Proyecto: leds intermitentes.

(flashlight)
Para experimentar el funcionamiento de un oscilador simple podemos hacer
un circuito de leds con luz intermitente, el diseño más simple lo podemos
fabricar con dos transistores C945 o similares.
También agrego más abajo un proyecto con el cicrcuito integrado NE555.
Diagrama o plano del circuito:

Las resistencias se pueden variar, cambiando 470K a menor valor, hasta 100K.
La resistencia de 1K se puede reducir a 470Ω para obtener más brillo en los
leds.

Dibujo del diseño electrónico para principiantes:

Debemos observar que el transistor C945 tiene el colector al centro y otros
como el 2N2222 o MPS2222A la base al centro.
Utilizando el transistor 2N2222 o similar (EBC) quedaría así:

También se puede hacer para un solo led variando el tiempo en los

capacitores c1 y c2 para que permanezca más tiempo encendido que apagado.
Funcionando similar a una pastilla de luces intermitentes para los automóviles

Esquema del intermitente para un led:

Dibujo del intermitente a un led:

Podemos notar al probar cambios que este tipo de oscilador es inestable, pero
para este efecto funciona bien.
Podemos agregar un transistor PNP al proyecto para independizar la salida del
oscilador y poder conerctor varias series de leds.

Diagrama del intermitente con tres transistores:

Dibujo del intermitente con 3 transistores y 6 leds:

Incluso si conectamos otro transistor PNP a Q1 de la misma forma que a Q2
para tener 2 grupos intermitentes.
O en lugar de los leds conectar un relay para conectar bombillas fuertes para
las luces intermitentes de un vehículo.

Led intermitente con NE555

También se puede fabricar el intermitente con circuitos integrados,

dependiendo del grado de precisión que necesitemos, podemos usar
compuertas, incluso se podrían hacer con circuitos integrados como el NE555.
Dibujo de intermitente con NE555 a un led:

Este diseño es muy utilizado como proyecto de electrónica de colegio para

entender el funcionamiento de este famoso circuito integrado.
Me he encontrado en algunos sitios un diseño que coloca
2 leds en la salida del NE555 de esta manera,
lo probé y funciona, no se a quien se le ocurrió primero,
pero me pareció interesante como ejemplo.

Intermitente a dos leds con compuerta lógica 4001 o 4011:

Este proyecto se puede realizar con diferentes tipos de compuertas lógicas,

siendo más común el CD4011, seguido de CD4001 y CD4093, estos 3 circuitos
integrados funcionan y las conexiones de las patillas son iguales.

Diagrama:

En futuras actualizaciones agregaré diferentes diseños de intermitentes con

leds.

Secuenciador de leds (4017)

Este proyecto es funcional como indicador llamativo, para adornar nuestra
computadora, el árbol de navidad, fabricar nuestras luces de discoteca, y como
inicio de un proyecto más complejo.
Este trabajo lo realizo con leds y con 12 voltios.
En el diseño se utiizan 2 leds por cada secuencia y 4 pasos. Pero se pueden
agregar más leds y mas secuencias.
Ejemplo de como se vería la secuencia con los 8 leds del diseño inicial:

Primero un diseño con secuencias de una a una y luego con 2 salidas por
secuencia.
Este es el uso más común del NTE4017 que es un contador de décadas.
Utilizo el NTE4011 para generar el pulso de reloj, aunque se puede utilizar otro
como en NE555 o incluso transistores.
Con estos circuitos integrados tenemos que tener especial cuidado porque
pueden ser dañados por la electricidad estática de nuestras manos o del
equipo de soldar (Cautín).
Podemos ver más abajo las conexiones con el NE555 (MC555, LM555,
NTE955MC, LMC555).
Diagrama del proyecto:
El tiempo o velocidad de la secuencia es determinado por el oscilador formado
por las dos compuertas NAND. Se ajusta con "VR" que debe ser de 250K,
aunque puede funcionar 100k.
Una resistencia de 47K limita que se bloquee el oscilador y que la velocidad no
sea tan rápida que no se note la secuencia.
El capacitor C1 debe ser de 4.7 microfaradios sin polaridad. Si no tenemos a
mano uno podemos poner dos capacitores en serie de 10 microfaradios
contrapuestos.
En el dibujo siguiente se nota mejor.

El didodo Zener puede ser de 8 a 11 voltios, es para dar estabilidad y

seguridad, en caso de utilizar una fuente regulada y estable de 12 voltios no es
indispensable.

Dibujo del proyecto:

.
En el dibujo solo se muestra un transistor con una pareja de leds, las demás
salidas son iguales.

Hay que tomar en cuenta que si utilizamos otro número de transistor puede
cambiar la conexión de las patillas.

Ejemplo: Diferencia entre C945 y 2N2222.

 Utilizando el NE555 como reloj:
Dibujo del secuenciador Utilizando un NE555 como reloj del circuito.

.
Secuenciador en pares de leds:

Con un juego de diodos de uso general 1N4148 o similares podemos dar un

efecto menos simple a nuestro diseño, llenando con mayor luz el lugar a
iluminar, por lo demás el diseño es igual al anterior.
..... Proximamente mayores detalles .......
 Como conectar más Leds al circuito:

Conectando varios leds:

Estas series de leds pueden funcionar bien de 9 a 14 voltios con leds

convencionales,
aunque puede cambiar con los leds de alto brillo.
Sobre como hacer los cálculos en : Como conectar leds
No olvidemos que los circuitos integrados CMOS se dañan con la electricidad
estática de nuestros dedos.

1.) Indicador del nivel de sonido con 5 leds. (VU meter)

Vúmetro con 5 leds:

En este proyecto veremos como hacer indicadores de leds para conectar a

nuestros equipos de audio, computadora,
o puede incluirse un micrófono para que se iluminen los leds con el sonido de
nuestra habitación.
Primero para estos proyectos mostraré los circuitos integrados más comunes y
como conectarlos.

