OSa. Más
complejos son los
tipos OSb (ejemplo
de la ilustración),
c, y d, que son
varias formas de
tubos (bordón)
para realzar una
de adorno
línea sobre la
superficie del
tejido.
El pespunte de los
cuellos de las
camisas o el
picado de las
chaquetas son
formas del
pespunte Clase
OSf.
Tabla de pespuntes de adorno o
resalte Clase OS
5. Otras máquinas de coser
La remalladora

Otro tipo de cosido de gran importancia

es el de la remalladora o fileteadora, que
no sólo se utiliza para coser. La
característica principal del cosido en
remalladora es que la puntada se hace
formando cadeneta a base de dos, tres y
hasta cinco hilos. Ello tiene como
consecuencia la realización de un cosido
no rígido sino elástico, que se puede
estirar sin deformarse, muy útil y
necesario para el cosido de telas
elásticas. La otra utilidad importante del
cosido con remalladora es el refuerzo que
con él se hace de los bordes de las telas
que han sido cortadas, eliminado el
peligro que tienen de deshilarse. Para
ello, la remalladora está dotada de una
cuchilla, situada cerca del mecanismo de
la aguja, que hace un corte limpio de la
tela, en el borde, corte que toma el
mecanismo de cosido para remallarlo.
Hasta aquí el estudio de la máquina de
coser, y de ella sólo lo que concierne a su
funcionamiento, dejando para otro campo
de formación profesional lo que atañe a
su diseño y fabricación e incluso a su
mantenimiento. En cuanto a lo último, el
mantenimiento, si bien es una cuestión
fundamental y que se realiza en los
propios talleres de confección,
corresponde a los mecánicos de taller
que, además de atenerse a la dirección
de este, deben seguir sobre todo las
instrucciones concretas del fabricante de
la máquina para su engrase,
mantenimiento y repuesto.
Máquina
bordadora
de 20
cabezales,
informatiza
da.
Capacidad
de 6 o más
colores por
cabezal (un
color en
cada aguja
que borda,
con cambio
de la aguja
automático.

área del
bordado
por cada
cabeza:
400mm/
300mm/
240mm por
cada
dirección.
Velocidad
de costure
hasta 750
puntada
por minuto.
Para de
coser con
hilo roto y
 recose al
reponerse
en marcha.
Tien en su
software
más de
200.000
tipos de
cosido.

Los autómatas
En los talleres de confección, cuando
estos tienen cierta envergadura de
producción, nos encontramos otras
máquinas de coser que hacen funciones
específicas, integradas en cadenas de
producción donde realizan únicamente
labores parciales como coser cuellos o
puños, pespuntear vistas, coser pinzas,
ojales, sobrehilar piezas, bordar, etc.,
haciéndolo, además, de forma totalmente
automática. Por ello a estas máquinas se
les da el nombre genérico
de autómatas. Normalmente están
formadas por cabezales, como los de la
máquina de coser que hemos estudiado
antes, a los que se ha añadido una serie
de mecanismos movidos a mano, por
electricidad o fuerza neumática, o
combinación de varias fuerzas motrices.
Maquinas fruncidora: Ahorra tiempo a
la hora de fruncir una tela para hacer
punto smock o pasar elástico . Lleva
una hilera de agujas, que se enhebran
con hilo o con goma elástica y que
atraviesan la tela que va pasando por
una serie de rodillos.
Los rodillos se accionan girando unos
pomos en los extremos , unos surcos
guían el avance de las agujas: el
número de agujas que se utilicen
depende del área que se vaya a fruncir.

ACCIONANDO DE LA MÁQUINA: La
máquina de coser se acciona por
correa. La velocidad de la correa se
controla con un pedal que es el que se
controla con un pedal que es el que
hace girar la correa. A través de ésta se
sincronizan los mecanismos y ambos
hilos cosen a la velocidad seleccionado.

