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Acido azelaico

El azelaico es un tipo de ácido dicarboxílico, que se

obtiene de espacies cereales, como el trigo, la cebada
o el centeno. Es, por lo tanto, un ácido natural.
El ácido azelaico (lo encontrarás en el INCI de los
cosméticos como azelaic acid) ofrece numerosos
beneficios cuando se aplica sobre la piel. Por sus
propiedades antibacterianas, antiinflamatorias,
antioxidantes y despigmentantes, se utiliza para tratar
algunos tipos de acné, mejorar manchas, reducir el
enrojecimiento en pieles sensibles y afinar la textura
de la piel.

Qué beneficios tiene el ácido

Beneficios
azelaico y para qué sirve
- El ácido azelaico actúa sobre el acné vulgar, de
leve a moderado, gracias a su acción
antiinflamatoria y bactericida, actúa sobre la
bacteria causante del acné (P acnés), alterando su pH.
Tiene, además, propiedades
antiseborreicas, ayudando a reducir el exceso de
sebo, habitual en las pieles grasas y uno de los
factores del desarrollo del acné. Por otra parte, el
ácido azelaico también tiene
propiedades queratolíticas, es decir, ayuda a
disminuir el engrosamiento de la piel, favoreciendo
que no se obstruyan los poros.
- Sus propiedades antiinflamatorias y su buena
tolerancia en pieles sensibles lo convierten en un
ingrediente eficaz también para tratar las
imperfecciones que produce la rosácea. El ácido
azelaico disminuye la hinchazón y
el enrojecimiento que provocan esta enfermedad en
la piel, así como otras lesiones, como los granitos.
- Por otra parte, el ácido azelaico también destaca por
sus propiedades antioxidantes y
despigmentantes, al inhibir la encima tirosinasa,
encargada de la producción de la melanina (que, al
activarse, provoca las manchas en la piel). Sirve,
sobre todo, para tratar pigmentaciones como el
melasma.

¿Para qué pieles se aconseja el ácido

azelaico?
La gran ventaja del ácido azelaico respecto a otros
ácidos es su excelente tolerancia. Aunque también
actúa realizando una exfoliación, es muy suave, y es
por lo tanto un ingrediente que pueden usar todas
las pieles, incluidas las sensibles. Otra de sus
ventajas es que lo pueden utilizar
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, sin
riesgos. Eso sí, en pieles hipersensibles, se aconseja
empezar a utilizarlo en días alternos y ver cómo
reacciona.
Se suele utilizar en concentraciones de entre el 4 y el
20% (con receta a partir del 10%). Así que en los
productos de dermocosmética siempre será como
mucho una concentración del 10%.

Productos con ácido azelaico que

puedes encontrar en Arbosana Farmacia
El sérum de Gema Herrerías GH 12 Azelaic-N
30 que es ideal para corregir manchas, rojeces y
regular la grasa de la piel.
La loción de Gema Herrerías, GH Cristina Mitre 5
Azelaic-S, ideal para equilibrar la piel, evitar los
comedones y puntos negros en pieles grasas, mejorar
las manchas, etc.
La gama Pigmentbio de Bioderma, ideal para eliminar
las manchas después del verano, incluye ácido
azelaico: regenerador nocturno, Daily Care SPF
50, Espuma exfoliante, Sérum
concentrado, Agua Micelar H2.
El protocolo despigmentante Endocare Expert
Drops de Cantabria Labs, iluminador, antioxidante
y

Acido glicolico

El ácido glicólico es un alfahidroxiácido (o AHA) que se deriva de plantas y

otros recursos naturales. Se utiliza en todo tipo de productos de belleza,
como limpiadores faciales, tónicos, exfoliantes o en forma de peeling. "Esta
sustancia no se aplica sola y se mezcla con una sustancia rica en
proteínas que neutraliza y calma la piel", señalan desde la clínica de medicina
estética Europa.
Habitualmente, el ácido glicólico se utiliza como exfoliante. "Ayuda a eliminar
las células muertas de la piel para elevar las capas más brillantes que se
encuentran debajo", cuentan los expertos de Nivea. Además, combate el
envejecimiento y las arrugas.
Beneficios

Los expertos de Neutrogena señalan los principales beneficios del ácido glicólico:
  Corrige los problemas de la piel favoreciendo la renovación celular de las capas
superiores de esta a través de la exfoliación.
 Ayuda frente a la sequedad de la piel, el eccema y la psoriasis, así como también
combate las verrugas, la piel áspera y la rosácea.
 Combate los cambios en la piel asociados al envejecimiento, como las arrugas y el
daño producido por la exposición solar.

1. El ácido glicólico corrige los problemas de la piel favoreciendo la

renovación celular de las capas superiores de esta a través de la
exfoliación.
2. Ayuda frente a la sequedad de la piel, el eczema y la psoriasis, así
como también, las verrugas, la piel áspera y la rosácea.
3. Combate los cambios en la piel asociados al envejecimiento, como las
arrugas y el daño producido por la exposición solar.

Ácido Hialurónico No Reticulado o de Baja Densidad

En este caso, el ácido hialurónico se encuentra en su estado natural sin reticular. Sus moléculas, de tamaño microscó
libremente actuando a nivel superficial para hidratar y darle más elasticidad y capacidad de regeneración del fibrobl
característica molecular, se puede incorporar a cremas y productos estéticos además de posibilitar su combinación c
colágeno y vitaminas destinados a hidratar la piel.

El tratamiento con ácido hialurónico no reticulado hidrata la piel y mejora su

elasticidad. Desde la primera sesión conseguirás una piel radiante y con brillo.
A medida que pasan los años la piel va perdiendo elasticidad, luminosidad y brillo. El
tratamiento con ácido hialurónico no reticulado ayuda a combatir el envejecimiento
prematuro.
Para su aplicación se utiliza la técnica de mesoterapia, con pequeñas microinyecciones
indoloras, penetrando las capas más profundas de la piel, con el objetivo de prolongar su
efecto.
Esta fórmula no solo hidrata la piel, sino que también actúa como antioxidante, previniendo
las arrugas y mejorando las alteraciones de la piel.

El ácido hialurónico no reticulado puede aplicarse en el rostro, el escote y las manos.

¿Cuáles son los beneficios de este

tratamiento?
Este tipo de relleno ofrece resultados inmediatos con un efecto flash en la piel. Además
aporta una dosis extra de hidratación y brillo, y consigue redensificar la dermis.

El ácido hialurónico no reticulado también mejora el tono de la piel, su elasticidad y

turgencia, logrando una piel más radiante.
Gracias a este tratamiento se alivia la sequedad producida por la falta de hidratación de la
dermis. Además consigue aumentar las reservas hídricas de la dermis, restaurar la
luminosidad, estimular el fibroblasto y atenuar las pequeñas arrugas finas localizadas.

Al aplicar ácido hialurónico no reticulado en el rostro, conseguiremos un

aspecto más descansado y sensación cada día de “buena cara”.
Es importante recordar que este tratamiento no rellena ni añade volumen a la zona donde se
aplica.

