DERMOFARMACIA

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 TEMA 1 INTRODUCCIÓN
1. CONCEPTOS BÁSICOS

La dermofarmacia (RAE) es la rama de la farmacia que estudia, fabrica y expende productos de cosmética
no relacionados con patologías.

La cosmética (RAE) es el arte de aplicar los cosméticos.

El cosmético (RAE) es el producto que se utiliza para la higiene o belleza del cuerpo, especialmente rostro.

El producto cosmético, según la ley de garantías y uso racional de los productos sanitarios (Ley 29/2006 à
RDL 1/2015) es toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con diversas partes
superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales
externos) o con los dientes y las mucosas bucales con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos,
modificar su aspecto, y/o corregir los olores corporales, y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado.

En España será el departamento de productos sanitarios de la AEMPS el que controle los cosméticos. Este
departamento tiene varias funciones:

• Evaluación de la idoneidad sanitaria y de la conformidad con la reglamentación de los cosméticos,

productos de higiene y biocidas de uso clínico y personal.
• Autorización, certificación CE de conformidad y registro de los productos y de las empresas
fabricantes e importadoras.
• Vigilancia y control del mercado (evitar fraudes).

2. LA PIEL. ESTRUCTURAS Y FUNCIONES

ESTRUCTURA MACROSCÓPICA

La piel es el órgano más grande con una extensión de 1,5 m2. Recubre toda la superficie corporal, acabando
donde empiezan las mucosas. En una persona de 60 kg, la piel pesa 2,5 kg.

La piel no es igual de gruesa en todas las zonas del cuerpo. La piel tiene un grosor de 1,5-2 mm, con un
mínimo de grosor en el párpado y detrás de los lóbulos de orejas y un máximo en las plantas de los pies y en
las palmas de las manos. El color es variable dependiendo de la edad, raza, clima, estado de salud, etc.

ESTRUCTURA MICROSCÓPICA

La piel está formada por 2 capas bien diferenciadas, separadas por

la membrana basal, la cual evita que se separen (las ondulaciones
son las papilas e impiden la separación de las 2 capas):

• Epidermis: capa superior, formada por tejido epitelial, tiene

células fijas (melanocitos) y móviles (queratinocitos y células
de Langerhans).

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 • Dermis: es la capa más interna, formada por tejido conectivo, tiene fibras de colágeno y fibras
elásticas (reticulina y elastina), células fijas (fibroblastos), células móviles (mastocitos, histiocitos y
linfocitos), vasos sanguíneos, células nerviosas y órganos anejos (glándulas sudoríparas, glándulas
sebáceas y los folículos pilosos).

FUNCIONES DE LA PIEL

Están orientadas a mantener la homeostasis:

• Función protectora: frente a sustancias químicas (más protección frente a ácidos que bases) y MO.
Esta función protectora frente a MO es gracias al manto ácido.
o Protección mecánica
o Protección inmunitaria
o Protección térmica
o Protección eléctrica
o Protección frente a la desecación corporal
• Absorción cutánea: la piel es semipermeable. Es la vía de administración de algunos fármacos y es
una vía fácil, rápida, indolora y eficaz.
• Relación con el medio externo:
o La piel es un órgano sensorial por tener receptores cutáneos
o Termorregulación: en la piel hay R de frío (corpúsculos de Kraus) y de calor (corpúsculos de
Ruffini). Transmiten la información a los centros reguladores (hipotálamo, hipófisis, tiroides y
glándulas suprarrenales) para regular la Tª (termólisis o termogénesis).
• Excreción: la piel elimina sustancias de deshecho a través del sudor y a través del sebo eliminado por
las glándulas sebáceas, controlado por el sistema nervioso vegetativo y hormonas masculinas
(testosterona)
• Diagnóstico: permite diagnosticar enfermedades no relacionadas con la piel (ictericia o cianosis).

3. EPIDERMIS

Está formada por varias capas de células formando estratos, es la más superficial.

La función principal es de barrera protectora porque el grupo de células mas importantes son los
queratinocitos (células móviles), que producen queratina (función protectora), que con sustancias
cementantes (fosfolípidos y glucoproteínas) forman la capa protectora de la piel.

La queratina es una sustancia insoluble en H2O que se puede hidratar cuando pasa de α-queratina a β-
queratina, teniendo menos resistencia la forma β. Este proceso de paso de α a β es un proceso reversible.

La epidermis no tiene vasos sanguíneos y tiene pocas terminaciones nerviosas. Los nutrientes llegarán desde
la dermis.

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EMULSIÓN EPICUTÁNEA/MANTO ÁCIDO/PELÍCULA HIDROLIPÍDICA

Sobre la superficie de la piel está el manto ácido que es el conjunto de sudor, sebo y flora autóctona. Esta
flora tiene una acción defensiva importante al evitar la colonización por otros MO. La emulsión epicutánea
protege de la desecación, da flexibilidad, hidrata y actúa como tampón amortiguador del pH (pH=5-6).

Es habitual que el signo de la fase epicutánea sea O/A. En función de la emulsión epicutánea, se tendrá un
tipo de piel, y por consiguiente un tratamiento diferente.

QUERATINOCITOS

Los queratinocitos (células móviles) se encuentran organizados en estratos, al ascender cambian su

morfología.

Son las células principales de la epidermis, dan lugar al proceso de

renovación epidérmica/proceso de queratinización (dura 59-75 días).

Cuanto más arriba están, forman capas más juntas con más queratina
y con más capas de células por estrato.

El estrato córneo es el más importante y es el superior. Es una barrera

fuerte muy lipídica, por lo que es difícil de atravesar, una vez
atravesado, las sustancias no tienen muchos problemas en penetrar los
siguientes estratos. Con heridas o quemaduras este estrato
desaparece. Los lugares con más estrato córneo son zonas menos
flexibles.

El proceso de queratinización consta de:

• Fase de reproducción donde los queratinocitos se dividen, que dura unos 19 días.
• Ascenso a la capa córnea (26-42 días).
• Tiempo de renovación en capa córnea (15-18 días).

MELANOCITOS

Los melanocitos tienen forma arborescente con la función principal de

absorber la radiación UV formando pigmentos (eumelanina y
feomelanina), los cuales protegen a los queratinocitos. Para
protegerlos, producen melanosomas (vesículas producidas en el
aparato de Golgi), que cederán melanina al estrato córneo. La melanina
(melanosomas) asciende y se mueve en la piel, pero los melanocitos no,
estos están en la membrana basal que separa dermis y la epidermis.

La cantidad de melanocitos varia con la raza o fototipo cutáneo. Independientemente de esto, cada
melanocito puede proteger a 36 queratinocitos de la UV-B, preservando el material genético de estos.

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CÉLULAS DE LANGERHANS

Son células móviles que migran entre la dermis y epidermis. Dan a la piel protección inmunitaria, ya que son
las que presentan los Ag a los linfocitos B.

4. DERMIS

Está constituida principalmente por tejido fibroso, formado por fibras de colágeno y fibras elásticas (elastina
y reticulina). También está formada por sustancia fundamental/gel interfibrilar, células que nutren la
epidermis, vasos sanguíneos, nervios, R de Tª y dolor, y órganos anejos.

La dermis se divide en:

• Capa papilar: tiene numerosos vasos sanguíneos y está en

contacto con las papilas, por lo que es la capa más externa,
también es muy fina. Es muy rica en células y escasa en fibras
(están ordenadas).
• Capa reticular: es más gruesa e interna. Es pobre en células
pero rica en fibras entrelazadas y que van a conferir resistencia
y elasticidad a la piel.

En la dermis se pueden diferenciar 2 matrices:

• Matriz intercelular, formada por

o Fibras de colágeno (75%), confiere resistencia y flexibilidad
o Fibras de elastina: en menor proporción (4%), que confieren propiedades biomecánicas
(elasticidad y extensibilidad).

El colágeno esta entrelazado con la elastina. Con el paso de los años el colágeno se vuelve más insoluble, lo
que conlleva a la pérdida de elasticidad. Con los cosméticos se intenta aportar colágeno desde el exterior.

• Matriz extracelular: está formada por la sustancia fundamental o gel interfibrilar (rellena los espacios
que hay entre las fibras y células), la cual está formada por H2O, sal, urea y proteoglicanos
[fibronectina y glicosaminoglicanos (como el ácido hialurónico, son capaces de retener gran
cantidades de H2O por lo que pueden actuar como reservorios de H2O en la piel].

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 TEMA 2 CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS DE FORMULACIÓN DE
LOS COSMÉTICOS
1. DISEÑO DE UN COSMÉTICO

El diseño de un cosmético se basa en:

1. Cumplir la normativa vigente: en cuanto a calidad y cantidad de sus componentes y que no tengan
actividad farmacológica a esas concentraciones.
2. Son formulaciones complejas que van a estar constituidas por muchos y diversos ingredientes
pudiendo interaccionar estos ingredientes a corto plazo (por reacciones químicas o físicas), o a largo
plazo (problemas de estabilidad).
3. Se les exige unas características organolépticas adecuadas a los cosméticos y productos. Es muy
importante en los cosméticos, ya que son productos que se adquieren por impulso.

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE UN COSMÉTICO

Los aspectos a considerar en una formulación cosmética:

1. La indicación cosmética, o sea para qué sirve: higiene personal, champú para cabello, pasta de
dientes, lápices de ojos para maquillar... Es lo 1º que se tiene en cuenta.
2. La forma cosmética, que es el más importante y se adecúa a lo que quiera el usuario. La forma
galénica cosmética puede ser muy diversa: una barra, una crema, polvos compactos, solución... es el
aspecto más importante.
3. El estatus social y económico de los usuarios porque sino no lo compran. Se da especial importancia
a la imagen, tamaño y precio del producto. Si un cosmético va destinado a la población joven, hay
que ver lo que se lleva ahora, que el tamaño no sea muy grande porque enseguida los jóvenes se
cansan. En función del precio final se piensan los ingredientes a usar, es decir primero se fija el precio
y en función del precio se ajustan los ingredientes.
4. Aportar argumentos que justifiquen su comercialización, trasmitir información atractiva o adjetivos
a los productos cosméticos que impulse a su adquisición; como por ejemplo poner a una pasta de
dientes el adjetivo blanqueante, o a un desodorante sin alcohol/antimanchas, también añadir sin
parabenos 100% natural, todo eso hace que entre por los ojos y el producto se venda.
5. El grado de confort obtenido tras la aplicación, buscando que el cosmético de una sensación
agradable, a veces sacrificando la calidad. Por ejemplo, sustituyendo la vaselina, que es una base
hidratante, por glicerina porque es menos untuosa pero tiene menos poder hidratante.

Así, aunque el aspecto más importante a la hora de diseñar un cosmético sea la forma galénica cosmética,
lo 1º que se aborda es la indicación cosmética: cosmética para la higiene, cosmética hidratante corporal,
cosmética regeneradora y reparadora, cosmética reparadora, cosmética protectora, cosmética corporal,
cosmética antienvejecimiento, cosmética solar, cosmética capilar, cosmética infantil (para el bebé porque
los niños pequeños producen menos secreción sebácea y por ello necesitarán cosméticos especiales),

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cosmética masculina (relacionada principalmente con el afeitado; en auge hoy en día para tratamientos
faciales y corporales), cosmética decorativa (maquillaje), cosmética de la cavidad bucal (dentífricos y
colutorios) y perfumes.

También se clasifican las formas galénicas cosméticas según su naturaleza: líquidas, semisólidas, sólidas y
gaseosas.

• Líquidas: soluciones, suspensiones, emulsiones fluidas o leches, pudiendo incorporar nanopartículas

(son sólidas).
• Semisólidas: geles, pastas y las emulsiones semisólidas o cremas. Se pueden incorporar liposomas
(semisólidos) y nanopartículas o micropartículas (sólidas).
• Sólidas: pastillas, barras, lápices, polvos sueltos y polvos compactos.
• Gaseosas: aerosoles, cuyo vehículo dispersante puede ser un gas licuado (se garantiza la salida de
todo el contenido) o un gas comprimido (no se garantiza la salida de todo el contenido ya que al
igualar las P dentro y fuera del envase parte de la fórmula no saldráàinconveniente).

2. FÓRMULAS COSMÉTICAS LÍQUIDAS

SOLUCIONES

Las soluciones son sistemas homogéneos monofásicos formados por 2 o más componentes miscibles entre
sí. Pueden tener uno o más solventes con un vehículo principal y 1 o más cosolventes. Pueden ser:

• Soluciones acuosas, como un tónico facial, que tienen como vehículo principal H2O. Al H2O se le
pueden añadir cosolventes (componentes hidrosolubles) como etanol o glicerina, con el fin de
disminuir la constante dieléctrica del H2O; o también se pueden añadir TA. Ambos con la finalidad de
solubilizar solutos no hidrosolubles.
• Soluciones lipófilas u oleosas, cuyo vehículo principal es un aceite o ésteres grasos sintéticos. Los
solutos tienen que ser solubles en esa grasa líquida.

SUSPENSIONES

Las suspensiones son sistemas dispersos heterogéneos formados por una fase líquida (mayoritaria) y una
fase sólida en suspensión; es lo mismo que decir que una suspensión es una disolución saturada de un soluto
determinado; o también se puede definir como un vehículo oleoso o acuoso líquido al que se incorpora uno
o más solutos en concentraciones mayores a sus Cs. Ej suspensiones: maquillajes fluidos y lacas de uñas

• En las suspensiones es muy importante controlar el tamaño de la partícula de la fase sólida (soluto),
ya que éste interfiere en la textura, por eso los solutos han de estar micronizados.

La tixotropía es la variación de la viscosidad en función de la agitación; para que presenten este

comportamiento deben tener una viscosidad máxima en reposo, y cuando se agiten, la viscosidad disminuirá
para que se puedan aplicar.

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 • Las suspensiones deben tener un comportamiento tixotrópico, que es reversible, con la finalidad de
aumentar la estabilidad de las suspensiones. En caso de no tener comportamiento tixotrópico, hay
que controlar que la viscosidad siempre sea uniforme y estable.
• El soluto debe tener un grado de distribución uniforme para que no se vean posos (si es un bote
transparente los clientes no lo van a coger).
• El potencial Z, es relevante ya que define que las suspensiones sean floculadas o defloculadas

Hay varios controles: el tamaño de partícula, el potencial Z, la velocidad de sedimentación y la viscosidad.

EMULSIONES

Las emulsiones son la forma cosmética mayoritaria (casi todos los productos presentan forma de emulsión)
y son sistemas dispersos heterogéneos de 2 fases líquidas inmiscibles, donde una fase es la externa,
continua o dispersante, y la otra fase es interna, discontinua o dispersada porque se encuentra dispersada
en la fase dispersante en forma de partículas.

Las emulsiones pueden ser:

• Fase externa acuosa (O/A).

• Fase externa oleosa (A/O): son más untuosas y nutritivas (cold-cream).
• Emulsiones de fase externa silicónica (A/S): tienen propiedades diferentes de las otras 2, y es que
estas emulsiones son evanescentes (se evaporan con mucha facilidad y son refrescantes), son
oclusivas (no dejan residuos grasos sobre la piel) y presentan excelentes propiedades cosméticas. Se
usan en pieles grasas.

Ø Las LECHES son emulsiones con baja viscosidad/consistencia y líquidas (surgen de juntar 2 fases
líquidas).
Ø Las CREMAS son de mayor viscosidad/consistencia son semisólidas, que surgen de mezclar una fase
líquida (preferentemente acuosa) y una fase oleosa (donde están los componentes fundidos) y al
aumentar la Tª se crea la viscosidad semisólida.
Ø Las MICROEMULSIONES tienen un tamaño de gotícula de la fase interna muy pequeño (<0,1 µm),
pareciendo incluso soluciones al ser casi transparentes o transparentes. Son bastante más estables
que las emulsiones normales por tener un tamaño de gotícula menor. Para que se produzca la
coalescencia (unión de las gotículas de la fase interna), se necesita más tiempo.

En cosmética es muy habitual las emulsiones triples, es decir, una emulsión dispersada en otra fase externa.
Esto se hace para obtener una mejor absorción, mayor estabilidad o incluso buscando una liberación
controlada. Las más corrientes son O/A/O ó A/O/A.

3. FORMAS FARMACÉUTICAS SEMISÓLIDAS

GELES

Los geles son soluciones viscosas monofásicas, a excepción de los magmas que no son monofásicos. En estos
geles, los agentes gelificantes van a ayudar a que los geles capten medio líquido mediante la formación de
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enlaces de H, por cambios de pH del medio (dando distintas interacciones con ese medio) o por
hinchamiento. Por tanto, por cualquiera de esas tres formas, esos agentes gelificantes captan medio líquido
formando un entramado tridimensional, por lo tanto, gelifican hasta tener una consistencia semisólida.

Los geles se caracterizan por su transparencia. Dentro de los geles se pueden distinguir:

• GELES HIDRÓFILOS. Son geles no grasos y son muy apreciados por su aspecto, textura, facilidad de
aplicación y sensación de frescor. Como por ejemplo after shave o anticelulíticos.
• GELES OLEOSOS.
• CREMIGELES. Son cremas gelificadas, están formadas por el Sepigel (agente gelificante + TA), el cual
permite incluir en el gel componentes oleosos. De tal manera que al añadir agua al Sepigel y los
componentes oleosos líquidos, presenta apariencia de crema, pero con todas las propiedades del gel,
excepto la propiedad de ser transparente.

PASTAS

Son formas semisólidas bifásicas con uno o más componentes sólidos muy pulverizados, los cuales serán
mayoritarios en proporciones > 25%. Estos componentes sólidos finamente pulverizados van a estar
homogéneamente dispersados en una fase líquida (en disolución o en una leche). Por ejemplo mascarillas
faciales o pastas de dientes.

Si la proporción del sólido dispersado <25%, serían suspensiones, y habría que agitar antes de usar. En el
caso de las pastas al tener estas proporciones mayores, forman la pasta y no hay que agitar antes de usar
porque están homogéneamente dispersados.

4. FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS

PASTILLAS

Las pastillas son formas cosméticas sólidas destinadas a la higiene corporal fundamentalmente, que se
aplican mediante frotación sobre la piel (pastillas de jabón). Dentro del término pastillas se encuentran los
productos que incluyen mezclas de componentes grasos compactados que forman una película aislante
sobre la piel con finalidad protectora.

BARRAS/STICKS

Las barras son formas cosméticas sólidas destinadas a formular desodorantes y antiperspirantes. Se van a
obtener mediante la solidificación de un gel previamente formado, por ejemplo.

LÁPICES

Los lápices, a diferencia de las barras, son pequeñas barras sólidas a Tª ambiente de forma cilíndrica y
acabadas en punta, destinadas a formular cosméticos principalmente para protección labial y de cosmética
decorativa (pintalabios). Son formulaciones compuestas por:

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 Ø Grasas sólidas con pigmentos: como por ejemplo los bromoácidos anhidros, que están en algunos
pintalabios verdes y que al contactar con los labios/aplicarlos, cambian de color a rojo/rosa debido
al cambio de pH y de humedad. Son los pintalabios/barras de labios y los lápices de ojos
Ø Grasas sólidas sin pigmentos: las barras de cacao.

Además de estas grasas sólidas con o sin pigmentos pueden incorporar otras sustancias.

La obtención de los lápices: por fusión de grasas sólidas y posterior solidificación.

Es muy importante en estos lápices seleccionar bien los excipientes, esas grasas sólidas, para que la barra
labial o el lápiz de ojos se ablanden a Tª corporal cuando se aplican (dejando una capa homogénea y con
brillo) y que no se desmoronen a 40-50º (al dejar en el coche en verano). Esto se debe a que son ceras
minerales.

POLVOS SUELTOS

Son cosméticos en forma de polvos sueltos, que van a ser formas sólidas compuestas por mezclas de
sustancias pulverulentas < 1 mm. Se formulan para dos finalidades diferentes:

• Aportar protección y emoliencia a la piel infantil, absorbiendo el sudor y suavizando la piel del bebé
para evitar irritaciones. Como los polvos de talco.
• En cosmética decorativa aportando un efecto cubriente a la piel, dando un matiz de color brillo o
mate. Como los polvos decorativos, maquillajes o coloretes.

POLVOS COMPACTOS

Los polvos compactos son una forma cosmética pulverulenta o los polvos sueltos anteriores pero
compactados mediante presión y resistentes a la fractura.

Utilizados principalmente en cosmética decorativa, por su estructura permanente y estable, pero deben ser
polvos de fácil desprendimiento cuando se proceda a su aplicación usando una brocha o pincel (coloretes o
sombras de ojos).

5. FORMA COSMÉTICA GASEOSA

AEROSOLES

Consisten en la dispersión de un líquido/sólido en un vehículo gaseoso en un frasco a P y con una válvula

que permita la salida al exterior del contenido.

Son muy utilizados para aguas termales, desodorantes, espumas de afeitado, espumas moldeadoras del
pelo, fotoprotectores, lacas, colonias y en maquillajes.

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 TEMA 3 INGREDIENTES COSMÉTICOS. COMPONENTES DE
ORIGEN MINERAL, VEGETAL, ANIMAL Y DE SÍNTESIS
1. INGREDIENTE COSMÉTICO

Un ingrediente cosmético es toda sustancia química o preparado de origen sintético o natural que forme
parte de la composición de los productos cosméticos. Antiguamente se hacía distinción entre 2 términos:

• INGREDIENTES ACTIVOS (IA): compuestos de distinta naturaleza que ejercen una acción definida o
un efecto especifico. No son PA per sé.
o Ej: la urea a baja concentración es hidratante, a alta concentración es queratolítica (para
eliminar callos o verrugas). A altas concentraciones se considera PA.
o Las sales de aluminio tienen acción astringente.
o La cafeína tiene acción lipolítica.
• EXCIPIENTES, son los ingredientes que:
o Posibilitan la preparación y estabilidad
o Determinan las propiedades fisicoquímicas del preparado (facilitando la aplicación, adhesión,
mejor retirada)
o Regulan la liberación de los ingredientes activos.

Se dejó de hacer distinción entre los 2 términos porque en los preparados cosméticos, los excipientes
adquieren el carácter de ingrediente activo (la vaselina al final ejercía efectos análogos a los ingredientes
activos). En conclusión, SE ENGLOBAN A TODOS EN INGREDIENTES COSMÉTICOS.

DENOMINACIONES

La Decisión 96/335/CE del 9 de febrero de 2006, por la que se establece un inventario y una nomenclatura
común de todos los ingredientes empleados en los productos cosméticos.

La lista se preparó a partir de la información proporcionada por la industria europea de cosméticos COLIPA.
Los ingredientes aparecen en orden alfabético según la denominación INCI, que constituyen en su conjunto
la nomenclatura común para el etiquetado en toda la UE. En la lista aparece: identidad, función/es y
restricciones aplicables a los ingredientes cosméticos.

Un ingrediente cosmético siempre va a tener la DENOMINACIÓN INCI elaborada por COLIPA. Esta
denominación es una mezcla entre latín e inglés. La denominación de los colorantes cosméticos es un nº
precedido de las letras CI (colour index).

A parte de la denominación INCI pueden tener OTRAS DENOMINACIONES (a la derecha en el listado para
cada ingrediente cosmético, y a la izquierda de sus restricciones y funciones), como por ejemplo: la
denominación química de la IUPAC, la nomenclatura INN y la denominación de la Farmacopea Europea.
También puede aparecer el número CAS (código usado mundialmente para identificar sustancias químicas).

