Color Inicial
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Todo lo que necesitas saber para
iniciar en el mundo del color
@labarberianc
Colorimetría
Básica
La colorimetría es una ciencia que estudia y
desarrolla el color para llegar a obtener una
escala de valores
numéricos.
Existe una rueda o
estrella cromática
donde se
encuentran los
colores primarios,
secundarios y
terciarios.
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Leyes de
colorimetría
- Tinte no aclara tinte, no se puede pasar de un negro
artificial altura 2 a un castaño claro altura 5. Sin
embargo, si podemos aclarar un tono.
- Los colores fríos siempre predominan sobre los
cálidos. Los colores fríos son los verdes, violetas y
azules, y los colores cálidos son los amarillos, naranjas
y rojos.
- Los colores contrarios se neutralizan entre sí, al
amarillo lo neutraliza el violeta, al naranja el azul y al
rojo el verde.
- Al combinarse los tres colores primarios nos dan
como resultado el Marrón neutro que en algunas
cartas de color se muestra como un .8.
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Fondos de
decoloración
La decoloración pasa por distintas fases, desde el tono
natural (normalmente va desde un 4 a un 6), y va
haciendo un degrade hasta la eliminación total del
pigmento natural del cabello.
Al extraer estos pigmentos debemos devolverle al
cabello lo que le
quitamos, y lo
hacemos por
medio de las
tinturas.
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Proceso
Químico
Lo primero que sucede es la apertura de la cutícula
capilar, en segunda instancia el decolorante penetra el
córtex y como último paso ocurre la oxidación de la
melanina y degradación de la queratina.
El porcentaje de azul y rojo natural, llamados
eumelanina y tricosiderina respectivamente, va
bajando y queda presente, luego del proceso de
decoloración, la feomelanina (pigmento amarrillo).
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Cosas a tener
en cuenta
¿Cabello de una o dos médulas? El primer tipo es
aquel cabello a partir del tono 6, decolora fácil, pero
es muy fino y quebradizo. El segundo caso es aquel
cabello grueso, virgen y que tiene una resistencia alta.
En un cabello largo siempre hay que realizar una
prueba de mecha (para ver su estado y cómo
reacciona ante el proceso de decoloración). La mezcla
deberá ser 1+1, una parte de polvo y una parte de
oxidante, dejar reposar por 40 minutos.
En el caso de que el cabello sea corto y haya que
tocar la raíz se realiza un poco de mezcla y se la
deposita en el cuello para comprobar de que no haya
ningún tipo de reacción alérgica. En los envases se
indica como realizarla con el producto a emplear,
corroborar las indicaciones.
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Oxidantes
Las tinturas y decolorantes están hechas a base de
químicos que para penetrar en la corteza del cabello
requieren de un producto oxidante. Se trata de una
crema oxigenada nivelada a ciertos volúmenes, que al
contacto con el aire produce oxidación y comienza el
cambio químico del color.
Existen varios volúmenes, entre ellos 10, 20, 30 y 40.
También se pueden encontrar de 50 a 100 volúmenes,
pero estos se consideran prohibidos porque el mal uso
puede dañar la fibra capilar o la salud del cliente.
Tabla de peróxidos
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Tabla de peróxidos
Tiempo de acción: una vez que mezcle el peróxido con
el polvo decolorante o tintura ya esta haciendo una
reacción química, por ende empieza a correr el
tiempo. En la tabla nos dice que el oxidante de 10
volúmenes podemos dejarlo en el recipiente hasta una
1 hora y así con lo demás volúmenes, a mayor tiempo
la preparación va perdiendo fuerza.
Tiempo de exposición: tiempo que se debe dejar la
TINTURA en el cabello dependiendo el volumen
(tintura, no decolorante, sabemos que este a mayor
volumen menos tiempo debemos dejarlo).
Peso de aclaración: es el porcentaje de apertura que
va a tener la hebra capilar, a menor volumen, mayor
deposito de color.
Deposito de color: si usamos volúmenes como 20-30 o
40 al aplicar una tintura va a ir perdiendo el color
porque no hicimos un depósito al 100%.