Resultados del tratamiento con ácido

hialurónico no reticulado
Los resultados del tratamiento son visibles inmediatamente, y van mejorando en los 2-3
días posteriores a su aplicación.

Al terminar conseguirás combatir los problemas de sequedad de la piel, mejorando el tono

de la misma, así como su elasticidad.

¿Qué precio tiene este tratamiento?

Para el rejuvenecimiento de la piel con ácido hialurónico son necesarias 3
sesiones, en las que se conseguirá redensificar por completo la dermis, aplicando este
compuesto mediante mesoterapia.
El precio de este tratamiento para el cuidado de la piel es desde 40€/mes.

Si quieres mejorar tu piel, y conseguir un aspecto más luminoso y rejuvenecido al ácido

hialurónico no reticulado es una excelente opción. Acude a una consulta especializada
en medicina estética para evaluar tu caso y recibir las indicaciones y tratamiento, de la
mano de profesionales expertos.

Acido kojico

¿Qué es el ácido kójico?

El ácido kójico es un componente que se produce
mediante distintos tipos de hongos y un subproducto del
vino de arroz y de la salsa de soja fermentada. Pese a que
los beneficios del ácido hialurónico, del ácido
salicílico y del ácido glicólico sean múltiples, la fórmula
revolucionaria del ácido kójico hace que este componente
pueda encontrarse en distintas cremas faciales, lociones
faciales y sérums faciales, entre otros.

¿Cuáles son los beneficios del ácido kójico?

Cabe destacar asimismo que los beneficios del ácido kójico
son múltiples y logran mejorar de manera visible la calidad
de la piel en cuestión de poco tiempo. Pilar Hernández
Bonilla, farmacéutica y fundadora de Bonaloa Skincare,
explica que pese a que la función principal del ácido kójico
sea la de actuar como despigmentante, puede emplearse
para otras cuestiones. Por ejemplo, en medicina estética se
emplea para reducir la pigmentación oscura de algunas
cicatrices, como anti-edad por su efecto antioxidante,
como exfoliante y también para tratar
diversas infecciones bacterianas y fúngicas gracias a su
poder antibacteriano y antimicótico.

¿Qué es y para qué sirve el Ácido Kójico?

El ácido kójico es una sustancia química que proviene de unos hongos de
Japón. Es de color blanquecino y su composición se basa a partir de pequeños
cristales que lo hacen muy eficaz contra la hiperpigmentación. Por tanto, su
principal función es disminuir, y de forma eficaz, las manchas
de la piel, incluida las más oscuras.
Además, eso no es todo, porque funciona como antioxidante y antibacteriano.
Estas potentes propiedades lo han llevado a convertirse en uno de los
ingredientes más usados en cosmética y dermocosmética.

Principales beneficios del Ácido Kójico

Como ya hemos visto, la principal función del ácido kójico es eliminar
las manchas de la piel. No obstante, posee otras características que han
convertido a este ingrediente en un activo único.
 Propiedades antienvejecimiento y antimanchas. Al disminuir las
manchas de la piel, mejora visiblemente su aspecto, aclarando la
hiperpigmentación de las marcas de la edad y de la exposición al sol. Por tanto, es
un activo que ataca directamente a la melanina (responsable de oscurecer la
dermis), reduciendo el tamaño de manchas y cicatrices.
 Mujeres embarazadas. En este caso, el ácido kójico puede reducir el
oscurecimiento de la piel producido por los desniveles hormonales, fruto de la
gestación o melasma.
 Propiedades antimicóticas y antioxidantes. Sus beneficios
antimicóticos lo han llevado a ser uno de los ingredientes más usados en para
prevenir y tratar algunas infecciones fúngicas, como el pie de atleta y otras
infecciones causadas por los hongos.
 Propiedades antibacterianas y antiacné. De todos, puede que sea su
uso más sorprendente, pero igual de eficaz. El ácido kójico limpia los poros,
previniendo la aparición de espinillas y granos, a la vez que previene algunas
infecciones antibacterianas.

Riesgos y posibles efectos secundarios

del ácido kójico
Antes de nada, debes saber que la utilización de cualquier activo en cosmética
tiene sus más y sus menos. Y el ácido kójico, al igual que el retinol, no es para
todo el mundo, ya que su efectividad es tan potente que deberías tener en cuenta
ciertos posibles efectos secundarios. Esto no quiere decir que te vaya a pasar,
sino que debes tener cuidado en cómo utilizarlo para evitar:

 Irritaciones. Pieles sensibles, cuidado con él. El ácido kójico es un ingrediente

agresivo que puede causar sarpullido, picazón y sequedad en la piel y, en casos
severos, pueden desarrollarse dolor y ampollas. Por tanto, antes de usarlo,
pruébalo en una zona pequeña del cuello o dorso de la mano.
 Quemaduras solares. Esto se debe a que es un activo que combate
directamente la melanina, ingrediente que protege de las quemaduras solares. Por
tanto, hace que la piel sea más vulnerable a los rayos UV. ¿La solución? Uso
OBLIGATORIO del protector solar.

Los mejores cosméticos con Ácido Kójico

está en Primor
Lo sabemos, ahora que sabes todo lo que este pedazo de activo puede hacer por
tu piel, sientes la necesidad de incluirlo en tu rutina de belleza. ¡Y no nos extraña!
Aquí te dejamos una lista de los productos más top que incluyen en su fórmula
ácido kójico. ¡No te arrepentirás!

Acido láctico
¿Qué es el ácido láctico?
El ácido láctico pertenece a la categoría de
los alfahidroxiacidos, es decir, los también conocidos
como AHA's, que serán más o menos potentes
dependiendo del tamaño de la molécula, la concentración
de estos, el PH de la fórmula final y la combinación. A
pesar de que sean exfoliantes, actúan también como
antioxidantes y estimulan la producción de ácido
hialurónico, por lo que son esenciales para mantener los
niveles óptimos de hidratación en la piel. Los
AHA's provienen de plantas y alimentos, en concreto,
el láctico de la leche, y es que es el efecto de la leche
fermentada en la piel, que, por raro que pueda sonar a
priori, tiene grandes beneficios, especialmente para las
pieles secas o deshidratadas.

¿Cuáles son los beneficios del ácido láctico?

Entre las ventajas que el ácido láctico tiene para la piel es
que está muy indicado para las pieles que tienden a ser
secas porque mejora la barrera lipídica de la piel y tiene
la capacidad de atraer el agua evitando la pérdida de
la hidratación.

No obstante, el ácido láctico también funciona como un

potente y eficaz exfoliante, aunque es más suave que otros
ácidos como el ácido glicólico, por eso es perfecto para
todo tipo de piel. Asimismo, el ácido láctico destaca por
ser capaz de mejorar la textura de la piel, combatir las
marcas de acné y suavizar las arrugas o las primeras las
primeras líneas de expresión. En definitiva, el ácido láctico
es un potente renovador celular.

