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DIDÁCTICA
UNIDAD
Patronaje
3. Falda
3. Falda
ÍNDICE
OBJETIVOS................................................................................................................................................................ 161
INTRODUCCIÓN....................................................................................................................................................... 162
3.1. Historia de la falda.............................................................................................................................................. 163
3.2. Acercamiento gráfico a su forma y siluetas actuales....................................................................................... 168
3.3. Introducción al patrón falda................................................................................................................................ 173
3.3.1. Medidas necesarias............................................................................................................................................ 173
3.3.2. Tipos de falda.................................................................................................................................................... 175
3.3.3. Largos de falda.................................................................................................................................................. 177
3.4. Trazado del patrón falda .................................................................................................................................... 178
3.4.1. Falda sastre....................................................................................................................................................... 178
3.4.2. Desglose de piezas............................................................................................................................................ 178
3.4.3. Trazado patrón falda recta tipo sastre.................................................................................................................... 180
3.4.4. Comprobación del patrón.................................................................................................................................... 186
3.5. Transformación ................................................................................................................................................... 187
3.5.1. Falda acampanada............................................................................................................................................. 187
3.5.2. Desglose de piezas............................................................................................................................................ 188
3.5.3. Transformación a partir de la falda recta tipo sastre.................................................................................................. 188
3.5.4. Comprobación del patrón.................................................................................................................................... 192
RESUMEN................................................................................................................................................................... 193
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OBJETIVOS
■ Aprender a trazar el patrón base de la falda.
■ Tomar y elegir las medidas necesarias para la realización del patrón de la falda.
■ Describir y dibujar el diseño de la falda.
■ Conocer los diferentes tipos de faldas.
■ Realizar diferentes transformaciones a partir del mismo patrón base.
■ Identificación correcta de los patrones de la falda.
■ Dejar los patrones listos para el corte de la falda.
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Patronaje
INTRODUCCIÓN
En esta Unidad Didáctica se aprende, primero a De un mismo patrón base, se puede obtener cualquier
dibujar un patrón base de una falda. Es una falda que tipo de falda, cortando, alargando, modificando
se llama sastre y a partir de este patrón, se trabajará cualquier diseño que se nos ocurra con un poco de
una transformación diferente. ingenio.
En la transformación se dará vuelo a la falda sastre,
eliminando la pinza de la cintura y pasándola al bajo,
se realizarán cortes en la falda, son cortes llamados
costadillos, y se cambiará la cinturilla por un pulido
diferente en la cintura, llamada vistas.
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3. Falda
3.1. Historia de la falda
La definición que encontramos al mirar el diccionario del término falda es:
Prenda de vestir prioritariamente femenina que cuelga de la cintura y cubre las piernas,
al menos en parte. Suele ser de tela y forma cilíndrica.
Figura 3.1. Diferentes modelos de faldas.
Pero si hacemos un breve resumen histórico veremos que su versión más antigua
sería un trozo de tela que se enrolla al cuerpo a modo de pareo.
Durante la época medieval era una pieza cuadrangular con un agujero en el centro y
que se ajustaba mediante un cinturón.
Más tarde, en el S. XIX variaría notablemente la situación de la cintura, situándose justo
debajo del pecho. Su largura, durante este siglo siempre estuvo debajo de la rodilla,
entre ésta y el suelo.
A partir de los años 20, las faldas dejaron de arrastrarse, y llegarían a tener vital
importancia en bailes como el charlestón, utilizando flecos y tejidos que aportarían un
movimiento muy especial a la figura femenina.
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Patronaje
Figura 3.2. Diferentes modelos de faldas.
En los años 30 las faldas vuelven a alargarse.
Figura 3.3. Figurines en los años 30, donde la falda se alarga hasta media pantorrilla.
Para después hacerse más cortas. Así sus larguras y amplitudes van cambiando,
pasando por formas muy utilizadas en el cine de la época de los 50 y que nos han
dejado un referente de moda.
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3. Falda
Figura 3.4. Figurines en los años 50.
Todo esto cambiará radicalmente en los años 60, donde hay una verdadera revolución.
La falda podrá llegar a ser tan corta como para tapar sólo nuestra ropa interior y casi
intuirla.