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El nº EINECS/ELINCS es el código numérico que figura en el catálogo europeo de sustancias comercializadas
para sustancias químicas existentes o en la lista europea de sustancias químicas notificadas para las nuevas
sustancias químicas. Se incluyen cuando procede.

2. CLASIFICACIÓN DE LOS INGREDIENTES SEGÚN SU NATURALEZA

Se pueden clasificar en componentes naturales (origen mineral, vegetal o animal) o sintéticos.

• Los naturales son difíciles de normalizar (presentan una composición variable entre los distintos
lotes), se pueden enranciar (oxidar), tienen más impurezas, tienen disponibilidad limitada
(“recursos no renovables”). Sin embargo, tienen una importante ventajaà eficacia avalada por UT.

• Los sintéticos son más baratos, están normalizados y se sintetizan en función de la necesidad.

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TEMA 4: HIGIENE FACIAL Y CORPORAL, PRODUCTOS PARA EL
BAÑO Y DESPUÉS DEL BAÑO
1. HIGIENE FACIAL. EMULSIONES, TÓNICOS

La piel del rostro se debe limpiar de forma eficaz todos los días para mantenerla sana y con buen aspecto.
Para ello habrá que eliminar el sudor, el sebo procedente de la emulsión epicutánea y del estrato córneo,
las células muertas ya que la piel se regenera de manera natural, el polvo debido a la contaminación
ambiental, y el maquillaje aplicado.

En la piel del rostro joven o infantil, el agua es suficiente para eliminar sales o restos de sudor, ya que a estas
edades las secreciones grasas no son importantes. En caso de que lo fueran, el agua sola no las quitaría.

Sin embargo, en piel adulta usar agua y jabón no es lo más adecuado para limpiarla, porque en muchas
ocasiones la piel no es capaz de soportar esos limpiadores tan agresivos, ya que los pH tan alcalinos pueden
producir una descamación excesiva de la piel por deslipidación.

Los limpiadores específicos faciales que hay son:

• Emulsiones limpiadoras.
• Geles.
• Aguas micelares.
• Tónicos faciales. Son complemento de la limpieza del rostro.

EMULSIONES LIMPIADORAS

Las emulsiones limpiadoras son las más eficaces. Son las cold-cream, las leches y las cremas limpiadoras.

Una emulsión es un sistema disperso heterogéneo que va a estar formado por dos fases líquidas inmiscibles
entre sí como el agua y aceite. Si los intentamos mezclar, el aceite que es menos denso se dispersa en el
agua en forma de pequeñas gotículas, siempre y cuando mantengamos la agitación o el aporte energético.
En el momento en que dejemos reposar la solución, al ser inmiscibles rápidamente se unirían las gotículas
de aceite y formarían las dos fases iniciales.

Para evitar la separación de fases y estabilizar la emulsión se añade un emulsificante o tensoactivo, que
están formados por una parte polar y otra apolar. En función del TA se puede conseguir emulsiones O/A con
alto HLB (predominio de parte polar sobre la apolar en TA), o emulsiones A/O con HLB bajo (predomina la
parte hidrófoba frente la hidrófila). Los HBL determinan el signo de la emulsión, si es alto (>10), serán O/A y
si es bajo (<10) será A/O.

El HLB es la propiedad aditiva, es decir que el HLB resultante para formar una emulsión va a depender de las
proporciones y valor de HLB de cada uno de los emulgentes de la emulsión, habiendo siempre un emulgente

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principal y otros que son secundarios o auxiliares y ayudan a estabilizar la emulsión. Los emulgentes se
añaden a una de las dos fases antes de juntarlas, y se añaden donde sean más solubles. Los de alto HLB
suelen ir en la fase acuosa y los de bajo HLB suelen ir en la fase oleosa.

Para limpiar la cara se pueden usar tanto emulsiones de fase externa oleosa (A/O) como de fase externa
acuosa (O/A). Las emulsiones limpiadoras van a limpiar eficazmente la piel por la presencia simultánea de 3
componentes básicos:

• Emulsificante o tensoactivo. Permite la emulsificación del aceite y la suciedad grasa. Estabiliza la

emulsión y permite la unión entre las 2 fases. En función de este TA puede ser humectante (baja
concentración), emulgente (concentración media, la que se usa) o solubilizante-detergente (alta
concentración) y puede formar espumas o micelas a estas concentraciones tan altas.
• Agua. Actúa como vehículo de arrastre, y quita la suciedad de tipo acuosa como los restos de sudor.
• Aceite. Disuelve eficazmente la grasa, como el sebo de la piel y el maquillaje, y evita el total
desengrasamiento de la piel.

La emulsión limpiadora se extiende sobre la piel del rostro frotando ligeramente. Se prefieren las emulsiones
O/A por ser menos untuosas y al ser posible cuanto menos viscosas mejor; por eso se prefieren las leches
(emulsiones líquidas) antes que las cremas (semisólidas).

COLD-CREAM

Inicialmente se usaban las cold-cream o cremas frías. Estas cremas al aplicarse dan una sensación refrescante
ya que al aplicarse la emulsión, se rompe y la fase acuosa interna se evapora rápidamente robando el calor
a la piel donde se ha depositado.

Ø Para obtener la cold-cream se necesita:

o Diversas ceras naturales
o Aceites vegetales (como el de almendras) y/o aceites minerales
o Bórax
o H2 O

De este modo el sodio del bórax junto con los AGL de las ceras y aceites van a dar lugar a la formación de
emulgentes in situ llamando ceratos de galeno, que son emulgentes de bajo HLB y dan lugar a una emulsión
A/O.

Al combinar ambas fases también se produce otro

emulgente in situ que es el oleato sódico que es de alto
HLB, pero en este caso no es el emulgente principal sino
que es el emulgente 2º, el cual ayuda a estabilizar la
emulsión.

Todos los componentes de la fase oleosa van a ser de

origen natural.
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 • Hay distintos componentes emulsificantes: esperma de ballena (emulgente 2º de bajo HLB) pero en
otros casos hay componentes que aportan AG que al combinarse con el Na del bórax permite obtener
ceratos de galeno u oleato sódico que será un emulgente 2º.
• El exceso de bórax genera una emulsión con pH muy básico que será dañino para la piel, por lo que
no conviene pasarse, pero en casos de déficit, no asegura la estabilidad de la emulsión. Además como
se trabaja con cera de abejas no se sabe la cantidad que se necesitará con exactitud. La cantidad varía
5-16%.
• La proporción de ceras y condiciona la consistencia de la cold-cream. Si se quiere más consistencia
se añaden más ceras, mientras que si se quiere menos, se añaden más aceites.
• Los perfumes son correctores de caracteres organolépticos, estos favorecen la compra de la misma
y que no huela la cold-cream a aceite.
• El conservante que sirve para evitar la proliferación microbiana, ya que todas las fórmulas que lleven
agua son medios idóneos para el desarrollo de MO y; además si el recipiente se abre y cierra
constantemente, es indispensable para estabilizarla.

Esta es otra emulsión limpiadora A/O, para pieles secas:

• Bentonita: arcilla con propiedades gelificantes que absorberá el agua

de la fórmula, y por tanto aumentará la consistencia de la emulsión
para que no se tengan que poner tantas ceras.
• Isopropanol: agente conservante.
• Debería llevar perfume que incite la compra.

La emulsión 4 podría usarse para pieles grasas y así no usar jabones o geles que desengrasen excesivamente
la piel. Sin embargo, para las pieles grasas es mejor usar emulsiones O/A.

Estas 2 siguientes emulsiones son menos untuosas, más ligeras

(al llevar menos ceras y componentes sólidos) y más estables.
Estas emulsiones no son irritantes para la piel a diferencia de
cuando hay bórax. Una es de fase externa oleosa y la otra de
fase externa acuosa, el HBL determinará el signo de la
emulsión.

Estas emulsiones tienen los componentes de una cold-cream y

TA no iónicos de síntesis potentes (emulgentes principales),
pasando los ceratos de galeno a ser emulgentes 2º por ser
menos potentes.

16
 COMPONENTES DE LA FASE OLEOSA COMPONENTES DE LA FASE ACUOSA
• Lanolina: sustancia de origen natural que proviene de • H2 O
la lana de las ovejas. Es un TA que produce • Bórax: estabiliza la fórmula y tiene acción
emulsiones de fase externa oleosa (A/O), pero aquí blanqueadora,
es 2º, aumentando la estabilidad. Además, es • Conservante: porque la fórmula lleva H2O
suavizante. (proliferación de MO).
• Aceite mineral o vaselina líquida, que es emoliente.
• Cera de abejas.
• Aceite vegetal. Almendras
• Antioxidante (vitamina E): evita que se oxide el aceite
vegetal
En la emulsión 6 los TA principales (no iónicos de síntesis) de las 2 emulsiones son:

• Polisorbato 60 (=tween 60): es un potente TA que origina emulsiones de fase externa acuosa (O/A)
por su alto valor de HLB y que en la formulación está combinado con estearato de sorbitano.
• Estearato de sorbitano (span 60): es un TA de bajo HLB, menos potente que el Tween 60, y por eso
este Span es estabilizante de la emulsión y emulgente 2º.

En la emulsión 5 el TA principal es:

• Sesquioleato de sorbitano (=Span 83): es el emulgente principal, es

un emulgente no iónico de bajo HLB (A/O).

La lanolina y los ceratos de galeno (emulgentes 2º) ayudan a estabilizar la emulsión y ajustar el HLB final.
Son más débiles que los no iónicos. El oleato sódico (por eso no aparece) y los ceratos se generan in situ.

LECHES O CREMAS

Estas emulsiones fluidas ligeras (no son cold-cream porque no tienen ni cera de abejas ni bórax, que
formaban in situ el emulgente principal) son leches (más agua) o cremas (más componentes sólidos) y ambas
son de fase externa acuosa. En el caso de las leches, el emulgente principal se forma in situ

COMPONENTES FASE OLEOSA COMPONENTES FASE ACUOSA

• Aceite mineral o vaselina líquida: emoliente • H2 O
• Esperma de ballena (palmitato de cetilo): • Glicerina: humectante, emoliente e
emulgente auxiliar y tiene propiedades hidratante
espesantes • Conservante
• Alcohol cetílico y estearato de glicerilo: • Trietanolamina: reacciona con el ácido
emulgentes secundarios de bajo HLB esteárico dando el emulgente principal in
• Palmitato de cetilo: espesante, y emoliente situ que es el estearato de trietanolamina
2º. que será el emulgente principal y al tener
• Ácido esteárico: emoliente y forma el alto HLB ambas emulsiones fluidas ligeras
emulgente principal in situ junto con la son de fase externa acuosa.
trietanolamina. • Perfume

17
En el caso de las leche (=cold-cream) el emulgente principal se forma in situ (estearato de trietanolamina)
entre un componente de la fase oleosa (ácido esteárico/estearato de dietilo) y otro de la fase acuosa
(trietanolamina).

EMULSIONES LIMPIADORAS QUE SE ELIMINAN CON H 2 O

Para personas son tendencia acneica se han diseñado estas

emulsiones limpiadoras que se eliminan simplemente con
agua y son menos agresivas que un gel limpiador.

Para ello, la fase externa es acuosa; de este modo, al añadir

H2O, la emulsión se diluye y se elimina fácilmente. Al ser una
emulsión tiene fase oleosa y fase acuosa.

COMPONENTES FASE OLEOSA COMPONENTES FASE ACUOSA

• Aceite mineral o vaselina líquida • H2 O
• Ozoquerita: cera mineral sólida a Tª • Conservante
ambiente pero que se funde muy • Cetilsulfato sódico: es el TA principal. Es un
fácilmente y aporta consistencia a la TA iónico de alto HLB (origina emulsiones
formulación O/A) y es espumante a bajas
• Alcohol cetílico: sólido que se funde y concentraciones (al igual que el lauril
aporta consistencia, además es emulgente sulfato sódico)
auxiliar

El cetilsulfato sódico va a tener 3 funciones:

• Favorece la formación de la emulsión al juntar las fases

• Al aplicar la emulsión sobre la cara se forma espuma.
• Proporciona que al final, tras producirse la espuma, se retire fácilmente con agua.

GELES LIMPIADORES

Están indicados para personas con pieles seborreicas o con exceso de grasa, o para
personas que desean lavarse la cara con jabón y no quieren usar cremas para lavarse
la cara.

Son soluciones acuosas de un detergente/TA + agente gelificante el cual favorece

su manipulación (por aumentar la viscosidad, formando un gel o estructura
tridimensional semisólida).

Los componentes del gel limpiador son:

• El laurilsarcosinato sódico es un TA iónico de HLB alto que solubiliza la grasa (por sus propiedades
emulgentes); y arrastra la grasa de la piel por las propiedades espumantes.

18
 • El PPG-12-PEG-50 lanolina (TA) es un derivado más hidrofílico de la lanolina que confiere consistencia
a la formulación. Es suavizante como la lanolina pero presenta mejores caracteres organolépticos
que esta porque huele mucho menos a oveja. Además, este derivado de la lanolina sirve para no
desengrasar demasiado la piel, porque si se deseca excesivamente no es agradable.
• La hidroxietilcelulosa es un éter de la celulosa, un derivado sintético, que va a ser el agente
gelificante, que atrapa el líquido. Sin él la formulación sería agua jabonosa.
• El agua es el vehículo absorbido por la hidroxietilcelulosa.
• Perfume
• Conservantes.

Este gel se aplica sobre la cara previamente mojada y posteriormente a su aplicación se aclararía con agua
para retirarlo.

El problema principal de estos geles es que el detergente va a provocar pH alcalinos que van a producir
desecación por deslipidación (=lavado con agua y jabón), por lo que después habrá que usar un tónico facial.

AGUAS MICELARES

Las aguas micelares son aguas jabonosas (gel anterior sin viscosizante), es decir, son
disoluciones acuosas de 1 o más TA en concentraciones superiores a la CMC, es decir,
forman micelas. Estas aguas micelares están indicadas para pieles grasas.

Las micelas son agrupaciones esféricas formadas por varias moléculas de TA y son
solubilizantes porque en el interior de las micelas se meten y se solubilizan los restos no
solubles en agua, es decir, los componentes de la suciedad facial que no son
hidrosolubles como son los maquillajes faciales y oculares.

El problema es que estas aguas necesitan un soporte para aplicarlas (algodón), no son muy eficaces
porque no llevan una elevada concentración de agentes TA solo la cantidad necesaria para formar micelas.

De mayor a menor proporción en componentes están:

• Agua.
• Glicerina. Sería el agente hidratante y emoliente, mejora la sensación de aplicación.
• Alcohol desnaturalizado. Es desinfectante y cosolvente.
• Propanodiol. Cosolvente.
• Cloruro sódico. Para aumentar ligeramente la viscosidad. Se usa sobre todo en geles de baño.
• Cocoanfoacetato sódico. Es un TA responsable de la formación de micelas y de espuma al agitar.
• NaOH. Junto con el ácido láctico forma un tampón para que la fórmula sea ligeramente ácida.
• Poloxamer 184. TA no iónico 2º, se usa para estabilizar las micelas
• Ácido salicílico. Revitalizante (para eliminar células muertas).
• Perfume.

19
Una vez aplicado un cosmético de los anteriores para limpiar el rostro, se aplica un tónico facial.

TÓNICOS FACIALES

Los tónicos faciales van a ser cosméticos que se utilizan después

de limpiar la piel de la cara y que son un complemento de los
limpiadores faciales. Es recomendable usarlos siempre, tanto si
la cara se limpia con agua micelar como con emulsiones. Estos
tónicos son soluciones acuosas o mezclas hidroalcohólicas.
Estos tónicos faciales se aplican con un algodón y se retirarán
posteriormente con tisús de papel.

Aunque hoy en día está mal visto en cosméticos porque ser agresivo para la piel, el alcohol tiene propiedades
importantes:

• El alcohol cierra poros en las pieles grasas

• Desinfecta la superficie de la piel
• Acción refrescante.

Estos tónicos faciales tienen los objetivos de:

• Retirar los restos del limpiador facial empleado anteriormente.

• Restablecer el pH ácido de la piel. Si el pH del tónico no coincide con el pH de la piel, se añade ácido
láctico.
• Disminuir el tamaño del poro, ya que el frescor que se siente al aplicarlos es por la vasoconstricción
que producen y el cierre de poros.
• Estirar la piel. En pieles sensible hay que añadir calmantes y revitalizantes (alantoína).
• Proporcionar frescor.
• Reducir la tendencia grasienta de algunas zonas del rostro. Más en el caso de los tónicos
hidroalcohólicos con algún componente astringente porque el alcohol cierra más los poros y por eso
es muy bueno para limpiar pieles grasas.

Hay tónicos faciales pueden ser:

• TÓNICOS FACIALES ACUOSOS están compuestos por:

o Sulfato de Zn y fenolsulfonato de Zn: son 2 sales de Zn que actúan como astringentes cerrando
poros, revitalizantes favoreciendo la regeneración epitelial y como cicatrizantes.
o El agua de rosas: se obtiene por maceración y posterior destilación de pétalos de rosas. Tiene
propiedades emolientes (para que la piel no esté seca), propiedades suavizantes y ligera
astringencia.
o H2O: vehículo donde son solubles todos los componentes de la formulación.
o Perfume: potencia el olor a rosas
o Conservante: por la gran cantidad de H2O que lleva la formulación.
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 • TÓNICOS FACIALES HIDROALCOHÓLICOS contienen alcohol:
o Indicado para pieles jóvenes normales, mixtas y sobretodo seborreicas y acneicas.
o Contraindicado en pieles sensibles o (muy) secas.

Según se ven las 3 formulaciones se ve que la cantidad de etanol aumenta y la de agua disminuye. Esto se
debe a que tiene que haber tónicos para todo tipo de pieles, ya que
el alcohol reducirá la grasa de la piel:

• Etanol al 20%: indicado para pieles normales y mixtas (F1)

• Etanol al 35%: indicado para pieles grasas (F2)
• Etanol al 50%: indicado para pieles muy grasas, seborreicas
o acneicas (F3). En estas últimas los granos tienen tendencia a infectarse y con la gran cantidad de
etanol que lleva hace de bactericida.

Los demás componentes:

• Propilenglicol: miscible en agua y alcohol, se usa como cosolvente, antiséptico e hidratante (por ser
humectante), evitando la evaporación del H2O de la fórmula al formar enlaces de H con ella.
• Laneth-10 acetato: derivado de la lanolina, es emoliente y suavizante.
• Perfume y conservante.
• Colorante: se añade a veces a cada tipo de formulación pero no para disimular, porque los tónicos
son transparentes, sino para diferenciar entre los tónicos de la misma marca para pieles normales-
mixtas, grasas y las acneicas. Además mejora la estética del cosmético

LIMPIADORES DE LA ZONA OCULAR

Los desmaquilladores oculares son menos agresivos que los limpiadores faciales. Son
limpiadores específicos que sirven para retirar el maquillaje de los ojos. Son
específicos porque esa zona del ojo presenta una piel muy fina y sensible que suda muy
poco y produce poco sebo. De hecho, la zona ocular no conviene limpiarla a diario, solo
si se utiliza maquillaje.

La elección de los limpiadores oculares depende del tipo de piel que se tenga y del tipo
y cantidad de maquillaje aplicado:

• FORMULACIONES ACUOSAS. Son como las aguas micelares pero en este caso se usan TA no iónicos
de síntesis no muy agresivos, no irritantes y no espumantes (Tween). Estas formulaciones son
adecuadas para eliminar el maquillaje ocular (incluido el waterproof).
• FORMULACIONES OLEOSAS. emulsiones con una fase oleosa formada por mezcla de grasas (aceites
vegetales y/o aceite mineral/vaselina líquida y miristato de isopropilo). Se usan para desmaquillar
ojos en pieles secas y arrastrar maquillaje muy adherido tras haberlo aplicado en abundancia.

21
 • SISTEMAS BIFÁSICOS. Son emulsiones sin TA que llevan agua abajo y vaselina
líquida arriba. Además, incorporan un colorante liposoluble a la fase oleosa que
los hace atractivos. Está el producto en 2 fases inmiscibles y al agitar se consigue
una pseudoemulsión muy inestable que al poco tiempo se separa.
o El principal inconveniente: las malas formulas dejan bastante grasa la
piel y es preferible usar una emulsión normal o una crema anhidra.
• CREMAS ANHIDRAS. Son cremas que tienen mucha base oleosa muy abundante formada por
mezclas de aceites vegetales o minerales y lanolina (emoliente y suavizante). Estas cremas sirven
para quitar lo grueso del maquillaje y maquillajes muy grasos (maquillajes de actores de teatro o
modelo de pasarela). El resto de maquillaje se quita con un limpiador ocular más suave como las
formulaciones acuosas o las oleosas.

2. HIGIENE CORPORAL. PREPARADOS PARA EL BAÑO

El baño o la ducha cumple la misión de eliminar la suciedad depositada sobre la piel, para que ésta desarrolle
correctamente sus funciones fisiológicas. Además el baño o la ducha también relaja tanto a nivel muscular
como a nivel nervioso, tonifica y reactiva el riego sanguíneo. Así han surgido diferentes especialidades
cosméticas que se usan de forma cotidiana para el baño y otras que se van a utilizar de forma más ocasional.

Dentro de estas especialidades están:

• Sales de baño.
• Aceites para baño.
• Geles de baño.

SALES DE BAÑO

El origen de las sales de baño fue eliminar el Ca+2 de las aguas duras, manifestando así el jabón su poder
espumante ya que no se formaban jabones cálcicos, que son hidrófobos. De este modo, al secuestrar el Ca+2,
las sales de baño permiten reproducir la composición de balnearios famosos (el de Vichy o el de La Toja).

Hoy en día aunque no se usan habitualmente a diario las sales de baño son el soporte para perfumes
agradables y un colorante atractivo. Por lo que las sales de baño cuando se disuelven van a perfumar y dar
color.

COMPOSICIÓN DE LAS SALES DE BAÑO

Las sales de baño van a estar formadas por componentes fundamentales:

• Sales hidrosolubles: capaces de complejar o secuestrar el Ca+2 de las aguas duras.

o NaCl: recristalizado en el sistema cúbico dando cristales agradables a la vista y muy estables,
ya que no se solubilizarán con la humedad ambiental.