Además, en este sentido antiedad, el ácido láctico es capaz

de penetrar en las capas más profundas de la piel,
estimulando la síntesis de colágeno y elastina. También
posee un fuerte efecto despigmentante, así que mejora el
tono de la piel, aumenta el contenido de ceramidas y
reduce reduce las manchas del sol.

● Elimina impurezas provocadas por el sebo, suciedad y maquillaje de la

piel.

●Purifica.

● Matiza.

● Fortifica.

El ácido mandélico es un alfa hidroxiácido que se

obtiene de las almendras y que realiza una acción
exfoliante, más suave que otros ácidos. Por eso es
ideal para pieles sensibles. Sus principales
propiedades son exfoliantes, antiedad y
despigmentante. Sus ventajas es que causa menos
irritaciones, porque posee un alto peso molecular y
penetra más lentamente que otros ácidos y menos
profundamente, pero también es menos eficaz. Se
utiliza para eliminar el acné y las marcas que este
produce, aclarar la piel con manchas y retrasar el
envejecimiento (líneas de expresión y arrugas).

¿Qué es el ácido mandélico?

Es un alfa hidroxiácido que se obtiene de las
almendras, pero también puede ser de origen
sintético. Funciona como el ácido glicólico y otros
activos de la misma familia, realizando una exfoliación
en la piel. Es más sensible a la luz, por ejemplo, que el
ácido glicólico, por lo que conviene que se envase en
un recipiente opaco para evitar su degradación.

¿Qué beneficios tiene el ácido mandélico

para la piel?
- Exfoliante: elimina las capas de las células
cutáneas de forma suave.
- Promueve la renovación celular, reduciendo las
imperfecciones como los poros dilatados.
- Reduce la hiperpigmentación, mitigando el
aspecto de las manchas oscuras y de los lentigos
solares.
- Ilumina la piel: al homogeneizar el tono.
- Tiene efecto antiedad, al mejor la textura de la piel
y corregir líneas de expresión.

¿Tiene contraindicaciones?
Como todos los alfa hidroxiácidos, el ácido
mandélico puede irritar la piel, pero en menor
medida que, por ejemplo, el ácido glicólico, ya que
posee un alto peso molecular, lo que significa que
penetra más lentamente que otros ácidos y menos
profundamente.

¿Cómo utilizar el ácido mandélico?

Como todos los alfa hidroxiácidos es mejor usarlo en
la rutina de noche, y empezando en días
alternos viendo la tolerancia de la piel. Dado que es
más suave que otros ácidos, se puede probar
en pieles sensibles.
Retinoico

El ácido retinoico (tretinoína), que es la forma ácida de la vitamina A, es un irritante que

estimula el recambio de células epidérmicas, acción que reduce la cohesión entre las
células de la capa córnea y facilita su descamación. Esta acción facilita la expulsión de
comedones e inhibe la formación de otros nuevos. Estos efectos determinan su utilidad en
el tratamiento del acné vulgar, que resulta más eficaz cuando se asocia con peróxido de
benzoílo o con antibióticos sistémicos. También normaliza la queratinización
acroinfundibular y, por ello, se utiliza en el tratamiento de las verrugas planas, queratosis
folicular e ictiosis. Por otro lado, se ha informado que la tretinoína es útil para revertir
algunas de las manifestaciones de fotoenvejecimiento; sin embargo, este efecto requiere
estudios más formales para establecer su verdadera eficacia. Un porcentaje reducido
(5%) se absorbe cuando se aplica en la piel, y aumenta cuando se aplica en zonas
extensas o por largos periodos. La porción que se absorbe se elimina en la orina.

Para qué sirve el Ácido

Retinoico?
-Tratamiento fotoenvejecimiento: arrugas finas, alteraciones de
la pigmentación.

-Estimula la renovación celular mejorando la textura de la piel.

-Normaliza la función del melanocito y produce renovación del

estrato córneo mejorando las pigmentaciones.

-Posee un efecto seboregulador por lo que es más que idóneo

para pieles grasas con tendencia acnéica.

-También es antiinflamatorio y está perfectamente indicado para

tratar rosáceas pápulo- pustulosas.

-También mejora la función barrera de la piel.

-Y potencia la síntesis de colágeno

El ácido retinoico es uno de los productos estrella en el ámbito del

antienvejecimiento; de hecho, es uno de los que más avales científicos tiene a sus
espaldas. Es un derivado de la vitamina A en su forma ácida, también denominado
tretinoína. Si bien se formuló para tratar el acné, desde hace décadas se ha hecho
un lugar de honor entre los principios activos denominados antiedad.
Tiene acción despigmentante y es regenerador. Tiene la cualidad de producir una
rápida renovación de las células, dejando la piel con un tono uniforme y una
textura lisa. Mejora las arrugas y el aspecto general de la piel. Está indicado en
problemas de hiperpigmentación, pieles engrosadas, apagadas o con arrugas.

¿Qué es el ácido salicílico?

El ácido salicílico, también conocido por el nombre de ácido 2-hidroxibenzoico,
es una sustancia que pertenece a una clase de activos llamados agentes
queratolíticos. Por otro lado, el derivado del ácido salicílico, el ácido acetilsalicílico
tiene propiedades analgésicas y antipiréticas.

Por eso, podemos considerar a esta sustancia un exfoliante químico o un beta

hidroxiácido. Además, el ácido salicílico es un sólido incoloro con tendencia a
cristalizarse en agua. También es increíblemente soluble en alcohol y éter, por lo
que se puede diluir en infinidad de productos que incluyan estos ingredientes.

Beneficios del ácido salicílico

El ácido salicílico tiene una ventaja a nivel químico que lo hace único y que, por
eso, funciona tan bien: elimina y descongestiona el sebo de los poros. Los
exfoliantes alfahidroxiácidos como el glicólico van a hacer una exfoliación
superficial de la piel, y son solubles en agua. Mientras que el ácido salicílico es
soluble en grasa, por lo que se mete dentro y elimina la grasa acumulada en la
piel.

Además, el ácido salicílico es antiinflamatorio de la piel, por eso funciona con las
marquitas, hiperpigmentaciones o manchas rojas oscuras que, a veces, nos
pueden dejar en la piel donde nos ha salido un granito. También ayuda a eliminar
el sebo, prevenir espinillas y puntos negros, además de regular la grasa.