40-3 PASOS ESENCIALES PARA

MANTENER A PUNTO TU MÁQUINA

DE COSER

Como hemos mencionado, basta

con tres sencillos pasos a seguir para
mantener nuestra máquina de coser
siempre a punto. Si los sigues, no
tendrás que preocuparte por nada más
que coser y coser.
Antes de detallar los pasos de
mantenimiento para la máquina de
coser, es importante comentarte
algunos aspectos básicos que, aunque
sean de sentido común, no está de más
mencionar:
1. Tapa tu máquina de coser después
 de utilizarla.
2. Lee siempre el libro de
instrucciones de tu máquina antes
de comenzar a usarla.
3. Procura no hacer trabajar la
máquina del revés.

MANTENIMIENTO PARA TU MÁQUINA

DE COSER
Lo ideal sería hacerse un calendario o
esquema de horas de uso, ya que de esta
manera sabrías cuándo intervenir para la
realización del mantenimiento. Puedes
ponerte una norma de que cada 100
horas de uso aproximadamente toque
una sesión de limpieza y lubricación. Es
decir, si coses 3 horas al día, puedes
hacer una sesión de mantenimiento cada
mes. No es tan duro, ¿verdad?

PASO 1: MANTENIMIENTO
Si quieres que tu máquina de coser te
dure de por vida o el tiempo más
prolongado, hay una serie de medidas
que debes adoptar cada día y que deben
transformarse en el Santo Grial de tu
máquina de coser.
1. Cubre la máquina siempre cuando
 no vayas a usarla. De esta manera
te aseguras de que el polvo del
aire se introduzca en el mecanismo
o que manchas infortunas caigan
sobre la máquina. Alejarla de la luz
solar también es una gran idea.
2. Asegúrate de que usas el hilo y la
aguja adecuados para el tejido que
estás cosiendo. Echa un vistazo a
este post donde te detallamos qué
agujas para máquina de coser
existen y para qué utilizarlas.
3. No intentes coser tejidos
imposibles para tu máquina. Es
decir, hay telas que por su grosor o
composición no son adecuadas
coser con una máquina de uso
doméstico. Podrían dañar partes
del mecanismo difíciles de reparar.
4. Enchufa tu máquina a una fuente
de alimentación segura. Si es con
un ladrón, mejor aquellos que
llevan seguridad frente a subidas
de tensión. Y siempre, siempre,
desenchúfala cuando dejes de
usarla.
5. Ten siempre a mano el manual de
instrucciones por si las moscas.
6. Antes de empezar a coser,
comprueba el compartimento de la
bobina. En ocasiones puedes
encontrar pelusillas que pueden
darte problemas mientras estás
cosiendo.
7. Enhebra siempre con la palanca
del pie de presión hacia arriba.
Parece una tontería, pero es un
 error común.

41-PASO 2: LIMPIEZA DE TU
MÁQUINA DE COSER
Durante la vida de tu máquina de
coser, el polvo y las pelusas serán el
mayor problema que tendrás que lidiar.
Las partículas de polvo, restos de hilo,
pelos, etc., se cuelan dentro y pueden
obstruir el interior de la máquina. Esto
provoca que tu máquina trabaje en
exceso.

¿Qué herramientas necesitarás para

limpiar tu máquina de coser?
 El manual de instrucciones
 Un cepillo pequeño especial
 Una pinza
 Una aguja de tapicería grande o
cualquier útil metálico afilado
 Un pañito para limpiar
 Piezas de papel pequeñas para
limpiar recovecos
 Destornillador
 Un cepillo tubular o una pieza de
tela estrecha

Tip: no te recomendamos usar esos

pequeños cepillos redondos con forma de
globo con aire comprimido. Sólo
empujarán el polvo más adentro de la
máquina.

Te recomendamos realizar las tareas de

limpieza en una zona bien iluminada y
con espacio suficiente para el
desmontaje.