22
 o Na2CO3: es menos estable que el NaCl y se hidroliza fácilmente dando una reacción alcalina.
Además es difícil de colorear o de teñir y se le va el perfume rápido, por lo que se usa menos
que el NaCl.
o Bicarbonatos (NaHCO3): Se usan en mezcla con un ácido (ácido cítrico) y el laurilsulfato sódico
(con HBL=40 y es muy espumante). De este modo que al incorporar estos 3 compuestos en el
H2O se libera CO2 y espuma, teniendo por tanto sales efervescentes espumantes dando la
sensación como si estuviéramos en un baño de burbujas.
o Sulfatos (Na, K, Mg): se disuelven juntos y esta mezcla va a recristalizar de forma conjunta,
dando cristales mixtos bonitos.
o Tetrahidroborato sódico: acidifica el h2o y como tiene solubilidad limitada en h2o, dura más
tiempo en la bañera. Además recristaliza y colorea muy bien.
• Aditivos: para mejorar las características organolépticas de las sales (dar a las sales acción o ponerles
un adjetivo calificativo). Estos aditivos pueden ser:
o Perborato sódico monohidratado. Oxigena la piel, y se llamarían sales de baño oxigenantes.
o LSS (laurilsulfato sódico). Produce espuma y serían sales espumantes.
o Tiosulfato sódico. Crea un baño sulfuroso, muy similar al de los balnearios.
o Alginato sódico. Obtenemos un baño de algas como si estuviéramos en el mar.
o Ácido cítrico y/o tartáricos. Dan un baño efervescente junto con las sales hidrosolubles que
sean bicarbonatos.
o Alquilpalmitatos, miristatos. Tendremos un baño emoliente.
o Almidón, derivados de avena (harina). Baño con acción antiprurítica.
• Colorantes y perfumes: se añaden a las sales para que compren el producto los consumidores.

FABRICACIÓN DE SALES DE BAÑO

1. Recristalización: si es necesaria, para obtener cristales más bonitos. Se hacen de NaCl, sulfatos o
mixtos.
2. Tamización: si es necesario, se tamizan por cascada de tamices con el fin de que el tamaño de cada
cristal de la sal de baño sea homogéneo y grande (para que se vea que son cristales).
3. Teñido/ “coloreado”: el colorante seleccionado tiene que ser lipófilo para colorear la sal pero no el
agua al solubilizar la sal.
4. Perfumado

Las fases de teñido y perfumado se pueden hacer por aspersión o por inmersión:

Ø Por aspersión: consiste en pulverizar la solución de colorante/perfume disuelto en un vehículo volátil

sobre la sal, previamente recristalizada y tamizada en la mezcladora convencional.
Ø Por inmersión: consiste en sumergir las sales recristalizadas y tamizadas en la solución del colorante
y perfume. Posteriormente se escurren, se secan y se envasan.

5. Compactación: cuando las sales de baño se comercializan en forma de cubos, bolas u otras formas
habría que realizar este proceso, sino no.

23
Dos ejemplos de fórmulas de sales de baño:

Ø Las sales de baño perfumadas formadas por NaCl, perfume y colorante.

Ø Las sales de baño efervescentes formadas por sesquicarbonato sódico y Na2CO3 que reaccionan con
el ácido tartárico y el agua del baño produciendo efervescencia (por liberarse CO2). También
formadas por perfume y colorante. Al fabricar estas sales hay que controlar la humedad ambiental
para que no se genere CO2 antes usarlas.

Ninguna de estas sales de baño lleva conservantes, ni ninguna en general. Esto se debe a que no llevan agua
en su composición y a que ningún MO podría crecer en NaCl puro, o el resto de componentes. Es decir no
son aptos como sustratos para el crecimiento de MO.

3. ACEITES PARA BAÑOS

Son productos líquidos oleosos fuertemente perfumados y coloreados que se usan para perfumar el agua
del baño. Estos aceites de baño están constituidos por una mezcla de aceites vegetales, minerales, animales
y ésteres de AG (neutros en cuanto a olor).

Así si se parte del mismo aceite según la cantidad de TA/s que se pongan variará el grado de miscibilidad del
aceite con el agua del baño, de manera que de menos a más cantidad de TA/s se clasifican en:

• Aceites insolubles en agua. No se mezclan con el agua, quedan flotando sobre el agua del baño.
• Aceites dispersables para baño. Llevan un TA al igual que los anteriores pero en mayor cantidad para
que el aceite o mezcla de aceites se dispersen en el agua del baño.
• Aceites emulsionados para el baño. Se solubilizan en la fase oleosa interna de una emulsión O/A.
• Aceites solubles para baño. Llevan mucho más TA para solubilizarse en el agua.

ACEITES INSOLUBLES EN AGUA

Están formados por mezcla de aceites minerales, vegetales, animales y ésteres grasos líquidos con dosis
elevadas de perfume y opcionalmente coloreados. Al incorporarlos al agua de baño se forma una fina capa
del producto en la parte superior del agua del baño, la cual perfuma tanto al agua del baño como el
ambiente.

24
Los ingredientes presentes/que se pueden incorporar son:

• Aceite mineral o ligero (=vaselina)

• Emolientes (miristato de isopropilo): proporcionarán emoliencia y suavidad cuando se añadan al
aceite. El miristato de isopropilo no tiene un tacto grasiento, por lo que no confiere características
muy oleosas; además es nutritivo.
• TA no iónico de bajo HLB (1%): se añade al aceite con la finalidad de que se extienda el aceite
formando una fina película sobre el H2O y no aparezcan gotas. El TA lo que hará es disminuir la tensión
superficial del aceite y la tensión interfacial agua-aceite. El Arlatone T es un derivado del sorbitano
(TA de bajo HLB=9)
• Perfume: es soluble en el aceite y cuando cueste solubilizarlo se puede añadir un poco de etanol.
• Colorantes No son obligatorios en las formulaciones, de hecho en esta no aparece

ACEITES DISPERSABLES

Llevan una mayor proporción de TA no iónicos en proporción con los

aceites insolubles, así, al incorporar el aceite al agua de baño se forma una
emulsión O/A in situ cuya estabilidad debe ser suficiente para aguantar la
Tª y el tiempo que dure el baño. Nunca llevan H2O en su formulación.

El aceite dispersable está formado por:

• Aceite de vaselina.
• Lanolina líquida: es refinada y ha perdido parte de sus componentes al pasar de sólida a líquida, ya
que así es más miscible y no hace falta fundirla, no huele tanto a oveja y proporciona al aceite
propiedades emolientes y suavizantes.
• Laurato de PEG 400: proviene del ácido láurico (AG) y del PEG (componente acuoso), por lo que se
obtiene un TA (hay restos polar y apolar). El resto polar es el PEG combinado con el grupo ácido del
ácido graso y el resto apolar sería el resto de ácido graso excepto el grupo ácido.
o Es un TA no iónico de alto HLB, y se necesita ese alto HLB porque sino no se podría formar
una emulsión de O/A en contacto con el agua, y no sería aceite dispersable.
• Palmitato de isopropilo: proporciona emoliencia, suaviza la piel y aporta propiedades nutritivas
• Perfume
• Colorante: no es indispensable, pueden no llevarlo.

Los componentes a Tª ambiente son líquidos y por eso pueden mezclarse en frío.

Pero si la lanolina fuera natural y fuera sólida, habría que fundirla y entonces la mezcla habría que hacerla
en caliente, con el riesgo de que se puedan enranciar los componentes.

25
ACEITES EMULSIONADOS PARA BAÑO

A diferencia de los anteriores, éstas son emulsiones O/A. Estos aceites emulsionados se dispersan fácilmente
en el agua del baño, ya que lo que se hace es una dilución de la emulsión en el mismo medio que su fase
externa. En estos aceites emulsionados HAY H2O EN LA FORMULACIÓN.

En la fase oleosa de esta emulsión, al igual que las anteriores, se disuelve el perfume y
el colorante (en caso de que lo haya). Para formar la emulsión O/A se usan TA de alto
HLB no iónicos no irritantes, en proporciones mayores que en los aceites anteriores.

Este aceite está formado por:

• Vaselina líquida.
• Estearato de PEG 1540 y monoestearato de glicerilo: son los TA no iónicos de alto HLB no irritantes,
pero son sólidos. Formarán la emulsión de fase externa acuosa. Estos TA son solidos, por lo que
habría que hacer la emulsión en caliente.
• Propilenglicol: actúa como humectante y cosolvente del perfume
• Perfume: humectante e hidratante para la piel.
• Agua
• Conservante: se necesita porque lleva agua, y se añade para evitar la proliferación microbiana. Esta
es la diferencia con los 2 tipos de aceites anteriores, que no se añadía porque no tenían agua.

ACEITES SOLUBLES

Son aceites sulfatados formulados con altas concentraciones de TAs, de manera que al
incorporar estos aceites al agua de baño, los TAs permiten la solubilización del aceite en
el agua, y que el aceite quede dentro de micelas, esto se debe a que se supera la CMC.

• Aceite de ricino sulfatado (sulforricinato sódico): llamado comercialmente aceite rojo turco o aceite
de Turquía. Es una base autoemulsionable que se obtiene al tratar el aceite de ricino con ácido
sulfúrico, transformándose en un jabón/TA aniónico de alto HLB que será capaz de solubilizar el
perfume y el colorante.
• Etanol/alcohol etílico: da brillo, transparencia a la fórmula y va a mejorar la solubilidad/cosolvente
del perfume. También actúa como conservante ya que la fórmula lleva un 10% de etanol y por ello
no hará falta añadir otros conservantes, aunque podría llevarlos.

Además, para que se originen las micelas al añadir el aceite al agua del baño se necesitan emulgentes en
concentraciones superiores a su CCM, porque sino no se formarían las micelas.

• Tween 20: TA no iónico de alto HLB que sirve para formar las micelas, y para ello se necesita en
concentraciones superiores a su CCM. El Tween asegura la total solubilización del aceite, del perfume
y del colorante dentro de las micelas por si acaso los cationes del agua del baño (aguas duras, Ca+2)
rompieran el sulforricinato sódico, n ejerciendo éste su función.
26
 • Esencia/perfume.
• Agua.
• Colorante.

GELES DE BAÑO

Los geles de baño se originaron en Alemania con la idea de incorporar en el agua del baño un TA que
permitiese el lavado del individuo sin necesidad de utilizar pastilla de jabón, e incorporar al mismo tiempo
extractos vegetales (de romero, camomila, lavanda, tila, pino, etc). Tuvo tal éxito que la pastilla de jabón
(menos agresiva y desengrasante que los geles) se dejó de usar en Europa, pero se sigue usando en EEUU.

Además estas pastillas de jabón en contacto con aguas duras (con cationes como Mg+2 o Ca+2) desplazaban
los cationes (Na+, K+) del resto polar del jabón, transformándose éste en un jabón insoluble (jabón cálcico)
que precipita formando una capa blanquecina sobre la piel y sin hacer espuma.

Los REQUISITOS que se le exigen a un GEL DEL BAÑO son:

• ALTO PODER ESPUMANTE: la gente asocia mayor espuma a mayor limpieza, aunque realmente la
espuma que sobra no actúa. Para conseguir este requisito, los geles de baño llevan TAs aniónicos de
alto HLB (familia del laurilsulfato sódico cuyo HLB es de 40). El problema es que son irritantes por
dar pH alcalino (deslipidación y desecación de la piel). A mayor poder espumante, mayor agresión en
la piel.
• ALTO PODER PERFUMANTE: el olor tiene que perdurar en la piel tras el baño. Para ello, llevan
elevadas cantidades de perfume, solubilizado con gran cantidad de TAs. A más perfume, menos
hidratante. Se añade en exceso para que no esté todo dentro de micelas (en forma libre) y
permanezca el olor en la piel tras el baño.
• VISCOSIDAD ADECUADA: usando espesantes porque debe tener consistencia semisólida para que
caiga la cantidad justa al aplicar presión en el bote.
• COLORACIÓN ADECUADA. Para ello llevará colorantes y agentes nacarantes (dan brillo).
• CONTRARRESTAR EL EXCESO DE EFECTO DESENGRASANTE DE LOS TA: se consigue añadiendo agentes
reengrasantes, repitelizantes o algún componente graso.

Por todos estos requisitos, la formulación va a ser compleja y la mayoría de geles se van a envasar en botes
o envases opacos, ya que desde que se fabrica y se comercializa el gel hasta que llega a los consumidores y
se usa puede sufrir cambios bruscos de Tª (afectando a la viscosidad) o que sedimenten algunos
componentes, y por eso conviene que el cliente no lo vea.

Para cumplir todas estas exigencias o requisitos de los geles de baño los COMPONENTES BÁSICOS son:

• TA: Son TA aniónicos con alto HLB y alto poder espumante, cuyas funciones son hacer espuma,
limpiar y solubilizar las elevadas proporciones de perfume del gel de baño.
o En el caso de geles de baño especiales para pieles atópicas tendrán TA menos espumantes e
irritantes.
27
 • SUAVIZANTES/EMOLIENTES. Son reengrasantes, por lo que van a contrarrestar la agresión del TA
(deja la piel seca).
o Los reengrasantes (cocamidas/amidas de ácidos grasos de coco) además de tener acción
emoliente, son viscosizantes y también estabilizarán la espuma que se forme.
o La lanolina refinada (derivados de lanolina) aporta menos emoliencia que la lanolina pura
pero no huele tanto como la natural.
o Se pueden incorporar ésteres grasos e hidrolizados de proteínas de origen vegetal (seda) o
animal (caseína de la leche).
• PRINCIPIOS ACTIVOS/INGREDIENTES ACTIVOS: junto con el TA y el suavizante se incorporan
diferentes activos como extractos vegetales, proteínas o sales minerales
o El extracto de avena (extracto vegetal) tiene propiedades calmantes y antipruriginosas (anti
picor) de la piel, contrarrestando la acción irritante del TA del gel, el cual elimina la emulsión
epicutánea de la piel.
• PERFUME: es lo 1º que se elige y por tanto es el componente más importante del gel. Se incorporan
el resto de componentes condicionados por el perfume y también tienen que ser compatibles. Esto
se debe a que los geles se adquieren por impulso a través del olfato
o El perfume puede ser con notas silvestres, florales, cítricas, etc. y el perfume ha de
permanecer en la piel tras el baño, ya que hay cierta proporción del perfume que no está en
micelas, y por ello se puede quedar adherido a la piel.
• COMPLEMENTOS/ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS:
o Electrolitos: actúan como viscosizantes al formar una estructura o red tridimensional con el
LSS. Gracias a las cocamidas y electrolitos no hay que añadir otros derivados como los
celulósicos, esto implica que el producto será más barato.
o Colorantes: se eligen acorde al perfume, y son solubilizados por el TA. También dan brillo
nacarado o perlado al gel.
o Conservantes: Para evitar la proliferación microbiana al llevar el gel agua en su formulación

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TENSIOACTIVO EN GELES DE BAÑO

Para seleccionar el TA en los geles de baño se van a seguir por orden los siguientes criterios de elección:

1. El TA de máximo poder espumante.

2. El TA con un mínimo poder desengrasante de la piel.
3. El TA con mayor facilidad para ajustar la viscosidad final del gel.
4. El TA con el mínimo poder irritante de los ojos. En el caso de la cosmética infantil éste criterio pasa
a ser el 1º a tener en cuenta.
5. El TA con el máximo poder disolvente de perfumes, de activos y de las sustancias sobreengrasantes,
suavizantes, emolientes, etc. Por este mismo motivo los geles se envasan en envases opacos

Un EJEMPLO DE FÓRMULA de gel de baño:

• Laurilétersulfato sódico que es muy similar al LSS pero más barato. Va a ser el TA de alto poder
espumante y alto HLB. No se usa LSS porque este es mas barato y el efecto es similar.

28
 • Cocamidas/amidas de ácidos grasos que coco: son reengrasantes, que se usan para contrarrestar el
poder desengrasante del TA.
• Hidrolizado de proteínas: con propiedades emolientes y suavizantes.
• Derivado de la lanolina: tiene propiedades suavizantes y emolientes.
• Alantoína: aporta propiedades repitelizantes para restaurar la piel.
• El perfume solubilizado en las micelas del TA, pero no todo para que el olor dure.
• Agua.
• En la formulación falta el conservante.

JABONES DE TOCADOR

Estos jabones están dentro de la higiene corporal y de manos. Estos jabones de tocador son preparados
cosméticos con una notable acción detergente que se obtienen por saponificación al reaccionar un AG y un
álcali (NaOH o KOH). Para elaborarlos pueden emplearse AG o sus glicéridos y algunos metales alcalinos u
otras sustancias saponificables.

Para hacer jabones necesitamos materias primas grasas y sustancias saponificables. Dentro de las primeras
la base de los jabones de tocador son los sebos de origen animal y también se pueden usar distintas grasas
y aceites vegetales como el aceite de coco o de palma, que aunque se denominen aceites son sólidos a
temperatura ambiente.

Las materias primas grasas (unas u otras) usadas son:

• Grasas y aceites animales (sebos)

• Grasas y aceites vegetales (aceite de palma, coco, oliva o almendras). Los 2 primeros son solidos y se
hacen con ellos jabones solidos mientras que los 2 últimos se usan para hacer jabones líquidos.
Muchas veces se añaden como complemento para conferir al jabón la palabra natural o jabón con
aceite de oliva virgenà marketing puro.

Se puede hacer jabón casero, pero con aceite de freír que ya lleva la grasa de lo que se ha frito y es saturada.

Lo que hace que una grasa sirva para formar jabones es:

• El índice de saponificación son los mg de NaOH necesarios para saponificar 1 g de grasa. No vale solo
este índice.
• El grado de ácidos grasos/índice de concentración es la
capacidad de una grasa para formar un jabón duro, y es la
máxima Tª que se alcanza en el proceso de solidificación, es
decir, es la Tª a partir de la cual solidifica la grasa, formando el
jabón. Cuanto mayor es este índice, los jabones son más duros
y producirán menos espuma. Por lo tanto, si los jabones son

29
 más blandos, son más solubles y espumógenos, ya que a menor dureza más se desgasta y más
espuma hace.
• Selección de una grasa baja en ácidos grasos insaturados porque sino se gastaría antes el jabón al ser
más soluble
• Índice de acidez y peróxidos bajo, ya que sino esta grasa o está rancia o está empezando a
enranciarse, y si se usa daría jabones con olor rancio que aunque le añadamos mucho perfume es
difícil de disimular.

Por tanto, se tendrán que tener en cuenta estos 4 índices para seleccionar una grasa que sirva para la síntesis
de jabones.

SUSTANCIAS SAPONIFICABLES

Principalmente se usan 2 álcalis:

• NaOH, que da jabones sólidos duros

• KOH, que da jabones sólidos blandos y los jabones líquidos

Para hacer un jabón líquido con potasa (1kg) se añaden a 5 L de H2O y se disuelve
(reacción exotérmica), además en esta disolución se desprenden vapores tóxicos.
Una vez disuelto el KOH en el agua se incorporan 5 L de aceite usado u otra grasa
líquida, se mezcla bien para que se produzca la reacción de saponificación y así se
obtiene un jabón potásico líquido.

Ambos hidróxidos se usan principalmente para hacer jabones, pero se pueden sustituir por carbonatos,
hidróxido amónico y aminas.

FASES DE FABRICACIÓN

Es un proceso que lleva varias fases con varios tiempos y hay que ajustar las proporciones de grasa y de
hidróxido. Para elaborarlos hay que llevar a cabo ordenadamente 4 fases:

1. EMPASTADO. Se mezcla el álcali disuelto en H2O con la grasa, produciéndose la saponificación. Se

obtiene un producto con aspecto de pasta. Este empastado dura 8 horas dependiendo de la cantidad
de jabón que se quiera fabricar.
2. COCCIÓN. La pasta obtenida se hierve a 100º durante 4 horas de manera que se separa el álcali en
exceso. Al lavar con agua la pasta después de las 4 horas arrastraremos ese álcalis sobrante con
facilidad. Una vez lavada la pasta se pueden incorporar otros componentes del jabón (antioxidantes,
colorantes, opacificantes, perfumes u otros aceites reengrasantes de la piel.
3. MOLDEADO. La pasta lavada se deja 24-36 horas en reposo para que se produzca el curado con la
finalidad de que se estabilicen fisicoquímicamente los componentes. Pasadas esas 24-36 horas la
pasta curada se introduce en moldes y se deja solidificar 48 horas.
4. CORTADO Y ENVASADO. Se extrae el jabón solidificado de los moldes, se corta, se graba con la marca
del jabón y finalmente se envasa.

30
ADITIVOS DE JABONES

Los jabones pueden llevar otros aditivos que no sean las grasas que saponifican con el álcalis, y estos aditivos
se añaden normalmente en el proceso de elaboración de jabones a la pasta cocida y lavada antes del curado.

Entre estos aditivos podemos tener:

• SOBREENGRASANTES. En los geles de baño se les llamaban suavizantes, y son componentes básicos.
En los jabones son un aditivo, por lo que son optativos (pueden no llevarlos). Pueden ser:
o Lanolina (emoliencia)
o Ácidos grasos
o Lecitinas o aceites vegetales insaturados líquidos como aceite de oliva. Se puede añadir como
máximo un 8% en los jabones líquidos y en los jabones sólidos un máximo de 5%.
• PERFUMES àmarketing y consumo.
• COLORANTES. Si es blanco opaco es porque lleva dióxido de titanio porque normalmente los jabones
sin colorantes son amarillentos.
• ANTIOXIDANTES: para evitar el enranciamiento de las grasas, evitando por tanto la pérdida de color
u olor del jabón.

JABONES DUROS

Aparte de jabones líquidos y en pastilla, existen hasta 5 tipos de jabones de tocador.

Los jabones duros (=pastillas de jabón comunes), que se hacen con NaOH. Están elaborados con diversas
grasas, normalmente saturadas.

Los componentes son:

• AG libres (1%) que no se combinan con el agente saponificante durante la saponificación y este
exceso, aunque solo sea un 1%, se llama sobreengrasado.
• Grasas saturadas (aceite de coco). No se usan proporciones superiores a 15-18% porque si se pone
más cantidad de aceite de coco salen jabones blandos y solubles.

Además, el índice de concentración debe ser de 37ºC, para que no se funda el jabón en las manos cuando
se usen.

JABONES TRANSPARENTES/ DE GLICERINA

Son jabones sólidos cuyo empastado se realiza a partir de sebo animal, aceite de coco y NaOH. La masa
saponificada/pasta resultante se disuelve a 60-70 º en glicerina. Esta disolución aceite de coco se cuela o se
filtra posteriormente para eliminar impurezas. El resto del proceso es similar al general de obtención de los
jabones (moldeado, cortado y envasado).

31
JABONES EN PASTA

Estos jabones en pasta son jabones más o menos fluidos.

Para su fabricación se usa aceite de coco y sebo animal, pero a diferencia de los dos anteriores como
sustancia saponificante se utiliza KOH disuelto en agua desmineralizada, siendo el K el responsable de que
el jabón no quede en estado sólido.

Si el agua no está desmineralizada puede ser que los componentes minerales del H2O (Na), desplacen al K y
ya no se tendría la consistencia pastosa que se busca, sino algo más fluido.

JABONES LÍQUIDOS

En estos jabones se usa el aceite de coco para aportar viscosidad y otros aceites líquidos (aceite de ricino)
a Tª ambiente que aporta un 35-40% de AG. La viscosidad se corrige con NaCl y variando la proporción de
aceite de coco.

El agente saponificante es el KOH. Estos jabones líquidos van a ser límpidos o transparentes (en este caso
no llevarían sobreengrasantes).

JABONES ESPECIALES

Son especiales porque contienen algún aditivo especial con alguna acción específica/particular, siendo el
jabón un mero vehículo.

Por ejemplo, los jabones con extracto de avena se usan para el prurito/picor; los jabones de sales de
carabaña (=jabones de azufre) se usan para eliminar el sebo producido en exceso (pieles grasas o acneicas).