Los beneficios del ácido salicílico son diversos, entre ellos podemos encontrar:
  Alivia enfermedades cutáneas como la rosácea que produce piel seca o
descamación de ésta
 Es un potente exfoliante porque contribuye a eliminar las manchas del
rostro gracias a sus propiedades queratolíticas
 Ayuda a combatir el acné porque disminuye el exceso de sebo
 Es antibacteriano y abre los poros obstruidos, lo que provoca que se
sequen las espinillas
 Reduce el enrojecimiento e hinchazón de la piel
 Disminuye la caspa del pelo
 Tiene propiedades exfoliantes y antisépticas
 Elimina imperfecciones de la piel como verrugas planas
 Reduce callosidades
 Previene infecciones bucales al ser un potente antiséptico
 Evita las picaduras, sobre todo de mosquitos, y elimina la inflamación de
éstas
 Calma y mejora las grietas y texturas irregulares de los pies
 Es un tratamiento eficaz contra el acné en forma de cremas, limpiadores
faciales, aceites...
 Gracias a su actividad querolítica, que favorece la penetración de otros
principios activos, ayuda a disminuir el espesor de la capa córnea
 Tiene propiedades antibacterianas
 Actividad antimicrobiana
 Es un potente y eficaz exfoliante
 Efectivo en el tratamiento de puntos negros y espinillas
 Eficacia en los tratamientos para todo tipo de pieles, pero sobre todo para
las pieles grasas

Además, podemos añadir a estos beneficios que la estructura molecular del

ácido salicílico se puede integrar perfectamente con aceites, cremas,
limpiadores faciales y demás productos a base de agua. Por lo que es un
ingrediente esencial para una gran variedad de productos cosméticos

Descripción general
El acné es un trastorno de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos se tapan
con grasa y células cutáneas muertas. Causa puntos blancos, puntos negros o
granos. El acné es más común entre los adolescentes, aunque afecta a personas
de todas las edades.

Hay tratamientos eficaces para el acné, pero el acné puede ser persistente. Los
granos y erupciones cicatrizan lentamente, y cuando uno empieza a desaparecer,
otros parecen aflorar.
Según su gravedad, el acné puede causar sufrimiento emocional y dejar cicatrices
en la piel. Cuanto antes inicie el tratamiento, menor será su riesgo de sufrir tales
problemas.

Hay cuatro factores principales que causan el acné:

 Exceso de producción de materia grasa (sebo)

 Folículos pilosos obstruidos por materia grasa y células muertas de la piel
 Bacterias
 Inflamación

El acné suele aparecer en la cara, la frente, el pecho, la parte superior de la

espalda y los hombros porque estas áreas de la piel tienen la mayor cantidad de
glándulas sebáceas. Los folículos pilosos están conectados a las glándulas
sebáceas.

Es posible que la pared del folículo sobresalga y se forme un punto blanco. O

puede que el tapón se abra a la superficie, se oscurezca y forme un punto negro.
Un punto negro puede parecer suciedad incrustada en los poros. Pero, en
realidad, el poro está lleno de bacterias y materia grasa, que se oscurece cuando
se expone al aire.

Los granos son puntos rojos que sobresalen, con un centro blanco, que aparecen
cuando los folículos pilosos bloqueados se inflaman o se infectan con las
bacterias. La inflamación y las obstrucciones profundas dentro de los folículos
pilosos producen protuberancias similares a quistes debajo de la superficie de la
piel. Por lo general, no hay otros poros de la piel (que son las aberturas de las
glándulas sudoríparas) relacionados con el acné.

Algunos factores pueden desencadenar o empeorar el acné:

 Cambios hormonales. Los andrógenos son hormonas que aumentan en los

jóvenes durante la pubertad y que hacen que las glándulas sebáceas se agranden y
produzcan más sebo. Los cambios hormonales durante la madurez, especialmente
en las mujeres, también pueden provocar brotes.
 Ciertos medicamentos. Los ejemplos incluyen medicamentos que contienen
corticosteroides, testosterona o litio.
 Alimentación. Los estudios indican que el consumo de determinados alimentos,
incluidos los alimentos ricos en carbohidratos, como el pan, los bagels y las papas
fritas, puede empeorar el acné. Se necesitan más estudios para evaluar si las
 personas con acné se beneficiarían con algunas restricciones específicas de
alimentación.
 Estrés. El estrés no causa acné, pero, si ya lo padeces, puede emporarlo.

Mitos sobre el acné

Estos factores casi no influyen en el acné:

 Chocolate y alimentos con alto contenido graso. Comer chocolate o alimentos

con alto contenido graso tiene muy poca o ninguna incidencia sobre el acné.
 Higiene. La piel sucia no provoca acné. De hecho, frotar la piel con demasiada
fuerza o limpiarla con sustancias químicas o jabones fuertes irrita la piel y puede
empeorar el acné.
 Cosméticos. Los cosméticos no siempre empeoran el acné, especialmente si usas
maquillaje sin aceite que no tapa los poros (no comedogénicos) y te quitas el
maquillaje con regularidad. Los cosméticos que no contienen aceite no interfieren en
la eficacia de los medicamentos contra el acné.

 El acné es la enfermedad cutánea más frecuente, y se inicia en una etapa crítica de la

vida. Aunque parezca que es una patología sencilla, debemos tener en cuenta que la
aparición de unas lesiones visibles y significativas en una edad en la que la imagen y
la autoestima se están desarrollando, hace que puedan darse efectos emocionales y
psicológicos importantes en las personas que la padecen.
 Además, hay que añadir que es un trastorno de larga evolución y que presenta la
posibilidad de dejar secuelas permanentes (cicatrices). Por tanto, lejos de ser una
enfermedad banal, el acné se convierte en un problema de salud importante debido a
su repercusión en la calidad de vida de los pacientes.
 Actualmente la base del tratamiento se basa en una intervención precoz y el empleo
de un arsenal cosmético y terapéutico muy eficaz.

 ¿Qué es el acné?

 El acné es una enfermedad inflamatoria, causada por múltiples factores, que afecta a
las glándulas productoras de sebo (grasa) localizadas en la cara, la espalda, el pecho,
los hombros, e incluso la parte superior de los brazos.
 Se sabe que en su aparición interviene una bacteria específica,
el Propionibacterium acnés, junto a otras, lo cual ha permitido el desarrollo de
tratamientos dermocosméticos y medicamentos, así como de nuevas medidas
terapéuticas específicas.
El acné es la enfermedad cutánea más frecuente, y se inicia en una etapa crítica de la vida.
Aunque parezca que es una patología sencilla, debemos tener en cuenta que la aparición de
unas lesiones visibles y significativas en una edad en la que la imagen y la autoestima se
están desarrollando, hace que puedan darse efectos emocionales y psicológicos importantes
en las personas que la padecen.

Además, hay que añadir que es un trastorno de larga evolución y que presenta la posibilidad
de dejar secuelas permanentes (cicatrices). Por tanto, lejos de ser una enfermedad banal, el
acné se convierte en un problema de salud importante debido a su repercusión en la calidad
de vida de los pacientes.

Actualmente la base del tratamiento se basa en una intervención precoz y el empleo de un

arsenal cosmético y terapéutico muy eficaz.

Los acrocordones son también conocidos como pólipos fibroepiteliales,

son pequeñas lesiones de la piel, generalmente del mismo color,
totalmente benignas y sin síntomas. Son más comunes en el cuello, la
ingle y las axilas. A menudo están relacionados con la resistencia a la
insulina y también están fuertemente relacionados con la obesidad y los
factores genéticos.
Su extracción se puede realizar en el consultorio dermatológico
utilizando varias técnicas, como la escisión simple, la electrocirugía o la
criocirugía.

Los acrocordones son crecimientos blandos que sobresalen de la

superficie de la piel. Su aspecto puede variar, pero suelen tener el
tamaño de una piedrita o un grano de arroz y pueden ser de color carne
o más oscuros.