Figura 3.5. Figurines en los años 60
Este tipo de largura se extenderá a los vestidos y será un referente más en el mundo
de la moda, que continua en auge en la actualidad.
A esta falda corta se le denomina: minifalda.
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Patronaje
Más tarde la falda va cambiando sus larguras y volúmenes, siendo una variación de
épocas anteriores y reflejando las necesidades de cada momento. En los años 70
vuelve a tener más vuelo y cambia su largura.
Figura 3.6. Figurines en los años 70.
Los estampados florales de los 70, nuevos tejidos, búsqueda de libertad y movimiento
darán paso a los años 80 donde el cuero, el terciopelo, etc., son tejidos que visten a
reconocidas estrellas de la música que marcarán tendencia. Durante los 80 un ejemplo
de ello fue Madonna.
Figura 3.7. Figurines en los años 80
Durante los 90, mezclas antes nunca vistas y la libertad de expresarse con el vestir
inundan las calles de pequeñas muestras artísticas que servirán para siguientes
inspiraciones.
En la actualidad, podemos encontrar todo el abanico de posibilidades que hemos ido
repasando a través de la historia, creando así diferentes looks, y sabiendo que cada
temporada podemos revisar la tendencia, pero no seguirla obligatoriamente, pues
esto dará frescura y personalidad a nuestro vestuario.
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3. Falda
Figura 3.8. Figurines en los años 90
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Patronaje
3.2. Acercamiento gráfico a su forma y siluetas
actuales
A lo largo de todo el curso, haremos referencia en varias ocasiones a la importancia
de entender lo que estamos viendo y de analizar antes de patronar en la prenda cada
una de sus partes.
Vamos a poner en práctica ese ejercicio con algunos ejemplos. Se trata de describir
algunas de las faldas que tendremos que saber interpretar primero en nuestra cabeza,
para poder pasarlas luego a un patrón.
No pueden faltar algunas palabras claves como el tipo de falda o la transformación
que se realiza.
Los detalles son importantes en su descripción técnica y entenderemos esto a través
de los siguientes ejemplos:
Figura 3.9. Falda lápiz cruzada.
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3. Falda
Figura 3.10. Falda con abertura en un solo costado.
Vemos como en una primera descripción, en la primera falda no podría faltar nunca la
expresión “falda cruzada”, esto dará pie a comenzar a pensar en nuestra trasformación
de patrón base, además vemos como se estrecha en el bajo formando una silueta de
“lápiz”.
En la siguiente falda necesitaremos mencionar la palabra “abertura” y “ajustada”
indiscutiblemente. La falda estará resuelta en cuanto a patronaje viendo la foto
rápidamente.
Figura 3.11. Falda entubada, combinada con pelo y cremalleras.
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Patronaje
Figura 3.12. Falda de doble capa, adornada con cintas.
Figura 3.13. Falda fruncida a una cintura ancha y cruzada.
Ahora, veremos que mezclando texturas podemos hacer variaciones en nuestras
faldas más sencillas.
Nuestro patrón de la falda que aparece arriba con cremalleras será prácticamente
igual que el de la falda de la página anterior (ajustada y con abertura). El cambio
esencial son las cremalleras y el juego que producen los tejidos.
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3. Falda
En otro ejemplo, para conseguir vuelo en el bajo podemos trasformar la falda en una
capa doble (como vemos en la siguiente fotografía), o frunciendo en la parte de la
cintura y aportando un vuelo marcado.
Así, tendremos que diferenciar muy bien de donde proceden los vuelos y nos será
más sencillo realizar el patrón.
Figura 3.14. Falda evasèe con canesú y fuelle en el delantero.
Figura 3.15. Falda de nesgas irregulares con abertura para un bolsillo.
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Patronaje
Figura 3.16. Falda entubada asimétrica y acabada en un volante.
Así, que recuerda, observa bien cada parte de una prenda y ve familiarizándote con
sus formas y piezas, te servirá para entender mucho mejor el planteamiento del patrón
y su trasformación.
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3. Falda
3.3. Introducción al patrón falda
Se inicia la unidad dando nuestros primeros pasos en el trazado de patrones, se
repasará la toma de medidas necesarias para la realización del patrón y se verán
diferentes tipos de faldas todas ellas realizables a partir del patrón que se va a aprender
a dibujar.
