Fibras textiles___________________________

DEFINICIÓN: Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en
la composición de los hilos y tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales.
Fibra textil es la unidad de materia de todo textil.
Las características de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad, finura y longitud
referida a su tamaño. Las primeras fibras utilizadas en la historia del textil, fueron las que
la propia naturaleza ofrecía; pero aunque existen más de 500 fibras naturales, muy pocas
son en realidad las que pueden utilizarse industrialmente, pues no todas se pueden hilar,
ni todos los pelos y fibras orgánicas son aprovechables para convertirlos en tejidos.
El carácter textil de una materia ha de comprender las condiciones necesarias de
resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, finura, etc. En la naturaleza, y con la única
excepción de la seda, las fibras tienen una longitud limitada, que puede variar desde 1
mm, en el caso de los asbestos, hasta los 350 mm en el caso de algunos tipos de lana, a
las que llamamos: fibras discontinuas.
Químicamente podemos fabricar fibras de longitud indefinida, que resultarían similares al
hilo producido en el capullo del gusano de seda y que denominamos filamentos; estos
filamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales (fibra
cortada).

Sectores industriales textiles más importantes y su uso en confección:

- Algodonero: Camisería, vaquero, panas, infantil, ropa de
verano en general.
- Lanero: Estambre o pañería, lana de carda o lanería.
- Sedero: Sedería para señora, forros y entretelas.
- Géneros de punto: Prenda exterior, interior y deportiva.
- No tejidos: Entretelas y refuerzos.

Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras se ha ido decantando hacia

las fibras químicas, pues al ser atemporales, es decir, que se producen continuamente
según las necesidades del mercado, tienen una calidad uniforme y no dependen del
crecimiento natural de la planta o animal; y generalmente son más económicas.
Este consumo mundial de fibras textiles, en peso, es el siguiente:

-39% algodón
-39% sintéticas
-10% artificiales
- 5% lana
- 7 % otras.

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Clasificación de las fibras textiles______________
Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes
grupos: fibras naturales y fibras artificiales. El primer grupo está constituido por todas
aquellas fibras que como tal se encuentran en estado natural y que no exigen más que
una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. El segundo grupo
lo forma una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido
fabricadas mediante un artificio industrial. En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer
una subdivisión según el reino natural del que proceden: animales, procedentes del reino
animal; vegetales, procedentes del reino vegetal; minerales, procedentes del reino
mineral.
En cuanto a las fibras artificiales, aquellas que han sido fabricadas en un proceso
industrial, una parte de ellas, más raras y menos abundantes, son las manufacturadas
físicas, proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia forma
de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales. Otro gran conjunto lo
constituyen las fibras manufacturadas químicas, obtenidas en la industria química a base
de polímeros naturales o polímeros sintéticos.

El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y su

confección. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de
tecnología que perfeccione el hilado de la fibra, con mayor producción, más calidad y
menor costo; se ocupa también en la investigación sobre materias primas que, siendo
abundantes (como los hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que
con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo costo y de alta calidad.

FLOR DEL ALGODÓN CAPULLO DE SEDA

LANA VIRGEN SIN HILAR. FIBRA SINTETICA: NYLON

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 CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES
seda
de glándulas
seda salvaje
sedosas
lana (solo de la oveja)
pelos: de alpaca,
ANIMALES angora, buey, caballo,
de folículos
conejo, castor,
pilosos
camello, cachemira,
cabra, guanaco, llama,
nutria, vicuña, yak

FIBRAS NATURALES
de semilla algodón, soya

lino, cáñamo, yute,

de tallos
ramio, bambú, kenaf
VEGETALES
de hojas abacá, sisal
de frutos coco
esparto, banana,
otras hennequén, formio,
magüey, ananá

MINERALES asbestos (amianto)

del papel
conocidas como fibras
MANUFACTURA de metal
artificiales
FÍSICA del vidrio
de otras materias
FIBRAS ARTIFICIALES
de polímeros
MANUFACTURA naturales
conocidas como fibras
QUÍMICA de polímeros
sintéticas
sintéticos

Las fibras textiles - símbolos y tratamientos:

Las normas internacionales de la industria exigen etiquetar cada prenda fabricada
indicando la naturaleza y composición del tejido, así como las instrucciones elementales
de tratamiento y conservación. A continuación se relacionan los símbolos que de acuerdo
a estas normas acompañan cada prenda, y se explica el significado de cada símbolo.

Terminología y signos internacionales:

Son los signos son empleados por los fabricantes de confección de todo el mundo para
referirse a las operaciones de lavado, lejiado, planchado, lavado en seco y secado de las
prendas.

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LAVADO
El lavado acuoso puede ser a máquina o manual
Las cifras en el interior de la cubeta indican, en grados centígrados,
temperatura máxima de lavado
La línea que subraya la cubeta indica agitación mecánica reducida

La mano que está introduciéndose en el agua de la cubeta indica que

sólo debe lavarse a mano

Prohibición de lavado
Temperatura máxima 95ºC. Para ropa blanca de algodón y resistente
a la temperatura
Temperatura máxima 95ºC y agitación mecánica reducida, para ropa
blanca de algodón delicada
Temperatura máxima 60ºC
Artículos de colores sólidos
Temperatura máxima 60ºC y acción mecánica reducida, para
artículos de poliéster-algodón
Temperatura máxima de 40ºC y centrifugado corto.
Artículos sintéticos de color y lana inencogibles
Temperatura máxima de 30ºC.
Prendas delicadas de fibra sintética

LEJIADO
Se puede utilizar lejía

No se puede utilizar lejía

En el blanqueo con lejía no se indican graduaciones; sólo SI o NO

No admite ningún blanqueador

PLANCHADO
Temperatura alta, 200ºC. Algodón y lino

Temperatura media, 150ºC. Lana, mezclas de poliéster

Temperatura baja 110ºC. Seda natural, rayón, acetato, acrílicos

Prohibición de planchado

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 LAVADO EN SECO
La línea que subraya el círculo indica precaución o restricciones

Limpieza posible con todos los disolventes, incluso tricloroetileno

Limpieza con percloroetileno, disolventes fluorados o esencias
minerales
Limpieza sólo con esencias minerales (gasolina, bencina, aguarrás)

Prohibición total de lavado en seco

SECADO
Se puede secar en secadora

No se puede secar en secadora

Se puede secar en secadora en temperatura alta

Se puede secar en secadora a temperatura normal

Se puede secar en secadora a temperatura reducida

Secar la prenda colgándola de una cuerda

Tender sin escurrir

Secar en plano horizontal (sin colgar)

FIBRAS NATURALES DE ORIGEN ANIMAL

Fibras naturales de origen animal son todas aquellas fibras que como tales se encuentran
en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y
utilizadas como materia textil.
Fibras naturales procedentes del reino animal:

de glándulas sedosas
de folículos pilosos

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LA SEDA__________________________________
Dentro del grupo que hemos denominado FIBRAS DE GLÁNDULAS SEDOSAS se dan
dos variedades de sedas: la seda salvaje (tussah o tusor) y la exclusivamente llamada
seda. La seda es la sustancia de consistencia viscosa formada por la proteína llamada
fibroína, que es segregada por las glándulas de ciertos artrópodos; el insecto que la
segrega la expulsa al exterior de manera continúa por un orificio, y es al contacto con el
aire como se solidifica en forma de fibra.

Hay una tradición oriental que habla de una princesa china, por nombre Xi-Ling-Shi, que
tomaba plácidamente el té en su jardín, sentada a la sombra de una morera, cuando
dentro de su taza cayó un raro capullo desprendido de una rama del árbol; al remojarse el
capullo se le despegaron las hebras de que estaba formado y la princesa tiró y tiró de
aquella fibra finísima descubriendo por casualidad el hilo de seda.
La araña es el más común y más conocido productor de seda, pues ese hilo que segrega
para tejer su red no es otra cosa que seda, siendo relativamente fácil observarla en su
producción, incluso a simple vista. Muchos insectos de este género, en su forma larvaria,
cuando vulgarmente se llaman orugas, producen esta fibra serosa para sujetarse con ella
al lugar donde viven y para protegerse durante la fase de pupación; a ese fin tejen con la
fibra una envoltura completa, en torno a sí mismos, en la que quedan encerrados durante
su fase de pupas (crisálidas) y continúan desarrollándose hasta la fase siguiente de su
metamorfosis. De entre las orugas de lepidópteros hay varias, según regiones y faunas,
que segregan esta sustancia (larvas sericígenas) con la calidad suficiente para ser
aprovechada por el hombre. La familia de los satúrnidos es la más importante. Son
mariposas nocturnas. En la fauna europea el gran pavón o pavón nocturno es la mariposa
más conocida; en España la isabelina, que se da únicamente en los pinares de Castilla; la
mariposa luna, de América; el atlas, de la región indo australiana. Pero son las
sericígenas de la fauna japonesa, india y china las más importantes productoras de la
seda y las únicas que se aprovechan con estos fines.
El llamado gusano del roble (yama mayu) de Japón es el mejor productor de seda salvaje,
tusor o tussah, que urde un magnífico capullo de color verde y que cuando la conocieron
los ingleses, hacia 1860, todavía su seda estaba reservada a la familia imperial. Pero la
gran productora de seda es el artrópodo lepidóptero heterócero (mariposa nocturna)
llamado mariposa de la seda (bombyx mori), cuya oruga se conoce con el impropio
nombre de gusano de seda. Originaria de la misma fauna india, china y japonesa, desde
hace más de dos mil años fue importándose a otras regiones y ahora esta especie vive
extendida por todo el ámbito subtropical de este planeta.

La cría del gusano y producción de la seda

La cría de tan preciado gusano fue un secreto largamente custodiado por los chinos y no
es posible fijar el tiempo en que con esa fibra comenzaron a tejer tan maravillosas telas.
Inscripciones chinas que datan del siglo XIII a. de J.C. ya hacen referencias al gusano de
seda, la morera y a la seda en concreto. No sólo en tejidos, sino en múltiples usos se
encuentra la seda entre los chinos: cuerdas de instrumentos musicales, papel, etc. El
principio de este uso debió ocurrir en el norte de China en donde la cría del gusano de
seda estaba encomendada a la mujer; simbólicamente la emperatriz protagonizaba este
cuidado, así como el emperador cultivaba la tierra. El criadero debía tener una
temperatura uniforme mientras las crías eran huevos; al nacer las orugas se las alimenta
de hojas frescas de morera, hasta la saciedad, cogidas de media en media hora y

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finamente picadas. Al crecer los gusanos, se les evitaba el ruido, el olor fuerte e incluso
del sudor, las corrientes de aire y la luz directa. El cuidador debía reconocer a las
hiladoras de entre las orugas crecidas, separarlas y colocarlas sobre paja de arroz, a una
temperatura suave que estimulaba en ellas la secreción del hilo y la formación del capullo
con una seda de calidad más apta para ser hervida.
Tan pronto es acabado el capullo, se echa éste al agua hirviendo, que disuelve la goma
entre los hilos, y se agita con ramitas el agua mientras hierve; a estas ramas se adhieren
los hilos de los capullos; no queda más, entonces, que tirar de estos hilos -hay un único
hilo de cada capullo que se irá deshaciendo-, torcerlos ligeramente para formar con varias
hebras de seda un hilo nuevo y devanarlo. Tenemos así la seda cruda, de color
amarillento, que se cuelga y almacena en madejas, y que ya está lista para el teñido y el
tejido.
Hoy día la cría del gusano ha mejorado hacia una mayor cantidad de producción; pero el
método tradicional, el que se aprendió desde antiguo en cada región del planeta, sigue
siendo básicamente el mismo.