Como a veces los acrocordones pueden parecerse a las lesiones

asociadas a los cánceres de piel, suele ser aconsejable acudir al médico
si no se está seguro de qué tipo de crecimiento se tiene. “Es bueno que
te revisen cualquier cosa que te preocupe, cualquier nuevo crecimiento
que sobresalga de la piel”, recomendó Lamb.
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En cuanto a la causa de los acrocordones, nadie lo sabe con certeza,
dijo Lamb. Es más probable que aparezcan a medida que se envejece y
tienden a aparecer en partes de la piel que se rozan entre sí.

Son más frecuentes en las mujeres embarazadas, por lo que las

hormonas podrían influir, añadió Lamb. También tienden a ser
genéticas, de modo que “si tus padres tenían acrocordones, es probable
que tú también los tengas”.
Algunas investigaciones sugieren que la presencia de acrocordones está
asociada a la resistencia a la insulina, precursora de la diabetes de tipo
2.

“Si te salen muchos”, dice la doctora Whitney Bowe, dermatóloga del

condado de Westchester, Nueva York, “tal vez debas consultarlo con tu
médico”, quien podría recomendarte un análisis de sangre.

Cómo deshacerse de los acrocordones

La dermatóloga Lamb afirma que no es necesario eliminar los
acrocordones porque no son dañinos. Sin embargo, a algunas personas
les gusta quitarlos porque les parecen poco atractivos o molestos.

La forma más segura de eliminar un acrocordón es con la ayuda de un

dermatólogo, dijo Bowe, aunque señaló que su eliminación no suele
estar cubierta por el seguro médico.

Uno de los métodos consiste en adormecer la zona circundante con una

inyección de lidocaína y, a continuación, cortar el papiloma con unas
tijeras curvas y afiladas. Después se trata la herida con una sustancia
química que detiene la hemorragia y ayuda a prevenir la infección.

Otro método común de eliminación en consulta es la electrodesecación,

explicó Bowe, que consiste en anestesiar la zona con lidocaína y luego
utilizar un instrumento especial para dirigir una corriente eléctrica al
acrocordón, con lo que se destruye el tejido.

En una tercera opción, conocida como crioterapia, un médico sumerge

un instrumento similar a una pinza en nitrógeno líquido y pellizca la
base del acrocordón, lo cual en esencia lo destruye y hace que se caiga
en unos pocos días, explicó Bowe. La congelación en sí no duele, dijo,
pero a veces se siente algo de dolor cuando el tejido se descongela
después.
Tras la extirpación, lo mejor es cubrir la herida con una fina capa de
vaselina y una tira adhesiva. La piel suele curarse en una semana, dice
Lamb.

Hay varios remedios caseros populares para eliminar los acrocordones,

pero los dermatólogos no los recomiendan. Uno de ellos consiste en
cortar el suministro de sangre del acrocordón al atar un hilo o hilo
dental alrededor de la base, lo que provoca su muerte y caída.

“El problema es que existe un alto riesgo de infección”, explica Bowe,

ya que los gérmenes suelen infiltrarse en la herida una vez que el
acrocordón se desprende.

Otro método casero popular, aunque poco recomendable, consiste en

aplicar un ácido, como vinagre de sidra de manzana o ácido salicílico,
sobre el acrocordón. “Literalmente, se quema”, explica Bowe. Pero
“también se tiende a quemar la piel circundante”, lo cual ocasiona
daños que en ocasiones provocan un oscurecimiento de la piel, que
pueden persistir durante meses.

Lamb añadió que las personas también presentan fuertes reacciones al

ácido, incluidas reacciones alérgicas, que podrían causar cicatrices o
una infección.

Aunque muchas personas prefieren eliminar sus acrocordones, a veces

es como jugar a la ruleta, dijo Bowe.

“Si eres propenso a tener acrocordones, lo más seguro es que vuelvan a

crecer o que te salgan nuevos”, añadió.

Causas de acrocordones
La causa de los acrocordones aún no está completamente definida, pero se cree
que su aparición está relacionada con factores genéticos y familiares. Además,
algunos estudios han demostrado una relación entre la aparición acrocordones,
con diabetes y síndrome metabólico, lo que podría estar relacionado con la
resistencia a la insulina.

Los acrocordones suelen aparecer con mayor frecuencia en personas mayores de

30 años que tienen antecedentes familiares de acrocordones o que padecen
hipertensión, obesidad, diabetes y/o síndrome metabólico. También hay una
mayor probabilidad de que se desarrollen durante el embarazo y en el caso de
carcinoma de células basales.
Estas lesiones, pueden crecer rápidamente y suelen aparecer con más frecuencia
en la ingle, los párpados, las axilas y el cuello. Conozca otras causas de verrugas
en el cuello.
¿Cuáles son las causas de la rosácea?

Las causas de la rosácea no son conocidas. Se

debe a una dilatación y posterior aumento de las
venas de debajo de la piel de la cara. Suele
aparecer con más frecuencia en las personas que
tienden a sonrojarse frente a determinados
estímulos, como el calor, situaciones emocionales,
consumo de alcohol o consumo de alimentos
calientes o picantes. Según progresa la
enfermedad el enrojecimiento suele durar más
tiempo hasta que quedan lesiones permanentes.

¿Qué es la rosácea?
La rosácea es un trastorno inflamatorio facial que
provoca erupción cutánea, cuperosis, telangiectasias,
sensación de quemazón, pústulas y granitos de la piel de
los pómulos, nariz, mentón y frente.

Se trata de una patología crónica que aparece con más

frecuencia en personas de mediana edad y en distinto
grado.

Rosácea
 Es un problema crónico de la piel que provoca que la cara se torne de color rojo. Puede
ocasionar hinchazón y úlceras cutáneas que lucen como acné.
Causas
La causa se desconoce. Usted tiene mayor probabilidad de sufrir este trastorno si:

 Está entre los 30 y los 50 años de edad.

 Es de piel clara.

 Es mujer.

La rosácea causa hinchazón de los vasos sanguíneos justo debajo de la piel. Puede estar
asociada con otros trastornos cutáneos (acné vulgar, seborrea) o con trastornos oculares
(blefaritis, queratitis).

¿Qué es la rosácea?

Afecciones como la rosácea, el acné, la psoriasis y la atopia están relacionadas con la

intolerancia patológica de la piel, que tiene que ver con la reacción desproporcionada de esta
ante agentes externos (frío, calor, polución…), y productos cosméticos o de higiene.

En concreto, la rosácea o cuperosis es una dermatosis inflamatoria crónica que afecta sobre
todo a la zona central de la piel del rostro. Se caracteriza principalmente por presentar
episodios transitorios de rubor, enrojecimiento, teleangiectasias –capilares dilatados
fácilmente visibles-, pápulas y pústulas (granitos).