3.3.1. Medidas necesarias
Se comienza el trazado de la falda. Para iniciar el patrón se necesita conocer ciertas
medidas de la persona a la que va dirigida nuestra falda:
■■ Contorno de cintura y caderas
Si se considera que a la persona a la que se va a dirigir nuestra prenda hay que hacerle
un patrón teniendo en cuenta todas las medidas posibles, además de tener en cuenta
las medidas expuestas anteriormente, se miden los siguientes puntos del cuerpo:
□□ Largo de cadera.
□□ Largo de la prenda.
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Patronaje
■■ Largo de falda.
Anotaciones en la tabla de medidas
Se anotarán las medidas tomadas en las casillas,se apuntarán las medidas exactas
tomadas a nuestro modelo, perímetros totales y larguras.
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3. Falda
Fecha
Talla: 38
Contornos Larguras
Contorno cintura 62 Largo de cadera 18
Contorno cadera 90 Largo falda 55
3.3.2. Tipos de falda
En el siguiente espacio se han seleccionado las faldas más representativas que se
pueden encontrar en la calle. Ello no significa que nuestros diseños se limiten a estos
dibujos, sino que basándose en estas prendas, se puede crear y patronar un número
indefinido de faldas.
Estos son algunos ejemplos:
Figura 3.17. Falda recta con aberturas laterales.
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Patronaje
Figura 3.18. Falda de capa
Figura 3.19. Falda mini vaquera
Figura 3.20. Falda de godet.
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3. Falda
Figura 3.21. Falda con dos volantes.
3.3.3. Largos de falda
En la siguiente imagen se observan las larguras más utilizadas para la elaboración de
una falda. Esta largura depende de nuestro diseño, moda o tipo de la persona a la que
va dirigida la falda.
Figura 3.22. Diferentes largos de la falda.
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Patronaje
3.4. Trazado del patrón falda
3.4.1. Falda sastre
En el siguiente dibujo plano se muestra la falda que se va a hacer el patrón.
Falda recta tipo sastre sin forrar, entallada en la cintura con dos pinzas en el delantero
y en la espalda. Abierta en el costado izquierdo con una cremallera. Sin aberturas.
Cinturilla recta terminada en martillo con un botón.
Largo por la rodilla.
3.4.2. Desglose de piezas
En el desglose de piezas se ven las piezas finales que van a componer nuestra falda:
■■ 1 delantero al lomo, doblado para cortar por el centro del patrón.
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3. Falda
■■ 1 trasero al lomo, doblado para cortar por el centro del patrón.
■■ 1 cinturilla que irá doblada por la mitad a lo largo para rematar el exterior y el
interior.
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Patronaje
3.4.3. Trazado patrón falda recta tipo sastre
Se inicia el trazado del patrón de la falda teniendo presente siempre las medidas de la
talla 38 que hemos anotado en la tabla anterior.
■■ Iniciamos el trazado dibujando dos pares de ejes simétricos entre sí. Sobre el
eje vertical y desde el eje horizontal tomamos la medida de la altura de cadera
y la altura del largo de falda y trazamos dos líneas paralelas al eje horizontal.
Compara tu gráfico con este:
■■ Trazamos una línea paralela al eje vertical para delimitar el patrón. Para ello
tomamos la siguiente medida, ancho de cadera más holgura dividido entre
cuatro: (90 + 2) / 4 = 23 cm desde el eje vertical.
■■ A partir de la línea que hemos trazado en el punto anterior y sobre la línea de
cintura nos metemos 3 cm y subimos 1 cm. Trazamos una línea curva que una
este punto con la línea de cadera quedando así dibujado el costado del patrón
de nuestra falda, tanto en el delantero como en la espalda.
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3. Falda
Compara tu patrón en este punto con nuestro gráfico:
■■ Marcamos el eje de la pinza que estará a la mitad del recorrido en la línea de
cintura, desde el eje vertical hasta el punto donde hemos metido 3 cm. 23 cm
de distancia entre el eje vertical y la línea que trazamos menos 3 cm = 20 cm,
dividido entre dos es igual a 10 centímetros desde el eje vertical sobre la línea
de cintura.