La larva del gusano de seda alcanza

una longitud máxima de 7,5 cm. La
pupa tarda en formarse 45 días.
Durante este periodo se va
encerrando dentro de un capullo
construido con un hilo de seda
continuo, el cual puede alcanzar
hasta 900 m. de largo.

Producción moderna de la seda

Producción artesanal de seda

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La otra industria de la seda:
La crisálida, casi mítica, que durante milenios la humanidad ha contemplado segregando
un finísimo hilo llamado seda, aún no ha dejado de sorprendernos. La industria textil ha
llegado a aprovechar hasta las briznas del capullo devanado. Los residuos industriales
sederos entraron al fin en proceso de recuperación, como los residuos industriales de
todos los sectores; pero éstos son de los más apreciados.

-Se hila la schappe (capullos no devanados y residuos de seda se utilizan para

hilados de mediana calidad, que tienen el nombre de schappe), aprovechando los
capullos defectuosos y los deshechos de hilo.

-Se hacen tejidos para usos industriales fuera de la confección, rejillas, filtros,
cedazos.

-De la goma de los capullos se extrae la serina, y de esta la sericina, en la que se

encuentran elementos proteicos para el tratamientos de la tuberculosis y otras
aplicaciones médicas.

-El agua en que se hierven los capullos resulta ser un abono orgánico rico en
nutrientes.

-La crisálida misma es fuente de aceites con alto grado de combustión.

CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE LA SEDA

Brillante y fina
Suave, lisa y crujiente
No arde
Es elástica
Retiene del 40 al 45 % de su peso de agua
Se arruga bastante
No es atacada por los insectos

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA SEDA

La seda debe lavarse a mano, con agua fría, sin frotar ni

retorcer, es decir, sin forzar el lavado; para ello es
conveniente no permitir que las prendas se ensucien
mucho, con el fin de limpiarlas siempre con un lavado
ligero; en ello está la vida de la prenda
Las lejías atacan la seda
Planchar con precaución, sin ejercer mucha presión ni
tiempos prolongados
Se puede limpiar en seco, con cualquier disolvente, pero
con precaución

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 FIBRAS ANIMALES DE FOLÍCULOS PILOSOS
-Lana
-Pelos: de alpaca, angora, camello, cachemira, cabra, guanaco, llama, nutria,
vicuña, yak.
-Pelo de caballo

LA LANA_______________________________________
La lana es un pelo, en general suave y rizado, que en forma de vellón recubre el cuerpo
de los carneros y ovejas. Está formada a base de la proteína llamada queratina, en torno
al 20-25% de proporción total. Cada pelo es segregado en un folículo piloso y consta de
una cubierta externa escamosa (lo que provoca el enfieltrado) que repele el agua, una
porción cortical y otra medular (que absorbe la humedad). Varía entre 12 y 120 micras de
diámetro, según la raza del animal productor y la región de su cuerpo, y entre 20 y 350
mm de longitud. Los filamentos están ondulados, de ahí el aspecto esponjoso y cálido
que tienen, además de conferirles una elasticidad del 30 al 50 por ciento. Por lo general,
el rizado de la fibra está en proporción directa con la calidad de la lana. La lana de merina
tiene unos 12 rizos por cm lineal, mientras que en las demás lanas hay uno o dos rizos
por cm.

En la figura a continuación vemos una excelente imagen de una

fibra de lana obtenida a 1.000 aumentos con el microscopio
electrónico de barrido (SEM). Toda ella aparece recubierta de
las escamas típicas de las fibras lanares, que le dan un aspecto
de tallo de palmera. Esta accidentada superficie exterior facilita
la retención de agua interfibrilar. Esta fibra tiene un diámetro de
unas 15 micras y parece como si no pudiera ya desfíbrarse en
elementos más finos, pero esto no es así.

En la figura siguiente se ve un esquema del desdoblamiento de la fibra de lana en otros

elementos constitutivos. Puede observarse cómo existe una desfibración progresiva hasta
llegar a las protofibrillas, con dimensiones ya dentro del orden molecular.

Desdoblamiento de la fibra de lana en otros

elementos constitutivos. l: Paracortex. 2:
Epicutícula. 3: Exocutícula. 4: Endocutícula.
5: Cemento intercelular. 6: Macrofibrilla. 7:
Microfibrilla. 8: Membrana celular. 9:
Ortocortex.

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Historia y geografía de la lana_________________
Se tienen referencias históricas de la lana y las ovejas desde 11.000 AC en Babilonia (o
tierra de la lana), hoy Irak. La Biblia esta llena de referencias que hacen alusión a las
ovejas y pastores. Los arqueólogos han encontrado suscripciones del año 4.000 AC que
indican que en ese periodo los negocios de lana ya habían empezado. También en
Mesopotamia se han encontrado objetos de arcilla que indican que en el 2.500 AC ya se
había desarrollado una importante industria relacionada con la oveja.
Los ovinos actuales productores de lana de vellón son todos de la especie ovis aries,
descendientes del muflón y de otras razas de primitivos bóvidos asiáticos. Viven en
rebaños, al cuidado del hombre desde la edad de Piedra, y a través de su larga historia
de animal doméstico ha sido sometido a sucesivas hibridaciones, cruzando entre sí
diversas razas en busca de mejores productoras de
lana o de carne, según los fines de explotación, y con
la finalidad de mejorar su adaptación a los climas de
su crianza.

La mayor parte de las productoras de lana del

continente europeo, de las exportadas a Australia y
Argentina en los siglos XV al XVIII, proceden de la
merina española, traída a España por los árabes
benimerines a principios del siglo XIV. Esta oveja, con
50 Kg. de peso en vivo, tiene una media de 7 Kg. de
lana en vellón, de la que es despojada una vez al año
(esquila) al final de la primavera. La piel del cordero merino es el afamado moutón,
utilizado para la confección de piel con pelo.

La raza churra (también española) tiene un mayor tamaño, es más agreste pero de
inferior calidad en la lana. La raza escocesa tiene lana más larga. En Israel se han
obtenido recientemente, mediante cruces, ovejas de 80 Kg. de peso y lana larga, aunque
siempre menos fina y rizada que la merina. Del Asia Central proceden razas con
excelentes calidades de lana; especialmente apreciada es la karakul, cuyos corderos
antes de nacer tienen la piel negra y el pelo muy rizado; éste es el Astrakán.

Los países de mayor producción lanar son Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica
y la Gran Bretaña. La merina es abundante en España, donde se producen anualmente
unas 13.000 toneladas de hilado de lana, merina y churra. A finales del siglo XIX la lana
se usaba en ropa interior, uso del que ha sido definitivamente desplazada por el algodón,
a medida que las hilaturas de éste se han perfeccionado, y por las fibras sintéticas
adecuadamente mezcladas con las naturales. Como en el caso de otros productos de
apreciadas cualidades, organismos internacionales se han cuidado de vigilar y controlar la
producción de lana y su comercialización. Por este motivo se creó el SECRETARIADO
INTERNACIONAL DE LA LANA, que tiene su sede en Inglaterra. Todas las transacciones
comerciales de la lana pasan por este organismo. Las denominaciones de origen, que
ostentan las lanas más prestigiosas, son otorgadas por este secretariado. Las más
famosas de éstas son la lana SHETLAND y la MERINA AUSTRALIANA. Lo mismo ocurre
con la autorización para las etiquetas PURA LANA VIRGEN y RICA LANA VIRGEN.

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PROPIEDADES FISICAS DE LA LANA:

-Higroscopicidad.
Retiene el agua hasta el 40 ó 45% de su peso. Cuesta secarse. Esta capacidad de
absorción de agua por la fibra no significa que se humedece, el agua no se adhiere a la
superficie de la lana sino que se introduce en la fibra, sufriendo una poderosa retención.
Lana aparentemente seca al aire puede contener un 15% de agua.

-Aislante térmico.
El volumen del tejido dificulta el intercambio térmico entre una y otra cara. Extendidas en
una superficie plana todas las fibras de 1 kg de lana merina fina, pueden cubrir una
superficie de 200 m2. Ello da idea de cuánto aire puede albergar dentro de sí, e
inmovilizarlo, un tejido de lana de gran calidad. Esa gran cantidad de aire inmóvil retenido
en los intersticios de las fibras, dificulta, por tanto, la conducción térmica. El segundo
factor aislante lo constituye la superficie esponjosa del tejido que, al no adherirse a la piel,
deja entre ésta y el tejido una primera capa de aire. La higroscopicidad de la lana unida
a su propiedad de frenar el intercambio térmico le confiere ese carácter de equilibrador
que tiene el tejido de lana:
Retiene en torno a la piel el calor que ésta produce, proporcionando al cuerpo una
sensación cálida. Atrae y retiene la humedad, en evaporación constante cuando la
temperatura exterior es suficientemente alta, absorbiendo calorías, lo que produce en el
cuerpo la sensación de frescor.

-Absorbe la transpiración.
Cuando la prenda de lana se lleva puesta, la propiedad que tiene de atraer la humedad
actúa sobre la piel absorbiendo el sudor, impidiendo o retrasando su fermentación y el
olor característico del sudor fermentado.

-Repele el agua.
Debido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella, la lana repele el agua en su
superficie.

-No es inflamable.
No propaga la llama (huele a pelo quemado); no funde y, por tanto, no se pega a la piel
en caso de incendio.

-Es elástica.
Característica inherente a su rizamiento natural (explicado en el gráfico).

-Es estable.
No se deforma fácilmente en puntos de roce continuo, como codos o rodillas.

-Poco arrugada.
Tiene gran poder de recuperación o resiliencia. La prenda de lana recupera fácilmente la
"caída"; una prenda de lana bien colgada durante una noche "recupera"
sorprendentemente su buena forma.
Fijación de la forma. Se puede estabilizar en una forma o dimensión determinada
mediante:
Humedad + presión + temperatura (el plisado, por ejemplo).

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-Capacidad de enfieltrarse.
Se consigue mediante fricción + presión + humectación, sus fibras se entrelazan de forma
irreversible. Suele ocurrir al lavarla en lavadora. Al eliminar la presión sobre las fibras,
éstas ya no recuperan su posición original. A base de una repetida actuación de estos
factores se logra un fieltro muy fuerte que es característico de la lana y otros pelos con
superficie escamosa. Tal propiedad es aprovechada para la reutilización de los
desperdicios de fibras de lana demasiado cortas para ser hiladas. Este fieltro sirve para la
fabricación de sombreros, revestimientos y aislantes acústicos.

-Es resistente a los ácidos

Pero no lo es a los álcalis (lejías), incluso diluidos.

-Puede apolillarse.
Los eficaces tratamientos antipolillas han conseguido que esto haya dejado de ser
preocupante a la hora de fabricar o adquirir una prenda de lana.

-Amarillea bajo la acción de la luz solar.