Pasos para la limpieza:

1. Apaga la máquina y desenchúfala.
2. Quita la canilla y desenchufa el
pedal de la máquina.
3. Quita la aguja.
Asegúrate siempre de acordarte dónde
iba todo. Para las primeras veces, te
recomendamos hacer fotos de dónde
estaba todo antes, así te aseguras de
colocarlo bien cuando esté limpio.
Tip: los expertos recomiendan cambiar la
aguja después de 15 horas de uso, pero
una vez al mes puede ser un buen
momento para cambiarla.
4. Limpia toda la máquina de coser
de pelusas y polvo con las
herramientas que hemos
comentado antes. De dentro hacia
afuera y si tienes aspiradora, no
dudes en usarla para la suciedad
que quede suelta.
5. Usa el cepillo para quitar el polvo.
La aguja de tapicería para sacar la
pelusa. Los pedacitos de papel
para los espacios más estrechos. El
 paño para limpiar la superficie. Las
pinzas para recoger las pelusas e
hilos sueltos que quedan en el
interior. Y el limpiador tubular para
los espacios internos entre el disco
y el enhebrador.

44-PASO 3: LUBRICACIÓN DE TU
MÁQUINA DE COSER
Lo primero que debes hacer es consultar
tu manual de instrucciones para
comprobar lo que recomienda el
fabricante al respecto. Si el manual
indica que no uses aceite para lubricar la
máquina, será mejor seguir la
recomendación. Si no es así o consideras
que tu máquina funciona mejor con él,
usa uno de calidad.
No recomendamos usar aceite de cocina
o para el pelo, ¡prohibido!
Un poco de aceite en ciertas partes de la
máquina de coser evitará muchos
problemas posteriores. No lo uses en
exceso, con una gotita será suficiente.
Ponla en la parte inferior del
transbordador y después gira la rueda
manual para que el aceite se extienda
por todas partes. No engrases en otro
sitio a no ser que el manual te lo indique.
Después de lubricar, es recomendable
coser trozos de tela que vayas a
desechar ya que, si no, pueden quedar
manchas de aceite.

Tras limpiar y lubricar, puedes limpiar

con un pañito nuevo el exterior de la
máquina de coser. Ahora toca la parte
más difícil, pero como tenemos las fotos
hechas con anterioridad, no tendrás
problemas a la hora de colocar todas las
partes que habías sacado para la
limpieza.
TEMA 14
45-MATERIALES TEXTILES Y PIEL:
Las pieles de los, que en un principio
fueron utilizados directamente, fueron
tratados posteriormente con técnicas
muy simples para mejorar sus
características. Dichas técnicas fueron
evolucionadas para lograr pieles más
dúctiles y duraderos, se introdujeron
tratamientos mecánicos y químicos que
constituyen las técnicas de curtición. El
ejemplo de nuevos productos químicos
permite en la actualidad obtener pieles
suaves, elásticas y con gran variedad de
acabados susceptibles de ser utilizada en
confección y en aplicaciones industriales.
46-RECONOCIMIENTO DE