■■ El largo de eje de pinza en el delantero es de 10 centímetros y en la espalda de
12 centímetros.
■■ Para hallar la profundidad de la pinza primero tenemos que dividir el contorno de
cintura más la holgura entre dos: (62 + 2) / 4 = 16 cm. Restamos esta cantidad
al recorrido en la línea de cintura que en este momento es de 20 cm. 20 - 16 =
4 centímetros. Esta será nuestra profundidad de pinza que se dividirá entre dos
a ambos lados del eje de la pinza.
■■ Ya podemos dibujar la pinza de entalle en el delantero y en la espalda. El patrón
en este paso tiene este aspecto:
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Patronaje
■■ Dibujamos el primer tramo de la línea de cintura con una línea curva que va
desde el punto que metimos a 3 cm y subimos 1 cm hasta el que marca el
comienzo de la pinza. Esta línea tiene que llegar a la pinza perpendicular al eje
vertical y superponiéndose al eje horizontal.
■■ En el delantero la otra parte de la línea de cintura coincide con el eje horizontal.
■■ En la espalda tenemos que bajar 1 centímetro sobre el eje vertical la línea de
cintura. De este modo daremos una mayor curvatura y nos ajustaremos mejor
a la hendidura lumbar. Una vez hemos bajado 1 centímetro trazamos una línea
perpendicular al eje vertical, de este modo el centro de la espalda se verá recto
y evitaremos picos, y unimos con una suave línea curva con el final de la pinza.
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3. Falda
El patrón, una vez finalizado, tiene este aspecto:
■■ El patrón de la cinturilla es un rectángulo con la medida del contorno de cintura
más la holgura, dividido entre dos: (62 + 2) / 4 = 16 centímetros. A esta medida
tenemos que añadirle el ancho del martillo que en este caso será de 2 cm. Sobre
la línea de separación entre la cinturilla y el martillo y a la mitad del recorrido
situamos el aplomo del botón y del ojal. A la cinturilla le damos un alto de 3
centímetros.
■■ Para industrializar el patrón de la falda calcamos el perfil de las tres piezas en
un papel aparte, cambiando las líneas de construcción por los correspondientes
piquetes y aplomos, marcamos también los lomos y el recto hilo. El resultado
tiene que corresponder con este gráfico:
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Patronaje
■■ En el delantero y en la espalda damos 1 centímetro de costura en la línea de
cintura y en el costado y 4 centímetros en la línea de bajo. Para industrializar la
línea de cintura tenemos que cerrar la pinza llevando el fondo de la misma hacia
el costado, de este modo cuando demos el centímetro de costura a la línea
de cintura pasaremos por el fondo de la pinza plegado quedándonos la forma
característica de pico en la industrialización de la pinza, en este patrón sólo lo
veremos en la espalda. Trasladamos los piquetes a la costura, marcamos el
piquete del bajo e identificamos cada pieza.
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3. Falda
En el gráfico mostramos el perfil de la pieza en blanco y sobre ella en gris las costuras
de industrialización.
■■ Para la industrialización de la cinturilla calcamos de nuevo el perfil de la pieza
doblando por la línea de lomo, de este modo tendremos todo el recorrido de la
cintura más la holgura más un martillo a ambos lados. Una vez tengamos este
perfil lo calcaremos una vez más doblando por la línea superior, de este modo
tendremos una cinturilla recta doble que rematará la prenda por ambos lados.
■■ Damos 1 centímetro de costura alrededor de toda la pieza, trasladamos los
piquetes a las costuras e identificamos la pieza.
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Patronaje
3.4.4. Comprobación del patrón
Comprobamos el recorrido de los costados de las piezas del delantero y del trasero.
Medimos el recorrido de la línea de cintura del delantero y de la espalda cerrando
las pinzas. Multiplicamos el resultado por dos y tiene que ser igual al recorrido de la
cinturilla sin el cruce.
Una vez comprobados los recorridos podemos dar por terminado el patrón.
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3. Falda
3.5. Transformación
A partir del patrón de la falda recta, tipo sastre, se transformará para obtener otra falda
totalmente distinta.