-No almacena electricidad estática.

Esta propiedad, más la higroscopicidad, la de aislante térmico y la elasticidad, sumadas,
le confieren a la lana una propiedad más, excelente y exclusiva, que es la de resultar
calmante nervioso, reconocible aun en somero análisis, por su tacto agradable.

Las características anteriores son las que determinan que la lana forme un tejido de
calidad y de larga duración. Ningún otro tejido se conserva nuevo durante tanto
tiempo.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN

LAVAR EN AGUA TIBIA, CON PRECAUCIONES:

JABÓN NEUTRO, SIN FROTAR NI RETORCER
SECADO HORIZONTAL
PUEDE LIMPIARSE EN SECO
SE PUEDE PLANCHAR, A BAJA TEMPERATURA Y
CON UN PAÑO HÚMEDO, PARA EVITAR BRILLOS
SÓLO LAS PRENDAS SUPERWASH PUEDEN
LAVARSE EN LAVADORA CON PROGRAMA

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TIPOS DE LANAS: Denominación con que los fabricantes etiquetan tejidos y
prendas de lana. Denominación y etiquetas que son universales, impuestas y controladas
por el SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA. Hay establecidos seis tipos de
lanas diferentes:

PURA LANA VIRGEN

que proviene única y directamente de la oveja, sin
mezcla alguna.
RICA LANA VIRGEN
que contiene al menos entre un 60 y 80% de Pura
Lana Virgen.
LANA REGENERADA
obtenida mediante la recuperación de retales o
desperdicios ya usados.
LANA PEINADA
compuesta por fibras largas (estambre, más de 7
cm), obteniéndose un hilado fino y regular
(pañería).
LANA CARDADA
fibras cortas y largas mezcladas, con hilos gruesos
y voluminosos.
LANA CLORADA
obtenida con un tratamiento que la hace
definitivamente inencogible.

LOS PELOS

Diferencias entre lanas y pelos

En la composición química apenas se diferencian los pelos de las lanas, pero su
estructura física sí varía; mientras que la lana es rizada los pelos son lisos.
En el animal, la lana forma vellones, es decir, pelotas de fibras, el pelo en cambio cae
suelto. El pelo apenas tiene impurezas mientras que en la lana abundan y se llaman
churre. Sin embargo, la costumbre popular hace que comúnmente se llamen lanas a
ciertas fibras que no lo son, es una costumbre nacida de la similitud de esas materias
primas y de la influencia del idioma que ha colonizado esas tierras.
En muchas ocasiones oímos decir manta de lana de camello, pero obviamente no se trata
de lana. Lo mismo ocurre con la llamada lana de alpaca, una fibra de gran calidad textil,
pero tampoco podemos definirla como lana.

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 Tipos de pelos
Alpaca_______________________
Proviene de la alpaca (lama glama pacos) de la familia
de los camélidos (y no de los óvidos, como la oveja).
Vive en Sudamérica, sobre todo en la región andina, y
resulta imposible adaptarla a otras regiones, incluso de
América del Norte. Tiene una envergadura de 90-100
cm, cuello largo y erguido, la cabeza corta y es de
color uniforme, casi siempre blanco, aunque se ven
colores achocolatados pero nunca negros. Se cría
también para carne. Su pelo es una fibra más larga
que en la lana de oveja, también más brillante y
flexible, pero no elástico y no enfieltra como la lana;
tiene apariencia más brillante. Su tejido, que resulta
suave al tacto y con algo de brillo a la vista, ha sido
tradicional en la confección de trajes de caballero.
Es más frecuente encontrar que se llama lana a la
fibra de alpaca, y ello es técnicamente un error.

Angora_________________________________________
Pelo largo, muy fino y suave, del conejo originario de Angora (región turca de la Anatolia
Central), muy apreciado, que se usa preferentemente
para la realización de suéteres y prendas exteriores
de punto. Suele mezclarse con algodón o con fibras
sintéticas. También se da el mismo nombre al pelo
de la cabra de la misma región, que tiene similares
características. Nunca el pelo de este nombre,
utilizado en textil, procede del gato de Angora.
Actualmente los conejos de Angora se crían en
granjas, lo mismo en Asia que en Norteamérica,
Europa y Japón.

Cabra de angora (Mohair) __________

El mohair es un tejido hecho del pelo de la cabra de Angora,
muy utilizado en la confección de chaquetas y jerséis. Sus
principales características son la suavidad y el brillo. Este
tipo de caprino es originario de Turquía, precisamente del
distrito de Ankara, la característica principal de esta cabra
es su pelo o mohair, muy similar a la lana de las ovejas
(ovinos) por su composición química, pero diferente, en
cuanto a que es más delgado y liso, es un material firme,
tiene brillo y se tiñe con cierta facilidad.

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Caballo: pelos largos, elásticos y normalmente gruesos provenientes de la cola y las
crines del caballo. Los pelos de cola de caballo pueden llegar a tener 88cm, y los de la
crin 45 y se utiliza para la fabricación de entretelas y plastrones. Algunas cualidades de
las telas de fibra de pelo de caballo son gran elasticidad, plasticidad, anti arrugas, alta
densidad, buena flexibilidad y rigidez inteligente, resistente al lavado, resistente al
desgaste. Se puede teñir con colorantes adecuados para las fibras de proteínas.

Cabra: esta denominación se da al pelo de la cabra común.

Cachemira o cachemir___________________________
Proviene de la cabra de Cachemira (región asiática compartida por India y Pakistán), que
actualmente se cría también en Afganistán, Turquía y norte de Irán, en la Mongolia
Interior y en el norte de China. El pelo de esta cabra es muy elástico y suave y se utiliza
en punto exterior para mujer. El Reino Unido
(DAWSON INTERNATIONAL), desde finales del
XIX, viene siendo el mayor importador de
cachemir y el mayor fabricante de este género.
En la región de origen se empleó
tradicionalmente en la confección de los famosos
chales que aún llevan ese nombre. En Occidente
este pelo suele venderse a un precio muy
elevado, por lo que generalmente se teje
mezclado con otras fibras. Una prenda 100%
cachemira es una prenda de gran lujo.

Camello_________________________
Proviene del animal del mismo nombre (camelius
dromedarius); es un pelo fino, suave y liso, que lleva bajo el
pelo más largo y más basto que se observa a simple vista.
Es un pelo muy apreciado para la fabricación de tejidos
ligeros e impermeables; fueron famosos los abrigos, en su
color natural. Las mantas de cama en pelo de camello son
muy ligeras.

Guanaco________________________
El guanaco (lama guanicoe) el mayor de los camélidos
americanos, con 110-120 cm de altura, diferenciados de los
afroasiáticos por no tener gibas. Su abundante pelo es muy
largo y lustroso, de un color que varía desde el pardo
oscuro al agrisado e incluso rojo amarillento en los
costados y lomo, y blanco en el pecho y vientre; por lo
demás es similar al de la llama. El guanaco es propio del
sur de la región andina, donde todavía se puede encontrar
en estado salvaje, extendiéndose hasta la Patagonia y la
Tierra del Fuego.

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Llama__________________________
Del animal del mismo nombre (lama glama), mayor que la
alpaca y la vicuña, alcanza más de un metro de alto y es
el que más pelo tiene, muy largo, algo rugoso al tacto y
poco elástico. También es, de los tres, el más barato en el
mercado. Convenientemente tratado, es del todo
aprovechable en género de punto. La llama se cría
también como productor de carne.

Vicuña__________________________
Procedente del animal del mismo nombre (vicugna
vicugna), el más pequeño de la familia de los camélidos
americanos, con las mismas características morfológicas
que los otros, excepto los dientes, que son intermedios
entre rumiante y roedor; vive igualmente en los altos valles
interandinos de Sudamérica. Es un pelo largo, de hasta 10
cm, aunque en algunos mechones alcanza los 15 cm; y
finísimo, de color canela, algo leonado, menos en el pecho
y vientre, que es blanco; muy resistente a la tracción.
Admite todo tipo de tintes y se emplea en prendas
exteriores de abrigo. La vicuña tiene menos pelo que la
alpaca; pero de los tres camélidos americanos es el más
apreciado y su población ha disminuido tanto que necesita
protección internacional.

Yak_____________________
Bovino rumiante originario de las altas
montañas del Asia Central. Su pelo de la
panza mide varios cm de largo. Tiene cola
parecida a la del caballo.

16
 FIBRAS VEGETALES

Fibras vegetales de semilla:

El algodón______________________________________
En español, el nombre que le hemos dado es de procedencia árabe, al qutn. Es muy
probable que el algodón sea originario de Oriente Próximo y del Valle del Nilo. El algodón
es una planta perteneciente al género gossypium, de la que existe una gran multitud de
especies o variedades que se vienen dando a medida que su cultivo se ha extendido por
todo el planeta. Tiene el tallo verde, de altura entre 0,8 y 1,5 metros, según variedades y
regiones; al tiempo de florecer, el tallo cambia su color del verde hacia el rojo; las hojas
acorazonadas, de cinco lóbulos; las flores blancas o rojas, con manchas; su fruto es una
cápsula conteniendo de 15 a 20 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca, que
se desenrolla y sale al abrirse la cápsula. Excepto en algunas variedades para jardinería,
en todas partes la planta del algodón es cultivada con objeto de aprovechar las fibras que
envuelven la semilla. El género gossypium se da en todas las latitudes subtropicales. Las
características de esta fibra dependen del clima del país donde se cultiva y de la especie
de algodonero del que procede.

Variedades algodoneras más importantes:

Las de América (gossypium hirsutum, planta de talla media):

tienen las fibras blancas, finas y largas.
Las de Asia (gossypium arboreum, planta de mayor
envergadura, llegando a alcanzar 2 m. en algunas regiones): las
fibras son cortas, el color amarillento y resulta al tacto más
áspero que las otras variedades.
Las de Egipto (gossypium herbaceum) y resto de África: pelo
muy largo, suave y muy blanco, que es la de mejor calidad.

Para la fabricación de tejidos, el algodón ya fue utilizado por los hebreos, como consta en
pasajes bíblicos, pero resulta difícil datar su antigüedad. La Grecia clásica lo recibe a
través de las conquistas llevadas a cabo por Alejandro Magno en Asia y el norte de África.
Durante la conquista de América, Hernán Cortés encontró campos de algodón cultivado
en México; era una planta que los indígenas llamaban coyuche y que se sigue cultivando,
de la especie gossypium hirsutum. Se encuentran también afirmaciones sobre que la
cultura de Paracas era tejedora de extensísimas telas de algodón (Perú, referencia que
nos llevaría a algunos siglos antes de la llegada de Pizarro a Perú, y quizá a muchos
siglos más lejos, teniendo en cuenta cualquier datación para fijar la época en que el
territorio próximo a Paracas fuera campo de posible cultivo algodonero). Las especies del
centro y sur de América puede que sean independiente de la de origen indoeuropeo y
egipcio. En resumen, podemos precisar que la referencia más antigua escrita es la que
consta en Los Vedas de la India, donde su datación puede alcanzar el tercer milenio
antes de JC. Pero es en el antiguo Egipto donde los restos de algodón alcanzan una
antigüedad mucho más lejos de las dinastías que conocemos en el valle del Nilo, restos a
los que científicamente se les asegura una edad de más de diez mil años.