Algunos circuitos integrados son bastante comunes como BA6124, KA2284,

que son equivalentes al NTE1561.

Diagrama de conecciones del BA6124 o equivalente:

Este circuito integrado puede funcionar desde algo menos de 4 voltios hasta 16
voltios.
R1 puede ser de 10K a 20K, C1 de 2 a 10 MicroFaradios.
R2 es una resistencia variable de 20K, puede usarse de 10K a 50K.
El Led que se ilumina primero es el conectado al pin 1.
Los leds se conectan sin resistencia porque el circuito integrado tiene un
limitador de corriente en cada salida (aproximadamente 15 mA).

Dibujo de conecciones del BA6124 o similar:

Si es para adornar se pueden utilizar 2 leds por cada salida o más, se ve igual
que los de 10 leds que son menos comunes.
Los led se conectan en serie:

Además se puede agregar un preamplificador y micrófono para que se iluminen

con el sonido ambiente.

Diagrama del preamplificador con un micrófono eléctrico:

R1 puede ser de 3.3k en 6 voltios a 6.8k en 12 voltios.

C1 puede ser de 0.1 microFaradio o más.
Mic es un micrófono electrónico (Electret Mic)
Q1 es un transistor de audio, puede ser un C945, C458 o equivalente.
C3 es de .001 microfaradios, si desea dar énfasis a los bajos puede ser más
alto.
R3 puede ser de 330K en 6 voltios, hasta 1M en 12 Voltios.
R4 es de 10k, puede ser menor en 6 voltios.
R5 es de 1000 ohmios (1K)
C2 y R2 pertenecen al circuito del control de luces BA6124.
Con R2 ajustamos el nivel donde se muevan mejor los led con el sonido.
Con los valores del ejemplo en el dibujo siguiente puede funcionar bien desde
los 6 a 12 voltios:

Este circuito integrado es muy sencillo y no tiene pines de ajuste, de una forma
normal no se pueden conectar en serie y está diseñado para medir audio, y por
eso es logarítmico.

El primer led se ilumina en -10dB,

el segundo en -5dB,
el tercero en 0dB (50mv),
el cuarto led en 3db y
el quinto led en 6dB.

Para equipos de medición (indicador voltio a voltio, etc.) se utilizan los circuitos
integrados Lineales.
Tambien existen circuitos integrados a los que se les puede ajustar el voltaje de
referencia y con ello conectar varios en serie.
Los mejores que he utilizado son el LM3914 equivalente al NTE1508 (Lineal),y
el LM3915 equivalente al NTE1509 (Logarítmico)
también el LM3916 que es equivalente al NTE1949 (Logarítmico).
Son de 10 salidas para leds y se pueden ajustar de muchas formas, por
ejemplo que suba los leds de uno por uno, etc.

Puede ver el indicador de nivel con LM3914:

Vumetro con 10 Leds

o un indicador analógo con aguja, "VU meter ":

Vumetro analogico
Tambien puede utilizar el menú para ver todos nuestros diseños.

Proyecto: Vumetro con leds.

Para este proyecto estudiaremos los circuitos integrados LM3914 y el LM3915
que aunque las conexiones son iguales, el comportamiento no, debido a que la
escala de LM3914 es lineal y la escala del LM3915 es logarítmica.
Con una escala lineal podemos hacer que los leds se enciendan cada voltio,
con la logarítmica no, ya que está diseñada para audio, en decíbeles.
Utilizando alguno de estos integrados en la conexión más básica obtenemos
las diferencias mostradas en la tabla.

Voltaje necesario en la entrada para encender cada led

LED LM3914 LM3915
1 125mV 60mV
2 250mV 80mV
3 375mV 110mV
4 500mV 160mV
5 625mV 220mV
6 750mV 320mV
7 875mV 440mV
8 1V 630mV
9 1.125V 890mV
10 1.25V 1.25V

Conexión básica del LM3914 y el LM3915:

Si es para equipo de medición es mejor el LM3914, pero si es como "Vumetro"
se vé mejor el LM3915 aunque los dos funcionan.

El pin 9 es el que determina el modo, conectado al positivo trabaja en el modo

tradicional o "Barra",
si el pin 9 se conecta al pin 11 se activa el modo "Punto", o sea led por led.

Estos circuitos integrados pueden operar de 3 a 20 voltios.

Para ayudar a la estabilidad se puede colocar un capacitor electrolítico entre
positivo y negativo, cerca del circuito integrado, según el fabricante con 2.2
microfaradios es suficiente, puede ser mayor (en el ejemplo 10 microfaradios
25 Voltios).

Para aplicaciones electrónicas prácticas, donde se debe ajustar podemos

agregar una resistencia variable o potenciómetro en la entrada.
Y si es con audio mejor colocar un capacitor de 1 microfaradio o un poco más.
Conecciones del potenciómetro o resistencia variable:

Cada salida de estos circuitos integrados controla la corriente, por ello no es

necesario colocar alguna resistencia limitando la corriente,
además se pueden conectar leds en serie en cada salida para lograr un efecto
de mejor presencia.
El LM3914 es equivalente al NTE1508 y el LM3915 al NTE1509.

Estos circuitos integrados son muy rápidos para responder al sonido por ello en
modo punto puede ser que paresca que no funciona como debiera, para que el
efecto sea más agradable hay que rectificar el audio, y si lo usamos con audio
puro hay que amplificarlo con algún amplificador operacional.

Ejemplo de amplificador y rectificador de audio:

Los diodos (D1 y D2) son mejor de germanio (bigote de gato), pero se puede
usar 1n4148.

Como el 1N4148 necesita más de medio voltio para polarizarse es bueno

aplicar un voltaje de polarización de esta forma:

D3 y D4 mantienen el voltaje necesario para que D1 y D2 queden polarizados.

Puede ver el proyecto de un Vúmetro más sencillo:

Indicador de audio con 5 Leds

o un indicador analógo con aguja, "VU meter ":

Vumetro analogico

Un vúmetro bien calibrado es una herramienta eficiente para medir el nivel de

audio.