MATERIALES TEXTILES
Por material textil se entiende
cualquier material fibroso
susceptible de ser trasformado en
hilo, para lo cual debe poseer las
propiedades de longitud,
flexibilidad, elasticidad y
resistencias necesarias.
La elección de una u otra fibra
depende de la utilización prevista, o
bien se de mayor o menor
importancia al precio, a que sea de
abrigo o de fresco, de la
conversación fácil o no, el
resistente, etc. También influyen en
la decisión, el gusto personal y los
dictados de la moda.
CLASIFICACIÓN: La materia prima se
pueden clasificar atendiendo a
diferentes conceptos:
47-FIBRAS, HILOS Y TEJIDOS
ATENDIENDO EL ORIGEN:
ORIGEN NATURAL FIBRAS
VEGETALES
Las fibras son estructuras
unidimensionales, largas y delgadas. Se
doblan con facilidad y su propósito
principal es la creación de tejidos.
Los polímeros útiles como la fibra son los
que tienen un alto grado de cristalinidad
y fuerte interacción de cadenas
adyacentes , esta orientación
incrementa la fuerza tensil.
Las fibras tienen un a longitud muy
superior a su diámetro están orientadas
a lo largo de un solo eje. Tiene una gran
cohesión molecular , lo que le hacen ser
más fuerte, que los plásticos. Su
elasticidad y su punto de función son
muy importantes en las fibras. El punto
de función debe estar por encima de los
2000ºC, ya que el polímero después va
a planchar.
Las fibras textiles se clasifican en tres
clases: fibras naturales, fibras celulósicas
hechas por el hombre (sintéticas).
-Naturales: Obtenida directamente de la
naturaleza.
- Artificiales: Obtenida por reacción
química entre el productos naturales y
productos químicos . Procedentes
generalmente de la celulosa.
* Pasta de madera.
* Linte
Se divide en fibra vegetales: algodón lino
y yute que son polímeros de celulosa y
fibras inorgánicas como el asbesto; en
fibras animales: lana, mohair y seda, que
son proteínas complejas ; y fibras
minerales como el amianto.
Fibras de semilla ej., algodón.
Fibras de tallo: ej. cáñamo, lino.
Fibras de hojas: ej. Esparto, pita.
Fibra de fruto: fibra de coco.
FIBRAS ANIMALES
Lana y pelo. Ej. Pelo de conejo, cabra y
llama
Seda: seda de gusano
Cuero
Amianto, fibra de vidrio, metales
ORIGEN QUÍMICO
ARTIFICIALES (DE POLIMERO NATURALES
Celulósicas: Rayones, nitrocelulosa,
tricetato.
Polinósicas (rayón de alto módulo.
Animales (caseína de la leche = Fibrolana
y lanitel.
Vegetales (Ardil y vícara.
SINTÉTICAS (POLÍMEROS SINTÉTICOS)
Obtenidas por policondensación:
Poliéster, poliamida.
Obtenidas por polimerización: Acrílica,
polivinilo, polipropilénicas.
Otros productos: Cauchos sintéticos.
En función de la textura del telar:
- Tejido uniformes y lisos, como
el tafetán o lienzo.
- Tejidos asargados , diagonales
o cruzados.
- Tejidos rasos, labrados o
mostrado y con dibujos y
figuras.