17
En la historia moderna, donde este cultivo cobró mayor importancia y esplendor fue en el
sur de los Estados Unidos de Norteamérica, a base de la mano de obra de los negros
esclavos. Hoy EE UU es el primer productor mundial de algodón; en 1970 se produjeron
más de dos millones de toneladas de algodón en rama. Hasta tiempos recientes, la
recolección del algodón ha sido enteramente manual, si bien las primeras
transformaciones dirigidas a la hilatura y el textil se mecanizaron pronto. En 1790 el
mecánico americano Eli Whitney construyó la primera desmotadora mecánica.

Flor de algodón al momento de la cosecha

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ALGODÓN

La fibra
La fibra del algodón es como una cinta granulosa, estirada y retorcida. En algunas
variedades, el de mejor calidad, la fibra tiene forma casi cilíndrica. Está compuesto a base
moléculas de celulosa, con la estructura molecular típica de ésta.

La figura de la izquierda, tomada ya con el microscopio

electrónico de barrido (SEM) y a 36.000 aumentos, evidencia
cómo las macrofibrillas se desdoblan en microfibrillas que, a su
vez, están compuestas de varios centenares de cadenas
moleculares de celulosa. Su tasa legal de humedad y de retención
de agua está directamente relacionada con estas características
estructurales.

Observadas sus fibras con el

microscopio óptico (OM) a 60 aumentos,
se nos presentan en forma de cintas más
o menos torcidas, típicas de muchos
vegetales. Estas cintas están formadas
por unos haces de fibras llamados
macrofibrillas, que están entrelazadas
entre sí torcidas en forma de espiral.

18
El tejido
Retiene del 45 al 50% de su peso en agua: es fresco y su uso resulta
confortable.
Mercerización: tratamiento químico dado al algodón a base de sosa cáustica,
que, además del brillo que produce en él, aumenta su resistencia a la tracción
en un 50% (pudiéndose así hilar más fino) e incrementa su afinidad por los
colorantes, con lo cual no se produce el fenómeno de descarga en el proceso
de tintura. Este tratamiento fue inventado en 1884 por el tintorero inglés John
Mercer, en Lancashire.
No tiene estabilidad frente a la conservación de la forma y hay que
conferírsela mediante tratamientos mecánicos o químicos, como el
sanforizado (encogimiento previo a base de temperatura, presión y humedad
en el sentido de la urdimbre).
Se arruga, aunque hay tratamientos químicos para evitarlo.
Es más económico que las fibras animales.
Arde, huele a papel quemado.
Resiste mal a los ácidos y bien a las lejías

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN
MUY RESISTENTE AL LAVADO, SE PUEDE FROTAR Y ESCURRIR
SE PUEDE PLANCHAR FÁCILMENTE, MEJOR QUE EL TEJIDO ESTÉ
HUMEDECIDO
PUEDE LIMPIARSE EN SECO

OTRAS UTILIDADES DEL ALGODÓN.

Como en el caso de otras fibras naturales, la
del algodón es aprovechable por completo. La
fibra rota o demasiado corta se prensa para
material aislante, tanto de ruido como de
temperatura. Por su alto contenido en celulosa,
puede hacerse de él material con un alto grado
de combustión, a base de nitrógeno agregado.
La nitrocelulosa, que es explosiva, se fabrica
con fibra de algodón. La semilla de algodón es
oleaginosa, produciendo un aceite
combustible. La pulpa de esta semilla puede
servir de alimento animal.

19
Dichas características, además de la sensación de suavidad y escaso peso que
proporciona este tejido, lo convierte en un material ideal para fabricar ropa interior, para
dormir, deportiva y para bebé, así como camisetas, calcetines y ropa para el hogar. Es
difícil determinar si la ropa de fibra de soya tiene realmente potencial. El tejido aún es
nuevo en el mercado y se vende en su mayoría en China, pero varios diseñadores ya
están considerando la tendencia de los tejidos ecológicos. Hace nueve años Giorgio
Armani lanzó una colección de Armani Jeans que enfatizó su respeto al medio ambiente y
ahora representa el 15% de su negocio mundial. La asociación Organic Trade Exchange,
cuya sede está en Greenfield, Massachusetts, estima que la industria de prendas
orgánicas, fabricadas bajo estrictas normas medioambientales como su procedencia de
cosechas libres de pesticidas, está valorada en unos US$85 millones al año sólo en
[Link].

FIBRAS VEGETALES DEL TALLO

Las fibras vegetales de tallo son las más antiguas en el uso textil en toda la historia de la
humanidad. No resulta exagerado decir que estas fibras constituyen la matriz por
antonomasia en nuestra cultura de la vestimenta, común a todos los pueblos de La Tierra
desde el final de los períodos glaciares. Es con la rudimentaria y ancestral manufactura de
estas fibras como se pone en marcha la CONFECCION de las primeras y elementales
prendas. No existe ninguna otra fibra natural que tenga una longitud semejante a la fibra
natural de tallo. Ninguna otra fibra natural es susceptible de ser usada como hilo sin
necesidad de un hilado previo; y ninguna otra tiene semejantes cualidades para constituir
un hilo útil con un hilado tan simple, como ocurre con el ramio (y como veremos más
adelante con la fibra del cético, cecropia, de la Amazonía). Desde el punto de vista
educativo o del aprendizaje del textil, las fibras naturales del tallo son el paradigma de la
fibra textil. Al igual que ocurre con la lana para el caso de las fibras naturales en general,
cuando hablamos del más sencillo proceso de hilatura: un hilo de lana se produce casi de
forma espontánea adelgazando y estirando una bedija (grumo de lana que se ha formado
por enfieltrado natural, del simple roce de la lana entre sí, ayudado de un poco de
humedad ambiental), en la fibra vegetal de tallo tenemos el ejemplo más simple de hilo,
hilado o no hilado, torcido o sin torcer. El de algodón es el más complejo y más fino hilo
de fibra vegetal; el de fibra vegetal de tallo es el más simple de los hilos textiles

Piezas de vestuario pertenecientes a la Edad de

Bronce, descubiertas en una tumba de Egtved. Museo
Nacional de Copenhague. Foto del museo.

20
El lino_____________
El lino es una hierba perteneciente a la familia
de las lináceas, de la que existen más de 80
variedades. La más común es de ciclo anual;
mide de 20 a 60 cm. de altura, muy
ramificada, con hojas planas y flores violeta
en cada uno de los extremos. Cada flor
produce una cápsula que alberga varias
semillas oleaginosas, aplanadas y picudas,
llamadas linaza; de ella se extrae un aceite
conocido con el mismo nombre de la semilla.
Las fibras paralelas que forman la corteza del
tallo son las que constituyen la hilaza. La
planta cultivada con fines textiles prospera en
terrenos arcillosos, húmedos, próximos al mar
en muchos casos. Se siembra en el otoño o la
primavera y nace en pocos días. Cuando se
pone amarillo, al principio de la estación seca,
se siega y se le extrae la semilla, dejando la
rama entera. El tallo se sumerge en agua para
remojar la pulpa hasta el punto que la fibra
queda suelta; esta inmersión se acelera si el
agua es estancada, provocando la fermentación y obligando a que las fibras se separen
entre sí, pero éstas quedan de color amarillento. Si la inmersión es en agua corriente, el
color final de la fibra es más blanco. Una vez la fibra está limpia y seca entra en las
hilaturas, para seguir un proceso similar al del hilado de todas las fibras textiles.

El lino fue una de las primeras fibras que el hombre utilizó, antes que la lana.
Históricamente se puede fijar la cultura del lino en el momento en que los hombres
cazadores se hacen pastores, en el período Neolítico entre el 30000 y el 10000 a. de C.
Existen muchos restos de tejidos de lino a lo largo de la historia. En los muros del templo
de Tebas hay pinturas de plantas de lino.

En el Norte de Europa hay tejidos de lino antes de la

romanización, al igual que ocurre en el Oriente Próximo.
En el escudo la Asamblea de Irlanda del Norte hay
flores de lino. En el siglo XIX experimentó un notable
auge para la confección de ropa interior, ropa de cama,
mesa, toallas y prendas delicadas de uso externo. En la
actualidad el lino goza de gran aceptación para la
confección de prendas frescas, para verano, y fue la
materia prima objeto de toda una línea de moda creada
por el diseñador español Adolfo Domínguez, cuyo lema
fue la arruga es bella, refiriéndose al peculiar aspecto
que tienen las prendas de lino cuando no están
completamente planchadas.

21
 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL LINO

La fibra:
Por las características de su cultivo, por su producción y por permitir una
cosecha y premanufactura muy mecanizada, suele darse en cultivo
extensivo, de grandes superficies. De una hectárea de cultivo pueden
conseguirse media tonelada de fibra.
Además de los fines textiles, el lino se utiliza para la fabricación de papel de
alta calidad. Por ejemplo, para papel de impresión especial, como el papel-
moneda, y papeles extrafinos, como el papel de fumar (la envoltura de los
cigarrillos).
Al proceso de hilatura llegan fibras de 20-40 cm de longitud, lo que permite
conseguir una hilatura muy fina.
Es una fibra lisa y resistente a la tracción, más fuerte que el algodón; es más
rígido y, por tanto, menos flexible.
Absorbe y retiene el agua en una proporción entre el 50 y 60 % de su peso.
Gran afinidad por los colorantes.

El tejido:
Dependiendo de la urdimbre, puede fabricarse un tejido tan fino como la batista y tan
basto como la lona. Por su grado de absorción de agua, es un tejido muy fresco. La
superficie de la fibra, muy lisa, permite que el tejido sea suave al tacto.
Por su afinidad a los colorantes, el tejido de lino es muy apropiado para la
estampación. La misma consistencia del tejido permite realizar en él cualquier tipo de
bordado. El término francés lingerie fue dado a la ropa hecha con tejido de lino; al igual
que ocurre con el mismo nombre en español, lencería. Se llama lino Irlandés solamente al
tejido fabricado en Irlanda, y no puede ser blanqueado ni tintado para conservar esta
denominación de origen. Pero actualmente se importa lino de Irlanda para ser
manufacturado en otros países, sobre todo Francia y Países Bajos.

INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACIÓN

SON IDÉNTICAS A LAS DEL ALGODÓN.