Proyecto: Leds audiorítmicos.

En este proyecto de electrónica veremos desde como conectar un led a la
salida de audio (super simple),con varios leds y variantes para mejorarlo.
Si desea utilizar un circuito integrado puede ver este:Indicador de nivel de
audio con LEDS.
Si lo que quiere es un led que alumbre de acuerdo a la música, se utiliza una
resistencia en serie con el led para no "quemar" el LED, se pueden además
agregar otros elementos, para que funcione mejor y no se dañe, esto
conectandolo solamente a las lineas de los altavoces (bocinas o parlantes).
Como el audio es corriente alterna, el led se ilumina con la mitad de la onda de
sonido, la corriente inversa puede afectarlo, entonces se puede poner un diodo
en contraposición o mejor aún dos leds contrapuestos.

Ejemplo de conexiones de los leds:

El valor de la resistencia de 470 ohmios funciona bien en equipos de automovil.

Puede ser que en el sistema de altavoces de nuestra computadora no se iluminen los
suficiente y tengamos que usar menos resistencia, por ejemplo 220 ohmios.
Si podemos probar cuantos voltios hay en el altavoz (bocina o parlante) sería lo ideal.
(audio AC)
Para medirlo es necesario un multímetro o tester analógico (de aguja) en una escala
de corriente alterna
Conectamos las puntas del multímetro en el altavoz y subimos el volumen hasta que
distorcione, para ver los picos máximos de voltaje.(No mucho tiempo)
Si el voltaje tiene picos máximos alrededor de 5 voltios utilizamos 220 ohmios, con 11
voltios usamos 470 ohmios.
y así sucesivamente.
Puede ser que decida usar 220 ohmios en el automóvil por mayor brillo, y no tomar en
cuenta la reducción de la vida de los leds, pero es algo que si desea puede probar,
arriesgando algún led.
No recomiendo probar con valores de resistencia menores, porque ya no sería solo
atentar contra los LEDS, sinó también con la salida de audio en que lo conectemos.
No se deben conectar los leds sin resistencia porque "se queman", y pueden dañar
también el equipo,
los leds funcionan como un diodo zener, a partir de 2.5 voltios ellos tratan de mantener
ese voltaje entre sus puntas y al sobrepasar la capacidad de corriente se dañan
(normalmente de 50 a 100mA).

Nota: No todos los LEDS mantienen el mismo voltaje, pero generalmente es mayor a 2
voltios. Los azules y blancos más de 3V.
Si es para usar con algún dispositivo de baja potencia, por ejemplo un reproductor de
MP3, sería mejor utilizar alimentación aparte y con un transistor (por canal).

Si utiliza 12 voltios funciona bien, es mejor utilizar leds de alta intensidad blancos o
azules.
Puede ser que la potencia sea tan baja que tengamos que cambiar la resistencia de
4700 ohmios por una menor, hasta 1000 ohmios.

Si utilizamos otro tipo de transistor verifiquemos las conexiones de las patillas, ya que
hay muchos que utilizan la base al centro
como el MPS2222A (EBC) que es igual al 2N2222:

Series rítmicas de leds

Debido a las características de los LEDS, se pueden conectar en juegos de

resistencias y leds
que simulan las barras de los indicadores de nivel hechas con circuitos
integrados, con solo la potencia del audio y sin sobrecargar la salida de nuestro
equipo de sonido.

Este diseño funciona bien con salidas de 10 vatios o un poco menos:

El capacitor de 100 microfaradios y los 2 diodos 1N4148 forman un doblador de
voltaje, ya que los amplificadores de mediana potencia generan como 6 voltios RMS
(estos leds se iluminan completamente con 12 V).
Diagrama:

Es importante no quitar la resistencia de 47 ohmios de la entrada, ya que en caso de

algún desperfecto o error puede salvar la salida de nuestro equipo de audio.

Para equipos de mayor potencia que generen hata 12 voltios RMS se quita el doblador
de voltaje y se puede realizar como muestro en este diagrama:
El capacitor de 10 microfaradios es opcional

Tomemos en cuenta que los leds no alumbrarán exactamente como cuando se utiliza
un circuito integrado y con alimentación propia,
pero se ve bien y no necesitamos muchas cosas.

Si tenemos algún equipo de audio de mucha potencia hay que hacer un divisor de
voltaje, y colocar alguna protección de esta manera:

La protección puede ser un diodo zener de 13 voltios 1 vatio, la resistencia de entrada

es recomendable que sea de 5 vatios o más,
el problema principal que enfrentamos es al no conocer el voltaje RMS de salida, si
podemos medirlo y es mayor a 30 voltios RMS,
es de un equipo de audio con el cual no deberíamos estar experimentando.

De cualquier manera hay que tomar precauciones adecuadas para no dañar la salida
de audio
Si se toman las medidas necesarias y se usa el sentido común no debería ocurrir nada
malo.
Pero al realizar estos proyectos usted asume los riesgos y responsabilidades,
ya que pueden ocurrir accidentes o daños incluso por desconocimiento de los riesgos.

En base a este proyecto podemos iniciar alguno conectado a 12 voltios y con

transistores.
Para poder usarlo con audio que no sea de la potencia de salida,sería mas o menos
así:
Notese que el orden de las resistencias cambió y la resistencia de 47 ohmios ahora es
de 100.

Combinando la información del proyecto de leds audioríitmicos para dispositivos como

reproductores de mp3 y este puede resultar algo interesante.

Es un proyecto interesante, pero es mejor realizar el indicador de audio con circuito

integrado.
Puede ver: => Proyectos con leds <=
Con varios proyectos interesantes de leds y luces.

Luces estroboscópicas con leds.

Este proyecto electrónico es similar a varios publicados en esta misma página,
pero reune modos diferentes de usar los leds como luces estroboscópicas, en
la mayoría de los casos son proyectos alternativos a los que utilizan bombillas
de Xenón, que aunque realmente producen una luz irreemplazable, se pueden
realizar proyectos muy similares con las ventajas de los leds pero sin las
desventajas del Xenón.