4. PRODUCTOS PARA DESPUÉS DEL BAÑO

Con la ducha se pierde en mayor o menor medida el manto hidrolipídico/emulsión epicutánea, de hecho, los
geles/jabones cuanto más huelen, más desengrasantes (irritantes) son. Por esto mismo, tras la ducha, la piel
tiene que ser reconstituida y para ello se usarán cosméticos que confieran a la piel un alto grado de
hidratación y emoliencia (=suavidad).

Este manto hidrolipídico se puede recuperar, de hecho muchas personas (con piel normal) después del baño
no tienen que aplicar nada porque su piel regenera el manto hidrolipídico fácil y rápidamente. En el caso de
las personas con piel envejecida, hay una disminución de la producción de grasa, y por ello disminuye la
velocidad de regeneración de la emulsión epicutánea.

SUSTANCIAS ACTIVAS

Estos productos para después del baño llevan unas sustancias activas que rehidratan la piel, aportan
emoliencia y a veces incluso reengrasan la piel. Se subdividen según su mecanismo de acción en:
32
 • Sustancias captadoras de agua.
• Sustancias oclusivas.
• Otras sustancias.

SUSTANCIAS CAPTADORAS DE AGUA

Hidratan el estrato córneo porque son sustancias higroscópicas, de hecho, reaccionan con las moléculas de
agua que captan de las capas internas de la piel, de la humedad ambiental o de la fórmula hidratante de la
que forman parte. De esta forma impiden la evaporación del H2O.

Estas sustancias son miscibles con agua, se usan en proporciones del 5-15% y son:

• GLICERINA. Es una sustancia incolora e inodora que establece pH con el H2O y proporciona
emoliencia a la piel. Se usa mucho en cosmética por permitir la adhesión del cosmético a la piel y que
así no gotee.
• PROPILENGLICOL. Es incoloro e inodoro, capta H2O de la misma forma que la glicerina (estableciendo
pH con el H2O), es hidratante y es conservante y plastificante.
• SORBITOL 70%. Capta agua como los otros dos, por enlaces de H con el agua. Aporta a los cosméticos
la acción de plastificante.
• α-HIDROXIÁCIDOS. Sirven para acidificar la fórmula (control de pH) y así evitar escozor o prurito en
la piel. Son de origen natural (ácido málico, ácido cítrico, ácido glicólico, tartárico, láctico…) y se usan
en proporciones de 1-5%.
o Todos son repitelizantes a bajas concentraciones y exfoliantes en altas, pero el ácido
glicólico, que es el de menor tamaño, va a penetrar más en capas profundas de la piel por
este motivo se usa en peeling químico/dermoabrasión para exfoliar, pero puede producir
epidermólisis y quemaduras.
• POLIETILENGLICOL: similar a la glicerina pero solo se permite su uso hasta el 10%, ya que a mayores
% deshidratan por captar H2O del estrato córneo.
• ALOE VERA. Es el extracto de Aloe barbadensis y actúa como hidratante en concentraciones entre
10-30%. Este jugo además de hidratante es tónico, emoliente y cicatrizante.
• UREA. Es una sustancia de origen natural que forma parte del sudor y de la orina. Inicialmente se
extraía de la orina de animales, pero hoy en día se obtiene por síntesis pero su olor característico
permanece
o Es hidratante al 5-10% ya que la urea a parte de unirse al agua de la formulación y atrapar
agua del ambiente, se une al agua del estrato córneo formando pH, pero a altas
concentraciones (>25%) actúa como queratolítico y repitelizante en eccemas, usándose en
formulación magistral.

SUSTANCIAS OCLUSIVAS

Todas las sustancias oleosas son hidratantes de la piel en mayor o menor medida porque al aplicarlas forman
una película aislante que impide la evaporación del H2O del estrato córneo y de las capas profundas de la

33
piel. Sin embargo, el grado de la hidratación es inverso al grado de penetración, por lo que las moléculas
más pequeñas serán más penetrantes y más nutritivas pero menos oclusivas e hidrantes.

Todas las sustancias, independientemente del tamaño, serán emolientes y protectoras frente a agentes
externos. Entre estas sustancias oclusivas tenemos:

• MÁS HIDRATANTES QUE NUTRITIVAS. Los hidrocarburos derivados del petróleo (vaselina filante o la
líquida), siliconas no volátiles (muy oclusivas y no son grasas) y la lanolina anhidra. Penetran menos
• MÁS NUTRITIVOS QUE HIDRATANTES. Penetran más la piel, son utilizados en zonas de la piel más
desecadas o castigadas (zonas concretas). Estas sustancias oclusivas refieren a los aceites vegetales
(aceite de germen de trigo, aguacate o jojoba), la manteca de karité, ceras y alcoholes grasos
(miristato de isopropilo)

OTRAS SUSTANCIAS HIDRATANTES

No son ni captadoras de H2O ni oclusivas, pero que además de hidratar son calmantes, por ello son
empleadas para pieles irritadas y sensibles. Estas sustancias son: los extractos hidroglicólicos de caléndula,
malva, manzanilla (AI y suavizante, por lo que ayuda a eliminar rojeces) y de avena (antipruriginoso/anti-
picor).

Como sustancias puras están el azuleno al 25% en concentraciones de 0,1-0,2% y el α-bisabolol en

concentraciones de 0,5- 1%; que se obtienen y purifican a partir del extracto de manzanilla.

Todas estas sustancias son fácilmente oxidables, por ello van a ir acompañadas de agentes antioxidantes.

FORMAS COSMÉTICAS

Las formas cosméticas en las que van a ir todas esas sustancias son:

• Emulsiones fluidas. Pueden ser O/A O A/O.

o O/A. Son para pieles normales y serán las preferidas del consumidor porque dejan sensación
agradable y menos grasienta, pero serán menos hidratantes por tener menos grasas oclusivas
o A/O. Son más hidratantes que las anteriores y se usan sobre todo para pieles secas
• Aceites corporales. Son mezclas de aceites en disolución acompañados de perfume. Estos aceites son
más nutritivos que hidratantes y no van a estar destinados a toda la superficie corporal sino más bien
a zonas localizadas de desecación extrema (codos o rodillas), donde es más frecuente la alteración
del estrato córneo.
• Geles hidratantes. Tienen capacidad muy baja de hidratación por no ser realmente hidratantes, ya
que lo único que hacen es aportar agua a la piel (por contener agua en su formulación), pero tras ser
aplicados no dejan sensación de emoliencia en la piel.

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EJEMPLOS DE FORMULACIONES CORPORALES PARA DESPUÉS DEL BAÑO:

Emulsión 1: Esta es una emulsión corporal fluida O/A para pieles normales. Está compuesta por:

• Fase oleosa
o Ácido esteárico y alcohol cetílico que aportan viscosidad
a la formulación.
o Vaselina líquida: potente agente hidratante por
oclusividad.
• Fase acuosa
o Glicerina: emoliente e hidratante (captador de H2O)
o Trietanolamina: base que se combina parciamente con un AG (esteárico), formando un
emulgente in situ que estabiliza la emulsión. El ácido esteárico sobrante aportará
consistencia. El emulgente aniónico generado in situ es el estearato de trietanolamina, el
cual tiene un alto HLB y por ello la emulsión es O/A
o Nipagin: parabeno conservante, va disuelto en la fase acuosa la cual se calienta para que se
solubilice mejor el conservante (es más soluble en caliente que en frío)

Emulsión 2: Esta es otra emulsión fluida corporal de fase externa acuosa,

a diferencia con la anterior, esta emulsión es más humectante y no
oclusiva, esto se debe a que no lleva vaselina. Está formada por:

• Fase oleosa
o Alcohol cetoestearílico: confiere viscosidad y es emulgente
2º.
• Fase acuosa
o Monoestearato de glicerilo A/E: a diferencia del normal, es un emulgente no iónico de alto
HLB, y por lo tanto, es el emulgente principal dando O/A. Es más estable que la anterior
o Lanolina etoxilada: a diferencia de la lanolina normal, ésta hidrata (humectante), es soluble
en H2O y presenta mejores caracteres organolépticos. Mantiene propiedades de la lanolina
normal (emoliencia y tener una acción TA suave).
o Propilenglicol, glicerina y sorbitol: captadores de H2O, son humectantes e hidratantes
o Nipagin: conservante parabeno
o Perfume
o H2 O

Para elaborarla se mezclan a la misma Tª las fases y cuando la emulsión esté fría se añade el perfume.

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Emulsión 3: es una emulsión fluida corporal A/O para pieles sensibles y deshidratadas (pero dejan sensación
grasa en la piel):

• Fase oleosa
o Lanolina anhidra (pura): es hidratante por oclusividad,
emoliente y con una ligera acción tensoactiva (emulgente
2º para estabilizar la emulsión); su problema es el olor, y
para camuflarlo se le añade un perfume intenso.
o Vaselina líquida: hidratante por acción oclusiva
o Palmitato de cetilo: viscosizante y emoliente.
o Span 60 y Tween 60: emulgentes/TA principales de carácter no iónico (poco irritantes) y que
provienen del sorbitano. La combinación de ambos permite ajustar el HLB requerido por la
fase oleosa de la emulsión para que sea A/O. El signo de la emulsión depende del HLB y de las
proporciones de c/u de los TA. En este caso, los HLB son intermedios por lo que el que esté
en mayor cantidad será el que determine el signo, en este caso, Span 60.
§ Span 60: forma una emulsión A/O por ser de bajo HLB
§ Tween 60: forma O/A por tener alto HLB
• Fase acuosa
o Propilenglicol y urea: hidratantes por captar H2O, humectar y por tanto, hidratar.
o Extracto hidroglicólico de avena: propiedades hidratantes, calmantes y antipruriginosas o
desensibilizantes. Antipruriginoso
o Phenonip: mezcla de parabenos con acción sinérgica, por lo que son conservantes
o H2 O
o α -bisabolol se obtiene de la manzanilla, es AI, hidratante y calmante.
o Vitamina E: antioxidante de los componentes grasos que se oxidan fácilmente. Marketing.

Emulsión 4: un caso especial de preparado para después del baño, para el tratamiento de pieles eccematosas
por deshidratación y psoriasis, pero también se puede usar para codos y rodillas muy resecos.

Esta pomada se aplica muy fácilmente en zonas concretas deshidratadas afectadas, ya que es muy viscosa.
Está formada únicamente por 2 componentes: urea y vaselina filante.

Si la urea es hidrosoluble y la vaselina filante es hidrófoba, hay que tener en cuenta que todo componente
hidrófobo puede admitir o retener de manera estable una cierta cantidad de H2O. El índice de H2O es la
cantidad de H2O en gramos presente por cada 100g de la sustancia oleosa.

El índice de H2O de la vaselina filante es del 10%, es decir que cada 100g de vaselina, es capaz de admitir 10
g de agua. Se aprovechan esos 10 g para disolver la urea en el H2O.

• Urea está presente al 5%, y a ese % la urea actúa como hidratante (si >25%, sería repitelizante).
• Vaselina filante: es hidratante por oclusividad.

36
ACEITE CORPORAL NUTRITIVO

El aceite más conocido es el de Johnson, que es solo vaselina líquida porque los bebés producen menos grasa
y por ello es bastante necesario tras el baño. Para los adultos también existen aceites corporales.

A diferencia de la pomada de la emulsión 4, este aceite se puede aplicar en todo el cuerpo. Por eso la
viscosidad varía en cuanto a la fórmula de la pomada. El aceite está formado por:

• Aceite de germen de trigo y de jojoba: son nutritivos,

cuando más penetran tienen mayor capacidad nutritiva,
pero menor capacidad hidratante. Los AG que penetran,
nutren.
• BHT (butilhidroxitolueno): antioxidante liposoluble que se añade para evitar la oxidación de los
aceites naturales de la formulación y que no se enrancien.
• Perfume
• Miristato de isopropilo: es vehículo y una sustancia de síntesis oleosa con propiedades emolientes,
pero aunque sea oleosa no deja tacto grasiento, por eso es el vehículo sobre el que se incorpora el
resto de componentes de la fórmula.

No hay conservante porque no hay H2O en la formulación.

37
 TEMA 5: DESODORANTES Y ANTITRANSPIRANTES.
DENTÍFRICOS
1. SUDOR Y OLOR

El olor de la piel proviene de las secreciones de las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Para que
se emulsionen el sebo y el sudor se necesitan emulgentes naturales (colesterol). El olor proviene de la
degradación del sebo y del sudor secretado de las glándulas sudoríparas apocrinas.

TRASPIRACIÓN/SUDORACIÓN

Es un mecanismo fisiológico que colabora en:

• La regulación de la Tª corporal, ya que al evaporarse el sudor, roba el calor de la zona, dejando esa
zona refrescada.
• La eliminación del ácido láctico y también liberar y eliminar otras sustancias de desecho.
• La protección de la piel de la sequedad, debido a la presencia del sebo que sale junto al sudor.

TIPOS DE GLÁNDULAS SUDORÍPARAS

En el cuerpo están estratégicamente situadas 2 tipos de estas glándulas (el sudor secretado por c/u tiene
una composición diferente):

• Glándulas ecrinas: se tienen desde el nacimiento, son pequeñas

glándulas en espiral distribuidas por toda la superficie corporal
menos en los labios. Vierten su contenido directamente en el
exterior de la piel, son las que liberan mayor cantidad de sudor que
al descomponerse no huele mal.
• Glándulas apocrinas: son más grandes que las anteriores, también
tienen forma de espiral. Están asociadas al desarrollo sexual. Se
encuentran en las axilas, zona púbica y abdomen. Vierten el
contenido a través del folículo piloso mezclándose con el sebo de
las glándulas sebáceas. Cuando se descompone este sudor
produce mal olor. Este sudor es el responsable del pH de la piel
(5,5) y de la hidratación.

AXILAS Y SUDORACIÓN AXILAR

Las responsables de la sudoración axilar son las glándulas ecrinas llegan incluso a existir hasta 25.000
glándulas ecrinas por axila. Las personas que sufren de hiperhidrosis puedes llegar hasta a secretar 12g/h de
sudor, por ello, muchas personas deciden extirpárselas.

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CARACTERÍSTICAS DEL SUDOR

• El sudor recién emitido es inodoro y estéril, con el tiempo se descompone y da lugar al olor.
• Sudor ecrino: producen una solución acuosa muy diluida de sales minerales y ácido láctico que no
produce olor. Al tener mucha agua favorece la proliferación microbiana.
• Sudor apocrino: es pegajoso porque es rico en sustancias orgánicas (grasas y prótidos; liposolubles)
que van a ser el sustrato para el desarrollo de la flora saprofita de la piel. Estos MO metabolizan
estos sustratos que dan lugar a compuestos volátiles que dan lugar al olor. La humedad junto a la Tª
y la superficie del pelo van a favorecer el crecimiento de los MO, y por tanto, el olor corporal.

CONTROL DEL OLOR CORPORAL

• Reducir el sudor apocrino en las axilas

• Eliminar las secreciones de los 2 tipos de glándulas
• Impedir el desarrollo bacteriano
• Adsorber los olores corporales

Lo ideal es combatir el sudor y olor alternando:

• Antiperspirante, que elimina la secreción de sudor

• Desodorante, que va a impedir el desarrollo microbiano y adsorber olores.

No se puede usar un antiperspirante todos los días porque evitan la salida del sudor al exterior y no es bueno.
Lo que se hace es combinar sustancias antiperspirantes y desodorantes en un mismo producto.

2. ANTITRANSPIRANTES/ANTIPERSPIRANTES

Son cosméticos que pueden estar en forma de aerosol, crema, roll-on, lociones o barras.

Pueden disminuir la producción del sudor por acción astringente (las sustancias astringentes reducirán la
secreción de sudor mínimo un 20%) o pueden formar un tapón en el conducto que evita su salida al exterior.

• El 1º antiperspirante fue una SOLUCIÓN ACUOSA DE AlCl3 hexahidratado (cloruro de aluminio) al

25%, que se aplicaba en las axilas cada 2 o 3 días. El cloruro de aluminio disminuye la producción de
sudor (anhidrosis) haciendo que el conducto se constriñera y se cerrase, disminuyendo así la salida
de sudor. Se vio que no era toxica, ni alergénica y era eficaz, pero producía irritación (por su acidez)
y estropeaba la ropa.
• Tras este, se descubrió el CLORHIDRÓXIDO DE ALUMINIO (sal compleja de aluminio) que producía
menos irritación y deterioro de la ropa, pero era menos eficaz.
• El FORMALDEHÍDO produce coagulación de proteínas, dando lugar a una taponación del conducto
que solo se puede eliminar retirando el estrato córneo. Hoy en día no se usa, ya que el sudor se sigue
produciendo pero no puede salir.

39
COMPONENTES DE LOS ANTITRANSPIRANTES

Sales de metales: Al, Zr (circonio), Zn, Fe, Cr, Pb, Hg, etc. Solo se usan las de aluminio y las de circonio porque
el resto son toxicas.

• SALES DE CIRCONIO: son irritantes, se formulan combinadas con las sales de Al y sustancias
tamponantes (urea y Gly).
• SALES DE ALUMINIO: Su toxicidad depende de la forma cosmética usada:
o Menos toxicas en barra o disolución
o Más tóxicas en aerosol porque el tamaño de partícula puede ser >10 µmà llegan a
bronquiolos por respiración.
• OTROS ASTRINGENTES: menos potentes que los anteriores.
o Los astringentes orgánicos coagulan proteínas formando un tapón, se usan en hiperhidrosis
plantar.
o Los astringentes vegetales (H2O de hammamelis o extracto de ortiga blanca) son menos
potentes, suelen ir combinados con sales de Al.

EVALUACIÓN DE LOS ANTIPERSPIRANTES

• Para que un antiperspirante sea eficaz debe de reducir al menos un 20% la sudoración axilar. Esta
eficacia depende de los astringentes, de su concentración y de la forma cosmética.
• La evaluación de los antiperspirantes se lleva a cabo en condiciones definidas de Tª y humedad. Se
mide la cantidad de sudor que emite una axila de un voluntario sano tras X horas/días tras usar el
antiperspirante y se compara con el sudor emitido con un antiperspirante patrón en la misma axila.

3. DESODORANTES

Son cosméticos destinados a eliminar el olor corporal debido a la sudoración.

El mecanismo de acción de un desodorante es menos agresivo que el de los antiperspirantes. No reducen la

liberación del sudor, lo que hacen es que como el olor se produce por la acción de los MO, van a inhibir la
proliferación microbiana (acción microbiológica con conservantes), adsorber el sudor (acción físico-
química) y llevarán a cabo reacciones con los ácidos volátiles (NaHCO3, acción química).

Pueden ser formulados en crema O/A, geles, aerosoles, roll-on y barras. Los desodorantes como tal ya no se
venden, se venden cosméticos más duraderos (cada 24h) porque presentan algún agente antiperspirante.

CONSERVANTES

Siempre van en concentraciones superiores a la CMI.

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 • Sales de amonio cuaternario: CLORURO DE BENZALCONIO. Es un TA catiónico (<1%) que se usa en
baja cantidad como conservante, se usan incluso en líquido para lentillas. No se pueden usar como
emulgente, humectante ni solubilizante por ser tóxico a > [1%].
• Acetato de clorhexidina. Conservante de colutorios bucalesàoscurece dientes
• Triclosán.
• Triclorocarbanilida y hexametilentetramina.

REACTIVOS QUÍMICOS

• NaHCO3: reacciona con los ácidos volátiles formando sales inodoras.

• Sales metálicas del ácido ricinoleíco con Zn: el Zn reacciona con los componentes del sudor,
neutralizándolos.

ACCIÓN BACTERICIDA

• Etanol
• Extractos vegetales (Ungulina officinalis o la clorofilina)
• Aceites esenciales (de manzanilla).

También pueden llevar sustancias que acidifiquen la piel para que crezcan más lento las bacterias o
antioxidantes para evitar la degradación del sudor.

EVALUACIÓN DE DESODORANTES

MÉTODO MICROBIOLOGICO

Es un ensayo in vitro. Se siembran placas con microbiota saprofita de la axila, se pegan discos con distintas
concentraciones del desodorante patrón, del blanco (sin desodorante) y del desodorante problema,
midiendo posteriormente los distintos halos de inhibición.

EXPERTOS EN OLOR CORPORAL

Es una evaluación in vivo y subjetiva ya que se va a aplicar el desodorante problema, patrón y blanco y un
experto evaluará si es eficaz o no.

EJEMPLOS DE FORMULACIÓN

ANTIPERSPIRANTE EN AEROSOL

Sistema heterogéneo formado por una fase dispersante gaseosa y

una fase dispersa solida o liquida, que se encuentran en un envase
cerrado herméticamente y cuya P es mayor a la P exterior, de
manera que al apretar el dosificador sale el contenido.
41
Cuando se usa como fase dispersante un gas licuado se asegura que la P interna sea mayor a la externa
garantizando la salida de la fase dispersa.

La fase dispersa está formada por:

• Clorhidróxido de aluminio micronizado que va a ser el antiperspirante con acción desecante y

astringente, pero hay que controlar el tamaño de partícula para que no llegue a vías respiratorias
inferiores.
• Miristato de isopropilo con acción emoliente y suavizante. Se usa para la irritación y la desecación
provocada por el clorhidróxido de aluminio. Este compuesto mancha la ropa, para evitar esto se
cambia por una silicona evanescente.
• Sílice coloidal es antiagregante para evitar que se amontone el clorhidróxido, también actúa como
adsorbente.

BARRAS ANTITRANSPIRANTES

Son más seguras y baratas. Están formadas por:

• Silicona volátil, donde se incorpora el activo. La silicona es la

responsable de que sea una barra solida que pasa a gas en
contacto con la piel.
• Clorhidrato de Al en polvo es el antiperspirante.
• Alcohol estarilico es viscosizante y emoliente.
• Diestearato de PEG 6000 proporciona emoliencia y frena la
irritación.
• PEG 1000 y PEG1540 son cosolventes y emolientes.
• Perfume.

Se funde a 80º el alcohol estearílico, se añade PEG, el antiperspirsnte, se mezcla y se enfría a 70º, se incorpora
la y antes de que solidifique, el perfume. Antes de que termine de solidificar se dosifica en moldes de barras
donde se deja enfriar para que solidifique.

CREMA ANTITRANSPIRANTE

Es más bien una pomada gelificada o un oleo-gel por no tener ni emulgente ni fase acuosa. Solo lleva
componentes lipófilos, un promotor y un espesante. Está formada por:

• Miristato de isopropilo que es el vehículo lipófilo que va a ser

captado por el espesante formando un óleo gel, además aporta
emoliencia.
• Bentone 38 es viscosizante/gelificante, que atrapa los componentes
líquidos dando un sistema semisólido.

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 • Etanol es el promotor de Gelificación, es decir, donde se dispersa el bentone para que actúe como
gelificante.
• Sal compleja de aluminio (activo), Zr y Gly. La Gly es emoliente y tamponantes disminuyendo el poder
irritante del Zr y del Al.
• Silicona evanescente aporta emoliencia y confort
• Perfume para enmascarar el olor del etanol

La preparación es en frío, primero se dispersa el activo en etanol, se incorpora el Miristato junto a la silicona
y por último el bentone y el perfume. Como no tiene H2O y lleva etanol no hace falta conservantes.

BARRAS DESODORANTES

Prácticamente no existen con alcohol o sin un antiperspirante. Está formada por estearato sódico (jabón),
a veces hacen espuma. También tiene acción bactericida.