22
El cáñamo______________
La fibra de cáñamo se obtiene de la planta
Cannabis sativa L. Ésta crece fácilmente -
hasta una altura de 4 metros - sin
agroquímicos y captura grandes
cantidades de carbón. La producción de
cáñamo está restringida en algunos
países, en donde la planta se confunde con
la marihuana. El rendimiento óptimo de la
fibra de cáñamo es de más de 2 toneladas
por hectárea, mientras que el promedio es
de 650 kilogramos. Largas, fuertes y
durables, las fibras de cáñamo son cerca
del 70% de celulosa. La fibra de cáñamo conduce el calor, tiñe bien, resiste el moho,
bloquea la luz ultravioleta y tiene propiedades naturales antibacterianas. Las fibras más
cortas del corazón leñoso ("estopa") contienen niveles más altos de lignina. El productor
líder de cáñamo es China (encima), con una producción más pequeña en Europa, Chile,
y la República Popular Democrática de Corea. En la Unión Europea el cáñamo es
cultivado en alrededor de 15 000 hectáreas de tierra. Los mayores productores son
Francia, Alemania y el Reino Unido.
El cáñamo ha sido usado por siglos para hacer ropa, lona y papel. Las fibras más largas
de cáñamo pueden hilarse y tejerse para hacer un tejido rizado, similar al lino, usado en
ropa, tapicería y cubiertas para pisos. En China, el cáñamo es desengomado para
procesarlo en máquinas de lino o algodón. La mezcla con algodón, lino, seda y lana da al
cáñamo mayor suavidad, mientras que le añade resistencia y durabilidad al producto. En
Europa, las fibras de cáñamo son usadas principalmente en la industria del papel -
gracias a su bajo contenido de lignina, pueden ser convertidas en pulpa usando menos
químicos que en la madera. Las fibras de cáñamo son también usadas para reforzar
termoplásticos moldeados en la industria automotriz. Las fibras cortas del corazón se
emplean en productos de aislamiento, tableros de fibra y materiales de control de erosión,
mientras que el corazón fibroso puede mezclarse con cal para hacer concreto fuerte y
liviano.

Tallo de Cannabis mostrando las

fibras

Muestra de fibras de Cáñamo

crudas

23
 El yute__________________________
Del género córchorus y de la familia de las tiliáceas,
cultivada con fines textiles en la India desde tiempos
remotos. En los siglos XVI y XVII, el pueblo llano en India y
Bangladesh vestían prendas de yute. Las mismas hilaturas
del algodón en India se dedicaban entonces a la hilatura del
yute. Por lo común, el tejido semi fino de yute se llama
arpillera; pero se teje en tantas formas y con tantas
aplicaciones que sólo es superado por el del algodón. El
llamado yute blanco (Corchorus capsularis) que algunos
llaman la variedad china, la fibra es muy larga y resistente,
con aspecto casi tan brillante como el de la seda. Aparte del
uso más extendido en su tiempo, para los llamados sacos
de yute, las aplicaciones de la fibra de yute son inumerables:
El yute se usa para hacer telas para embalajes resistentes,
para cortinas, para asientos y respaldos de sillas, para
alfombras, para hacer la tela llamada arpillera, y para la
rejilla del linóleo. Sin embargo, el yute está reemplazándose por los materiales sintéticos
para muchos de estos usos, aunque la importancia de la biodegradación en algunas
situaciones le hace al yute ser mucho más aconsejable que las fibras artificiales.

Las fibras se usan solas o mezcladas con otros tipos de fibras para
hacer bramante y soga. La fibra más tosca se usa para hacer las
telas baratas; mientras que las fibras más finas del yute pueden
separarse y se emplean para un tejido con la apariencia de un
sucedáneo natural de la seda. También están usándose fibras del
yute para hacer la pulpa de papel, que puede ayudar a disminuir la
destrucción de los bosques.

El geotextil es un artículo muy popular en el sector

agrícola. Es una tela gruesa (ligeramente tejida)
hecha de fibras naturales que se usan para el
manto de antierosión del suelo, para la protección
de la semilla y muchos otros usos agrícolas y de
jardinería. Los geotextiles del yute son
perfectamente biodegradables al podrirse en los
suelos, pueden hacerlo más fecundos. Podrían
usarse métodos como este para transferir la
fertilidad del Delta del Ganges a los desiertos del
Sahara o de Australia.
Diversos subproductos pueden obtenerse del yute
incluyen: alimentación, cosméticos, medicina, pinturas, y otros productos.

24
 Tejidos de yute para sacos de cereales

El ramio_______________________
Ramio (Boehmeria Nivea L. Gaud.), especie nativa del
Asia Oriental, es la fibra textil más antigua cultivada en
China y Japón. Los egipcios ya la importaban desde
Oriente, en el período predinástico (5.000 al 3.000 antes
de Cristo).El nombre rami es malayo. Se trata de un
arbusto urticáceo, del género boehmeria; es casi leñosa,
ramificada desde la base, de hasta un metro de alto, y
se planta de una forma similar a la caña de azúcar. Es
de gran producción. Tuvo cierto auge en algunas regiones de Sudamérica, hoy apenas se
cultiva fuera de China, Sumatra, Malaca y algo en California. Se cosecha cortando el tallo
por la base y se separa de él la corteza, que contiene las fibras, muy largas, observables
a simple vista. La fibra del ramio es superior en muchos aspectos a las demás fibras
vegetales textiles; tiene una enorme resistencia a la tracción, comparable a la de un
alambre de acero.

Su tejido es muy suave, de aspecto similar al Lino pero su textura es más

áspera, más seca. Es resistente y poco elasticidad. Posee una alta
resistencia a los mohos y otros microorganismos. Se arruga más que el
lino, aunque dependiendo del tratamiento que le den al tejido pueden
hacerlo casi idéntico. Normalmente se ha venido utilizando en tejidos
decorativos, toldos, velas de embarcaciones, redes de pesca, y desde hace
algunos años se ha introducido en la industria del vestido. Las telas 100%
ramio son livianas y sedosas, similares en apariencia al lino. El traje
tradicional coreano, el hanbok, de ramio, es renombrado por su finura.

En Corea, el mosi, también llamado jeomapo o

jeopo, es una tela tradicional que se caracteriza por
una textura vaporosa que facilita el paso del aire y
proporciona una sensación de frescura al tacto. Es
por eso que, durante mucho tiempo, ha sido
considerado como la tela ideal para la ropa de
verano. Es de notar que mientras más lavados
sufre, más luminosa y blanca se vuelve,
adquiriendo una apariencia más fresca y tersa.

25
 El kenaf________________________
Planta oriunda de la India (o del sudeste asiático, otros
dicen que de África; o no se sabe de dónde, según algunos
autores) de la misma familia del algodón. Su fibra es un
sustituto del yute, para sacos y cordelería. Tiene una flor
muy grande, de hasta 10 cm. de diámetro y aún mayor.
Hay que hacer notar que del kenaf se obtienes dos tipos de
fibra: una de la cobertura del tallo, que es fina y que se
puede tejer incluso para confección; otra en el interior del
tallo, más gruesa pero mucho más resistente.
Esta planta tiene una larga historia de cultivo en India,
Bangladesh, Tailandia, partes de África, y ahora se cultiva
algo en el sudeste de Europa. Pero hay algo muy
importante en este cultivo y es que su producción es de
una gran abundancia, pudiendo obtenerse enormes
cantidades de fibra; lo que hace incomprensible por qué no
se cultiva más. Dada la rapidez con que crece y su alta
producción, algunos cultivadores la están proponiendo para la producción de papel y
cartón, sustituyendo la necesidad de la tala de bosques maderables.

El ojé (hojé)______________________
Ficus insípida (sinónimos: Ficus antihelmintica, ficus glabrata). Fam.:
Moraceae
El ojé es un árbol de tronco recto, generalmente cilíndrico,
de copa amplia y frondosa, de 18 a 25 m de altura, corteza
firme y lisa, de color gris parduzco, con abundante látex de
color blanco lechoso, semillas pequeñas abundantes. Su
jugo lechoso es medicinal para los nativos de las selvas,
usándolo como potente y eficaz antihelmíntico (vermífugo:
contra las lombrices intestinales) Pero lo que aquí nos
interesa de este árbol es su corteza, entreverada de una
fibra muy tupida y muy resistente. En México es tradicional
el papel amate (el mismo nombre le dan al árbol)
conseguido de su corteza con una elemental manufactura.
En la Amazonía, además del uso medicinal, la aplicación de
su corteza como fibra natural es mucho más directa que en
el caso del papel amate. Ni siquiera es necesario hilar y tejer la fibra: la camisa del árbol
ojé, cortada a medida, sirve directamente como vestimenta, en forma de túnica o falda. La
capa interior de la corteza es una malla fibrosa adherida al tronco mediante el jugo que la
impregna; levantando cuidadosamente las dos capas exteriores de la corteza y
exprimiendo la interior de la savia que la impregna, se extrae la malla entera. Lavada y
secada la tela del ojé, presenta un color blanco ligeramente amarillento, color que resulta
de gran durabilidad.

26
El cético_______________________
Es un árbol silvestre perteneciente a la familia
Cecropiaceae (a veces incluida en la fam. Moraceae), del
que se han registrado en Perú 23 especies. Se da en la
selva amazónica y en los bosques de montaña próximos,
hasta más de 1.000 msnm. Muy frondoso a partir de un
tamaño de arbusto hasta el de un árbol maderable, las
hojas de cetico son de uso frecuente (sobre todo la
Cecropia membranacea Trécul) en la medicina naturista
para el tratamiento de la diabetes.
Pero la importancia de su cita aquí es por tener su tallo
fibras textiles muy largas y resistentes, especialmente
la especie C. latiloba Miquel. Su fibra se utiliza en la
confección de artesanías, como bolsos y manteles;
también para las redes de pesca y para la cuerda del
arco, lo que nos da una idea de la resistencia y
durabilidad de esta fibra. La fibra del cetico se consigue
con una maceración que elimina la celulosa sobrante y deja limpio el haz de fibras, que
pueden extraerse a mano con facilidad. La fibra es tan larga que no requiere otro
instrumento de hilado más que las propias manos; con dos o tres fibras se forma un cabo
simple y, a continuación, el hilo de doble cabo, torcido de forma tan simple con la palma
de la mano sobre su pierna. Casi todas las especies conocidas tienen celulosa apropiada
para la fabricación de papel.

FIBRAS VEGETALES DE LA HOJA

El abacá_______________________
También llamada cáñamo de Manila, el abacá se extrae de
la vaina de las hojas que rodean el tronco de la planta de
abacá (Musa textilis), pariente cercana de la banana,
nativa de Filipinas y ampliamente distribuida en los trópicos
húmedos. Cosechar abacá es laborioso. Cada tallo debe
cortarse en tiras, las cuáles son raspadas para remover la
pulpa. Luego las fibras se lavan y secan. Abacá es una
fibra de hoja, compuesta por células largas y delgadas que
forman parte de la estructura de soporte de la hoja. El
contenido de lignina está por encima del 15%. El abacá es
valorado por su gran resistencia mecánica, flotabilidad,
resistencia al daño por agua salada, y por el largo de su
fibra - más de 3 metros. Las mejores clasificaciones del
abacá son finas, brillantes, de un color habano claro y muy fuertes.
El líder mundial en producción de abacá es Filipinas, en donde la planta se cultiva en 130
000 hectáreas por unos 90 000 pequeños agricultores. Aunque la planta se cultiva en
otros países del Asia Sudoriental, el rival más cercano de Filipinas es Ecuador, en dónde
el abacá ha sido sembrado en muchas fincas y la producción está cada vez más
mecanizada.

27
Durante el siglo XIX, el abacá fue ampliamente usado en
aparejos de barcos, y la pulpa era usada para hacer sobres
resistentes de papel manila. Hoy, aún se emplea para hacer
sogas, bramantes, cordeles, líneas de pesca y redes, así como
tela basta para sacos. También está creciendo el nicho de
mercado especializado en ropa, cortinas, pantallas y tapicería de
abacá. El papel hecho de la pulpa de abacá es usado en papel
para esténciles, para filtros de cigarrillos, bolsas de té y pieles de
salchichas, y también en papel moneda (los billetes de los yenes
japoneses contienen hasta un 30% de abacá).