1.) Luz estroboscópica para discoteca.

Este proyecto es similar a: intermitente con leds y reemplaza a luces

estroboscopicas con Xenón
Lo más practico es hacer un generador de pulsos con un NE555, al ser
parecido el tiempo encendido que apagado,
se pueden utilizar en los leds valores de corriente algo más altos que en trabajo
continuo.
Y para usar con 12 voltios podemos utilizar un mosfet de potencia para poder
colocar series de leds hasta obtener el resultado deseado.
El mosfet de potencia que utilizo es el IRF630A aunque funciona casi
cualquiera que soporte el consumo de los leds.
Es normal calcular el consumo de un led común en menos de 20mA. cuando es
luz fija y algo mayor cuando es pulsante.
Leds comunes (ledes)

Al decir led común me refiero al led de 5mm.

Se puede usar con 50ma en pulsos de aproximadamente el 10% del tiempo

total, pero para no reducirle mucho el tiempo de vida en mejor calcular solo un
poco pasado de 20mA.

Casi todos los leds de 5mm. no soportan más de 30 mA continuo, ni pulsos

mayores de 75 mA.
En las series navideñas utilizan unos leds que dispersan la luz, que tienen
características electricas similares.

Podemos utilizar series de 3 leds con una resistencia Rc de 220Ω cada una, en
el diagrama hay 3 series (9 leds),
pero para lograr buen brillo es mejor más series de leds. Aunque se puede
bajar el valor de las resistencias disminuyendo la vida de los leds.

R1 4.7K.
R2 Potenciómetro 100K

C1 1 µF.

C2 47 µF. o mayor.

R5 100Ω

R4 2.2K (puede ser menor)

2.) Leds simulando luces de policía.

Utilizando un secuenciador 4017 y un NE55 como reloj podemos obtener un diseño

bastante vistoso, como la animación de la derecha.

Podemos cambiar el NE555 por otro tipo de reloj, como multivibradores astables con
compuertas lógicas.

Rc se calcula igual que en el proyecto anterior, y los valores del reloj (oscilador NE555)
tambien iguales.

Al pin 15 se conecta una resistencia de 100K a tierra para evitar que por fugas del
positivo quede en "reset", se puede conectar tambien con el pin 11 pero se acorta un
tiempo.

3.) Balizas y otras aplicaciones.

Para balizas el proyecto es igual que el proyecto 1 (Luz estroboscópica para
discoteca).

La diferencia es en la velocidad, en ese caso es necesario utilizar un valor en C1 de

10µF. de 16 voltios o más.

Proyecto de electronica: Hacer luces estroboscopicas

Proyecto: Luces estroboscópicas.

La luz estroboscópica fue inventada para observar vibraciones u objetos en
movimiento.
como las pistolas estroboscopicas que se utilizan para calibrar la chispa de
encendido en los automóviles (tambien llamadas lámparas o pistolas de
tiempo).
Las luces estroboscópicas se popularizaron como luces de discoteca, dando un
efecto de "cámara lenta"
Estas luces utilizan generalmente una lámpara de Xenón, siendo la luz que se
utilizan en los "flash" de cámaras fotográficas, luces de aviso en las carreteras
(balizas), en los aviones y vehículos de emergencia.
Para nuestros proyectos podemos utilizar leds pero no se logra la brillantés de
la luz de Xenón.
aunque en el comercio existen luces estroboscópicas que utilizan más de 200
leds para lograr suficiente brillo.

Las bombillas de Xenón, utilizan un voltaje alto entre las puntas, generalmente
mayor a 150 voltios y un pulso de disparo de muy alto voltaje, pero muy baja
corriente.

Al realizarse el disparo la fuerza del destello es determinada por la carga de un

capacitor y el voltaje cargado.

Cuando se utilizan baterías debemos hacer un elevador de voltaje.

El principio podemos verlo en el ejemplo siguiente:

Diagrama de un flash de cámara con elevador de 3 voltios.

Transformador de disparo de un flash:

El transistor D879 y el transformador T1 forman un oscilador que es un

elevador de voltaje,
rectificado por el diodo de alta velocidad D1, cargando C1 a más de 200 voltios.

Para un flash pequeño se utiliza hasta 150µF y para luces de discoteca puede
ser menor a 10µF.

A través de una resistencia de 150K también se carga el capacitor 203, cuando

está cargado y pulsamos el interruptor SW es descargado en T2 el cual genera
un voltaje muy alto en su secundario, de muy corto tiempo y muy poca
corriente, suficiente para activar el gas en el interior del tubo (bombilla de
Xenón).

Para una baliza, y para una luz de discoteca es necesario un disparador

automático, que generalmente se activa en función de la carga del
capacitor C1, al llegar a cierto voltaje se dispara, generalmente a mayor
velocidad, menor brillo.

El capacitor de una baliza o flash en aviones generalmente utilizan un capacitor

de bastantes microfaradios, entonces es más lento cada disparo y más
brillante, para una luz estroboscópica de discoteca o una pistola de tiempo, el
capacitor es de menor capacidad (µF) y es usual que utilicen un voltaje más
alto.

Para el circuito de disparo automático lo más usual es utilizar un SCR (diodo

controlado), el CR02AM funciona bien.
SCR CR02AM:
Utilizar un DIAC es ideal pero no es indispensable, tambien podemos utilizar un
diodo zener de 30voltios (o 33V) utilizados en televisores.