-CALIDAD DE TEJIDO
Para medir la calidad de un tejido hay
que valorar las siguientes propiedades:
FINURA: Se expresa por el título, en vez
por diámetro, ya que éste sería difícil de
determinar para las fibras, hilo o hilado,
y su símbolo es el tex (sistema universal
de titilación). Por ejemplo, un hilado de
20 tex, indica que 1000m de hilado
pesan 20gr.
LONGITUD: Media de las fibras naturales
es de 15 -500mm; cuanto más largas
son resultan de mayor valor.
TENACIDAD: Representan la resistencia
a la tracción. Se expresa en gr/ tex o en
kg/ mm². En las fibras también se valora
la variación de tenacidad como
consecuencia de la absorción de
humedad. Pregunta 39 de p. interna
examen de costurera.
RESISTECIA A LA ROTURA: Expresa la
máxima carga que soporta la fibra.
ELASTICIDAD: Se expresa con
recuperación elástica, como la capacidad
de la fibra para volver más o menos a la
longitud inicial después de haber
experimentado cierta deformación.
HIGROSCOPOCIDAD: Se expresa como la
capacidad de absorción de humedad,
como la cantidad de agua que 100
partes de fibras en seco absorben en un
ambiente a 200ºc y con una humedad
relativa del 65%.
INDICE DE TITULOS: Indica la variabilidad
del título a lo largo del hilado o del hilo.
Es muy utilizado el índice de
irregularidad USTER, que expresa la
desviación lineal media, en tanto por
ciento, del título efectivo del material
con respecto al titulo medio. Cuanto más
bajo fuere el índice de irregularidad más
valioso es el material.
PODER FILTRANTE: La escama que
recubre a las fibras pueden introducirse
unas dentro de otras, enredándose que
tal manera que luego resulta
prácticamente imposibles sepáralas.
Estas propiedades es posible obtener
unas series de tejidos es especiales
llamado fieltros , sin hacer pasar la fibra
por las operaciones de hilatura y tisaje.
Para ello se les someten aun proceso
llamado batanado en ciertas
condiciones de humedad y temperatura,
con lo que las fibras se fieltran entre sí
y dan superficies continuas de
características análogas.
PUNTO DE FUSIÓN: Es un constante de
cambio de estado, características de
cada sustancia. Existen gran cantidad de
tejidos que quedan arrugados y del mal
aspecto después de haberlos sometido
a una compresión entre las manos. Esta
propiedad de las fibras podríamos
llamarlas plasticidad, que aumentan
mucho al calentar los tejidos por encima
de los 100ºc o más.
SECCIÓN: Nos da una idea del grosor de
la fibra. Cuanta más sección tenga la
fibra menor número encontraremos de la
misma en un hilo del mismo título.
COLOR: La pureza del mismo tiene
distinta importancia en cada material
textil.
FLEXIBILIDADAD: Propiedad por la cual
algunas fibras se dejan doblar
fácilmente. Contribuyen a dar sensación
de suavidad al tacto y permiten a mayor
flexibilidad hilar con más facilidad, lo
contrario a flexibilidad se llama rigidez.
48-INDENTIFICACIÓN, CARACTERÍSTICA Y
TIPOLOGÍAS
Fibra de materiales textiles naturales
FIBRAS MINERALES:
Las más conocidas son las que se
obtienen del amianto también llamado
asbesto que es un silicato hidratado del
calcio y magnesio. El mineral se deseca,
tritura y criba, separándose las fibras,
con los que se contribuyen tejidos
resistentes al fuego.
Las fibras de vidrio que se obtienen por
mezclado de unas series de minerales y
posterior de fusión. Se utiliza
principalmente por sus propiedades
como aislantes térmicos , eléctricos y
acústicos.
Aunque se utiliza en textil, posee otras
aplicaciones más importantes.
Fibras vegetales:
Sus componentes fundamentales son
las celulosas, acompañado de cera, otras
hidratas de carbono, pectina y lignina
proceden de la semilla del tallo de la
hoja o de la fibra.
Fibras procedentes de la semilla :
algodón
El algodón es una planta cuya semilla
están recubiertas de una sustancias
fibrosa, blanca y suave, que recibe este
mismo nombre y constituida en su
mayor parte por celulosa.
Una vez recogida se somete a una
suave de operaciones cuyo resultado
final es la obtención de hilos de
algodón, pero distintos grosores.
Los tejidos de algodón son muy
confortables, por su gran poder
absorbente, frescura y flexibilidad.
Como inconvenientes presenta
tendencia a encoger y a desteñir con
los lavados. Es muy utilizados en
prendas de vestir tanto interior como
exterior, así como ropa de cama, baño,
cocina, articulado para usar los
sanitarios.
Fibras procedentes de tallo, lino, yute,
cáñamo y ramio
El lino se obtiene de los tallos de las
plantas, que se someten a un proceso
de fermentación que se separa las
fibras. Es un tejido con un tacto
agradable y con tendencias arrugarse ,
de color blanco o ligeramente tostado.
Si se compone con el algodón, es más
rígido y áspero, presentando mayores
resistencias a la rotura. Se utiliza en
lencería del hogar y en ropa de verano.
El yute es el más barato de todas las
fibras naturales . Se emplean por
ejemplo en la construcción de sacos. El
cáñamo se emplea en fabricación de
cuerdas, sogas para suelas de
alpargatas.
Fibras procedentes de la hoja esparto.
El esparto es una planta herbácea de la
familia de las gramíneas, típicas de
terrenos pobres y de cuyas hojas se
obtienen de la fibra textil que lleva el
mismo nombre. El proceso de obtención
de las fibras es mediante macerado de
las hojas en agua, seguido de un
golpeo. En la actualidad la mayor
aplicación de las fibras de esparto
reside en la candelería, trenzada
artículos de artesanías.
Y decoración, calzados y pasta para
fabricación de papel.
Fibras procedentes de la fruta coco