• Etanol: componente mayoritario, es bactericida y

solubilizante.
• Propilenglicol actúa como humectante e hidratante
protegiendo de la deshidratación (etanol) y la irritación.
• Miristato de isopropilo que es emoliente y contrarresta la
deshidratación del etanol y del estearato sódico. Se
disuelve en alcohol y propilenglicol.
• Triclosán es un conservante. Para disolverse necesita propilenglicol y etanol
• Perfume intenso para enmascarar el olor del etanol.

Para elaborar la formula primero se suspende el jabón con el propilenglicol, triclosán, Miristato y el etanol.
Una vez añadido el jabón se calienta a unos 60-70ºC favoreciendo que se funda el jabón y se mezcle. La
mezcla transparente obtenida se deja enfriar y se incorpora el perfume y colorantes y se dosifica en moldes
de barras.

Las barras son normalmente transparentes (por alcohol) y en caso de llevar colorantes, serán verdes o azules.
Los desodorantes opacos o blancos indican que la barra no lleva alcohol.

BARRAS DESODORANTES SIN ALCOHOL

Son opacas y tienen que llevar otros conservantes por no llevar etanol. Van a ser menos eficaces e irritantes.
Los componentes son:

• Estearato sódico (jabón), en proporciones de hasta el 10%

porque puede disminuir el pH de la piel y provocar irritación.
Va a ser la base del cosmético.
• Propilenglicol tiene propiedades emolientes, humectantes,
hidratantes y solubilizante.

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 • Miristiléter de PPG: emoliente oleoso, humectante e hidrante.
• Dietanolamida de coco: emoliente y evita irritación.
• Triclosán: es el activo desodorante y tiene acción conservante.
• Perfume.

DESODORANTE EN AEROSOL

A diferencia del antiperspirante, hay una fase dispersa liquida (ya que no hay ningún sólido=clorhidrato de
aluminio) y una fase dispersante gaseosa.

• Triclosán: El conservante está en menor proporción que en las

barras porque se va a aplicar más cantidad. Por ello estos
desodorantes van a ser de los menos activos, pero de los más
higiénicos y usados por la sensación de frescor barras.
• Alcohol: cosolvente de triclosán
• Propilenglicol: humectante, hidratante y cosolvente del triclosán
• Perfume
• Propulsor/gas licuado

Para elaborarlo se disuelve el triclosán en propilenglicol y en alcohol, se le incorpora el perfume y el gas

licuado, después se coloca la válvula dosificadora.

Los envases son especiales, son lacados en monobloque, no hay puntos de sutura. Son los menos eficaces
de todos los desodorantes pero es el preferido del usuario porque al pulverizarse da mas frescor y son más
higiénicos que las barras.

DESODORANTE Y ANTIPERSPIRANTE EN CREMA O/A

Esta crema está formada por:

• Monoestearato de glicerilo que forma la fase oleosa y aporta

consistencia a la formulación.
• Tween 80 es el emulgente principal proporciona el signo de
fase externa acuosa.
• Propilenglicol es emoliente, humectante, hidratante,
cosolvente. Como es hidrosoluble forma parte de la fase
acuosa.
• Triclosán: conservante (activo), no es soluble en agua por lo que el propilenglicol y el tween 80
ayudan a su dson. No lleva conservantes por llevar este compuesto
• Agua de hammamelis: astringente vegetal suave con acción antiperspirante suave. Su acción se
complementa con el desodorante que es el triclosán.
• Perfume

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Se funde 1º el monoestearato, se enfría, se le añade lo demás (forma la fase acuosa) y se hace la emulsión.
Enfriado, se incorporan los 2 últimos componentes.

4. DENTÍFRICOS

Son cosméticos destinados a mantener la higiene de la boca y colaborar en la conservación de la integridad

funcional de la cavidad bucal y de los dientes.

REQUERIMIENTOS

• Se usan con cepillo de dientes y deben limpiarlos de forma eficaz.

• Deben proporcionar frescura a la boca y sensación de limpieza.
• El coste de la fórmula debe fomentar su uso frecuente por toda la población
• Inocuos, agradables y fáciles de usar

Formas cosméticas: pastas, geles, polvos, bloques sólidos (polvos compactados).

COMPONENTES BÁSICOS DE LAS PASTAS DENTÍFRICAS

Los componentes básicos son: H2O (es la base), abrasivos, TA espumantes, viscosizantes/gelificantes y
humectantes. Hay componentes 2ºs que mejorarán las características organolépticas

ABRASIVO

Es el ACTIVO DE LA FORMULACIÓN, sin el se tendría un jabón que no limpia los dientes. El abrasivo junto al
cepillo desprende la suciedad de los dientes y sus intersticios, debe limpiarlos sin rayarlos, por lo que los
abrasivos van a ser sólidos pulverizados de un material determinado con una dureza adecuada y con un
tamaño de partícula <20 µm. Además no tienen porqué ser solubles en agua.

El grado de abrasión admitido depende del consumidor, es decir, la dureza la condiciona éste porque no
todos tenemos la misma resistencia en los dientes.

Estos compuestos abrasivos son:

• Carbonato cálcico: de los más frecuentes (cada vez se usa menos por dejar textura terrosa), buen
poder abrasivo y no produce brillo en los dientes. Se presenta combinado con fosfatos.
• Fosfatos cálcicos
o Fosfato dicálcico dihidratado (FDD): es el más usado, es menos abrasivo que el carbonato,
pero deja menor sabor y no deja textura terrosa.
o Fosfato dicálcico anhidro (FD anhidro): es más abrasivo que el anterior, se usa a bajas [].
o Fosfato tricálcico (FTC)
o Pirofosfato cálcico (PFC)

45
Las pastas son opacas y blancas por el calcio, ya que se suelen combinar varios de estos abrasivos cálcicos.
Por tanto, no se usan cuando se quieren dentífricos transparentes y se usarán los siguientes (alúmina
hidratada)

Otros abrasivos: alúmina hidratada, partículas plásticas, silicatos de Na y Al, sílice y silicato de Zr (da brillo).

DETERGENTE O ESPUMANTE

Son TA aniónicos de alto HLB que ayudan a arrastrar la suciedad y al abrasivo, y proporciona sensación de
limpieza. Son bactericidas, insípidos, no tóxicos, no irritantes para la mucosa bucal (durante el cepillado,
porque aumentan el pH) y tienen alta capacidad espumante (con tener la espuma de la pasta en contacto
con la lengua es suficiente para lavarla).

Ejemplos: LSS, lauril étersulfato sódico, lauril sarcosinato sódico, ricinoleato sódico, sulforricinoleato sódico.

AGENTE GELIFICANTE

Confiere HOMOGENEIDAD de las partículas sólidas en la pasta y CONSISTENCIA/VISCOSIDAD (al convertir

la preparación liquida en un semisólido, facilitando la dosificación). Estos agentes son coloides hidrofílicos
que se dispensan en H2O y la van a retener.

Ejemplos: goma de tragacanto (vegetal), goma de xantana (cultivos bacterianos), carragenatos (algas),
derivados celulósicos (CMCNa, HOMC), éteres de almidón y carbopol (derivado del ácido acrílico, se usa
trietanolamina para neutralizarlo).

HUMECTANTE

Evitan la desecación de la formula en el envase y para que si se deja abierta, no se seque. Este agente forma
pH con el H2O, evitando su desecación.

• Glicerina al 50% en agua: es la mejor opción, es dulce, estable, no toxico, cosolvente, pero es caro.
• Sorbitol al 70%: sustituye parte de la glicerina (cara). Es saborizante (2 en 1)
• Propilenglicol

SABORIZANTES

Es un componente 2º. Dan sensación de limpieza y frescor. Ejemplos: aceite de hierbabuena y menta,
mentol, esencia de clavo (rica en eugenol), salicilato de metilo, eucalipto, etc.

EDULCORANTES NO CARCINOGÉNICOS (sacarina, xilitol, aspartamo y sorbitol): Se usan para que sea
atractivo para niños. No producen caries.

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CONSERVANTE

Es un componente 2º. Evitan la proliferación microbiana y dan aliento fresco prolongado. Ejemplos:
clorhexidina (uso repetido amarillea los dientes), triclosán (no es soluble en H2O por lo que se tendrán que
añadir cosolventes; es tóxico pero se usan bajas concentraciones) y parahidrobenzoatos (parabenos). Los
parabenos se usan menos por relación con cáncer (ad).

COLORANTES

Se añaden para hacer las rallas y en pastas infantiles. Se adecuan al aroma. También se añaden para
diferenciar las pastas infantiles de las adultas. El dióxido de titanio da color blanco a las pastas.

BLANQUEADORES

Perborato sódico y peróxido magnésico. Muy abrasivas, no son de uso frecuente

FORMULACIONES DE PASTAS DENTÍFRICAS

FORMULACIÓN ESTANDAR:

PASTA DENTÍFRICA

• Carboximetilcelulosa sódica (CMCNa): viscosizante.

• Carbonato cálcico y FDD: abrasivos.
• Sacarina sódica: edulcorante.
• Saborizante de menta.
• Lauril sulfato: TA espumante.
• Triclosán: conservante.
• Fluoruros: anticaries y evitan formación de placa bacteriana
• Glicerina: humectante
• Agua en c.s.p.: vehículo

Para la formación del gel se hidrata el gelificante, evitando la incorporación de aire, después se añaden 1 a
1 los componentes menos el TA y el aroma. Se mezcla bien y se añade el TA y el aroma sin que entre aire para
que no se forme espuma. Por último, se elimina el aire que se haya incorporado y se envasa. Para saber si la
pasta tiene aire o no se mide su densidad y se compara con su patrón. Se quita el gsa con ultrasonidos.

47
 5. ENJUAGUES BUCALES (COLUTORIOS)

Son el medio más adecuado para paliar medicación para la boca. Hay 3 tipos de enjuagues bucales:

• Antibacterianos o antisépticos: eliminar mal aliento o alguna infección ligera de la boca y para
complementar la acción de la pasta dentífrica.
o Dimetilgluconato de clorhexidina o alcohol.
• Fluorados: considerados medicamentos a partir de cierta cantidad de F, se usa para prevenir la caries.
• Remineralizantes: también considerados medicamentos.

COLUTORIO ANTISÉPTICO

El usuario espera una sensación de boca fresca y aliento agradable (aportado por los conservantes). No son
sustitutos de la pasta, solo complementan. Son soluciones transparentes, coloreadas y saborizadas.

• Aportan efecto limpiador por arrastre mecánico, menor que el del cepillado.
• Aportan efecto antibacteriano (por bactericidas). El alcohol es el más eficaz
pero no es lo mejor para las encías
• Aportan efecto saborizante.

ENJUAGUE BUCAL BASADO EN JABÓN

• LSS: espumante, solubilizante (al disolver el aroma y el colorante), también es bactericida.

• Glicerina: humectante y edulcorante, viscosizante, y es cosolvente del aroma y del colorante.
• Alcohol: principal bactericida, proporcionando aliento agradable.
• Aroma y colorante: miscibles en alcohol, LSS y glicina.
• H2O: principal vehículo.

ENJUAGUE ANTISÉPTICO

• Timol: confiere aroma y es antiséptico. Lleva menos alcohol porque se ha sustituido por el timol.
• Alcohol: para disolver el timol y dar propiedad antibacteriana.
• Bórax: es conservante y antibacteriano.
• NaHCO3: da efervescencia y desinfección.
• Glicerina: da consistencia y dulzor.
• Aroma y colorante, disueltos en el agua.

Los 5 últimos componentes se disuelven en H2O y se añaden a la solución formada por el etanol y el timol.

ENJUAGUE ANTISÉPTICO SIMPLE

El enjuague antiséptico simple está formado por H2O2 a 10 volúmenes diluido al 10% en H2O, mata
anaerobios (por aporte de O2)
48
49
 TEMA 6: TRATAMIENTO FACIAL
1. TRATAMIENTO FACIAL

Los tratamientos faciales son TRATAMIENTOS COSMÉTICOS que consisten en la aplicación adecuada y
sucesiva de diversos preparados, con una finalidad determinada según el tipo de piel a tratar, con el fin de
subsanar alguna deficiencia de la emulsión epicutánea de la cara.

Estos tratamientos faciales son un complemento de los procesos de higiene y limpieza facial, es decir,
después de limpiar la cara y aplicar (o no) el tónico facial. Estos tratamientos son principalmente emulsiones.
Estos tratamientos constan de cremas, las mascarillas son secundarias.

Los acidos dicarboxilicos junto con el acido láctico (fase acuosa) son emulsionados con la secreción sebácea
del sudor apocrino (fase oleosa) constituyen junto con el colesterol la emulsión epicutánea

El problema es que con la limpieza de la piel, la emulsión epicutánea se elimina y en ocasiones es

imprescindible restaurarla mediante la aplicación de un tratamiento facial adecuado. Este es el caso de pieles
alípicas, pieles deshidratadas y seniles. La composición, cantidad y velocidad de recuperación de la emulsión
epicutánea es diferente en cada tipo de piel, pero concretamente en esos dos tipos de pieles la renovación
es lenta y por lo tanto es muy imprescindible reponerla cuanto antes.

Según el tipo de piel que se tenga, se recomienda como tratamiento opcional o imprescindible las cremas,
que tendrán una composición y características determinadas según el tipo de piel a tratar.

PIEL NORMAL (EUDÉRMICA)

Es la piel ideal pero no es la más habitual. Este tipo de piel va a presentar una emulsión epicutánea de fase
externa acuosa en cantidad suficiente y de fácil recuperación tras su eliminación por los productos de
limpieza. Por ser la piel ideal, el tratamiento facial no es imprescindible sino recomendable.

Las características de esta piel normal son:

• Brillo moderado, tacto suave sin descamación, color uniforme y de bronceado fácil.
• Está recubierta de un vello suave e imperceptible que con la edad se hace más visible y largo.
• La piel es fina sin rugosidades ni impurezas
• Presenta poros pequeños y cerrados.
• Además es una piel bien protegida, hidratada, y resistente a factores externos.

Por ello esta piel solo requiere una buena limpieza diaria para eliminar restos celulares o células muertas y
la suciedad.

Como TRATAMIENTO FACIAL se recomienda para este tipo de piel las cremas ligeras de protección con el
fin de aumentar la resistencia a factores externos y también para aislar la piel del maquillaje.

50
Se usan emulsiones de fase externa acuosa con componentes similares a la composición epicutánea usando:

• Emulgentes: jabones sódicos o potásicos aniónicos no agresivos. Son mejores los jabones no iónicos
o aniónicos formados in situ.
• Fase oleosa: formada por aceite de vaselina/vaselina líquida, silicona. Se usan como emolientes y
viscosizantes, y además forman una película sobre la piel.
• Fase acuosa: contiene humectantes (glicerina, sorbitol o el propilenglicol). Lleva estos humectantes
para que no se pierda agua ni de la piel ni de la fórmula, y además puede atrapar humedad del
ambiente; por tanto, hidratan la piel.

EJEMPLO DE CREMA LIGERA EVANESCENTE

Se podría tratar la piel eudérmica con esta crema evanescente, que se llama así por el alto % de agua que
se evapora rápido al aplicarlo. Al aplicarlo, la emulsión se rompe porque el emulgente principal se origina in
situ con la mezcla de componentes.

• Fase oleosa (33% àpoco abundante)

o Vaselina líquida: hidratante por oclusividad y lubricante
o Alcohol cetílico: emulgente 2º, espesante y emoliente
o Ácido esteárico y ácido palmítico: mejoran extensibilidad
y son emolientes
• Fase acuosa
o Trietanolamina (TEA)
o Sorbitol: humectante
o H2 O
o Conservante: por el alto contenido de H2O, para evitar la proliferación bacteriana

El emulgente principal (aniónico) se forma in situ al mezclar las 2 fases (al combinar el ácido esteárico con
la trietanolamina), siendo éste el estearato de trietanolamina, el cual tiene un HLB altoà emulsión O/A.

Además, con este ejemplo de fórmula, se usan CREMAS COLOREADAS (sirven como maquillaje) y a veces van
provistas de algún filtro solar (para aumentar la protección de la piel ante la radiación solar).

PIEL ALÍPICA

Es una emulsión epicutánea de fase externa acuosa con escasez de secreción sebácea (la piel tiene pocos
lípidos). Además, esta piel tiene una escasa capacidad reguladora del pH y baja resistencia a las sustancias
alcalinas (jabón).

• Esta piel alípica presenta un aspecto mate de color rosadito, van a ser ásperas por encima de los 35
años, está seca (por la escasez de lípidos el agua de la piel se evapora más fácilmente), y por esta
sequedad la piel alípica desprende un polvo.

51
 • La piel alípica se broncea difícilmente y se quema con facilidad. Presenta problemas de
vascularización, enrojeciéndose los mofletes al variar la Tª bruscamente, dándose bastante en zonas
nórdicas, gallegos…
• Esta piel tiene carencias en cuanto a la protección ante factores externos.

Debido a todas estas características negativas de la piel alípica va a ser necesario el tratamiento facial con
cremas emolientes o lubrificantes con alto contenido en grasa.

Ø Durante el día hay que aplicar emulsiones de fase externa acuosa con componentes similares a la
secreción sebácea de la emulsión epicutánea
Ø Por la noche hay que aplicar o emulsiones de fase externa oleosa (cremas tibias untuosas al tacto
que no dan frescor y producen brillo en la cara) o Cold-cream. Aunque las Cold-cream son de fase
externa oleosa van a dar frescor ya que al aplicarlas se rompe la emulsión porque se forma el
emulgente in situ (ceratos de galeno) y se evapora el agua rápidamente.

El tratamiento de noche es porque con él la piel brilla demasiado y no se podría salir con él a la calle. El
tratamiento de día disimula más el tratamiento aplicado.

Los componentes de estos preparados son:

• Fase acuosa: H2O principalmente.

• Emulgentes:
o Principal: no iónico o aniónico in situ
o Secundarios: esteroles, lanolina, lecitina, alcoholes grasos + emulgente no iónico.
• Fase oleosa: son los componentes más importantes, es la fase más abundante y está formada por:
o Glicéridos neutros animales y vegetales, normalmente purificados o hidrogenados para que
no se enrancien. Si son naturales y no se han hidrogenado o purificado pueden ir
acompañados de antioxidantes.
o Ácidos grasos insaturados (ácido oleico, linoleico, linolénico) que están presentes en el aceite
de ricino, de oliva, de aguacate o de almendras.
o Se pueden añadir aceites sintéticos: miristato de isopropilo, emoliente que no deja sensación
grasa en la piel.

TRATAMIENTO NOCTURNO CON UNA COLD-CREAM CON GRAN PROPORCIÓN DE FASE EXTERNA OLEOSA:

• Fase oleosa:
o Alcohol cetílico: emoliente y emulgente 2º
o Aceite vegetal: hidrogenado para que no se enrancie y actúe como emoliente
o Esperma de ballena/palmitato de cetilo: emoliente y espesante
o Lanolina: viscosizante, emoliente y emulgente 2º
o Cera de abejas: aporta consistencia y genera los emulgentes in situ
o Aceite vegetal (de almendras): si no se hidrogena debería acompañarse de AOX
o Vaselina líquida/aceite mineral: hidratante por oclusividad y lubrificante

52
 • Fase acuosa:
o Bórax: desinfectante y aséptico. Forma los emulgentes in situ.
o H2 O
o Conservante
o Perfume: se añade al final, una vez formada la emulsión y enfriada, por lo tanto, no se mete
en ninguna de las 2 fases

Ø No hay emulgente principal porque se forma in situ al mezclar las dos fases. El emulgente se forma
con los AGL de la cera de abejas (fase oleosa) y el sodio del bórax (fase acuosa), dando el cerato de
galeno que es emulgente aniónico de bajo HLB à emulsión de fase externa oleosa.
Ø Al mezclar las 2 fases se produce otro emulgente in situ que es el oleato sódico con alto HLB pero en
este caso actúa como emulgente 2º.

PIEL GRASA

Se caracterizan por presentar una emulsión epicutánea de fase externa oleosa, es decir, tienen la emulsión
epicutánea cambiada de signo, porque lo normal es tener la fase epicutánea de fase externa acuosa. Además
esta emulsión epicutánea suele tener bastante cantidad de colesterol y otros emulgentes naturales.

También presenta cualidades positivas:

• pH normal
• Alto poder de recuperación
• Aporta tacto suave a la piel aunque untuoso
• No presenta rojeces ni descamaciones
• No le afectan los cambios de Tª.
• Esta piel se broncea o pigmenta bien al sol
• Presenta abundantes secreciones: mayor sudoración y secreción sebáceaà da más protección
• El aspecto brillante con poros abiertos y visibles. (problema)
• Tendencia a desarrollar acné (problema) debido:
o Exceso de secreción sebácea junto con los poros abiertos
o El alto poder de regeneración

Para subsanar los 2 inconvenientes de este tipo de piel habrá que aplicar algún tratamiento a esta piel grasa
(sin acné incipiente) para cambiar el signo de la emulsión epicutánea y paliar el aspecto brillante. Se elaboran
emulsiones de fase externa acuosa capaces de emulsionar el exceso de sebo y permitan la adherencia del
maquillaje.

Los componentes de las emulsiones de fase externa acuosa son:

• Fase oleosa: escasa, formada por ácido esteárico, vaselina y/o palmitato de cetilo.
• Fase acuosa: mayoritaria, con humectantes. El más utilizado es el propilenglicol por ser también
antiséptico.
53
 • Emulgentes no iónicos: los alcoholes grasos oxietilenados o etoxilados.

La siguiente crema gelificante de fase externa acuosa:

• Fase oleosa (9%): alcohol cetílico (emoliente, espesante y emulgente 2º), y el monoestearato de
glicerilo (protector y emulgente 2º). Se ve que es una fase escasa en componentes
• Emulgente principal: Eumulgin B (TA no iónico, forma emulsiones O/A por su alto HLB).
• Fase acuosa:
o Pantenol o vitamina B5: ayuda a prevenir el acné y lesiones en la piel
o Propilenglicol: humectante y antiséptico
o Carbopol: gelificante, es neutralizado por la trietanolamina
o Conservante: Dowicil 200
o Agua de Hamamelis: calmante y descongestionante
o Agua.

Falta la esencia de espliego o lavanda, la cual tiene propiedades calmantes y antiinflamatorias. Pero se añade
a la emulsión una vez preparada y fría para que no se altere por el calor.

PIEL GRASA CON TENDENCIA ACNEICA

La anterior pero con tendencia acneica, por lo que habrá que completar las formulaciones de pieles grasas
con mayor acción antiséptica y repitelizante. Son formulaciones con escasa fase oleosa.

• Se preparan emulsiones de fase externa acuosa no iónicas o con emulgentes no iónicos para que
emulsionen el sebo. Pero se usan emulgentes no iónicos porque si se usaran desengrasantes
enérgicos o detergentes se produciría efecto rebote y habría una mayor secreción grasa.
• Estas preparaciones llevan antisépticos (derivados de NH4+ cuaternario o propilenglicol) para evitar
la proliferación de bacterias (agravan el acné pero no lo producen). La suciedad es la responsable del
acné, por el taponamiento del canal pilosebáceo, produciendo el punto negro.
o El propilenglicol se usa como humectante y antiséptico.
• Estas formulaciones deben llevar compuestos con acción repitelizante porque al expulsar la pus del
grano queda una pequeña lesión la cual hay que reparar.
o Alantoína y aceites ricos en vitaminas liposolubles (aceite de aguacate)
• Estas emulsiones para pieles grasas con tendencia acneica en muchos casos son coloreadas para
disimular las rojeces e imperfecciones.