3.5.1. Falda acampanada
En el siguiente dibujo plano se muestra la falda que se va a transformar a partir del
patrón base que se ha desarrollado en el punto anterior.
Falda acampanada con costuras en los laterales, sin forrar. Entallada en la cintura,
abierta en el costado izquierdo con una cremallera invisible. Sin aberturas.
Sin cinturilla, pulido con una vista interior. Largo midi.
Bajo pespunteado.
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Patronaje
3.5.2. Desglose de piezas
En el desglose de piezas se ven las piezas finales que van a componer nuestra falda:
Un delantero y una espalda simétricos que cortaremos al lomo y una vista interior para
el pulido de la línea de cintura en el delantero y otra en la espalda, también simétrica y
que también cortaremos al lomo.
3.5.3. Transformación a partir de la falda recta tipo sastre
Para realizar la transformación de nuestro nuevo modelo se partirá de los patrones
que se han dibujado en el punto anterior. Los patrones que se van a emplear son los
patrones del delantero y el trasero. Para no perder de manera definitiva estos patrones,
se copiaran, se guardan los originales y se trabajará la transformación en las copias.
■■ Ajustamos el largo de la falda, para una falda midi estimamos un largo de 75
centímetros medidos desde la línea de cintura. Trazamos el nuevo bajo para
la falda y aprovechamos para dar 5 centímetros de evasé. Trazamos el nuevo
costado desde el punto en el que hemos sacado el evasé hasta donde se
encuentre en línea recta con el costado anterior, sobre la línea de cadera.
■■ Bajamos la línea de cintura 3 centímetros. La línea de cintura en la falda sastre
del punto anterior coincide con la cintura anatómica que está por encima del
ombligo. Al bajar la línea de cintura 3 cm acercamos esta al ombligo.
En este punto el patrón tiene que tener este aspecto, en gris mostramos el patrón de
la falda sastre que hemos calcado y en líneas negras las acciones a tomar.
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3. Falda
■■ Vamos a trasladar el volumen de la pinza de entalle al bajo, para ello prolongamos
el eje de la pinza hasta el bajo y cortamos por esa línea desde el bajo hasta el
vértice. Cerramos las pinzas llevando el fondo hacia el costado y pegamos papel
en la parte de atrás del patrón para poder cerrar el patrón y seguir trabajando
con él. En el gráfico mostramos dos secuencias del paso anterior, al ser la pinza
en la espalda más larga el volumen que se abre en la espalda es menor, en caso
de querer una falda simétrica tendríamos que acortar 2 centímetros la pinza para
que el volumen sea el mismo.
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Patronaje
■■ Cerramos la abertura del bajo con una línea ligeramente curva y calcamos el
perfil del patrón para comenzar con la industrialización.
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3. Falda
■■ Damos 1 centímetro de costura a la línea de cintura y otro a la línea de costado.
En el bajo damos 4 centímetros de costura y hacemos el piquete que señale
este ancho. Identificamos la pieza.
■■ Para pulir la cintura hacemos una vista como hicimos en el escote de la
transformación de la blusa camisera, aunque esta vez tendrá 6 centímetros de
ancho. Identificamos también las piezas.
■■ El resultado de la industrialización del patrón completo tiene este aspecto.
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Patronaje
3.5.4. Comprobación del patrón
Superponemos los costados del delantero y de la espalda, tanto del patrón de la falda
como de las vistas, para comprobar que coinciden los recorridos. Superponemos
también el patrón de las vistas para asegurarnos que la línea de cintura coincide.
Una vez comprobados los recorridos podemos dar por finalizado el patrón.
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3. Falda
RESUMEN
■
En esta unidad didáctica se ha aprendido a realizar nuestros primeros patrones. A
partir de aquí se puede tomar medidas y aplicarlas a las explicaciones que se han dado
durante el transcurso del tema para poder confeccionar nuestras faldas.
■
Como se nombra y se lee un patrón y Conocemos las líneas básicas de un patrón de
falda.
■
A partir de ahora hemos aprendido a desarrollar un patrón falda desde 0 y hemos
hechos transformaciones del mismo.
■
Se ha aprendido que con unas ligeras modificaciones en el patrón, se puede convertir
un patrón elemental, en un modelo totalmente distinto.
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