El diodo controlado (SCR) CR02AM consume poco en la entrada (gate), activa

el disparo con 100µA y polarizado con 0,8 Voltios.
PCR406:

En las series navideñas que tienen un control electrónico, es común encontrar

un SCR PCR406J que es similar pero la conexión de las patas no (es: K G A),
a veces queda polarizado, yo lo soluciono con una resistencia de 470K entre
Puerta y Cátodo (G-K).
Equivalentes al PCR406:
NTE5405 y puede reemplazarse con el NTE5406
P0109DA 5AL3
EC103D1
MCR100-6

T2 es la bobina o transformador de disparo, puede tener una relación 1:25

Por ejemplo: 20 vueltas primario,500 vueltas secundario.
Para bombillas de Xenón más grandes podemos usar relaciones hasta de 1:40,
abajo expongo algunas que fabriqué.

Luz estroboscópica conectada a la linea (110V/220V)

Vamos a experimentar con voltajes altos y hay que tener mucho cuidado,
el experimentador debe conocer los riesgos y será el único responsable por
cualquier accidente o daño que pueda causar al realizar alguno de estos
proyectos.
Tambien recuerde que los capacitores quedan cargados.

Para luces estroboscópicas es mejor utilizar voltajes alrededor de 300 Voltios,

en mi caso que la linea de alta tensión es de 110V (±120V) se hace un
doblador de voltaje, el capacitor de la entrada C3 es parte del doblador y al
mismo tiempo es limitador de corriente por su bajo valor (Casi siempre menos
de 1 µF.), debe ser de por lo menos 450 Voltios y es mejor utilizar capacitores
con dieléctrico de poliester o similar (Film capacitor).
Capacitor con dieléctrico de poliester:

En la mayoría de los casos es mejor utilizar 2 o más capacitores en paralelo,

para distribuir mejor el calor.

RD es una resistencia que descarga C3 al desconectarse, puede ser de 330K o

470K

Los diodos D1 y D2 son 1N4007 o equivalentes (1A 1000V).

C1 es de 350 voltios o más, para velocidad y menor brillo puede ser de 10 µF, y
para mayor brillo 22 µF, incluso se puede usar 47µF, para señales o balizas.

C2 no es indispensable, ayuda para evitar interferencias, puede ser de 1000pF

(marcados como 102 o .001µF)
El capacitor de carga (203) del transformador de disparo T2 puede ser de un
valor mayor, dependiendo del transformador a usar.
Puede probar con .033µF y .047µF. (333 y 473)

Los valores que acompañan a P1 puede ser necesario variarlos, para que
siempre esté en el rango de funcionamiento del tubo, ya que un disparo en
falso hace que no dispare más (hasta desconectarlo y conectarlo de nuevo)

Para utilizar este proyecto con la linea de 220V se agregan 2 diodos a la

entrada, formando un cuadro de diodos y no un doblador como en el caso de
110V.

En este caso es preferible que C3 sea de 0.47µF y mayor a 450 voltios,

siempre en capacitores de poliester o similares (film capacitor).
Todo lo demás funciona igual que el anterior (110V.)

Las pruebas de estos diseños fueron realizadas con tubos de xenón pequeños,
de flash de cámaras fotográficas.
Capacitor de arranque:

Lo más probable es que para tubos más grandes, solamente falle el

transformador de disparo, ya que los tubos pequeños se disparan con voltajes
inferiores a 4000 Voltios (4KV) y los tubos más grandes necesitan hasta 8000
Voltios (8KV).
Esto no es un gran problema ya que el transformador de disparo podemos
hacerlo nosotros mismos, y si deseamos mayor luminocidad podemos cambiar
el valor del capacitor C1 y para recuperar la velocidad aumentar el valor del
capacitor C3 hasta 1 µF preferiblemente de buen tamaño para evitar
sobrecalentamiento, por ejemplo el capacitor de un horno de microondas o
capacitores de arranque del motor de ventiladores (110V.)
Recuerde descargarlo antes de manipularlo. Asumiendo siempre que puede
estar cargado.

Hacer tranformador de disparo Flash

Para hacer nuestro transformador de disparo es necesario un núcleo de ferrita,

me gustan los núcleos de las bobinas que hay cerca de fly-back de los
monitores (con tubo) al yugo, y algunos televisores.

Es una bobina que viene envuelta con una funda plástica y tiene un imán
encima.
En mi caso tenía el imán debajo, pero es menos común.

Pero mejor una foto:

Lo mejor es que la ferrita queda como un carrete o tambor donde se puede

acomodar bien el arrollado.

Para nuestro transformador primero hay que pensar en que el voltaje de salida
es muy alto, entonces el aislamiento es fundamental, por ello hay que arrollar
primero una cinta plástica en el fondo para aislar mejor el primer arrollado del
núcleo, puede ser cinta delgada, y preferiblemente cubrir los bordes para que
no se raspe el cable mientras arrollamos.
El primario es de 20 vueltas o menos. (para flash pequeños uso 20)
este primer arrollado lo sueldo directamente a las patillas.

Luego lo cubrimos con cinta, preferiblemente para instalaciones eléctricas o

dos vueltas de cinta delgada.

Soldamos el cable delgado a una patilla de las ya utilizadas y arrollamos

dejando alguna distancia entre finales, para evitar saltos a los bordes, cada
arrollado lo cubrimos de nuevo y continuamos hasta 500 vueltas o más.

El cable final es donde "sale" el alto voltaje y se puede aislar con una funda o
forro que le quitemos a un cable que no necesitemos, se puede aislar las
últimas vueltas y fijarlo con algún pegamento rápido.

Es bueno llenar la bobina de parafina (de velas o candelas), ya que es muy

buen aislante y la mayoría de la veces que estos transformadores fallan es por
saltos entre sus mismos arrollados.

El cable del primario es preferible que sea mas grueso que el secundario, por
ejemplo yo utilizo el cable más delgado de un yugo de televisor o monitor.
Para el secundario es necesario que sea bien delgado para poder dar mas de
500 vueltas. Yo he utilizado el cable delgado de un transformador de 110V a
12V y el cable de un relevador de 24 voltios (relay).

Para bombillas de Xenon más grandes se puede reducir las vueltas en el

primario hasta 10 vueltas, y conservar en el secundario de 400 a 500 vueltas,
probablemente hay que aumentar el capacitor de carga al transformador
de .02µF a .047µF.