Los componentes de la crema de fase externa acuosa:

• Fase oleosa:
o Amerchol L 101: alcohol de lanolina, que es emoliente y emulgente 2º.
o Monoestearato de glicerilo: viscosizante, emulgente 2º
o Esperma de ballena/palmitato de cetilo: emoliente y espesante.

54
 o Aceite de germen de trigo: aceite rico en vitaminas liposolubles que ayuda a regenerar la piel
de la lesión del comedón.
• Emulgente principal: Tween 60 (TA no iónico de alto HLBà emulsión es de fase externa acuosa).
• Fase acuosa:
o Desinfectante
o Conservante
o Colorante: se podría añadir
o Agua.
o Perfume: se añade al final, una vez formada y fría la emulsión.

Para el tratamiento de estas pieles acneicas se pueden usar cremas de fase externa silicónica (A/S). Estas
cremas se preparan con siliconas volátiles, que aunque son más caras, tienen propiedades cosméticas
excelentes (oclusivas sin dejar tacto graso).

PIEL DESHIDRATADA

La deshidratación de la piel es un proceso natural que ocurre con la edad, pasando en la capa córnea joven
de un 13% aproximadamente de agua a un 7% o menos en edad adulta. Se puede acelerar la pérdida por
una mayor exposición a la luz/radiación solar. El agua del estrato córneo da la elasticidad y flexibilidad la piel
y con un 10% es suficiente. La piel se puede secar por una exposición prolongada a inclemencias
meteorológicas (viento fuerte o baja humedad ambiental), por cambios físicos (envejecimiento natural) o
químicos (trabajar con dtes orgánicos).

El factor natural de hidratación o factor hidratante natural (siglas FNH) es el factor más importante de la
cara para mantener la hidratación de la piel. Este FNH (sustancia fundamental) es como una reserva de H2O
compuesta por aas libres, ácido úrico, cationes (Na+, K+, Mg2+), urea, lactatos, azúcares y
glucosaminoglicanos; todas ellas son sustancias higroscópicas.

La piel deshidratada tiene las siguientes características:

• Emulsión epicutánea de fase externa acuosa y escasa de agentes humectantes, urea, aas, con fase
oleosa insuficiente
• Baja capacidad amortiguadora del pH àenrojece con facilidad
• Escasez de grasa y humectantesàPierde agua con facilidad, dando sensación de tirantez con
tendencia a la formación de grietas.
• Al tacto es áspera, seca y poco tersa.
• Presenta plegamiento epidérmico del estrato córneo en todas las direcciones, es decir, arrugas.
• Resiste mal las bajas Tª.
• Una piel deshidratada pigmenta bien al sol.
• Es un proceso reversible con un tratamiento facial.

55
El tratamiento consiste en utilizar emulsiones hidratantes, de fase externa acuosa u oleosa.

• En la fase acuosa debe haber agentes humectantes (glicerina, sorbitol, polietilenglicol, propilenglicol)
que capten H2O del ambiente y de la formulación para retenerla en la piel (y que la fórmula no pierda
el H2O).
• En la fase oleosa debe haber componentes reengrasantes no penetrantes u oclusivos que no dejen
que el agua salga de la piel, como la vaselina. Algunas cremas para estas pieles llevan liposomas con
parte de los componentes del FNH para reponga de forma dirigida ese FNH.

Un ejemplo de crema hidratante de fase externa acuosa:

• Fase oleosa (29%):

o Monoestearato de glicerilo: estabilizante y emulgente 2º
o Miristato de isopropilo: reengrasante, emoliente y promotor de la
absorción de los componentes del FNH de la fórmula
o Vaselina líquida: oclusiva y lubrificante
o Dimeticona 350: silicona no volátil, actúa como estabilizante oclusiva facilitando la
extensibilidad. No deja tacto graso y mejora el aspecto cosmético de la fórmula.
• Emulgente: Eumulgin B1 à TA no iónico de alto HLB àO/A
• Fase acuosa:
o H2O
o Conservante
o Hidrovitón: compuesto formado por varios componentes del FNH, por lo que sirve para
hidratar la piel. Su absorción es promovida por el miristato de isopropilo.

PIEL SENIL

Se produce una pérdida de la capacidad funcional máxima de la piel, estando menos protegida ante la
radiación solar y otros factores medioambientales, por eso necesita tratamientos faciales con filtros solares.

Este tipo de piel tiene alterada la síntesis de melanina, teniendo zonas donde se acumula la melanina y
apareciendo manchas oscuras, y otras zonas donde no hay melanina, apareciendo manchas blancas.

Este tipo de piel tiene una AE reducida en cuanto a regeneración celular y una actividad oxidativa
aumentada. Se caracterizan por ser poco flexibles, delgadas pero duras por la hiperqueratinización (por eso
las inyecciones en personas mayores cuesta más ponerlas), pieles deshidratadas con arrugas, ásperas y
descamadas por pérdida de agua y además producen menos secreción sebácea.

Por todo esto es imprescindible luchar frente a la deshidratación y a los agentes climáticos, estimular la
actividad enzimática e inhibir la queratinización excesiva.

56
Se pueden usar cremas de fase externa acuosa u oleosa, pero tienen que ser:

• Hidratantes
• Enriquecidas con vitaminas antioxidantes (vitamina C y vitamina E, o agentes quelantes como EDTA)
• Nutritivas (aceite de germen de trigo)
• Agentes estimulantes celulares [vitamina A o los α-hidroxiácidos (ácido cítrico) que mejoran la
renovación celular]
• Hidrolizados proteicos que aporten fibras a la piel (colágeno)
• Enzimas antienvejecimiento (coenzima Q10)
• Algún filtro solar para proteger frente la radiación solar.

Por ejemplo, la siguiente crema vitaminada que es de fase externa acuosa para pieles seniles:

• Fase oleosa (25%)

o Aceite de germen de trigo: rica en sustancias y vitaminas
liposolubles para nutrir la piel
o Palmitato de cetilo: emoliente
o Aceite de vaselina: actúa como hidratante por oclusividad.
• Fase acuosa
o Glicerina: humectante (para que no pierda agua ni la
fórmula ni la piel y capte humedad de la atmósfera)
o Conservante
o H2O
• Emulgentes principales (hay 2):
o Monolaurato de polioxietilensorbitan (Tween 20) con HLB de 16,7
o Sesquioleato de sorbitán con HLB de 3,7

Estos dos emulgentes son dos TA no iónicos que le dan el signo a la emulsión por la propiedad aditiva del
HLB (resultante de la mezcla en x proporciones y dependiendo de los HLB de los emulgentes), obteniendo
un HLB >10 y por eso la fase externa de la mezcla es acuosa.

2. MASCARILLAS FACIALES

Son mezclas plásticas que se aplican directamente sobre el rostro en capa gruesa y que por evaporación del
vehículo líquido dan frescor al principio, pero se endurecen y quedan adheridas a la superficie del rostro
dando Q y sensación de tirantez, permitiendo que la secreción sebácea de la piel se funda y quede atrapada
en la mascarilla.

Al retirar la mascarilla se retira toda la suciedad e impurezas, se limpian los poros y además si se añaden
sustancias a la mascarilla, penetra más fácil en la piel.

57
Las mascarillas tienen las funciones generales de:

• Eliminar el sebo, la suciedad y las impurezas, además de limpiar los poros.

• Promover la renovación celular retirando las células muertas de la cara.
• Proporcionar un efecto refrescante y relajante.
• Dejar la piel tersa y suave.

Además de estas funciones generales, las mascarillas pueden tener funciones específicas en función de los
distintos componentes que se añadan se pueden tener:

• Mascarillas queratolíticas. con 1-1,5% de ácido salicílico,

o >1,5%, no porque sería para quitar callos y verrugas y ya sería formulación magistral.
o <1%, tampoco porque sería queratoplástico.
• Mascarillas astringentes. Presentan sales de Zn, sales de Al o agua de rosas.
• Mascarillas blanqueadoras. Si llevan peróxidos.
• Mascarillas emolientes. Si llevan lanolina y derivados de lanolina.
• Mascarillas nutritivas. Llevan colesterol, vitaminas A y E, aas, o vitamina F (= ácidos 𝜔3 y 𝜔6), aceite
de germen de trigo o de aguacate.
• Mascarillas calmantes. con extractos de caléndula o de manzanilla, o antipruriginosos (avena).

1. La base con la que se elaboran las mascarillas es con distintos excipientes según el tipo de piel. Por
ejemplo:
• Látex o resinas vinílicas
• Hidrocoloides como distintas gomas (arábiga, guar, tragacanto)
• Proteínas (gelatina)
• Derivados celulósicos o polímeros acrílicos y PVP
• Basadas en arcillas o en parafinas y ceras.
2. A estos excipientes básicos hay que añadirles estabilizantes (otros excipientes) de suspensiones para
que los componentes de la mascarilla se distribuyan homogéneamente. Las mascarillas son
suspensiones al evaporarse el vehículo líquido.
3. Se incorporan también plastificantes (glicerina) para que la mascarilla se adecúe a la forma de la cara.
4. Por último, se añaden los ingredientes activos para darle a la mascarilla la función específica.

Según el tipo de piel que se tenga las mascarillas se elaboran con unos excipientes básicos u otros.

• En pieles grasas las mascarillas se basan en arcillas de caolín o bentonita. Estas mascarillas son muy
absorbentes por lo que después de retirarlas se aplica una crema hidratante. Sin embargo estas
mascarillas se contaminan fácilmente (inconveniente), por lo que se preparan extemporáneamente
justo antes de aplicarse, es decir, no vienen hechas sino que hay que preparar la suspensión.
• En pieles secas y alípicas las mascarillas se basan en hidrocoloides, parafina y látex. Estos excipientes
no permiten que salga el agua al exterior. De los 3, las de parafina son las más oclusivas e hidratantes
pero las más complicadas de retirar.

58
 • Para pieles normales las mascarillas se basan en hidrocoloides, resinas vinílicas, parafina o látex.
• En pieles seniles se basan en resinas vinílicas, látex y parafina (mas en específico esta última).

Una mascarilla film astringente:

• Eutanol G (3%): estabilizante y dispersante de los sólidos, que además es emoliente.

• Alcohol etílico de 96º (15%): forma la película o film al evaporarse rápidamente.
• Propilenglicol (10%): humectante.
• Alúmina acetato (10%): activo astringente (de ahí la característica)
• Metilcelulosa al 4,5% en H2O (csp 100): es el excipiente base, ya que es el hidrocoloide.

Una mascarilla blanqueadora:

• Caolín coloidal: es una arcillaà mascarilla indicada para pieles grasas.

• Ácido cítrico: es el α -hidroxiácido que hidrata y promueve la renovación celular.
• H2O2 sólido: es el activo blanqueante.
• Agua en csp: se añade justo antes de aplicar la mascarilla ya que esta tiene arcilla.

59
 TEMA 7 LA PROTECCIÓN DE LA PIEL. FOTOPROTECTORES
1. RADIACIÓN SOLAR

La radiación solar es diferente es función de donde nos encontremos (tierra, hierba, agua, asfalto, etc), según
el momento del día, si esta nublado o soleado, estación del año, latitud, etc. La radiación solar está
compuesta por:

• 50% de radiación infrarroja (IR) que va de 700-1400 nm

• 40% de radiación visible que va de 400-800 nm
• 10% de radiación UV, la cual comprende mayoritariamente la
radiación ultravioleta A (320- 400 nm) y la ultravioleta B (290-320
nm).

La radiación UV A y la B son las que más actúan sobre la piel, ya que son bastante penetrantes. Aunque las
radiaciones que más penetran son la visible y la infrarroja, estas no son peligrosas para la piel. La radiación
UV penetra en menor % pero son más dañinas.

Hay diferencias entre la radiación ultravioleta A y la B, porque la radiación UV-B no penetra demasiado y
produce sobre la piel un doble efecto beneficioso ante la radiación solar:

• Produce pigmentación indirecta al actuar sobre la síntesis de melanina estimulando la producción

de eumelanina (color pardo) y de feomelanina (color rojo-amarillento). Por lo tanto, esa radiación
UV-B provoca el verdadero bronceado [dura más tiempo pero necesita más tiempo, siendo
necesarias 2-3 semanas para conseguirlo (dependiendo del fototipo de piel)]. Por este verdadero
bronceado se consigue una protección similar a la que se consigue al usar el fotoprotector solar 40.
• Provoca engrosamiento de la piel por hiperqueratinización, que también protege a la piel de la
radiación solar.

Las radiaciones UV-A son más penetrantes que las UVB y producen la pigmentación directa (pigmentación
inmediata y pasajera). En esta pigmentación, las radiaciones UV-A oxidan u oscurecen la melanina ya
formada en las células superficiales de la piel. No protegen ante la radiación solar, solo oxidan la melanina
para oscurecerla. Este moreno, solo está en las células superficiales y desaparece rápido por la descamación
de las células superficiales (por la renovación de la piel). Además estas radiaciones UV-A producen un
envejecimiento temprano de la piel.

Las radiaciones solares tienen efectos beneficiosos:

• Estimular la circulación sanguínea

• Disminuir la PA
• Tratamiento de enfermedades como la psoriasis.

60
EFECTOS BIOLÓGICOS DE LAS RADIACIONES

Pero estas radiaciones solares van a producir respuestas o efectos biológicos perceptibles a corto, medio y
largo plazo, siendo algunos positivos y otros negativos. Todos estos efectos biológicos perceptibles son
provocados, la mayoría, por las radiaciones UV.

EFECTOS BIOLÓGICOS A CORTO PLAZO TRAS UNA EXPOSICIÓN AL SOL DE 15 MIN:

• Acción calórica: por la radiación IR, como consecuencia del Q se produce sudor, que tiene ácido
urocánico (filtro solar débil ante las radiaciones UV-B).
• Acción antirraquítica: por la radiación UV-B, permite la absorción de Ca por parte de los huesos al
sintetizar vitamina D.
• Acción antidepresiva: en países nórdicos hay mayor tasa de suicidios por tener menos horas solares.
• Pigmentación inmediata o directa: por los rayos UV-A y se produce porque el bronceado es el
principal mecanismo de autodefensa ante la agresión del sol. La poca melanina que tenga en ese
momento se oxida y se oscurece para evitar más daño del sol.

EFECTOS BIOLÓGICOS A MEDIO PLAZO TRAS UNA EXPOSICIÓN DE 2 HORAS-20 DÍAS PRODUCIDOS POR LA
RADIACIÓN UV-B

• Eritema actínico: es el rojo más o menos intenso que molesta, y puede evolucionar a quemaduras e
incluso a ampollas, nunca deja cicatrices en la piel. Normalmente esta acompañado por síntomas de
insolación como dolor de cabeza y escalofríos.
• Pigmentación indirecta (retardada).
• Espesamiento de la capa córnea o hiperplasia epidérmica: esta acción con la pigmentación indirecta
dan lugar al bronceado, constituyen la pigmentación indirecta.
• Fotoinmunosupresión: bajan las defensas y es más difícil curar algunas infecciones, incluso agrava el
acné.

EFECTOS BIOLÓGICOS A LARGO PLAZO (AÑOS):

Son efectos de carácter crónicos, dosis-dependientes y acumulativos:

• Fotoenvejecimiento: piel más seca y con más arrugas.

• Cáncer cutáneo o melanoma: por radiación UV, sobre todo a la UV-B.

2. FOTOTIPOS CUTÁNEOS

Los efectos descritos en el apartado anterior no aparecen en todas las personas, ni todos tenemos los
mismos mecanismos de defensa ante la radiación solar ya que existen diferentes fototipos de piel los cuales
se clasifican en función de la sensibilidad a la radiación solar, siendo las más sensibles las de menor fototipo
y las más protegidas las de mayor fototipo.

61
Ø Fototipo I: son pieles muy sensibles a la radiación solar. Son personas con piel clara, muchas pecas, ojos
azules claros, normalmente pelirrojas y que se queman fácilmente, produciéndoles un intenso eritema
y descamación extraordinaria. Además, por mucho que tomen el sol, no se broncean nada por la poca
melanina que tienen y producen.
Ø Fototipo II: son pieles sensibles a la radiación solar. Tienen la piel blanca, con pecas pero en menos
cantidad que las personas con fototipo I, son rubias o pelirrojas y tienen ojos claros. Estas personas,
aunque les sale eritema con facilidad y descaman bastante, son capaces de coger un ligero bronceado
tras mucha exposición solar.
Ø Fototipos III y IV: son pieles normales a la radiación solar
o Fototipo III: personas con piel clara y pelo y ojos castaños, este fototipo es muy común en
europeos. Se caracterizan por quemarse con facilidad produciéndose un eritema moderado, pero
que se broncean gradualmente llegando a coger un tono claro o suave con unas semanas de
exposición.
o Fototipo IV o fototipo mediterráneo, presentan piel clara, ojos y pelo más oscuros y solo se
queman tras exposición solar intensa y mantenida, y cuando se queman les sale un ligero eritema.
Las personas con fototipo IV son capaces de coger fácilmente en pocos días un bronceado oscuro,
debido a una intensa pigmentación que les protege más de las radiaciones solares.
Ø Fototipos V y VI: son pieles insensibles a la radiación solar
o Fototipo V: tienen la piel morena de base (como la mayoría de indios, sudamericanos y las
personas de etnia gitana). Son personas que para quemarse tienen que exponerse al sol muy
intensamente, produciéndose un eritema que ellos notan porque escuece pero a la vista es
imperceptible. Estas personas se broncean fácilmente y esa piel morena se torna más oscura con
muy poca exposición solar.
o Fototipo VI son las personas de raza negra. Estas personas presentan melanosomas más grandes
y compactos, y por lo tanto de base tienen más melanina en la piel, y ante las radiaciones solares
no se produce eritema actínico. Estas personas prácticamente no se broncean, simplemente son
de color negro y a veces incluso la intensidad de nacimiento que tienen hace que con el sol tengan
brillo azulado.

3. FOTOPROTECCIÓN

Dependiendo del fototipo de piel que se tenga, se será más o menos sensibles a la radiación solar, pero
siempre hay que protegerse de ella por los efectos perjudiciales que puede produciràfotoprotectores.

Los fotoprotectores son productos cosméticos que refuerzan la protección natural de la piel, es decir, el
verdadero bronceado producido por la radiación UV-B que hace que sinteticemos más melanina y el
engrosamiento de la piel. La respuesta del organismo (verdadero bronceado) suele ser retardada, y por ello
los fotoprotectores cubren el vacío inicial, para evitar el eritema solar o actínico, quemaduras y otras
alteraciones de la piel.

Tienen que formar una película regular y continua, sin penetrar en la piel, y proteger de la deshidratación.

62
Un buen fotoprotector tiene que cumplir las siguientes 10 características:

1. Proteger a la piel eficazmente ante las 2 radiaciones UV, es decir, tener amplio espectro.
2. Ser fotoestables ante la exposición solar, tanto al aplicarlos como cuando se deja el bote al sol.
3. Tienen que aportar una eficacia óptima.
4. Con estudios de eficacia para dar credibilidad.
5. Deben ser remanentes (quedarse pegados a la piel) y ser resistentes al agua.
6. No deberían manchar la ropa, tiene que haber un reparto uniforme de los filtros en la emulsión.
7. Deben ser tolerados hasta por pieles sensibles y atópicas, para ello se realizan diferentes estudios
de tolerancia.
8. Deben tener una buena cosmeticidad o aspecto cosmético, y adecuarla a los distintos tipos de piel
y exigencias de usuarios.
9. Concienciar sobre la necesidad de su uso.
10. Los usuarios cuentan y se apoyan en la atención especializada del farmacéutico que les recomienda
el fotoprotector más adecuado según su tipo de piel y fototipo, aconsejando a esa persona sobre el
factor de protección solar que debe utilizar y la forma cosmética más eficaz.

3.1. TIPOS DE FILTROS SOLARES

Los fotoprotectores tienen filtros solares físicos y/o químicos, sobre todo químicos, y de manera general
más de uno.

FILTROS FÍSICOS O INORGÁNICOS

Los filtros físicos/pantallas físicas son sustancias que protegen de la radiación solar por reflexión y difracción
(dispersar y desviar la radiación solar).

• Estos filtros son polvos inertes de origen natural (minerales: dióxido de

titanio, caolín, talco, óxido de Zn, óxido de Fe, mica, MgCO3, etc). Son
insolubles, opacos y con alto poder de cobertura.
• Protegen de todas las radiaciones solares perjudiciales (amplio espectro)
evitando que aparezca el eritema. Sin embargo, su eficacia es más débil ante
la radiación UV-B y los UV-A cortos.
• Estos filtros físicos presentan una buena tolerancia, remanencia y
fotoestabilidad, aunque se degradan fácilmente por el Q, y por lo tanto, si
se tuviera un fotoprotector solo con filtros físicos no se debería dejar al sol.
• Estos filtros físicos presentan una cosmeticidad mediocre
• Al ser sólidos insolubles para formularlos hay que micronizarlos, de manera
que el tamaño de partícula es tan pequeño que no se note cuando se aplique
el fotoprotector. Por este mínimo tamaño de partícula, presentan un riesgo
de penetración en la piel y pueden producir efecto oclusivo irreversible.

63
FILTROS QUÍMICOS U ORGÁNICOS

Son moléculas hidrófobas con dobles enlaces.

• Estos filtros están presentes en todos los fotoprotectores solares, incluso más de
1, acompañados o no de alguna pantalla física.
• Protegen de la radiación solar por absorción y emisión, es decir, transforman la
radiación solar incidente dañina en otro tipo de E de diferente λ para que no sea
dañina. Transforman la radiación UV en radiaciones del visibles, y por eso emite
color, o pueden transformarlas en IR produciéndonos calor.
• Estos filtros químicos van a absorber de manera selectiva la radiación solar,
pueden absorber radiación UVA y/o UVB y/o IR.
o Absorberán selectivamente 1 o 2 como mucho. Pero siempre tienen que
dejar pasar un poco de radiación UV-B porque la piel tiene que responder
a la radiación solar y desencadenar el mecanismo de defensa o bronceado
(=síntesis de melanina y engrosamiento de la piel).
• Estos filtros químicos son resistentes al agua, sudor y calor.
• Son fotoestables, por lo tanto pueden ir formulados en fotoprotectores que
vayan envasados en botes transparentes e incluso se pueden dejar al sol.
• Presentan buena cosmeticidad, al ser inodoros e incoloros
• Tienen alto poder de absorción específico o solo para los UVB, o UVA y UVB, pero provocan un efecto
brillante fluorescente azulado cuando transforman las UV en el visible. De manera que, al emitir
estas radiaciones del visible, se ve el efecto brillante fluorescente de color azulado.

Ø Los filtros químicos que solo absorben específicamente UV-B son: PABA y derivados (presentan
buena remanencia porque se unen a la queratina de la piel por pH), salicilatos, benzimidazoles
(únicos hidrosolubles, que pueden formularse en geles y dan color con la luz), cinamatos (Parsol y
NeoHeliopan).
Ø Los filtros químicos menos específicos que absorben UVA y UVB son: benzofenonas, Mexoryl,
Eusolex.