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Tips
La mejor manera de decolorar en caballeros es
aplicando, ya sean claritos o de manera global,
oxidante de 20 o 30 volúmenes. Ya que estos procesos
van desde el cuero cabelludo y no sabemos cómo
puede afectarle a la salud del cliente. Si al hablar con
él nos comenta que su piel sensible, tiene caspa o
algún tipo de enfermedad capilar vamos a optar por
un oxidante de 20 volúmenes. Por este motivo es muy
importarte capacitarse y ser responsables a la hora de
realizar decoloraciones, siempre debemos hacer un
buen diagnostico previo.
Otro punto muy importante a la hora de decolorar es
indicarle al cliente que en lo posible no se lave el
cabello durante los 2 días previos a la decoloración.
Esto va a ayudar a evitar cualquier tipo de irritación
o enrojecimiento del cuero cabelludo en procesos que
toquen el crecimiento.
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¿Cómo realizar
una decoloración?
Lo aconsejable es comenzar decolorando de a poco,
con una crema oxidante de 20 volúmenes según el
tipo de cabello, si vemos que pasados 30-45 minutos
no llega al tono deseado se refuerza con 20 o más
volúmenes, solo si el cabello está en condiciones.
El refuerzo también es válido cuando vemos que
pasado cierto tiempo el cabello absorbió demasiado el
decolorante y lo notamos con un aspecto seco.
RECORDAR: los refuerzos se realizan SIEMPRE con
el mismo volumen o uno superior. Si se refuerza con
un volumen menor la decoloración se frena
automáticamente.
En el caso de realizar la primera decoloración, un
refuerzo y aun no llega la tono deseado se lava el
cabello con abundante agua fría, se seca bien y
volvemos a realizar nuevamente una decoloración
siguiendo los mismos pasos.
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Segundas
decoloraciones
En estas hay que tener mayor precaución que en la
primera, ya que el cabello paso por un proceso
agresivo. Chequear cada 10 minutos el estado del
mismo.
¿Cómo saber si el cabello está en condiciones? La
textura nos va a decir si esta apto, si tomamos una
mecha y sigue resistente como cualquiera cabello
normal quiere decir que está en condiciones y si lo
deseamos podemos hacer una nueva decoloración.
En el caso de que el cabello
este chicloso, se quiebre o
rompa al estirarlo, NO
SE PUEDE HACER UNA
NUEVA
DECOLORACION, se lava,
se matiza y se aplica una
crema ácida.
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Barreras de
color
Si durante la decoloración se nos forma una barrera
de color, es decir la raíz queda más clara que las
puntas, el refuerzo o la segunda decoloración se aplica
solo donde le falto llegar al tono (es muy importante
decolorar la raíz solo una vez).
Lo anteriormente nombrado suele suceder debido a
que en el cuero cabelludo se genera más calor, que es
lo que activa la decoloración.
En la mayoría de los trabajos el fondo ideal es a
partir de una altura 9. Una vez llegado a esa altura,
se lava el cabello con abundante agua y, si tienen, lo
ideal es que sea con un shampoo acido.
Luego de realizar todos los pasos anteriores es
necesario aplicar la tintura.
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Aplicación del
color
Las tinturas se aplican con el cabello húmedo.
Una vez aplicado el color se deja actuar de 10 a 20
minutos, hay que chequearlo ya que cada cabello es
diferente y depende de la porosidad que tenga. Luego
se lava con shampoo ácido y se aplica una crema
ácida para finalizar el cierre técnico.
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Colores fantasías
Si aplicamos un color fantasía hay que tener en
cuenta que, ya sea azul, rosa, rojo, etc. no suelen
durar mucho en el cabello, son de lavarse más rápido
por el hecho de que la mayoría no son tinturas
permanentes. Estos colores deben de aplicarse sobre
un fondo 9 como mínimo.
Hay un solo color que es posible aplicar sobre un
fondo 7, y es el color violeta. Por eso si no llegamos a
un fondo muy claro lo primero que hacemos es
ofrecerle al cliente este color.