El sisal__________________________
Fibra obtenida de la hoja de la pita (agaves americanos,
principalmente en Yucatán, México), que se caracteriza por
su gran resistencia a la tracción y porque al quemarse
produce cenizas negras, que lo distinguen del abacá. La
robusta planta crece bien en una variedad de climas
calientes, incluyendo áreas secas no utilizables para otros
cultivos. Luego de la cosecha, sus hojas se cortan y aplastan
para separar la pulpa de las fibras. El promedio de
rendimiento de las fibras secas es cerca de una tonelada por
hectárea, aunque el rendimiento en África del Este alcanza
las 2.5 toneladas.

Brillante y de un blanco cremoso, la fibra de sisal

mide cerca de 1 metro de longitud, con un diámetro
de 200 a 400 micras. Es una fibra basta, dura e
inadecuada para textiles o telas. Pero es fuerte,
durable y alargable, no absorbe humedad
fácilmente, resiste el deterioro del agua salada, y
tiene una textura superficial fina que acepta una
amplia gama de teñidos. Un uso muy particular
suyo es el de la fabricación de jarcias o cuerdas de
la marinería y de sogas en general. Pero otros
mercados están emergiendo - hoy, el sisal puede
encontrarse en papel especial, filtros, geotextiles, colchones, alfombras y papel de
colgadura. Es usado como refuerzo en materiales plásticos compuestos, particularmente
en componentes automotores, pero especialmente en muebles.

28
 FIBRAS VEGETALES DEL FRUTO

El coco (Bonote): el bonote se extrae de los tejidos que rodean la semilla de la

palma de coco (Cocos nucifera), la cual es cultivada en 10
millones de hectáreas en las zonas tropicales. Hay dos tipos
de bonote: la fibra marrón, la cual se obtiene de los cocos
maduros, y la fina fibra blanca, que se extrae de los cocos
verdes inmaduros luego de humedecerlo por hasta 10
meses. Las fibras de bonote miden hasta 35 centímetros de
largo con un diámetro de 12 a 25 micras. Entre las fibras
vegetales, el bonote tiene una de las más altas
concentraciones de lignina, que lo hace más fuerte pero
menos flexible que el algodón e inadecuado para teñir. La
fuerza de tracción del bonote es más baja comparada con la
del abacá, pero tiene buena resistencia a la acción
microbiana y al daño por agua salada.

La industria del bonote está totalmente

desarrollada solamente en la India y Sri Lanka,
pero es económicamente importante en Brasil,
Indonesia, las Filipinas y Vietnam. Los cocos son
cultivos típicos de granjeros a pequeña escala, que
usan molinos locales para extraer la fibra. El
bonote blanco convertido en hilo es usado en la manufactura de soga y, gracias a su
fuerte resistencia al agua salada, en redes de pesca. El bonote marrón es usado para
hacer tela de embalaje, cepillos, felpudos, tapices, colchones, paneles de aislamiento y
empaques. En Europa, la industria automotriz tapiza los autos con almohadillas de bonote
marrón ensambladas con látex de caucho. Los geotextiles hechos con malla de bonote
son durables, absorben el agua, resisten la luz solar, facilitan la germinación de semillas,
y son 100% biodegradables. La turba de bonote, un residuo de la molienda, está ganando
importancia como abono orgánico, tratamiento para suelos y medio de cultivo hidropónico.

LAS FIBRAS MINERALES

El amianto_______________________
El amianto es un mineral llamado también asbesto y cartón
de montaña. En realidad se trata de una variedad fina de
asbesto. Es de color entre blanco y pardo oscuro. Formado
por fibras flexibles, muy finas (1 micra de diámetro) y con
una longitud de 1 a 3 mm (la inhalación continuada de estas
fibras puede llegar a infiltrarse en los pulmones y producir la
grave enfermedad llamada amiantosis). El uso del amianto
se ha prohibido debido al reciente descubrimiento que
demuestra que su manipulación provoca leucemias y
cánceres. Su característica principal es la incombustibilidad,
por ello se utiliza para vestimenta ignífuga. Tiene poca afinidad por los colorantes.

29
 El vidrio: Fibras obtenidas por extrusión del vidrio fundido,
tienen gran resistencia mecánica, química y térmica. La fibra de
vidrio es de una gran dureza; se utiliza en compósites, en
aislamientos térmicos, eléctricos y acústicos. Para estos usos, la
fibra de vidrio comenzó utilizándose ya a finales del siglo XIX.
Pero es en 1938 cuando Russell Games Slayter patenta una
fibra de vidrio como se conoce hoy. Con la tecnología actual, el
más frecuente uso de la fibra de vidrio es para el refuerzo de
fibras sintéticas de polímeros. Viene llamándose fibra reforzada o
simplemente fibra de vidrio; pero sólo el alma de la fibra es de
vidrio. Dada la dureza del alma de la fibra de vidrio, la fibra así
fabricada resulta de una altísima resistencia. El procedimiento
básico para la fabricación de la fibra de vidrio consiste en formar
una nueva molécula vítrea compuesta de vidrio y silicona (SiO 2)
en forma de polímero (SiO2)4
El producto basado en la combinación de vidrio y silicona tiene muchas aplicaciones
actualmente, además de las aprovechadas en la confección de tejidos especiales.

El metal_______________________
Se obtienen fibras metálicas por estiramiento de algunos
metales como el cobre, plata, oro y el acero. Su
utilización en confección queda reducida a los tejidos
suntuarios, tales como damascos, gobelinos, brocados,
encajes, bordados, como en decoración y en
calzados. En otras industrias tienen gran demanda los
filtros basados en fibras metálicas o en fibras reforzadas
en materiales metálicos, como los fieltros mostrados en
la fotografía.

Fieltros de fibra de acero fabricados

por Western Metal Materials Co. Ltd.
China.

30
 FIBRAS DE MANUFACTURA QUIMICA

a) Fibras Artificiales
b) Fibras Sintéticas

Las fibras artificiales son fibras manufacturadas a base de polímeros naturales de

celulosa, proteína y otras materias primas; son, en todo caso, transformación química de
productos naturales. A las manufacturadas a base de polímeros sintéticos, aun siendo
artificiales también, se las llama sintéticas, quedando el uso común de artificiales sólo
para las primeras.
Siempre la fibra sintética (al igual que en la fibra artificial) procede de polímeros que han
sido convenientemente alineados y orientados, encadenados unos a otros de forma
continua y con una fuerte cohesión entre ellos, constituyendo así un cuerpo alargado,
flexible, duro y resistente a muchos agentes tanto físicos como químicos.
Se trata de una fibra que como tal no existe en la naturaleza sino que ha sido construida
manufacturando la materia prima adecuada, aquella que encontramos en un estado de
polimerización previa; se encadenan estos polímeros y en la hilera se le da a la materia la
forma de fibra. Pero si ese polímero es fruto de síntesis química, es un polímero ya
artificial y a la fibra de que es constitutivo la llamamos fibra sintética.
Las fibras artificiales fueron inventadas a principios del siglo XX, consolidando una gran
aceptación en la confección textil, con una elaboración que se ha ido perfeccionando
desde la producción de la fibra hasta la fabricación de los tejidos y su mezcla con otras
fibras, tanto naturales como artificiales. Las sintéticas tuvieron una mayor y más rápida
difusión textil, pero las de polímeros naturales se han revelado como fibras de calidades
muy valoradas.

Con la profusión de los bosques de crecimiento rápido (de eucaliptos, por ejemplo) la
producción de celulosa ha aumentado hasta un volumen industrial considerable, en
relación a otras materias manufacturables.
La creciente demanda de papel ha hecho subir los precios y que las fibras de calidad que
proceden de celulosa tengan también precios altos. Por otro lado, la ingente producción
petrolífera en todo el mundo, junto con el avance industrial de su refinado, ha
proporcionado gran cantidad de subproductos de los hidrocarburos brutos que son
aprovechados en la industria química de las fibras sintéticas.
Se han llamado fibras sintéticas a las obtenidas por medio de síntesis químicas. En este
sentido se aplica mal el mismo nombre a todas las fibras artificiales; pero unas son
sintéticas y otras no.
Si los polímeros son naturales, como en el caso de la celulosa, no es necesario crearlo en
laboratorio; tendremos una fibra manufacturada no sintética.
Si los polímeros son obtenidos en un proceso químico, a partir de elementos anteriores, sí
tenemos entonces una síntesis y el fruto será una fibra sintética con ese nuevo
polímero.

31
 FIBRAS ARTIFICIALES REGENERADAS
Origen Nombre Sigla

Viscosa CV
Viscosa Cuproamoniacal CUP
Celulosa Bambú Regenerado CBAM
Regenerada Modal CMD
De Origen
Lyocell CLY
Celulósico
Lyocel de algas marinas CLYS
.
Acetato CA
Éster de Celulosa
Triacetato CTA

Maní PEA
Maíz COR
De Plantas
Soja SPF
De Origen Alginato ALG
Proteico .
Caseína CS
De Animales Proteína de leche MLK
Polilácticas PLA

FIBRAS MANUFACTURADAS QUÍMICAS

de polímeros naturales de polímeros sintéticos
FIBRAS ARTIFICIALES FIBRAS SINTÉTICAS
cupro Acrílicos, aramidas
viscosa clorofibras, elastano
modal elastodieno, fluorofibras
acetato desacetilado modacrílicas, poliamidas
acetato poliocarboamida, poliéster
triacetato polipropileno, polietileno
proteína poliuretano, trivinil
alginato vinilal, policarbonato

a) FIBRAS ARTIFICIALES:
Las fibras artificiales más importantes son las manufacturadas a base de polímeros
celulósicos y, de entre ellas, destacan la VISCOSA, el ACETATO, el TRIACETATO, el
RAYON, la CUPROCELULOSA, la FIBRAMODAL y el ACETATODESACETILADO.
Entre las procedentes de polímeros proteicos cabe citar la CASEINA, la del cacahuete y
del maíz.
De otros polímeros, únicamente el ALGINATO tiene producción considerable.

32
LA VISCOSA: Inventada a principios del siglo XX, su materia prima es la pulpa de
madera o pelusa de algodón, que se disuelve en lejía de sosa y a partir de la cual se
obtienen las fibras textiles.
Características:
-Es similar al algodón pero de inferior calidad.
-Es más elástica que las fibras vegetales pero menos que las animales.
-Tiene gran poder de absorción de agua, produciendo hinchamiento de las fibras
y reduciendo elasticidad en el tejido.
-La retención de agua puede llegar al 90 ó 100% del peso de la fibra en seco. Es
sensible a los ácidos y a los álcalis.
-Húmeda es poco resistente y los colores poco sólidos.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN

POCA ESTABILIDAD ANTE TRATAMIENTOS ACUOSOS

MEJOR LIMPIAR EN SECO
POCA ESTABILIDAD ANTE EL PLANCHADO
MUCHA PRECAUCIÓN SI SE UTILIZA EN ELLA LA LEJÍA
PLANCHAR CON UN PAÑO HÚMEDO Y TEMPERATURA MODERADA

MODAL:
Fibra de similares características que la viscosa pero de elevada resistencia a la rotura
sobre todo en húmedo. También se le da el nombre de alto módulo.