Es casi imposible que nos quede mal el transformador, pero insisto que la
mayoría de los fallos es por aislamiento deficiente, ya que son voltajes muy
altos pero con corrientes muy bajas.

Recientemente hice un transformador de disparo con el núcleo de una bobina

más grande que la anterior, con 10 vueltas en el primario, y poco más de 400
vueltas en el secundario, y funciona perfectamente.

Estas son las imágenes:

Nota: La base de soporte es más gruesa por lo que puede parecer que tiene el
imán,
pero no es así. Cuando tienen un imán hay que quitarlo.

Las luces brillantes como las estroboscópicas pueden causar ataques a las
personas epilépticas y tambien puede afectar a las personas fotosensibles, además
puede afectar la vista, así que hay que utilizarlas con prudencia.

Luces navideñas.
Las series navideñas más comunes utilizan bombillas incandescentes o leds.
Las más antiguas utilizan bombillas intermitentes que controlan las velocidad
de encendido y apagado.
El fin primordial aquí será ver las series que tienen una caja electrónica de
control, pero primero vamos a ver las más antiguas.

Lo más usual es ver series de 120V que constan de 20 bombillas de 6 voltios

cada una y es común ver hasta 100 luces (de 5 series en una).

En teoría cada luz recibiría 6 voltios, aunque no es perfecto es bastante

cercano a la realidad,
siempre y cuando las bombillas sean de la misma clase (voltaje y consumo).

Este tipo de bombilla tiene un arrollado que lo cortocircuita por

lo que deja pasar la corriente al resto de la serie cuando se
daña.

La bombilla encargada de hacer la serie intermitente tiene un

interruptor interno
que se desconecta con el calor generado por su propio filamento, es
una lámina
bimetal que se dobla con el calor.
Por lo general son bombillas completamente transparentes.

Algunas de estas luces incorporan una caja de control electrónica aunque es

más
común en series con bombillas mas pequeñas (arroz) y con leds.

Casi todas las cajas que controlas luces navideñas son para cuatro series o sea cuatro
salidas.
Las que utilizan bombillas pequeñas (arroz) por lo general son 100 luces en total,
o bien 4 series de 25 bombillas cada una. Cada bombilla recibirá aproximadamente
4.8V.
Algunas series de 50 o 100 luces utilizan controles de solo dos salidas.

En cuanto a cada bombilla es muy similar a las más grandes vistas anteriormente con
un
alambre arrollado que hace el paso hacia las demás cuando "se quema" o "se funde".

Los leds son utilizados en series similares a estas últimas con la adición de una
resistencia limitadora por serie, actualmente son más utilizadas en los arreglos
navideños
por su menor consumo y poco calentamiento.

Cuando hacemos proyectos de series navideñas con leds debemos prestar mucha
atención
a la polaridad.

Cajas controladoras de luces

navideñas:

La mayoría de personas ya estamos

familiarizados con estas cajitas, y los
curiosos de la electrónica las guardamos para
nuestros proyectos o "inventos".

Constan de un circuito integrado que hace las

secuencias y efectos en las series
de luces y los interruptores que llevan la carga
de cada serie que por lo general
son SCR (diodos controlados).
La mayoría de estos controles utilizan un
circuito integrado impreso, los que llevan
una gota de pintura encima y no son reparables, aunque si es una salida o
si se puede cambiar.

Les muestro unas cajas de control y su diagrama. Reparar series navideñas no creo
que sea el fin de algún estudiante o experimentador de electrónica, pero por lo general
nos gusta reparar las nuestras y es bueno conocerlas para poder hacer algo más
interesante
con ellas.

Control para 4 series:

En esta imagen se puede ver los componentes de este control para cuatro
series
de luces navideñas.

Son 4 diodos 1N4004 , botón pulsador para cambio de modo, 2 resistencias,

1 capacitor electrolítico, la tarjeta digital de control y los cuatro
SCR (diodos controlados).

Aunque no todas son iguales, la mayoría utilizan los mismos componentes.

Diagrama:
La corriente eléctrica se rectifica por medio de los diodos 1N4004, que pueden ser
hasta 1N4007.

El control se alimenta a través de una resistencia de 150K y es filtrado por un capacitor

de 10 microfaradios y puede ser de 16 voltios o más.

Internamente el circuito integrado del control suprime voltajes mayores a 5 voltios.

La resistencia de 2 Mega ohmios es para sincronización del circuito a la corriente

alterna
de la línea.

Del circuito integrado se alimentan directamente las entradas (Gate) de los

SCR (diodos
controlados) que interrumpen la corriente negativa de cada serie, la parte positiva es el
común de las 4 series.

El diodo controlado (SCR) más común en luces navideñas es el PCR406 (J-G)

Aunque existen varios tipos de controles para luces de navidad, la idea que
mantienen
es muy similar a esta.

Debemos recordar que manipular estos controles conectados a la linea de

corriente es peligroso,
ya que podemos sufrir una descarga eléctrica.
Control para 2 series:
En algunas luces solo se interrumpen 2 salidas, para series que por lo general
llevan mas de 25 bombillas cada una, o 2 series por salida.

Podemos notar que solo utilizan 2 SCR y por lo general no hay más salidas del
circuito controlador (QD2) el circuito es similar al anterior, pero con solo 2 salidas.

La tarjeta de control de estas cajas mencionadas es impresa o bien de bajo

costo, pero también existen los circuitos integrados en versión normal como el
UTC-8156 y el HJ-94015

Conectar leds con una batería o pila.

Los leds trabajan a diferentes voltajes dependiendo en gran medida por su
color
los leds convencionales rojo, amarillo y naranja comunmente trabajan con
aproximadamente 2 voltios

los leds más recientes de alta luminosidad como el azul, blanco, púrpura o
violeta, etc. trabajan a poco más de 3 voltios.
Cuando es necesario realizar un proyecto con leds que utilizan más de 1.5
voltios y queremos utilizar solo una pila, se han creado varios diseños que por
lo general son elevadores de voltaje, desde osciladores simples hasta circuitos
integrados que controlan eficientemente el voltaje y el consumo.