De hecho, esta patología es conocida también como acné rosácea, ya que las pápulas y
pústulas recuerdan a las que produce el acné de los adolescentes, aunque en este caso no
hay comedones. Al igual que el acné, la rosácea puede causar un impacto emocional en el
paciente, normalmente de mediana edad, y afectar de manera significativa a su autoestima.

¿Qué la provoca?
No se conocen las causas exactas de la rosácea, aunque parece que alteraciones en la
estructura vascular y el tejido conectivo están implicados en su desarrollo.
Como detallamos en el apartado Cuidados de la piel, la piel está integrada por dos capas, la
epidermis y la dermis, formada principalmente por tejido conectivo, en su mayor parte
integrado por colágeno y fibras de elastina.
La rosácea se origina debido a cambios en el tejido conectivo y a la dilatación de los vasos
sanguíneos que se produce en esta capa de la piel que recubre la zona media del rostro.
Cuando los capilares sanguíneos son frágiles, tienen más tendencia a dilatarse y a ser más
permeables, por lo que se originan fenómenos inflamatorios en el interior de la piel. La
consecuencia es que en la superficie de la piel aparecen las rojeces o el denominado rubor.
Cuando los capilares vuelven a su estado normal, la rojez desaparece temporalmente, pero a
largo plazo, el fenómeno empeora y los capilares, cada vez más dilatados, se tornan visibles a
simple vista y se corre el riesgo de que las rojeces se vuelvan permanentes.
La aparición de granos (pápulas rojas o pústulas blancas) está también provocada por
factores inflamatorios e infecciosos. De hecho, algunos expertos señalan la posibilidad de que
la acción de microorganismos como Demodex folliculorum (en la imagen) o Helicobacter pylori
se encuentren implicados en el desarrollo de la rosácea.

Descripción:
El adapaleno es un análogo retinoide que se obtiene por modificación del
esqueleto molecular del ácido retinoico. El adapaleno, como el resto de
retinoides tópicos, tiene una buena acción comedolítica y antiinflamatoria
(actúa sobre el microcomedón, lo que normaliza la descamación epitelial
folicular, promueve el drenaje de los comedones existentes y evita la
formación de nuevas lesiones), aunque es mejor tolerado al tener menor
efecto irritante. También es fotoestable, incluso en combinación con
peróxido de benzoilo.

El adapaleno y la tretinoína pertenecen a una clase de medicamentos

conocidos como retinoides. Los retinoides son una clase de compuestos
químicos derivados de la vitamina A que tienen una estructura y función
similares.

Los retinoides desempeñan un papel crucial en varios procesos fisiológicos

en el cuerpo, incluyendo el mantenimiento de una piel saludable, la visión y
la función inmunológica.

En dermatología, los retinoides se utilizan a menudo por sus efectos

beneficiosos en la piel en el tratamiento de diversas afecciones cutáneas.

Los adipocitos, las células

encargadas de producir y almacenar
grasas
Derivado del fibroblasto, el adiposito es la célula que forma el tejido adiposo. Su
principal función es almacenar lípidos como reserva energética a largo plazo.
Existen dos tipos: blanco y marrón o pardo. Un 15-25% del cuerpo es grasa
contenida en adipocitos.
Las células adiposas, adipocitos o lipocitos son las células que forman el tejido adiposo.

Son células redondeadas, de 10 a 200 micras, con un contenido lipídico que representa el
95% del peso celular y que forma el elemento constitutivo del tejido graso.

Su característica fundamental es que almacenan una gran cantidad de grasas (triglicéridos),

que, en el caso de los adipocitos del tejido adiposo blanco (el más abundante en el
organismo humano adulto) se agrupan formando una gran gota que ocupa la mayoría de la
célula, desplazando al resto de orgánulos a la periferia de la célula.

El adipocito es un tipo celular derivado del fibroblasto cuya principal función es almacenar
lípidos, en concreto triglicéridos y colesterol esterificado, como reserva energética.

1
Los adipocitos son las células que componen principalmente este
tejido. Se caracterizan por tener la capacidad de almacenar gotas
de grasa o lípidos en su interior. Por esta capacidad se les conoce
como un buen almacén de energía pero, como detallaremos más
adelante, también es un órgano endocrino con capacidad de
sintetizar hormonas que regulan nuestro apetito y otras sustancias
muy importantes para el correcto funcionamiento del organismo.

Adiposidad
En esta ocasión vamos a hablar acerca de una problemática por la que pasan la mayor
parte de las personas y que lleva a diferentes afecciones físicas que pueden resultar
molestas. Estamos haciendo referencia a lo que se conoce como adiposidad localizada.
Muchas cuestiones estéticas y físicas están relacionadas con ésta, pero ¿cuánto
sabemos en realidad acerca de la adiposidad localizada? Lo veremos a continuación.

Hablemos acerca de la adiposidad localizada

Lo primero que debemos saber es cómo se forma la adiposidad localizada. Esta tiene
lugar como consecuencia de un incremento en el tejido graso, tanto en volumen como
en cantidad. Sin embargo, no se trata de un incremento absoluto que tenga lugar en
muchas partes del cuerpo.

Un error que se comete frecuentemente cuando se intenta entender la adiposidad

localizada es confundirla con la celulitis. Es frecuente que la adiposidad localizada dé
lugar a la celulitis, pero eso no significa que la última surja necesariamente sólo porque
se tiene adiposidad localizada. Al mismo tiempo, es frecuente que se confunda a la
adiposidad localizada con la obesidad. En este sentido, es importante plantear
diferencias fundamentales.

Cuando hablamos de obesidad estamos haciendo referencia a una serie de factores

alimenticios, genéticos y de metabolismo que dan lugar a la misma. Esta, se manifiesta
en aumento de tamaño y de grasa en todas partes del cuerpo, generando además
diferentes problemáticas, como pueden ser los problemas respiratorios, un aumento en
el colesterol, la diabetes, entre otras. Esta diferencia es importante tenerla en cuenta,
ya que los tratamientos para ambas cosas son diferentes. Cuando hablamos de
obesidad no hablamos de grasa acumulada en pocas partes del cuerpo, por lo que no
es algo que pueda tratarse solamente con una liposucción u otro tratamiento estético.
La obesidad requiere de modificaciones estructurales en los hábitos alimenticios y de
todos los días, como así también el control de la salud de los pacientes.

Por el contrario, la adiposidad localizada es, como su nombre lo indica, la acumulación

de grasa en partes puntuales -o “localizadas”- del cuerpo. Sin embargo, aunque
claramente es mucho más sencillo de tratar que la obesidad, se trata de una grasa que
no es fácil de eliminar a través de la dieta y el ejercicio físico. En general, la grasa que
se conoce como adiposidad localizada suele perdurar, independientemente de los
cambios que se realicen en la vida cotidiana. Es por esto que, para eliminarla, suele ser
necesario acudir a diferentes procedimientos estéticos o cirugías que la eliminan por
completo.

Qué es la adiposidad localizada

La adiposidad localizada, que también recibe el nombre de ‘grasa
localizada’, es la acumulación de adipocitos o células grasas en una
determinada parte del cuerpo, afectando visiblemente al contorno
corporal, puesto que aumentan el volumen de la zona en la que se
alojan. Este fenómeno se produce cuando se ingieren más calorías de
las que necesita nuestro organismo, de modo que este las almacena en
una determinada parte del cuerpo.