3.2. ÍNDICE DE PROTECCIÓN (SPF)

La cantidad de filtros solares en un fotoprotector se añaden en función del índice de

protección solar que se quiera. El índice de protección solar (SPF) se calcula como
el cociente entre el tiempo que tarda en aparecer el eritema con el producto
problema entre el tiempo que tarda en aparecer el eritema con el blanco sin filtros.

Un SPF de 30 quiere decir que podemos someternos al sol 30 veces el tiempo en que se tarda en formar el
eritema con el blanco sin fotoprotector, es decir, si tardamos 5 minutos en quemarnos sin nada, al aplicar
un fotoprotector con un índice de protección solar de 30 sería 30x 5= 150 minutos que se estará protegido
de la radiación. Después de ese tiempo habría que aplicar más protector solar.

64
Estos estudios se llevan a cabo en voluntarios sanos de fototipos I, II y III, a los que se les
irradia sobre la espalda (por tener mayor superficie) con una lámpara de xenon con rayos
UV e IR a cierta distancia durante un tiempo, y se compara el eritema del blanco que no
tiene filtro con el eritema del problema a ensayar, todo esto mediante cuadrículas.

Por mucho índice de protección solar que tenga el fotoprotector algo de radiación tiene que pasar para
activar el bronceado. Por lo tanto, aunque se tenga un índice de 50 o más, nunca se llegará al 100 o a la
protección total.

Los índices de protección solar dependen del fototipo de piel. Así, a mayor fototipo menor factor de
protección solar se necesita, y viceversa. Por lo tanto, no es necesario usar el mismo factor de protección
solar el 1º día de exposición al sol que cuando ya se llevan varios días en la playa, porque los protectores
cubren el vacío inicial hasta que los mecanismos de protección natural de la piel/verdadero bronceado con
la pigmentación indirecta y el engrosado del estrato córneo se instauran. Por ello, al principio se usan
protectores con índices de protección más altos según el fototipo, y a lo largo de los días se disminuye el
índice de protección solar.

3.3. FORMAS COSMÉTICAS

Las formas cosméticas para formular los filtros solares en los fotoprotectores son:

• Emulsiones: son las formas más utilizadas, y pueden ser darse en forma de crema o de leche. Se
pueden aplicar directamente desde el bote y extenderlas o en spray. Pueden ser A/O u O/A, pero las
más utilizadas son O/A porque dan frescor, mientras que las A/O protegen más de la deshidratación.
• Geles hidrófilos: la mayoría de los filtros químicos son lipófilos, por ello estos geles pierden
transparencia.
• Barras: muy específicas para protectores con altos índices de protección solar (fototipo I) porque
son muy remanentes y se formulan con excipientes similares a los supositorios. Son difíciles de
aplicar y de quitar.
• Aceites vegetales (coco o zanahoria): los aceites sintéticos no protegen. Estos fotoprotectores
presentan mayor extensibilidad (ventaja) pero suelen tener índices de protección bajos,
utilizándose en fototipos medios para coger un mayor y más rápido bronceado tras varios días de
exposición solar. Estos aceites también se usan en autobronceadores.

EJEMPLO DE LECHE BRONCEADORA:

Es una emulsión fluida, líquida, blanquecina, de fase externa oleosa. Lo 1º que hay que hacer es buscar los
filtros solares. La presencia de más de un filtro solar diferencia a un fotoprotector solar (>1) de una crema
hidratante (solo 1 filtro solar).

Los dos filtros solares que lleva son químicos: Prosolal S9 (benzofenona que absorbe radiaciones UVA y UVB)
y el Parsol MCX (cinamato que absorbe específicamente UVB). Se añaden 2 o más filtros para subsanar las
deficiencias de c/u por separado. A veces pueden ir acompañados de algún filtro físico.

65
Para saber el signo de la emulsión se busca el emulgente principal, el cual es la base A/O WL 2586 (producto
comercial que ya lleva incorporados los componentes). Estos productos comerciales son bases
autoemulsionables, porque al añadirles H2O forman una emulsión, en este caso, A/O.

Los componentes de la fase oleosa son:

• Manteca de karité: emoliente y regenera la piel.

• Aceite de germen de trigo: tiene vitaminas y regeneran los tejidos.
• Aceite de manzanilla: protectora y antiinflamatoria.
• Miristato de isopropilo: emoliente y promotor de la absorción del
hidrovitón. Además no deja tacto graso en la piel.
• Alcohol cetílico: emoliente, emulgente 2º y espesante.
• Eutanol G: aceite emoliente que solubiliza al Parsol.
• Vaselina líquida: hidratante por oclusividad, y además actúa como
solubilizante del Prosolal.
• Prosolal 9 y Parsol MCX: son lipófilos, por ello estarán en esta fase

Los componentes de la fase acuosa son: el conservante, agua y el hidrovitón que contiene varios
componentes del factor natural de hidratación (FNH) y por ello servirá para hidratar la piel.

4. PRODUCTOS PARA DESPUÉS DEL SOL

Son los aftersun, éstos son emulsiones de fase externa acuosa (para que aporten frescor) en leches muy
fluidas, ya que se tienen que aplicar fácilmente porque la piel con eritema estará dolorida. Las funciones de
los aftersun son:

• Restablecer la emulsión epicutánea, intentando compensar la pérdida de agua debida a la radiación

IR.
• Calmar el dolor e inflamación producidos por el eritema (si se produce), por lo que es recomendable
usarlos aunque no haya quemadura.

Presentan en su composición: aceites y componentes con propiedades calmantes, AI, AOX, regenerantes y
refrescantes. La composición de los aftersun es similar a la de los fotoprotectores solares. Lo que diferencia
a un fotoprotector solar del aftersun es que el aftersun no lleva filtros solares.

LECHE PARA DESPUÉS DEL SOL A LA MANTECA DE KARITÉ:

• Emulgente principal: es la base loción O/A L-200, es una base autoemulsionable que con agua da una
emulsión de fase externa acuosa (por tener emulgentes de alto HLB).
• Fase acuosa: agua, conservante, hidrovitón y el mentil lactato.
o El mentil lactato: derivado del mentol que refresca, porque la piel con eritema está enrojecida
y dolorida. Tiene que estar en baja proporción, porque si está en mayor proporción en lugar
de refrescar provocaría dermatitis.

66
 • El resto de componentes son de la fase oleosa: manteca de karité,
miristato de isopropilo, vaselina líquida (puede sustituirse por el aceite
de almendras), esencias (de bergamota; que huele a cítricos, da
sensación de frescor y relaja), aceite de rosa mosqueta (cicatrizante),
aceite de germen de trigo (AOX contra radicales libres y además regenera
la piel), aceite de manzanilla (con α-bisabolol que tiene propiedades AI y
calmantes para el picor) y BHT/butilhidroxitolueno (AOX lipófilo de todos
los aceites de origen natural para que no se enrancien).

5. AUTOBRONCEADORES

Están compuestos bronceadores sin sol (unas sustancias) y por activadores del bronceado (otras).

Ø Bronceadores sin sol aumentan el tono del color de la piel sin radiación. No son colorantes de por sí,
sino que dan una reacción química entre ellos y las proteínas del estrato córneo produciendo un tono
parduzco-amarillento similar al bronceado, y hace que incluso el pelo claro se vuelva oscuro. Ejemplos:
o Hidroxialdehído
o Dihidroxiacetona (DHA): la más conocida y usada.

Estos bronceadores sin sol (al igual que tomar rayos UVA con lámpara) no protegen de la radiación solar
porque no son filtros solares. Por eso hoy en día se añade a la composición 1 o 2 filtros químicos, para evitar
quemaduras en personas autobronceadas.

El color de estos bronceadores sin sol (al igual que al tomar rayos UVA) dura de 3-7 días por la descamación
natural de la piel. Esto es así porque la radiación UVA oxida la melanina ya formada (pigmentación directa)
y estos bronceadores sin sol lo que producen es la reacción con las proteínas del estrato córneo, que con la
descamación se va.

PRECAUCIÓN*: al usar estos autobronceadores sin sol, el tono aumenta sin el grosor del estrato córneo, es
decir, se acumula y da más tono en zonas con más estrato córneo como codos, rodillas, plantas de las manos
y de los pies.

Ø Las sustancias activadoras del bronceado: aceleran el

bronceado porque intensifican la formación de melanina. Son
precursores de melanina como la Phe o la Tyr, dando un
bronceado/moreno auténtico.

EJEMPLO DE LECHE AUTOBRONCEADORA (O/A): emulsión

determinada por el emulgente “base loción O/A L-200”. Tiene 2
filtros químicos que podría no llevar: Prosolal S9 y NeoHeliopan E
1000

Lo que hace que sea un autobronceador es por la presencia de: tirosinato de glucosa (activador del
bronceado, precursor de melanina) y DHA (bronceador sin sol).
67
 TEMA 8 COSMÉTICA DECORATIVA
1. COSMÉTICA DECORATIVA

La cosmética decorativa incluye compuestos cuya función es dar color o modificar el color de la zona corporal
en la que se aplican. Todos llevan colorantes y/o pigmentos correctamente vehiculizados.

2. MAQUILLAJES

Son mezclas pulverulentas coloreadas suspendidas o no en un medio fluido. La finalidad de los maquillajes
es adornar la parte del cuerpo en la que se aplican. Sus objetivos son:

• Dar o cambiar el color.

• Tapar imperfecciones pasajeras (acné) o duraderas (cicatrices).
• Absorber secreciones pudiendo disminuir el brillo ante un exceso de secreción sebácea.
• Dar flexibilidad, suavidad y aspecto aterciopelado a la piel.

Los requisitos que deben cumplir son: fácil aplicación, fácil distribución, evitar el brillo (en el caso de los
maquillajes faciales), y evitar la sensación de máscara.

CLASIFICACIÓN DE LOS MAQUILLAJES

Se pueden clasificar según el estado de agregación y según la zona de aplicación.

• Según el estado de agregación:

o Secos (polvos sueltos o polvos compactos). Los polvos compactos llevan algún agente
aglutinante para compactar los polvos.
o Húmedos: maquillajes fluidos, presentan un vehículo líquido que lleva los polvos dispersos.
• Según la zona de aplicación: faciales, oculares u otros (labiales)

COMPONENTES

Los componentes de los maquillajes deben ser dermatológicamente inocuos o inertes. Algunos solo serán
así según la cantidad, por lo que hay que ajustar la cantidad a incorporar de c/u en el maquillaje.

• TALCO es un silicato magnésico hidratado de origen mineral, de estructura laminar y que se utiliza
en tecnología farmacéutica por ser un buen deslizante (aumenta la fluidez del granulado). En el
maquillaje, es bien tolerado por todo tipo de pieles pero no es excesivamente cubriente y aporta alto
brillo que en muchos casos no se quiere. Por tanto, se añade en menor proporción o se sustituye por
otros componentes (almidones).
• ALMIDONES (de arroz o maíz): tienen tendencia a hincharse al captar humedad, por lo que el
maquillaje se puede alterar si no se tiene en cuenta la humedad.

68
 • CARBONATOS DE MAGNESIO Y DE CALCIO: buenos absorbentes y más cubrientes que el talco.
Aportan opacidad a la formulación pero tienen tendencia a la aglomeración, desecación y aspereza
por su gran poder de absorción, por lo que el máximo a utilizar en los maquillajes es de un 15%.
• CAOLÍN: es una arcilla y uno de los componentes más utilizados en los maquillajes. Es un silicato de
aluminio hidratado, es un polvo fino, opaco, de tacto untuoso, muy buen absorbente (muy usado
por ello en cutis grasos) y con alto poder cubriente, además de ser mate. Es la base de muchos
maquillajes al ser dermatológicamente inerte.
• ESTEARATOS METÁLICOS (de Zn, Al y Mg). Estos estearatos van a dar un tacto grasiento a los polvos,
por lo que están sobre todo indicados para las pieles secas. Al ser tan grasos son muy adherentes a
la piel encontrándose entre un 5-15% en los maquillajes. Además, el el estearato de Zn va a ser
astringente.
• ÓXIDOS METÁLICOS (óxido de zinc y el dióxido de titanio): tienen buen poder cubriente y aumentan
la opacidad. El ZnO además es antiséptico y secante (bueno para el acné) pero solamente se puede
incorporar hasta un 15% para no desecar demasiado. En cambio, el TiO₂ tiene una capacidad
cubriente mayor que el de Zn, y al ser neutro, tanto química como dermatológicamente, se puede
incluir hasta un 30% en maquillajes teatrales o para cubrir cicatrices.
• COLORANTES. Están siempre presentes, sirven para dar el tono que se busca, usándose sobre todo
los insolubles en agua para que se fijen en la piel y dure más el maquillaje. Hay lacas orgánicas de
Mg, Al, Ba y Ca. También hay pigmentos inorgánicos que serán normalmente los óxidos de hierro que
dan colores amarillo, rojo y negro y otros óxidos metálicos que dan color verde, azul, etc.
• PIGMENTOS IRIDISCENTES: puede haber láminas de mica muy pulverizadas que dan mucho brillo y
se usan en mezcla con el TiO₂ para dar colores o tipos de reflejos. Se usan también perlas
pulverizadas para dar brillos nacarados.

Estos colorantes y pigmentos deben ser resistentes a la luz y Q y ser insensibles al arrastre por el sudor y
sebo cutáneo.

• PERFUMES. Gracias a la gran SE de los polvos empleados en el maquillaje y su alcalinidad, favorece

la evaporación, oxidación y polimerización de los perfumes. Estos perfumes tienen que ser suaves
para no interferir con el perfume del usuario, normalmente van en mezclas y tienen notas florales y
apolvadas. Forman un 0,5-1,5% del maquillaje.

PROPIEDADES DE LOS POLVOS

1. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN/PODER ABSORBENTE de las secreciones sebáceas o sudor. Es diferente

según los componentes que se usen y las proporciones. Se calcula con las fórmulasà

(Ag: agua, A: gramos de agua retenidos en 1g de polvo a 37ºC; T: tiempo,

Ac: aceite, B: gramos de aceite retenidos en 1 g de polvo a 37ºC).

La ecuación da el máximo de H2O o aceite que es capaz de ser retenido por el polvo por unidad de tiempo.
En función del poder absorbente que se quiera se harán diferentes mezclas.

69
2. PODER CUBRIENTE DE LOS POLVOS. Cuando un rayo luminoso con una intensidad de incidencia (Ii)
determinada incide sobre una superficie o cambiar de medio:
a. Una parte de la intensidad de incidencia se refleja àintensidad reflejada (IR)
b. Otra parte se refractaàintensidad refractada (Ir)
c. Otra parte se absorbeà intensidad absorbida (Ia).

La reflectividad del medio en el caso de los polvos faciales está relacionada con el
poder cubriente. El poder cubriente es mayor cuanto mayor sea la reflectividad.

Los maquillajes fluidos son más cubrientes que los polvos cuando están
formados por TiO₂, pero menos que los formados por talco y CaCO3 si se toma
como referencia al ZnO.

3. TAMAÑO GRANULOMÉTRICO/FINURA DE LOS POLVOS. El diámetro máximo ≤ 40 µm para que los polvos
se distribuyan homogéneamente. Además, cuanto menor es el tamaño, mayor es la superficie a la luz
incidente, teniendo mayor reflectividad, y por lo tanto, un mayor poder cubriente. Si fueran > 40 µm
producirían sensación de rosa al aplicarse y además disminuiría su poder cubriente.
4. ADHERENCIA A LA PIEL. En los polvos es peor que en los maquillajes fluidos
5. EXTENSIBILIDAD debe ser adecuada y que deslicen bien sin formar pegotes.

Fórmula de maquillaje en polvo suelto:

• Talco micronizado:componente mayoritario, da al maquillaje textura agradable.

• Caolín coloidal: es adherente, con buenas propiedades absorbentes y alto
poder cubriente.
• Carbonato cálcico: absorbente
• ZnO: cubriente
• Estearato de Zn: aportan adherencia a la piel (hacen que se pegue a la piel
la fomrulación)
• Colorantes
• Perfumes.

Se pueden modificar las proporciones de los componentes en función de las características que se quiera en
la formulación. Si se quiere que el maquillaje sea más absorbente de agua o grasa, se añade más CaCO3 o se
mezcla con MgCO3.

El TiO₂ aporta poder cubriente, por lo tanto si se quiere más poder cubriente, se añade más cantidad. Si se
quiere menos poder cubriente se puede bajar la cantidad de TiO₂ o sustituirlo por ZnO.

Si queremos que sea más adherente, se aumenta el % de estearato de zinc.

70
FABRICACIÓN DE LOS MAQUILLAJES DE POLVOS SUELTOS (SENCILLA)

1. Se amasan los colorantes con el perfume.

2. Posteriormente se incorporan a la mezcladora el resto de componentes o polvos y se mezclan hasta
conseguir la homogeneidad en color de la mezcla.
3. Se pasa la mezcla por un molino de púas para reducir el tamaño de partícula de los polvos y
homogeneizar más la mezcla.
4. Se realizan controles de color y olor, de uniformidad de mezcla y de densidad aparente (comparando
con patrones).
5. Se produce el envasado de los polvos sueltos en un recipiente adecuado.

MAQUILLAJES FACIALES COMPACTOS

Las cualidades que deben tener los maquillajes en polvos compactos:

• El polvo debe ser arrastrado adecuadamente por la brocha o borla.

• El efecto conseguido debe ser similar al de los polvos sueltos.
• Además no deben romperse o descomapactarse en condiciones de uso y transporte normal.

Las fórmulas son similares a los polvos sueltos, pero para que se produzca la compactación de los polvos: se
necesita un aglutinante (solución acuosa de goma arábiga y glicerina); la formación de una emulsión O/A
donde el emulgente sea el estearato de trietanolamina que se forma in situ; mezclar aceite mineral y
lanolina, que es muy oleosa y origina polvos compactos muy cubrientes que se parecen a los maquillajes
fluidos (en aspecto y resultado), pero la diferencia es que tiene más polvos en su composición que los
maquillajes fluidos.

Fórmula de polvos compactos:

• Aglutinante al 5% (en el otro no hay)

• Estearato de Zn: en menor proporción que en los polvos sueltos,
porque el estearato de Zn en estos polvos sirve para evitar que se
quede pegada la fórmula a la prensa que los compacta.
• Resto de componentes: son los mismos que en los polvos sueltos
(talco micronizado, caolín coloidal, CaCO3, colorante y perfume).

FABRICACIÓN DE LOS POLVOS COMPACTOS

1. Amasado del colorante con al perfume y el aglutinante en la mezcladora-amasadora.

2. Se incorpora a la mezcladora el resto de componentes o polvos y se mezclan hasta que la mezcla sea
homogénea en color.
3. Se pasa la mezcla por el molino de púas.
4. Se realizan los controles pertinentes (los mismos que en los polvos sueltos).
5. Esa mezcla se comprime en una prensa (20-70 kg/cm2).
71
6. Se llevan a cabo controles del maquillaje compacto (uniformidad de prensado, la resistencia al raspado
con borla y la resistencia a la rotura o fractura). Tiene que ser similar en valores a un patrón o muestra
estándar.
7. Envasado.

MAQUILLAJES FACIALES FLUIDOS

Estos maquillajes fluidos faciales son más cubrientes que los maquillajes en polvo (tanto los sueltos como
los compactos).

Las formas cosméticas en las que se encuentran estos maquillajes faciales fluidos son:

• Suspensiones de polvos en excipientes lipófilos. Maquillajes teatrales.

• Suspensiones de polvos en emulsiones de fase externa acuosa. Son los maquillajes usados a diario.

Ejemplos de maquillajes faciales fluidos:

Ø La formulación A es una suspensión de polvos en componentes oleosos

que se utilizan en maquillaje de teatro, actrices, modelos, etc. Tiene en
su composición un 20% de polvos y el resto son componentes lipófilos.
Ø La formulación B es una suspensión de polvos en una emulsión de fase
externa acuosa (maquillaje a diario), cuyo emulgente principal es el
monoestearato de glicerilo A/E (es autoemulsionable).
o En la emulsión de fase externa acuosa está la bentonita:
arcilla que es un agente viscosizante para que la emulsión no
sea tan fluida, también ayuda a que se distribuyan mejor los
polvos en la emulsión.

MAQUILLAJES OCULARES

Pueden ser sombras de ojos, perfiladores fluidos y los maquillajes para pestañas.

SOMBRAS DE OJOS

Pueden estar en:

• Forma de crema: son emulsiones más consistentes que la de los maquillajes faciales fluidos, y en
cuanto a su fabricación se diferencian de éstos en que en la forma de crema las sustancias
pulverulentas se añaden cuando ya está hecha la emulsión
• Forma de lápiz: forma parecida a los lápices de labios
• Forma de polvos compactos: sólo se diferencian de los maquillajes compactos faciales en la gama de
colores.

72
PERFILADORES FLUIDOS

Son similares a los maquillajes faciales fluidos, pero se diferencian en que los perfiladores llevan una
sustancia formadora de película o sustancia filmógena y en que no llevan aceite mineral o vaselina líquida.

MAQUILLAJES PARA PESTAÑAS

Son emulsiones viscosas con sustancias filmógenas que los hacen resistentes al agua, de manera que a más
sustancia filmógena, más resistentes son al H2O.

3. BARRAS DE LABIOS

Se deberían de nombrar como lápices labiales, ya que no son barras sino lápices. Son los
preparados de cosmética decorativa más populares, y sus finalidades son:

• Dar color, brillo o no, y aspecto atractivo a los labios.

• Modificar la forma de los labios si es necesario.

Estos lápices labiales son mezclas de ceras (muchas de ellas de origen mineral y grasas), con colorantes
solubles en agua para que tiñan el labio e insolubles en agua para que den tonalidad a este maquillaje.

CUALIDADES DE LOS LÁPICES DE LABIOS

• Tengan color acertado y atractivo: esto varía con la moda, la persona, …

• Que sean homogéneamente perfectas: es decir, que presenten una superficie suave, color uniforme,
sin rayas ni hendiduras
• El color que transfieran al labio sea idéntico al del lápiz, salvo aquellos que tienen bromoácidos
anhidros que dan al lápiz un color verde y por cambio de pH y humedad al tocar el labio cambian a
color rojo.
• Deben tener tacto y sabor agradable, o al menos que no sepan mal.
• Tienen que presentar propiedades tixotrópicas a la Tª de la piel, es decir, que disminuyan su
viscosidad solo en contacto con la piel, siendo esta propiedad tixotrópica reversible por lo que son
más viscosos en reposo.
• Deben tener una buena adherencia a los labios.
• Proporcionar una película uniforme sin pegotes que dure el tiempo suficiente y con una
transferencia mínima a objetos o personas.
• La película que dejan sobre los labios debe ser plástica para no romperse o resquebrajarse, ni
reblandecerse demasiado porque en este caso se extendería más de lo que debería.
• No deben producir exudación, recristalización ni oxidarse durante el almacenamiento
• El color debe ser estable a la luz y al Q.

73
COMPONENTES DE LÁPICES DE LABIOS

Para que estos lápices de labios presenten todas las cualidades mencionadas, deben tener diversos
compuestos en las proporciones adecuadas.