Aquí veremos proyectos simples con transistores, con solo un transistor, y con
circuito integrado.

Elevador de voltaje para led con 2 transistores

Este es un diseño simple que utiliza la corriente de retorno de una bobina a la
cual se le aplican pulsos.

La bobina es pequeña, preferiblemente de fábrica, ya que son valores altos que

serían muchas vueltas de alambre muy fino.
Para que oscile hay que utilizar al menos dos transistores, el diagrama para un
led es así:

Los valores de este diagrama son los que me funcionaron mejor con buena relación
entre consumo y brillo del led.

Si no está muy familiarizado con los diagramas le presento el dibujo del

elevador:

Al utilizar varios leds podemos reducir el valor de la bobina, aunque al ser un

diseño de poca eficiencia no se logra una buena relación entre el brillo y el
consumo.
Elevador de voltaje para led con circuito integrado HH004F
En linternas de 3 leds o menos es común ver un circuito integrado que realiza
pulsaciones a una bobina similar al proyecto anterior, el más común es
el HH004F
El funcionamiento es similar al elevador anterior, pero con componentes CMOS
que hacen que consuma muy poco para funcionar. Arranca desde 0,9 voltios y
es muy utilizado con 3 voltios en la entrada manejando 3 leds en paralelo o
más.

Elevador de voltaje para led con toroide

En sistemas transistorizados se puede lograr mayor eficiencia utilizando

transformadores con núcleos de ferrita y toroides, trabajando con 1.5 voltios
necesitamos pocas vueltas en los arrollados lo que hace más simples los
bobinados.

Con un oscilador simple a un transistor podemos obtener buenos resultados

utilizando varios leds.
Puede ser utilizado de manera similar a los proyectos anteriores o mejor aún
como transformador para iluminar varios leds en paralelo.

En el proyecto de la izquierda hay conectado un led de manera muy similar a los vistos
anteriormente, funciona como referencia, pero como queda algo grande por el toroide
es mejor agregar un arrollado y utilizarlo como el diseño a la derecha del diagrama
para varios leds.

Para que el circuito entre en oscilación los arrollados de 9sp (9 vueltas o

espiras) y 15sp deben quedar en sentido opuesto, se arrollan juntos y se
conectan como el dibujo a continuación:
En los bobinados en toroides por lo general se arrollan los cables a la par o
encima para tratar de lograr la transferencia más eficiente posible, aunque en
estos proyectos pequeños no es notorio es bueno saberlo, para cuando
transferimos grandes corrientes.

En este caso podemos arrollar el cable que sale hacia los leds (30sp)
completamente separado de los arrollados del oscilador, algunas veces hay
que buscar cual cable funciona mejor al diodo y al positivo intercambiándolos.
Y si colocamos muchos leds puede ser necesario aumentar las vueltas o
espiras.

También si colocamos muchos leds debemos reducir el valor de R2, pudiendo

bajar incluso hasta 100 ohmios.
El arrollado de la salida (30sp) puede ser una continuación de 9sp para
aprovechar esas 9 vueltas.

Debemos recordar que mantengan el sentido del arrollado 9sp, y se puede continuar
con alambre más delgado.

En este diseño con varios leds convencionales (20mA)se puede arrollar en el toroide
cada
arrollado seguido y al no haber realmente un consumo alto es difícil percibir cambios
en el rendimiento. Por ello el ejemplo a continuación nos puede dar una idea de como
arrollar el torioide sin complicaciones:

Para proyectos donde se utiliza gran cantidad de corriente se puede reducir las vueltas
de forma proporcional, para que la ferrita del toroide se sature bastante.

Como conectar leds.

Veremos los leds más usuales y después leds de potencia..

Primero lo básico:
Los leds son semiconductores que se iluminan (alumbran) con el
paso de la corriente, se comportan como un diodo zener, ya que
mantienen un voltaje entre sus patas, por ello no se pueden conectar
sin una resistencia o limitador de corriente, el voltaje depende del
tipo, variando incluso con el color.

Tienen polaridad, o bien hay que conocer donde conectar el positivo

y negativo.
En los leds más comunes (5mm) la patilla más larga se conecta al
positivo, también está marcado en el led con un corte al lado negativo.
Además en la mayoría el elemento interno más grande es el negativo.
Para conocer el voltaje de un leds lo mejor es utilizar la conexión básica con
una resistencia de 1000 ohmios, alimentando el circuito con 9 o 12 voltios, y
medirlo con un multímetro (tester):
Al aumentar la corriente cerca del máximo recomendado (±20mA) el voltaje
entre las puntas aumenta un poco.

Cuando son varios la forma correcta es decir Ledes pero nadie lo usa.

Leds de alta luminosidad

Para un proyecto con leds de alta luminosidad en la actualidad se cuenta con

varios tipos y diferentes potencias de leds.

Lo más común es definir los leds convencionales por el diámetro (mm) y los led
de poder por su medida en potencia (Watts).
La mayoría de leds convencionales funcionan de 2 a poco más de 3 voltios y
con una corriente de 20 mA en trabajo continuo. (3, 5 y10 mm). En este caso
solamente cambia el encapsulado.

En versión de 5mm también existen leds de 100mA que por lo general no son
comunes lo que cambia mucho la relación potencia - precio.
Para utilizar leds de mayor potencia debemos definir el voltaje y el consumo,
por ejemplo muchos leds no superan los 3.5 voltios, entonces para utilizarlos
con 12 voltios debemos conectarlos en serie y calcular el valor de una
resistencia para su consumo, en ese momento es cuando son necesarias las
especificaciones del fabricante, empecemos con ejemplos prácticos:

Calculando el valor de la resistencia limitadora.