EL ACETATO (CA) = DIACETATO:

Composición: Acetato de celulosa.
Características
Puede obtenerse con un aspecto brillante, muy parecido al de la seda.
Es prácticamente inarrugable.
Sensible a los ácidos y a los álcalis.
Es más elástico que las fibras vegetales pero menos que las animales.
Retiene entre un 20 y un 25% de su peso en agua.
Arde produciendo un característico olor a vinagre, desprendiendo gotas que
se solidifican al dejar de arder.
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN

o A MODERADA TEMPERATURA ES RESISTENTE A LOS TRATAMIENTOS

ACUOSOS
o MÁXIMA PRECAUCIÓN AL UTILIZAR EN ÉL LA LEJÍA
o PLANCHAR A POCA TEMPERATURA: ES FIBRA TERMOPLÁSTICA
o PUEDE LIMPIARSE EN SECO, SIN CLOROETILENO
o NO EMPLEAR LA ACETONA, ÁCIDO ACÉTICO NI FÓRMICO

33
EL TRIACETATO:
Composición: Acetato de celulosa, más acetilada que el diacetato.
Características

Es una fibra con propiedades semejantes a las de las fibras sintéticas, con
mejores cualidades que las del diacetato.
Más resistente a los álcalis y a las temperaturas altas.
Menos absorbente de agua, más estable en el lavado.
Seca más fácil pero se carga de electricidad estática con facilidad.
Admite muy bien el plisado permanente.
Estable ante la luz.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN

EL RAYÓN:
Composición: el rayón se obtiene mezclando viscosa con acetato y cupramonio.

Esta fibra fue presentada en el mercado mundial el año 1910, pero hacía tal vez veinte
años que se había patentado en Francia la fórmula de obtener seda artificial a partir de la
viscosa. El conde Hilaire de Chardonnet fabricaba ya una seda artificial, a base de
celulosa, desde 1889. En 1904 la firma inglesa Courtauld compró esta patente y comenzó
a producir la seda artificial, que más tarde se llamó rayón. Cuando comienza la P.G.M.
Courtauld tenía el monopolio de fabricación de esta fibra para toda Inglaterra y EE UU. En
principio el rayón se utilizó en prendas de ropa interior. En 1912 salieron al mercado las
primeras medias de seda artificial. En 1916 apareció en género de punto. Después en
prendas de uso externo; blusas y camisería, sobre todo. En los años veinte, la fabricación
de seda artificial aumentó espectacularmente, constituyendo una poderosa industria hasta
que, después del 1973, las fibras sintéticas, acrílicas sobre todo, procedentes de
subproductos del petróleo, entraron en competencia con ella. La tela de rayón tiene
buena caída y un alto índice de absorción en el proceso de tintura.
El rayón es una fibra muy versátil y tiene las mismas propiedades en cuanto a comodidad
de uso que otras fibras naturales y puede imitar el tacto de la seda, la lana, el algodón o
el lino. Las fibras pueden teñirse fácilmente de otros colores como por ejemplo rojo. Los
tejidos de rayón son suaves, ligeros, frescos, cómodos y muy absorbentes, pero no aíslan
el cuerpo, permitiendo la transpiración. Por ello son ideales para climas calurosos y
húmedos. La resistencia del rayón con el paso del tiempo es, sin embargo, baja,
especialmente si se humedece; además posee la menor recuperación elástica de todas
las fibras. El rayón HWM, en cambio, es mucho más fuerte y duradero. Los cuidados
recomendados para el rayón normal se basan en su lavado en seco. El rayón HWM
puede lavarse a máquina.

El rayón normal posee líneas longitudinales llamadas estrías y una sección cruzada de
forma indentada circular. Las secciones cruzadas del HWM y del rayón "cupra" son
redondas. El rayón filamentoso tiene de 80 a 980 filamentos por hilo. Las fibras de rayón
son, por naturaleza, muy brillantes, pero la adición de pigmentos mates reduce su brillo
natural.

34
NUEVAS FIBRAS CON BASE DE CELULOSA REGENERADA

El bambú_________
El bambú es un miembro de la
familia de las gramíneas, con
más de 70 géneros y más de
1200 especies. Aunque existen
variedades que cuando maduran
tienen hasta 40 metros de altura,
es una especie de "pasto
gigante" cuya altura promedio
excede los 20 metros, existiendo
variedades con más de 40
metros de altura y hasta 40
centímetros de diámetro. Se
puede destacar que la
producción de Bambú es una
actividad sustentable, ya que no
es necesaria para la misma la utilización de productos químicos ni necesita riego artificial
para su crecimiento. A esto se le suma que el corte y extracción es selectivo, es decir solo
se cosecha la caña que está óptima y la planta continúa produciendo los años siguientes,
al punto que hoy en día hay en China, bosques de Bambú de más de 600 años de
antigüedad. La fibra orgánica y natural se ha vuelto cada vez más popular en los últimos
años. Muchas personas se han empezado a dar cuenta que lo más importante en los
textiles es su cualidad natural, suave y saludable.
EL bambú es un tipo de fibra de celulosa regenerada, obtenida de la materia prima de la
pulpa del bambú. Esta pulpa se refina a través de un proceso de hidrólisis- alcalinización y
blanqueado. Su fibra es de alta durabilidad, estabilidad y tenacidad. Además su capacidad
de resistencia a la fricción permite una correcta y fácil hilatura, pudiendo hilarse sola o en
mezclas con otras fibras como el algodón, yute, tencel, modal, entre otras; y es totalmente
biodegradable. El rayón, una fibra muy versátil con las mismas propiedades en cuanto a
comodidad de uso que otras fibras naturales (seda, la lana, el algodón o el lino), se fabrica
actualmente con fibras de bambú.
A diferencia de algunas fibras que presentan funciones anti-microbianas, la fibra de
bambú es natural y no requiere químicos, como las otras que sí reciben un tratamiento
con químicos para lograr esa cualidad.
La fibra presenta unas funciones antibacterianas particulares y naturales (70% de
eliminación de bacterias) y anti-olores intrínsecas a la fibra, incluso tras 50 ciclos de
lavado, es confortable, ayuda a la regulación térmica y sirve para tener el cuerpo más
fresco, seco, a buena temperatura.
El bambú es una planta con un crecimiento muy rápido, está dentro de las platas de más
rápida proliferación, lo hace sin pesticida o químicos, es 100% biodegradable y
naturalmente regenerativa. Es en realidad un pasto tropical, pero capaz de crecer en
zonas frías, permaneciendo varios meses bajo nieve, como ocurre con los bambúes del
norte de Japón o con lo que crecen en los Andes, a 4.000 metros sobre el nivel del mar.
En Asia el Bambú ha sido usado por años en la tradicional producción, a mano, de papel.
Los asiáticos han encontrado más de 1.500 aplicaciones, usando el bambú para la
alimentación humana y animal, construcción, mobiliario, vestido, medicina, diferentes
ramas de la industria y hasta la aeronáutica.

35
LYOCELL ____________________________________________
La celulosa es uno de los materiales orgánicos más abundantes de la tierra, que se
caracteriza por su gran disponibilidad y ser una fuente de energía renovable.
Constituye la materia prima básica a partir de la que se obtiene la fibra Lyocell.
Su fabricación es altamente respetuosa con el medio ambiente y su proceso
productivo se inicia con la disolución de la celulosa, generalmente obtenida a partir del
haya, mediante la utilización de disolventes orgánicos que al final del proceso son
reciclados. Lyocell es muy absorbente, fácil de cuidar y tiene forma estable. Además, de
que sus fibras son especialmente adecuadas para pieles sensibles, ya que presentan una
superficie de fibra muy lisa, por lo que no provocan irritaciones cutáneas.

Entre sus características destacan:

La higroscopicidad: Propiedad que posee el Lyocell de absorber y
posteriormente exhalar la humedad según el medio donde se encuentre.
Capacidad de protección frente al frío, calor o agua.
Confortabilidad, tacto suave y agradable.
Durabilidad al uso y de fácil mantenimiento.
Resistencia a la tracción y fatiga.

El resultado final es una fibra gentil al contacto con la piel, que proporciona una
comodidad extraordinaria. La piel puede respirar y permanece seca.

TENCEL______________________________________________
Tencel ® es una marca registrada de Lyocell, que es una fibra textil biodegradable
hecha a partir de la celulosa de la pulpa de madera.
La fibra de Tencel se desarrolló recientemente (2010) y es una fibra artificial. Es la única
fibra que se ha inventado en los últimos 30 años. A diferencia del poliéster o nylon, no se
trata de un polímero completamente sintético, sino más bien es a base de madera.
Las pequeñas fibrillas de tencel son la clave de su rendimiento y gran aplicación en la
moda. La estructura única de esta fibra permite la producción de textiles, que, hasta
ahora, solo podían ser soñados. Esta es la primera fibra de celulosa cuya funcionabilidad
se basa en las características de su estructura pues tienen la propiedad de ser hidrofilicas
por lo cual optimizan la absorción de la humedad con grandes propiedades de
enfriamiento corporal.
Los textiles hechos de fibras cortas de Tencel son muy parecidos al algodón. No
obstante, se resisten a las arrugas y no se encojen. Las fibras más largas de tencel dan
una sensación suave y sedosa. Estas telas caen muy bien y se puede utilizar tanto en
ropa formal como elegante.

Tencel ® absorbe el exceso de líquido y rápidamente se libera de nuevo a la atmósfera.

La verdadera naturaleza de tencel ® se pueden encontrar en esta interacción perfecta.

Problemas con telas hechas de tencel. El tencel tiene una energía superficial baja, lo
que significa que los tintes no son vinculantes para bien. Esto puede causar decoloración.
Además, aunque las fibras tencel son ecológicas, algunos fabricantes utilizan procesos
como los baños de enzima, procesos químicos que no son nada ecológicos. Estos
tratamientos químicos pueden causar alergias en personas con sensibilidad.

36
Otras fibras de polímeros naturales
Como en el caso de la seda artificial, las moléculas proteicas pueden agruparse y
alinearse formando polímeros alargados susceptibles de construir con ellos fibras. Ello se
ha conseguido con la caseína de la leche, la grasa del cacahuete y del maíz. Sin
embargo, no es abundante esta manufactura para el textil. En cuanto al alginato, se utiliza
más para aprestos que como fibra.