Lo más habitual es que estos adipocitos se acumulen en el abdomen,

especialmente en los hombres. Pero también es muy común que se
almacenen en las caderas, sobre todo en el caso de las mujeres. Otras
partes del cuerpo que pueden convertirse en depósito de células
grasas son los muslos, los glúteos o la parte posterior del brazo.

Las causas de las adiposidades localizadas son:

– sexo: los hombres suelen manifestar la grasa alrededor del abdomen, mientras
que las mujeres se ven más afectadas en las nalgas, los muslos y las caderas;

– la edad: el fenómeno suele manifestarse a partir de los 40 años, cuando se

produce un descenso de los estrógenos y la testosterona, así como un aumento
de la insulina: todos ellos factores que favorecen la acumulación de grasa;
 – herencia: la predisposición genética puede ser una causa y debe mantenerse
bajo control con una dieta equilibrada y un programa de actividad física regular;

– Dieta incorrecta y falta de actividad física: dos factores determinantes para la

acumulación de adiposidad localizada. Quienes practican deporte y cuidan su
alimentación tienen un metabolismo más activo, lo que ayuda a mantener un peso
saludable;

– una mayor sensibilidad a ciertas hormonas: un bajo nivel de testosterona

asociado a un alto nivel de cortisol tiende a favorecer la acumulación de grasa
abdominal, mientras que un aumento de estrógenos conduce a una acumulación
en las zonas de los muslos, las nalgas y las pantorrillas.

¿Qué es la alta frecuencia?

La alta frecuencia es una técnica consistente en la aplicación de corriente eléctrica en la
piel con la finalidad de incrementar el calor de esta. Gracias a ella se generará una mayor
circulación sanguínea y conseguir un tejido más rico en oxígeno. Con ello, se
logran numerosos beneficios para el organismo: ayuda en la prevención de brotes de
acné, reducción del tamaño de los poros, mayor penetración de productos a aplicar en la
piel, etc.

¿Cómo funciona y qué ventajas ofrece?

Estas máquinas funcionan con unos electrodos de cristal que contienen gas y que
varían su forma dependiendo de la zona a tratar en la que se va a pasar el electrodo.

La principal ventaja de la alta frecuencia profesional recae en su larga lista de

propiedades para los tejidos del organismo: estimulación, descongestión, desinfección
y reducción de la inflamación, entre muchas otras más. Además, es sencilla de utilizar,
económica y podrás notar los resultados en poco tiempo.

¿Para qué está indicada?

Estos son algunos de los usos más importantes de las máquinas de alta frecuencia
estética:

 Tratamiento de granos.
 Disminución del tamaño de los poros.
 Recuperación del tono en pieles con menos color por su propiedad estimulante.
 Reducción del acné gracias a los efectos antiinflamatorios y bactericidas.
 Limpieza profunda del cutis.
 Disminución de la oscuridad y del hinchazón debajo de los ojos.
 Favorecimiento de la penetración de productos aplicados sobre la piel.
 Rejuvenecimiento del cuero cabelludo.
 Aceleración de la circulación sanguínea.
 Estimulación de la actividad glandular.
¿Qué es la alta frecuencia en
estética?
Cuando hablamos de estética, la alta frecuencia es un tratamiento
estético que consiste en aplicar electrodos de cristal de alta
frecuencia en la cara y el cuerpo para tratar algunos defectos
dérmicos como el acné, los poros dilatados, las ojeras o las arrugas. Por
la naturaleza de sus beneficios, se suele utilizar más la alta frecuencia
en estética facial con más frecuencia que en la corporal.

¿Cuáles son los beneficios de la alta

frecuencia en estética?
En primer lugar, lo más destacable de la alta frecuencia es que, al igual
que el resto de tratamientos electroestéticos, no es invasiva ni tan
peligrosa como la cirugía estética, el láser, las inyecciones de bótox o
el peeling químico. Dicho esto, los beneficios de la alta frecuencia
pueden variar en función de la persona, de la gravedad de su dolencia y
de su tipo de piel. Aunque su efecto rejuvenecedor y reafirmante se
pueda atestiguar desde el primer contacto, se recomienda someterse a
varias sesiones para mejorar paulatinamente la calidad de la piel y
acabar con dolencias complejas como el acné.

Estos son los beneficios principales de los tratamientos de alta

frecuencia en estética:

Erradica el acné de forma definitiva

En la actualidad, el acné bacteriano puede mostrar una resistencia
creciente a los antibióticos que recetan desde las consultas médicas. A
su vez, otros remedios como las pomadas pueden disimular el problema
temporalmente durante un corto período de tiempo. A diferencia, la alta
frecuencia desintegra las bacterias relacionadas con el acné, por
lo que lo elimina de raíz. De esta forma, las pomadas antiacné
pueden penetrar mejor en los poros y surtir mayor efecto.
Reduce los poros y puntos negros
La alta frecuencia produce un flujo ligero de moléculas de oxígeno que
reducen el tamaño de los poros dilatados, infiltrándose en las
profundidades del área afectada para limpiar las toxinas que provocan
esta dilatación. Así pues, además de reducir el tamaño de los poros, el
uso continuado de los tratamientos electroestéticos de alta frecuencia
corrige otros defectos cutáneos, como son el exceso de sebo y evita la
aparición de puntos negros.

Suaviza las arrugas y la flacidez

Los efectos directos de la alta frecuencia en estética como la mejora de
la circulación sanguínea y el incremento de la producción de colágeno le
da a la piel un aspecto fulgurante, firme y joven. Asimismo, nutre la
superficie de la piel y renueva las células subcutáneas,
previniendo arrugas y suavizando otros defectos como las papadas.

Hace desaparecer las ojeras y las bolsas en

los ojos
La acción oxigenante de la alta frecuencia facilita el drenaje linfático y
dispersa el exceso de fluido. A la misma vez, incrementa el flujo
sanguíneo. Estos efectos favorecen la mejora de las bolsas y de las
ojeras, provocadas por la ruptura de capilares debajo de los ojos. La alta
frecuencia para tratar ojeras y bolsas en los ojos se pueden utilizar en
conjunto con otros remedios estéticos, ya que la electroestética facilita
la proliferación de ungüentos de todo tipo en la piel.

Fortalece el crecimiento capilar

La alta frecuencia en estética también se emplea para aliviar la alopecia
y favorecer que el pelo vuelva a crecer en mayor cantidad y fuerza. Se
suele aplicar después de otros tratamientos destinados a la
regeneración capilar. Algunas de las ventajas de la alta frecuencia que
facilitan el crecimiento capilar son la exfoliación cutánea, el incremento
de la circulación sanguínea localizada, la estimulación de la actividad
glandular y la aliviadora sensación del calor en el sistema nervioso. Toda
esta combinación de efectos, potencia la receptividad general del
cuero cabelludo y la efectividad de las lociones de crecimiento
capilar y anticaída.