Los componentes van a ser:

• CERAS Y OTRAS GRASAS (componentes mayoritarios): principalmente aceite mineral, cera

candelilla, cara de abejas, lecitina, aceite de ricino, esperma de ballena, lanolina anhidra
(hidratación y emoliencia), manteca de cacao, ozoquerita y ceresinas (con punto de fusión
alrededor de 60ºC pero a la Tª corporal se reblandecen dejando esa película en los labios).
• COLORANTES INSOLUBLES Y SOLUBLES: el color es el factor más importante en un lápiz de labios.
o Carmín (1º en usarse): se obtiene de las cochinillas.
o Colorantes solubles en H2O y otros disolventes hidromiscibles. Las eosinas, al ser colorantes
solubles, tiñen el labio y son semipermanentes-permanentes en el labio (por ello cuesta
quitarlos al pintar los labios).
o Pigmentos insolubles tanto orgánicos como inorgánicos, están finamente pulverizados y no
son solubles en grasas ni en agua. Estos dan el tono y color principal al lápiz labial, y son los
que tienen más poder cubriente.
o Pigmentos nacarantes y blanqueantes (mica + TiO2): se usan para dar brillo y a veces para
rebajar el color del colorante principal.
• DISOLVENTES DE LOS COLORANTES SOLUBLES
• ANTIOXIDANTES: para evitar el enranciamiento de las grasas. Los antioxidantes liposolubles más
usados son el BHT (butilhidroxitolueno) y BHA (butilhidroxianisol)
• SUSTANCIAS ACTIVAS
o Hidratantes: glicerina y otros extractos vegetales
o Reepitelizantes: alantoína o β-caroteno
o Antirradicales libres: aceite de germen de trigo (rico en vitamina E)
• PERFUME: va en pequeñas proporciones y condiciona en muchos casos junto al color, la adquisición
del labial. Es necesario para tapar el olor de las grasas y las ceras (componente mayoritario del labial)

Los lápices labiales no llevan agentes conservantes porque en la composición no hay agua.

Ejemplo de lápiz de labios blando suave:

• Ceras y grasas (componente mayoritario, 18%)

• Aceite vegetal hidrogenado (de almendras, 9´5%): se hidrogena para evitar que se enrancie.
• Palmitato de isopropilo (8%): aceite emoliente
• BHA (0,1%): tiene que ir unido al BHT (antioxidantes)
• Aceite de ricino (58,5%)
• Colorantes (5,5%) y perfume (0,4%)

74
 4. LACAS DE UÑAS

En el siglo XX aparecen las lacas de uñas basadas en resinas. En la actualidad se combinan las resinas con
una sustancia filmógena (nitrocelulosa + plastificante + colorantes).

PROPIEDADES DE LAS LACAS DE UÑAS

• Deben ser dermatológicamente inocuas para la uña.

• No deben sedimentar con el tiempo.
• Aplicación fácil cubriendo uniformemente y dando suficiente brillo a la uña.
• Buena adhesión: que en condiciones normales la laca se mantenga, sea duradera y no se cuartee.
• Color invariable: el color de la laca no debe cambiar ni en el frasco ni una vez aplicada.
• Secado fácil: gracias a los solventes volátiles que llevan en la composición.
• Aplicación de 3 capas de forma continua.
• Eliminación fácil con disolvente adecuado (acetona)

COMPONENTES

Ø SUSTANCIA FILMÓGENA (nitrocelulosa): es la sustancia formadora de película.

Ø RESINA: Siempre hay, dan brillo y elevan la adhesividad, dureza y resistencia de la película de la
sustancia filmógena. Precaución: mucha cantidad à película y lacas de uñas se vuelven quebradizas.
Ø PLASTIFICANTE: siempre hay, aumenta la elasticidad y flexibilidad de la película y reducen la
contracción de la película cuando se evaporen los solventes. Precaución: en baja cantidad aumenta la
elasticidad y flexibilidad, pero en más cantidad la película se queda muy blanda y se elimina antes.
Ø SOLVENTES VOLÁTILES: Disuelven la nitrocelulosa y a las resinas. Facilitan la aplicación (reduciendo la
viscosidad de las lacas) y el secado de las lacas de uñas (al ser volátiles). Precaución: con demasiada
cantidad gotean fácilmente al aplicarlas, y si se añade muy poco se retrasa el secado.
Ø COLORANTES Y PIGMENTOS: van a estar mezclados con la nitrocelulosa. Pueden ser
o Solubles, dan lacas de uñas translúcidas
o Insolubles, dan lacas de uñas opacas
o Agentes nacarantes, dan a las lacas un efecto perla.
Ø MODIFICADORES DE LA VISCOSIDAD TIXOTRÓPICOS, que favorecen la aplicación de la laca de uñas e
impiden la sedimentación de los pigmentosà la laca en reposo en el envase está viscosa, y si se cae el
envase abierto la laca no se derrama. Sin embargo, al agitar el envase cerrado, disminuye la viscosidad y
se permite su adecuada aplicación.

75
 TEMA 10. PRODUCTOS PARA EL AFEITADO. DEPILATORIOS.
1. PRODUCTOS PARA EL AFEITADO

PROCESO DEL AFEITADO

Es el rasurado de entre 20.000 y 25.000 terminaciones pilosas que sobresalen 250-500 µm de la cara con
ángulos de inclinación 30-60º y una superficie de 250 cm2 aprox. Con los preparados para el afeitado se
acondicionan la barba y la cara para el afeitado, se aumenta la velocidad y comodidad del proceso, y se
proporciona una sensación de bienestar tras el afeitado.

Existen 2 tipos de afeitado:

• Húmedo: se usan hojas de afeitar. El pelo blando y liso debe estar lo más pegado posible a la piel.
• Seco: se usa maquinilla eléctrica. El pelo duro y terso debe estar perpendicular a la cara.

Los preparados post afeitado tienen características comunes.

AFEITADO HÚMEDO

Los objetivos de estos preparados son:

• Ablandar la barba
• Facilitar el deslizamiento de la hoja de afeitar
• Mantener el pelo recto
• No irritar la piel, aíslan la piel de la agresión directa
• Ayudan a eliminar el detrito (restos del pelo de afeitado) del afeitado.
• Que no sean corrosivos para la hoja de afeitar
• Que sean fáciles de eliminar de la hoja de afeitar
• Ser termoestables
• Resistencia a la desecación

Se reblandece el pelo hidratando la queratina del mismo (captando hasta un 31% de su peso en H2O, durante
2-3 minutos usando preparados con un agente humectante). El pelo mojado reduce hasta un 65% la fuerza
necesaria para su corte. Lo normal es afeitarse después de la ducha (pelo suficientemente reblandecido).

CREMA DE REBLANDECIMIENTO DE LA BARBA

Es una crema de fase externa acuosa. Tiene una fase oleosa con ácido graso de coco y el ácido oleico.

• Fase oleosa: AG de coco que dan espesor a la formula y permiten adhesión a la cara. Reaccionan
junto con los AG oleicos con la trietanolamina y la monoetanolamina, dando jabones in situ de alto
HLB (principales emulgentes de la crema). Estos jabones no son espumantes.
76
 • Fase acuosa: Propilenglicol es humectante y H2O (componente
mayoritario)
• Emulgente: Tergitol, es un TA no iónico que se añade para evitar la
aparición de jabones cálcicos.

Se mezclan las grasas y el propilenglicol, se añaden las aminas formando una solución transparente al agitar.
Luego se añade el tergitol, perfume y H2O, volviéndose una solución opaca.

CREMAS DE JABÓN DE AFEITAR

Son fórmulas más ligeras que se eliminan más fácilmente que las emulsiones en leche o crema. Las cremas
de jabón de afeitar tienen las siguientes características:

• Deben producir abundante espuma de burbuja pequeña (para que la espuma sea permanente).
• No irritante
• Buenas propiedades humectantes
• Suaves, agradables y sin grumos
• Adherirse fácilmente a la cara, a la brocha y luego eliminarse bien con H2O
• Conservar la consistencia y la textura

La espuma desarrollada por estas cremas o aerosoles debe ser:

• Fácil de extenderse por la cara

• Deben dar un afeitado apurado y agradable
• Estable
• Fácil de eliminar junto con el detrito tanto de la cuchilla como del lavabo
• Ser compatible con el envase
• No corrosiva para no alterar la duración de la hoja o cuchilla de afeitar

Las cremas de jabón de afeitar van a ser dispersiones concentradas de jabones de metales alcalinos,
glicerina y H2O. Aunque se llaman cremas, son jabones que contienen 30-50% de jabones (AG+ álcali).

• AG:
o Aceite de coco o palma: AG vegetales saturados que dan viscosidad. Los AG de coco dan una
espuma voluminosa y de burbuja pequeña (+ estable).
o Esteárico: proveniente de grasas animales o vegetales saturados, aporta untuosidad y
emoliencia.
• Mezcla saponificante (NaOH y KOH, 1:5): en proporción 1:5 para que
la crema no sea muy espesa. Con más NaOH la crema se vuelve
filamentosa y densaàdifícil de retirar.
• Glicerina/sorbitol/propilenglicol: agente humectante/ hidratante. Se
usa la glicerina por sus propiedades adherentes.

77
 • Emolientes oleosos como lanolina o alcohol cetílico o aceite mineral en bajas proporciones (hasta
1%, debido a que estos emolientes no deben alterar las propiedades del jabón).
• Pueden contener otros componentes: TA de síntesis, agentes refrescantes o antibacterianos.

Estas formulaciones son jabonesà pH alcalino de 10 aproxà se recomienda lavado de cara tras afeitado.

ELABORACIÓN: se calienta la mitad del ácido esteárico con los aceites a 80ºC, se mezclan y se incorpora la
mezcla de los álcalis, el agua y la glicerina sobre esa fase oleosa. Se agita para saponificar, se añade la el resto
de esteárico que falta y por último se incorpora el perfume.

BARRA DE JABÓN DE AFEITAR

Son cilindros que se obtienen a partir de una mezcla de jabones de sosa

y potasa (1:5) al 80% formados por AG de coco y esteárico. Lleva
glicerina como humectante.

Se mezcla todo formando una pasta que se trocea, se seca y se muele. Luego se añade el
perfume y colorante opalescente. Las escamas de la molienda se moldean en una
compactadora. Estas barras se usan frotándolas contra la bocha mojada en agua.

ESPUMAS DE AFEITAR EN AEROSOL

Son emulsiones de fase externa acuosa con una elevada proporción de emulsificantes. El propulsor formará
la fase oleosa de la emulsión, formando gotículas rodeadas de emulgente y agua. Cuando se presiona el
pulverizador el gas licuado se vaporiza y se forma la espuma.

• Estearato de trietanolamina, estearato sódico y estearato

potásico: son jabones hidrófilos y por ello son emulsificantes
adecuados para dar espuma en aerosol. El estearato sódico
en bajas concentraciones gelifica.
• Bórax: actúa como bactericida.

CREMA NO ESPUMANTE

La usan personas con piel delicada, se usa sin brocha y protegen a la piel de la cuchilla. Dejan un tacto más
pringoso y es más difícil de eliminar.

Estas cremas son emulsiones de fase externa acuosa que forman una película lubricante espesa en la cara
y proporcionarán emoliencia y protección a la piel. Además, tienen un pH 7,5-8,5 à menos irritantes para
la piel. Se necesita aplicar una mayor cantidad para desarrollar las mismas funciones que los demás y se
eliminan muy mal con agua.

• Fase oleosa: aceite mineral (fase interna), lanolina (emoliente), ácido esteárico (viscosizante y
origina un jabón con la TEA que actúa como estabilizante de la emulsión).
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 • Fase acuosa
o Carbopol y la trietanolaminas: deben ir juntos porque son los
que dan la consistencia adecuada a la formulación. El carbopol
es un polímero que no gelifica a pH ácido, por lo que se tiene
que aumentar el pH (uso de TEA) para convertirlo en gelificante
o Glicerina: agente humectante/hidratante, favorece la captación
de H2O por parte del pelo.
o H2O
o Conservante
o Perfume
• Emulgente: Lauril sulfato de trietanolamina es un TA de alto HLBàda el signo a la emulsión.

Esta crema se prepara como cualquier emulsión en caliente. Se funden las fases por separado, añadiendo
el emulgente a la fase acuosa. Se mezclan las fases por agitación y se forma la emulsión. Se forma el estearato
de TEA in situ. Se agita hasta que la emulsión se enfríe. Por último, se añade el conservante y el perfume.

AFEITADO SECO

El pelo debe estar seco, duro y perpendicular para que pueda ser atrapado por los peines de la maquina
eléctrica.

Los preparados de este tipo de afeitado van a eliminar el manto hidrolipídico de la piel y forman una capa
deslizante que facilite el deslizamiento de la máquina. Estas fórmulas son las lociones alcohólicas (el alcohol
cierra el poro y refresca la piel).

Las características de estos preparados son:

• Astringencia adecuada para cerrar el poro y que se erecte el pelo

• Ser de secado rápido por lo que llevan alcohol
• pH inferior al punto isoeléctrico de la queratina (4,5-4,8) para evitar que el pelo se hinche
• Recubrir la piel para protegerla de la acción lesiva de la máquina de afeitar
• Lubrificantes, pueden no llevarlos, permiten el correcto deslizamiento
• No corrosivos sobre la máquina de afeitar

LOCIONES ASTRINGENTES PREAFEITADO ELÉCTRICO

• EtOH: desecante y cierra el poro y se evapora dejando frescor. Al llevar un alto % no se necesitan
conservantes.
• Sorbitol: humectante para contrarrestar un poco la acción del etanol también es algo emoliente.
• Ácido láctico: permite adecuar el pH por debajo del punto isoeléctrico de
la queratina.

Estos componentes son miscibles à loción transparente

79
Otras formulaciones formadas por:

• Fenolsulfonato de Zn: astringente potente que revitaliza la piel.

• Extracto de hammamelis: astringente más suave.
• Etanol: desecante, refrescante y astringente.
• Mentol y alcanfor: refrescan la piel anestesiándola ligeramente.
Además son ligeramente astringentes y perfuman la piel.

Esta loción es transparente.

Otro tipo de estas formulaciones pueden llevar:

• Clorhidróxido de Al al 50%: astringente muy potente soluble en H2O

y etanol.
• H2O: si hubiese más cantidad podría ser muy irritante
• Miristato de isopropilo: disminuye un poco la astringencia y es lubrificante.

LOCIONES LUBRIFICANTES PREAFEITADO ELÉCTRICO

• Miristato de isopropilo: por ello son menos astringentes que las

anteriores ya que lubrifica y protege la piel.

• Alcohol oleico: pueden estar en otro tipo de estas lociones. Es un

agente deslizante y emoliente que protege las pieles sensibles.

BARRAS DE GEL PREAFEITADO ELÉCTRICO

Se obtienen gelificando el EtOH con estearato sódico en presencia de glicerina (contrarresta

la deshidratación excesiva de EtOH) y miristato de isopropilo (lubrificante), de manera que
el EtOH y la glicerina actúen como disolventes y serán responsables de formar la barra.

BARRAS DE TALCO PREAFEITADO ELÉCTRICO

Absorben el sudor y las secreciones sebáceas. Son mezclas pulverulentas compactadas que no necesitan
de aglutinantes.

• ZnO: astringente y revitalizante.

• CaSO4: permite la compactación de los polvos
• Sílice coloidal: agente deslizante y lubrificante.

80
POST-AFEITADO-AFTER SHAVE

Tras el afeitado, lo normal es lavarse la cara con H2O (si es caliente mejor) para eliminar los restos de espuma
y detrito, y por el alto pH de las formulaciones.

El afeitado ha producido diversas acciones sobre la piel:

• Se ha eliminado parte del estrato corneo de la piel: cantidad de piel y pelo eliminados dependientes
del individuo.
• Los preparados preafeitado irritan la piel: por la acción desengrasante de los jabones y el alcohol,
por los astringentes y por la alteración del pH. Por ello va a ser imprescindible el post-afeitado.

Los preparados post afeitado tienen los siguientes objetivos:

• Aliviar la irritación o escozor por el paso de la maquinilla o de la cuchilla.

• Proporcionar confort, frescor, astringencia y reducir la inflamación
• Ser antiséptico, para evitar infecciones

Sus características son:

• Son formulaciones más complejas: al estar formadas por componentes con propiedades hidratantes,
refrescantes, antiinflamatorias, astringentes suaves, revitalizantes, etc.
• Solución hidroalcohólica, transparente con perfume (esto es una loción)
• El efecto astringente suave y el frescor se consigue controlando la relación agua/etanol.
• Los bálsamos no tienen EtOH
• El perfume condiciona el éxito comercial
• Emolientes e hidratantes (glicerina, sorbitol, propilenglicol o urea) para contrarrestar la sequedad.
• Emolientes oleosos: miristato de isopropilo o derivados de lanolina
• Aportar frescor extra a la piel: mentol, timol o etanolà pueden llegar a ser anestésicos
• Algunos preparados poseen acción anestésica especifica con lidocaína en bajas proporciones
• Acción astringente, complementada con agua de hammamelis o con compuestos de Al y Zn
• Pueden estar complementados con antiinflamatorios como el α-bisabolol o la avena
• Reepitelizantes: alantoína
• Antisépticos: triclosán, ácido bórico o propilenglicol
• Acidificantes: ácido láctico o ácido cítrico.

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LOCIÓN ASTRINGENTE POST-AFEITADO

• Extracto de hammamelis y clorhidróxido de Al con los componentes

astringentes
• El etanol es refrescante y desinfectante.
• El mentol va a cerrar poros, a refrescar y a anestesiar levemente la
cara.
• La glicerina es humectante.
• Conservante: hay que añadirlo porque hay poco etanol y mucha agua.

BÁLSAMO O/A POST-AFEITADO PARA PIELES SENSIBLES

• No lleva EtOH, por lo que hay que añadir más componentes

para suplir su falta.
• Base loción 200: es autoemulsionable, formando con agua una
emulsión de fase externa acuosa.
• Vaselina liquida: hidrata la piel por oclusión, forma parte de la
fase interna.
• Urea:hidratante.
• α-bisabolol de la manzanilla: AI.
• Extracto hidroglicolico de avena: propiedades calmantes.
• Extracto hidroalcohólico de la centella y la alantoína:
propiedades reepitelizantes.

2. DEPILATORIOS

Hace miles de años se usaba la rusma que era una mezcla de sal y piritas arsenicales finamente pulverizadas
y disueltas en una solución alcalina. También se usaba el oropimente que es una mezcla de trisulfuro de
arsénico (As2S3). Posteriormente se abandonó la depilación, y como mucho se usaba la piedra pómez para
depilar lijando la piel. La depilación es una pauta que aún depende de las costumbres de ciertas regiones y
de las estaciones del año.

Hay que diferenciar:

• Epilatorios: depilan por medios mecánicos

• Depilatorios químicos: depilan por métodos químicos.

EPILACIÓN

Es una técnica mecánica donde se usan pinzas para arrancar el vello o bien se embebe el vello en una
sustancia semisólida caliente y que mediante un tirón brusco se elimina la sustancia semisólida con vello.

82
La epilación tiene ventajas como que extrae el pelo con la papila pilosa, por lo que dura más. Pero también
tiene inconvenientes ya que es un método doloroso que puede producir lesiones, infecciones y no es
definitivo.

FÓRMULAS EPITALORIAS

FORMULA CLÁSICA (1)

Es una mezcla de cera de abejas y colofonia. Estas dos sustancias son miscibles entre sí, de manera que se
funden,se mezclan y se dejan enfriar. Cuando se van a usar se vuelven a fundir y se aplican sobre la piel
donde se quiera depilar, de manera que por el Q se abre el poro y se pega el vello, una vez frio solidifica y al
tirar se arranca el vello.

• La cera de abejas permite que el producto se funda

• La colofonia es el vehículo resinoso que permite el pegado y la
retirada. Hay que tener precauciones con la Tª a la que se aplica.

FORMULACIÓN (2)

Está compuesta por colofonia y cera de abejas complementadas con:

• Parafina sólida y vaselina liquida: hidratantes que previenen

lesiones en la piel.
• Perfume, pero al calentarse varias veces se va perdiendo.

Elaboración: se funde la cera con la resina y se les añade el resto de componentes en caliente salvo el perfume
que se añade cuando la mezcla ya está fría.

Estas fórmulas se pueden mejorar añadiendo:

• Benzocaína: anestésico local, minimiza el dolor cuando se retire la formula.

• Alcanfor: refrescante y antibacteriano, pero si se calienta varias veces se volatiliza.

FÓRMULAS ALTERNATIVAS

Para minimizar la sensación de Q y la molestia de calentar la cera han surgido las CERAS FRÍAS, que son
formulas fluidas a Tª ambiente que se calientan menos, simplemente con la frotación con las manos se
calientan, suelen ir adheridas en bandas de papel. No abren suficientemente el poro, por lo que si está más
cerrado, cuando se arranque el pelo el dolor será más intenso y el resultado será peor.

También hay EPILATORIOS LAVABLES, son formulaciones basadas en mezclas de jarabe de glucosa, azúcar
caramelizado, glicerina y zumo de limón. Son semisólidos a Tª ambiente, hay que calentarlos a baño maría.

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DEPILACIÓN QUÍMICA

Se basa en una reacción desnaturalizante de la queratina del pelo en contacto con el cosmético
favoreciendo el corte y arrastre con una espátula dando un resultado similar al afeitado. Estas preparaciones
deben tener un pH alcalino para que se favorezca la hidratación de la queratina.

Los requisitos que deben cumplir estos depilatorios son:

• No tóxicos ni irritantes
• Que sean eficaces en cuanto a eliminar el vello en pocos minutos
• Sin olor: pero es difícil porque al desnaturalizar la queratina, ésta huele mal
• Que no estropee la ropa
• Estables en el almacenamiento
• Cosméticamente elegante

ACTIVOS DEPILATORIOS

Los más habituales son compuestos con azufre como sulfuros de Na y Sr, mercaptanos, tioglicolatos,
tiolactatos y tioglicerolatos. Estos compuestos rompen los puentes -S-S- de la queratina produciendo el olor
característico y desagradable.

También pueden tener queratinasa (enzima que degrada la queratina). Su inconveniente principal es que el
tiempo de reacción es más largo.

REACCIÓN QUÍMICA

La reacción por la cual se altera el pelo se da cuando el Na2S en contacto con el

H2O genera:

• NaOH: el cual alcaliniza el medio y por ello la queratina se hincha e hidrata haciendo que el pelo sea
más frágil. La sosa es irritante de la piel, por lo que hay que controlar el tiempo de contacto.
• Sulfhidrato sódico cuyos iones sulfhidrilo rompen los puentes disulfuro de la queratina.

FÓRMULA DEPILATORIA QUÍMICA EN SUSPENSIÓN

• Sulfuro de estroncio: es el componente reactivo.

• Talco: da consistencia y textura. Además, tiene propiedades
suavizantes, refrescantes y aislantes a la piel para que el activo no
contacte demasiado con la piel y la irrite.
• Metilcelulosa: al gelificar con agua le va a conferir viscosidad a la
formula junto con el talco.
• Glicerina es hidratante.
• Agua para que reaccione con el sulfuro de estroncio.
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