Productos ph ácido
Su función es sellar la cutícula del cabello, eso hace
que los pigmentos se mantengan por más tiempo y de
un aspecto mas sano.
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Super aclarantes
Cumplen la misma función que los decolorantes, sin
embargo, es una tintura.
Se aplican con peróxido de 30 o 40 volúmenes y
aclaran hasta 4 tonos. Solo se puede aplicar en
cabellos vírgenes sin ningún tipo de tinte, alisado,
queratinas, lifting, etc. No se puede aplicar tampoco
sobre una decoloración, pero si se puede realizar, por
ejemplo, super aclarante sobre super aclarante.
Cubrimiento de canas
Para estos casos se suele usar la siguiente tabla, según
el porcentaje de canas se hace la fórmula con un tono
natural intenso (contiene más pigmento) y el tono
con reflejo que le queremos dar. En canas rebeldes
podemos hacer la mezcla con oxidante de 20
volúmenes para mejor deposito de color.
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Proporciones
Las preparaciones de los productos varían según cada
marca, tanto en tinturas como en decolorantes y
super aclarantes. Por esta razón siempre debemos
fijarnos en su envase antes de realizar el proceso.
En la mayoría de las marcas se hace la proporción
1+1½ , significa una parte de tintura, decolorante o
super aclarante con una parte y media de crema
oxidante. También se suele usar 1+2, una parte de
tintura, decolorante o super aclarante y dos partes de
oxidante. Ejemplos:
1+1 = 60 gr de tintura y 60 gr de crema oxidante
(también esta fórmula se usa para decolorar, usando
polvo en lugar de tintura).
1+ 1½ = 60 gr de tintura y 90 gr de crema oxidante
(también esta fórmula se usa para decolorar, usando
polvo en lugar de tintura).
1+2 = 60 gr de polvo y 120 gr de crema oxidante
(este caso no se suele usar en tinturas).
SIEMPRE EL SEGUNDO NÚMERO EQUIVALE AL
OXIDANTE.
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Tips II
- Siempre utilizar herramientas de plástico, madera o
vidrio, NUNCA metal.
- Ir haciendo varias mezclas de poca cantidad durante
el proceso, de esta manera no va a perder fuerza.
- Batir de manera envolvente hasta que no queden
grumos, al batir como se debe logramos que no entre
tanto oxígeno.
-No recomendamos usar ningún tipo de producto
antes de la decoloración, solo el cabello lavado con
shampoo y agua, ya que puede actuar como un
plastificado, mucho menos algún tipo de aceite.
- SIEMPRE usar guantes desde el momento que
empezamos a hacer la mezcla.
- Las decoloraciones se empiezan desde atrás hacia
adelante y luego los costados.
- Hay que emulsionar bien al aplicar el producto para
que penetre correctamente la hebra.
- El agua oxidante va a servir solo para tinturas, no
para decoloraciones, en esta es mejor utilizar crema
oxidante.
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Tips III
- Recomendamos medir las mezclas con una balanza
de joyero, para así obtener una fórmula más precisa.
- Cuando se dice que el peróxido de 20 vol. aclara dos
tonos, el de 30 vol. tres tonos y el de 40 vol. cuatro
tonos, se refiere a que en la misma cantidad de
tiempo va a aclarar esa cantidad de tonos. Ejemplo:
si tenemos tres mechones y en cada uno ponemos un
peróxido diferente por 30 minutos, van a aclara a
diferente ritmo. Sin embargo, dejando el decolorante
de 20 volúmenes una hora nos va a aclara lo mismo
que uno de 40 vol. pero sin dañar tando el cabello.
Las decoloraciones deben ser con tiempo y paciencia
sobre todo. Lo más importante de todo es siempre
que pueda seguir capacitándose y practicando.
Las decoloraciones conllevan responsabilidad y hay
que estar conscientes a la hora de empezar a
realizarlas.
¡Te deseamos muchos éxitos en tus futuros trabajos,
subí tu foto y etiquetanos!
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