Se denominan antioxidantes a las sustancias naturales o

fabricadas que ayudan a prevenir o retrasar algunos tipos de daños
a las células. Se pueden presentar como componentes de
alimentos (en frutas y verduras), o, como suplemento dietético.

Uno de los daños que se pueden producir a las células es el

causado por los llamados radicales libres, moléculas que
consiguen su estabilidad modificando a las moléculas colindantes,
lo que provoca una reacción en cadena que termina dañando a
muchas células.

En este caso, los antioxidantes se encargan de estabilizar a los

radicales libres e inhiben su oxidación para proteger a los
órganos y sistemas que puedan verse afectados.

Un nutriente tiene propiedades antioxidantes cuando es capaz de

neutralizar a estos radicales sin perder su propia estabilidad. No
obstante, en muchas ocasiones, no es capaz de combatirlos debido
a un exceso de lo mismos, provocado por la contaminación
atmosférica, el humo del tabaco, los herbicidas,
ciertas grasas y otros factores externos.

Este exceso de radicales libres, al no poder ser eliminado por el

cuerpo, daña las membranas de las células y facilitan el desarrollo
de diversos tipos de enfermedades.
1. Protección celular: los antioxidantes neutralizan los radicales
libres, que pueden dañar las células y contribuir al envejecimiento y las
enfermedades, afirma Edvânia Soares.
2. Mantener la salud del corazón: los alimentos con antioxidantes
tienen la capacidad de reducir la oxidación del colesterol LDL (el
llamado "colesterol malo"), que es un factor que contribuye a la
formación de placas en las arterias, lo que puede provocar
enfermedades cardiacas.
3. Prevención de enfermedades: algunos estudios sugieren que una
dieta rica en antioxidantes puede estar asociada a un menor riesgo de
enfermedades crónicas como las cardiopatías, algunos tipos
de cáncer y la enfermedad de Alzheimer.
4. Ayuda a la salud de la piel: estos alimentos también pueden
ayudar a proteger la piel de los daños del sol y favorecer
la cicatrización de heridas, afirma la nutricionista.
5. Favorece el sistema inmunitario: los antioxidantes ayudan
a mantener sano el sistema inmunitario protegiendo las células
inmunitarias del daño oxidativo.
6. Garantiza una buena visión: los nutrientes específicos de esta
línea están asociados a la salud ocular y pueden ralentizar la
progresión de enfermedades oculares degenerativas.
7. Rendimiento físico y recuperación: para quienes hacen ejercicio
regularmente, los antioxidantes tienen el poder de ayudar a la
recuperación muscular y mejorar el rendimiento físico.

¿Qué es la asepsia?
La asepsia es un procedimiento que busca acabar con los microorganismos
presentes sobre objetos o superficies materiales, por lo que hace referencia a
mobiliario o instrumental, entre otros.
El principal objetivo de la asepsia es evitar que los microorganismos sobre los que
se actúa se conviertan en una fuente de contaminación.
Los procedimientos de asepsia contemplan métodos o técnicas relacionadas
con la higiene de los espacios y las superficies materiales.
¿Cuáles son las principales técnicas de
asepsia?
Entre las medidas que forman parte de la asepsia encontramos la limpieza y el
lavado, que consisten en combinar la actuación de productos detergentes con
agua para remover la materia orgánica.
La desinfección es otra medida que forma parte de la asepsia y que consiste en
eliminar los microorganismos presentes en objetos u otras superficies mediante el
uso de productos desinfectantes biocidas.
En los casos más extremos se recurre a la esterilización para eliminar todo
tipo de microbios.
El uso de Equipos de Protección Individual como, por ejemplo, batas o monos
es otra medida para la asepsia.
¿Qué es la antisepsia?
La antisepsia es un procedimiento que busca eliminar o reducir la cantidad de
microorganismos presentes en seres vivos.
Normalmente, estos microorganismos habitan en la piel o en las mucosas de
nuestro cuerpo.
La principal diferencia entre la asepsia y la antisepsia es el destinatario final
de la acción; mientras que la primera tiene como objetivo el mobiliario o el
instrumental médico, la antisepsia pone el foco en las personas.

¿Cuáles son las principales técnicas de

antisepsia?
Para la antisepsia, normalmente, se usan productos químicos llamados
asimismo antisépticos y generalmente derivados del alcohol, la clorhexidina
o el iodo.
Un ejemplo de aplicación de la antisepsia sería la desinfección de las heridas o el
uso de geles hidroalcohólicos para la desinfección de las manos.
Antes de elegir cualquier producto antiséptico debemos estudiar su formulación
para prevenir reacciones alérgicas inesperadas.

Los antisépticos ayudan a prevenir infecciones, ya que evitan el

desarrollo de microorganismos que se encuentran en la superficie
de la piel y en las membranas mucosas, sin causar irritación o
daño.

Minimizar el riesgo de infecciones o enfermedades por parte de gérmenes,

bacterias, virus y hongos, pasa por un conjunto de procedimientos y técnicas

Qué es el argireline
El argireline es un activo cosmético, un hexapéptido -es decir, una combinación de seis
aminoácidos- de creación sintética, desarrollado por la empresa española de biotecnología
Lipotec.

Su 'superpoder' es el de combatir las arrugas mediante un funcionamiento muy similar al

bótox, el tratamiento de medicina estética más demandado. Solo que con aplicación tópica
y sin inyecciones mediante.

Así, el argireline, como el bótox, lo que hace es inhibir las contracciones musculares que
son las que, a la larga, provocan arrugas.

¿Para qué sirve el argireline?

El argireline reduce la apariencia de las arrugas del rostro, es especialmente eficaz para los
surcos de la frente y el contorno de los ojos. Es una alternativa cosmética menos invasiva y
más económica que el bótox. Produce una suerte de efecto lifting que estira la piel y la
deja más firme.

Este activo impide la comunicación entre los nervios y los músculos para evitar que
estos se contraigan causando las arrugas. Solo que, a diferencia del bótox, sus efectos se
disipan cuando dejas de utilizarlo. Por ello, no trae consigo esa pérdida de expresión
facial.
También estimula la producción de colágeno, estira la piel y la relaja. Como resultado, las
arrugas existentes se difuminan y se reducen, al tiempo que previene la aparición de
nuevas líneas. El resultado es una piel tersa, joven y luminosa.

El modo de uso dependerá de su formato, ya que se encuentra presente en sérums,

ampollas y cremas. El más común es el sérum, que se utiliza dos veces al día después de
la limpieza facial y el tónico, antes de la crema hidratante. Debe aplicarse con ligeros
toquecitos en las zonas a tratar, es decir, donde haya más arrugas y flacidez.

El principal beneficio del Argireline es su capacidad para reducir las arrugas y las líneas de
expresión. Al relajar los músculos faciales de manera temporal, disminuye la tensión en la
piel, lo que lleva a una reducción visible de las arrugas. A diferencia del Botox, el
Argireline no paraliza los músculos, lo que permite una apariencia natural y expresiva.