TEMA 19:
Corte de materiales (II). Preparación de
máquinas, equipos e instrumentos de
corte: información técnica para el
proceso de corte; tipos de corte;
máquinas de corte; máquinas auxiliares
de corte; utillajes de corte;
mantenimiento de máquinas de corte;
elementos de corte: afilado.
Destrozar de corte manual:
FUNDAMENTALMENTE DE DOS TIPOS:
-De disco
-De cuchilla
Ambas constan de un motor que trasmiten el
movimiento a un disco o uana cuchilla mediante
piñones dentados en la de disco , y un mecanismo
de biela y manivela para los de la cuchilla , el filo
cortante de la del dico tiene una trayectoria
cicular continua, en la de cuchilla es alternativo y
perpendicular a la superficie de la mesa.
El elemento cortante de la disco pueden ser
circular o poligonal y enla cuchilla vertical el filo
piede ser recto, dentado u ondulado , según el tipo
del material a cortar.
La de disco es recomendable para pequeños
espesores y la de cuchillo para espesores medios
y grandes.
CORTE DE CINTAS:
Aquí la máquina permanece estática y
lo que se mueven es el material a
cortar, empujando por el operario o
mecánicamente. El elemento cortante
es un fleje metálico afilado de un ancho
aproximado de 1 cm y un espesor
inferior a 1 mm, empalmado en forma
de cinta sin fin y que se mueve entre
volantes.
VENTAJAS DE SU UTILIZACIÓN:
Una mayor velocidad del elemento
cortante.
Un movimiento continuado del mismo.
Una perfecta perpendiculares cuchilla-
plano de trabajo.
Mayor seguridad precisión y facilidad de
cortado.
CORTE POR PRESIÓN:
Este sistema se diferencia tana solo en
la operación de cortados, que sustituyen
las máquinas por troqueles y prensas.
ESTE SISTEMA TRES FORMA DE
CORTADO A LAS CONCEPCIONES DE
DISTINTAS DE TROQUELADOS.
-De pieza suelta (patrón)
-De marcada entera
-De tela suelta
En relación con el material y forma de
los troqueles puedes ser:
-forjados
-De fleje
-De alambre para tejidos blandos
METODOS DE PIEZAS SUELTAS: Parte de
bloques de tejidos destrozados. Se
llaman destrozar al efecto de cortar el
colchón de telas sin gran precisión, sin
seguir en todo si recorrido el perfil
dibujado de los patrones.
El espesor de telas y el troquel son
colocados a mano superpuestos en el
plato inferior fijo, ajustando el troquel
a la forma de la tela destrozada, se hace
rodar el plato superior hasta ponerlo en
posición y efectuar el descenso
seguidamente.
El bloque cortado queda embutido
dentro del troquel y e extraído a mano
o mediante expulsores incorporado al
propio troquel.
METODO DE FLEJE: El corte es realizado
por secciones a todo ancho de la tela y
las telas son depositadas sobre el
troquel, en posición inversa al
procedimiento anterior.
Las prensas empleadas deben ser de
gran potencia y son de tipo puente con
el cabezal superior móvil sostenido por
cuatro columnas.
METODOS DE TELA SUELTA: Es un
sistema aplicado para tejidos de punto
hechos con hilos pocos torcidos y que
presentan unas características de tejido
blando, pueden utilizar como elemento
cortante cinta al estilo de las máquinas
de cintas o simples alambres que
cortan por aplastamiento de las fibras.
La prensa consta de una zona de
aproximación y orientación de tejido
mediante cinta trasferida , una zona
troquelada y otra evacuación con
apilado automático de piezas cortadas.
Se utiliza en grandes producciones
estandarizadas.
CORTE INFORMATIZADO:
El corte por control numérico enlaza
informáticamente la técnica de
patronaje, escalado de tallas y trazado
de las marcadas en soporte de cintas
magnéticas o disco, con el cortado de un
colchón de telas previamente estirados
por procedimiento convencional.
Cuatro sistemas distintos:
-Por cuchilla metálica, vertical
alternativa.
-Por reyo láser.
-por chorro de agua.
-por chorro de gas (también llamado
plasma).
Los cuatros casos el cabeza de corte
está montado en un puente que se
apoya a ambos lados de la mesa y
tiene un movimiento longitudinal a la
misma. El cabezal cortante se mueve
sobre el puente en sentido trasversal a
la mesa.
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