Primero para sacar el máximo provecho a leds de alta luminosidad de 5mm.
Si tengo leds blancos, las especificaciones dice:
Item Condition Min Typ Max Unit
DC forward
IF =20mA 2,8 3,5 4 V
voltage

Esta es muy clara, entonces asumimos que mantienen 3.5 voltios entre sus
patas,
y es para utilizar con 20mA. Si utilizamos un solo led con 12 voltios será:
12 Voltios - 3,5= 8,5.
Entonces R = 8,5 / .02
R=425 ohmios
entonces podemos utilizar 470 ohmios con confianza.

Pero si debemos conectar más leds podemos hacer series para no desperdiciar
energía.
En este caso 2 leds en serie sería 7 voltios y para la resistencia quedan 5
voltios.
Entonces R= 5/.02
R=250 ohmios
y para ajustarnos al estándar 270 ohmios está bien.

Y podemos seguir conectando más leds hasta que el voltaje no sobrepase el

de nuestra fuente de energía.
Al calcular nuestras resistencias limitadoras hay que saber que por lo general
las fuentes no reguladas son de mucho más voltios de lo que indican y los
automóviles pueden subir hasta 14 voltios.

Lo mejor es un limitador de corriente con transistores.

Aunque por lo general hay que hacer ajustes o verificar cada limitador, es
bastante más eficiente que utilizar una resistencia limitadora

Y esto es mayormente apreciado cuando utilizamos leds de mayor potencia.

Primero veremos este limitador que realicé para 20 mA, por su

poca potencia utilizo transistores C945 (Q1 y Q2),
la resistencia R1 es de 1000 ohmios (1K) y alimenta la base de
Q1 para que entre en conducción (polarización), la corriente en
R2 es "sensada" por Q2 a través de R3.
En este limitador utilizo 68 ohmios para R2, 390 ohmios para R3
y 470 ohmios y ajusta la corriente en 20 mA, al calentar Q2 la
corriente baja, pero si calentamos Q1 no hay mucha variación
por ser corregida por Q2.
Si bajamos el valor de R2 sube la corriente, igual con R4.
Al bajar el valor de R3 baja la corriente.
R1 debe conectarse directamente a la alimentación, no al
colector de Q1 ya que produce lecturas erróneas.

Para probar el limitador conectamos los elementos con un amperímetro (escala

200 mA), en el lugar de los leds junto con una resistencia de 47 a 100 ohmios
(Rp):

Con esta configuración podemos probar y conocer el

funcionamiento de estos limitadores, probando algunos
valores para tener bien claro que hacer en cada caso
particular, aunque por lo general con transistores iguales es
muy poco lo que varía.

Si vamos a utilizar este proyecto como salida de algún

oscilador como el NE555 podemos conectar R1 a la salida
del mismo y en caso de utilizar varios limitadores
(1 serie por limitador) podemos probar subiendo el valor de
R1 para no sobrecargar la salida del circuito integrado.
Si queremos colocar limitadores en el positivo de la alimentación, podemos
desarrollar el circuito complementario con transistores PNP:
En este ejemplo Q1 y Q2 son A733 (2SA733).
El funcionamiento es igual que el diseño anterior.

Estos limitadores de corriente pueden parecer innecesarios

pero se nota su verdadero potencial cuando alimentamos los
leds con voltajes altos y debemos colocar series de bastantes
leds.
Para no desperdiciar mucha energía en calor se debe
calcular que no sobre mucho voltaje en cada serie, primero
conocer el voltaje de cada led y calculamos cuantos es lo
más que podemos utilizar, por ejemplo:
Si por ejemplo tenemos leds blancos de 3 voltios, entonces 3
leds son para 9 voltios y desperdiciamos 3 voltios al usar 12
voltios, entonces no hay mucho desperdicio, pero si la fuente nos da 15 voltios
podemos colocar uno más para no desperdiciar 6 voltios.

Estos detalles del desperdicio son más importantes al utilizar leds de alta
potencia donde 3 voltios pueden significar varios vatios de desperdicio en calor.
En tiendas de electrónica, incluso en lugares donde venden accesorios para
automoviles (tuning), venden cinta adhesiva que contiene series de 3 leds de
alta luminosidad para utilizarse con 12 voltios.

El consumo de la cinta de la imagen es 60ma, ya que cada led es en realidad 3

leds en paralelo de 20mA cada uno.
Ya cuenta con las resistencias limitadoras para trabajar con 12 voltios.
Para comprarla por internet se puede buscar como "Cinta leds SMD 3M".

E12PW6C-O

Led de 1vatio (1W), alrededor de 3.5 Voltios y

una corriente máxima de 350mA.

Para alcanzar 1 vatio sería 290mA. (3.5V x

0.29=1.015W)

Entonces colocamos 3 leds en serie, donde sería necesario 10.5V para

alimentar la serie, colocamos la resistencia limitadora calculándola de la
siguiente forma:

Como en los automóviles en funcionamiento y las fuentes de alimentación por

lo general están cerca de
14 voltios sería:

14 - 10.5 = 3.5 (3.5/.290 = 12 ohmios) y soportará 1 vatio por lo que debe ser
de por lo menos 2W.
(Para 12 voltios regulados puede ser 5.6 ohmios)

Por los datos anteriores parece que con 14V lo mejor es conectar 4 leds en
serie sin resistencia limitadora, que aunque en condiciones ideales funciona,
hay mucho riesgo en caso de aumentar el voltaje de alimentación y con 12
voltios sería 3 voltios para cada uno, y con ese voltaje no produce suficiente
potencia.

Veamos una gráfica del fabricante, de voltaje de alimentación vrs corriente o

consumo.

Aunque podemos diseñar un regulador de corriente, existen buenos

reguladores prediseñados para controlar los leds de potencia, la mayoría
utilizan tecnología switching y son muy eficientes.
Son llamados "driver para leds de potencia", hay que poner atención al voltaje
de entrada y a la corriente de salida.

Antes de hacer pruebas debemos asegurarnos de todos los detalles para no

dañar los leds.
Y tener a mano la información del fabricante.