INGEO________________________________________________
Cargill Dow -empresa mixta creada en 1997 por Cargill y Dow Chemical- presentó en
Nueva York su marca Ingeo, que ampara una familia de fibras sintéticas cuya razón de
ser es el respeto al medio ambiente y su sostenibilidad porque se produce del maíz, un
producto agrícola cultivado en todo el mundo y que se renueva constantemente. Es la
primera fibra artificial derivada de materias naturales renovables y que representa un
compromiso de sostenibilidad, ya que permite satisfacer las necesidades textiles y limita
el impacto sobre la naturaleza. Es una fibra biodegradable que al fin de su vida útil tiene
características técnicas comparables con las de las fibras sintéticas pero que ofrece un
mejor comportamiento ecológico. El proceso productivo parte del carbono absorbido por la
planta de maíz. La fermentación de sus azúcares permite crear un polímero base -
NatureWorks PLA-, que se puede hilar y que ya se ha utilizado en aplicaciones de tipo
industrial. El proceso productivo genera menos gases invernadero. La reducción en
emisiones GHG alcanza entre el 80 y el 100%. En hilatura, tejeduría y confección, Ingeo
puede ofrecer la apariencia de las fibras naturales y la resistencia de las sintéticas. Los
más reconocidos diseñadores ya están confeccionando ropa con esta tela biodegradable,
tejidas a partir de las fibras de ingeo, que quiere decir: ingredientes de la tierra. Las telas
hechas con fibras de ingeo tienen características de suavidad y frescura como las de
algodón y resistencia como las telas sintéticas, pero tienen una desventaja, no se pueden
planchar porque se derriten, por esto, se les da un tratamiento especial para que no se
arruguen. Blusas, camisas, sacos y vestidos hechos con ingeo o tela de maíz, ya están a
la venta en Europa, Estados Unidos y Canadá y se espera que esta tecnología se pueda
aplicar en la elaboración de pañales biodegradables, pues son una de las principales
fuentes de contaminación.

Características:
Suavidad natural: La fibra Ingeo tiene una consistencia suave y blanda y tiene la
capacidad de volver a su forma vaporosa y ligera después de la compresión.

Fresca: Ingeo no retiene la humedad del cuerpo y garantiza una temperatura ideal.

Facilidad de tratamiento y durabilidad: se puede lavar y secar, ya que no necesita

tratamientos especiales; gracias a su natural elasticidad conserva su forma en el
tiempo.

Hipo alergénica: proporciona beneficios en caso de patologías respiratorias gracias

a la total ausencia de impurezas; también está demostrado científicamente que no
provoca ninguna reacción alérgica.

37
La soya o soja________________
Planta leguminosa procedente de Asia con semilla
parecida al fréjol. De crecimiento anual y con flores
pequeñas, blancas o púrpuras. La riqueza de su
semilla en sustancia grasa y proteínas le confiere un
gran valor como planta alimentaria e industrial. Es el
cereal más valorado luego del trigo y el maíz.
Durante la primera mitad del siglo XX se realizaron
diversos estudios para la concepción de una fibra
textil, a partir de la proteína de la soya. En la década
de los cuarenta, Ford Motors Co., estableció una planta piloto que podía producir 500
kg/día de esta fibra, y cuyo principal destino era la fabricación de tejidos para tapicería de
automóvil. Estos primeros pasos de las fibras procedentes de la soya se vieron alterados
por las contiendas bélicas, ya que este producto, la soya, ganó en importancia como
elemento alimenticio. Sin embargo, hoy en día la industria está empeñada en encontrar
nuevos usos para este noble grano. Uno de ellos nos presenta a la soya como una
excelente fuente vegetal para fabricar fibra textil, la cual muestra múltiples beneficios. La
manera de obtenerla es lubricando la pasta de soya a través de nuevas tecnologías de
bioingeniería. De esta fibra, con la que actualmente se está elaborando ropa interior, se
dice que es tan suave como la seda y tan fresca como el algodón. Presenta una superficie
irregular, lo que le da una excelente acción a lo que a permeabilidad se refiere. Estas
características permiten la absorción y transporte de humedad de forma rápida, lo que
hace que esta fibra sea muy confortable. La producción de la fibra de soya no daña el
medioambiente, ya que es biodegradable, y los agentes auxiliares y complementos
utilizados no son tóxicos, así como los residuos sobrantes tras la extracción de la proteína
pueden utilizarse como alimento. El único problema del tejido de soya es el precio, puesto
que se incrementa un 60% a 70% respecto a una prenda fabricada con algodón y otras
fibras convencionales. Sin embargo, las ventajas son varias. Es una fibra que posee
propiedades antibacteriales, hidratantes y protege de los rayos ultravioletas; contiene 18
clases de aminoácidos benéficos para el cuerpo. Adicionalmente, este tipo de tela permite
mayor circulación del oxígeno hacia el cuerpo, lo que ayuda a remover partículas
negativas de la piel. Y para más completar es resistente a la bacteria E. coli.

Algunas de sus propiedades son las siguientes:

Proviene de un recurso renovable.
Posee propiedades antibacterianas.
Es biodegradable.
Tiene una suavidad comparable a la seda.
Frescura.
Permite la circulación de oxígeno.
Posee cualidades confortables.
Buena solidez al color.
Apariencia frondosa.
Alta absorción de agua.

38
b) FIBRAS SINTETICAS:
Una fibra sintética se forma uniendo elementos químicos simples (MONÓMEROS) para
conseguir nuevos cuerpos químicos complejos (POLÍMEROS). Entre unas fibras
sintéticas y otras su diferencia viene dada por los elementos químicos que utilizan, por la
forma en que se unen formando los polímeros y por el método de hilatura empleado. En
algunos casos, se han reproducido en laboratorio fibras artificiales y sintéticas que tienen
algunas características comunes con las naturales correspondientes; en otros, la química
ha proporcionado a la industria textil fibras totalmente nuevas, con características
especiales, apropiadas a determinados usos y a la demanda del mercado.

PROPIEDADES COMUNES EN LAS FIBRAS SINTÉTICAS:

Sensibles al calor. Todas las fibras sintéticas, son sensibles al calor en mayor o
menor grado. Esta propiedad se llama "sensibilidad térmica" si la fibra se funde o
reblandece con el calor. La primera respuesta de esta fibra al agente térmico es
encogiéndose, peligro que se corre al plancharla inadecuadamente. Tal propiedad
permite que la producción de la fibra se realice de forma sencilla, a partir de la fusión
del componente químico, mediante calor. Una vez fundido, se hace pasar por una
rejilla de orificios, que constituye la "hilera"; los "hilos" que salen de esta hilatura al
contacto con el aire se solidifican y endurecen, quedando listos para ser enrollados en
la bobina. Las moléculas de esta fibra así obtenida están desordenadas y debe
estirarse para conseguir las propiedades deseadas en cada caso: "diámetro,
resistencia, flexibilidad, dureza y elasticidad". (El NYLON, por ejemplo, se estira en
frío, mientras que los poliésteres se estiran en caliente). De cada una de las
fibras sensibles al calor debe conocerse su "punto específico de fusión", que suele
estar entre los 375 y los 445ºF. Por debajo de esa temperatura la fibra o la tela hecha
con esta fibra permanece estable.

Son resistentes a la mayoría de los agentes químicos. Propiedad ésta que lleva su
uso a la confección de prendas apropiadas para trabajo en laboratorios. La fibra se
colorea en el momento de su fabricación. Después su color tiene excelente
estabilidad.

Suelen ser muy ligeras de peso, aunque varía su densidad de unas fibras a otras.

Excelente resistencia a la luz solar. Incluso expuestas al sol de forma permanente.

Son de gran aceptación para uso en exteriores, cortinas, visillos, banderas, etc.

Se cargan fácilmente de electricidad. Esta carga electrostática suele hacer

incómodas algunas prendas. Aprovechando otras buenas cualidades de estas fibras,
se solventa el problema a base de mezclar fibras sintéticas con otras artificiales o
naturales. En sí misma es una cualidad muy a tener en cuenta cuando la fibra
sintética se utiliza en grandes superficies o en lugares donde una pequeña chispa,
incluso eléctrica, puede incendiarla. Esta afinidad eléctrica propicia en ellas la
adherencia de polvo y pelusas, problema que no se soluciona con el cepillado sin la
previa descarga electrostática. En los procesos de confección, esta afinidad
electroestática hace que las telas se adhieran a las máquinas, entorpeciendo su
movilidad. Hay acabados de telas que reducen esta afinidad; pero el lavado continuo
o la limpieza vuelven a cargarlas.

39
 Excelente resiliencia. Se arrugan difícilmente; pero las deformaciones, una vez
producidas, son permanentes.

Son resistentes a polillas y microorganismos. La primera consecuencia positiva de

esta propiedad es que su almacenamiento no presenta los problemas que se dan con
otras fibras o telas. El que las fibras sintéticas sean tan resistentes a los agentes
orgánicos las ha llevado a una masiva utilización en ropa deportiva y de baño,
artículos de viaje, tiendas de campaña y en el textil industrial no vestuario: bolsas,
sacos, envolturas, artículos de pesca, etc.

Baja absorbencia del agua. Se limpian con facilidad las manchas de origen acuoso y
secan con facilidad; son difíciles de teñir. Muy apropiadas para su uso en el agua.

Oleofílicas. Su baja absorción del agua es paralela a su afinidad por los aceites y
grasas. Las manchas de este tipo deben eliminarse con productos de limpieza en
seco.

Pilling. Cuando la fibra es corta, sus muchos extremos que salen a la superficie de la
tela se deterioran fácilmente con el roce, se enrollan entre sí y se aglomeran,
frisándose, formando bolitas que dan mal aspecto e incluso se mezclan con otras
fibras de otras telas. La resistencia de la fibra es inversamente proporcional al pilling.

ACRÍLICAS:
El acrilonitrilo es la sustancia con que se elaboran las fibras acrílicas. Obtenido para
este fin por primera vez en Alemania en el año 1893, fue uno de los productos utilizados
por Carothers Wallace para estudiar el comportamiento de los monómeros asociados en
cadenas moleculares. En 1929 se patentó el polímero. Es extremadamente compacto y
hasta que no se descubrió el disolvente apropiado no se pudo hilar. Ello hace que la
mayoría de las acrílicas se fabriquen con el acrilonitrilo asociado a otros polímeros, para
poder introducir en la fibra otros aditivos, como color, etc.

Producción. Algunas acrílicas se hilan en seco, con disolventes apropiados (la

dimetilformamida), y otras en húmedo. En el primero de los casos, la estrusión de los
polímeros se consigue en aire caliente; al evaporar el disolvente, el producto se solidifica.
En caliente, se estiran las fibras de 3 a 10 veces su longitud original y se le da forma
(ondulación, longitud final, grosor, etc). En el segundo caso, disuelto el acrilonitrilo, su
estrusión se realiza en un baño coagulante. Todos los acrílicos se producen en fibra corta
y en cable de filamentos continuos. Las de forma redonda se emplean para alfombra,
porque le aportan la rigidez necesaria conservando elasticidad. Las fibras acrílicas de
forma plana se emplean en prendas de vestir. En ambos casos de producción de hilatura
los disolventes empleados son caros, aunque el acrilonitrilo sea relativamente barato .

CARACTERISTICAS GENERALES
Las fibras acrílicas tienen la apariencia de una lana suave y cálida, no
alergénicas; desde el inicio de su uso, ocuparon el espacio que antes era
exclusivo de las lanas (alfombras, jerseys).
Sensible a los ácidos y estable a los álcalis.
Estable ante la luz.
Son fibras de alto encogimiento. Combinadas en el mismo hilo con fibras
que no encogen, en un tratamiento con calor se consigue un hilo de gran
volumen; si es sobre un tejido lo hace voluminoso.
40
 Gran elasticidad, pero de menor resistencia mecánica que las poliamidas y
poliéster.
Menos desprendimientos superficiales que en la poliamida y el poliéster.
Escasísima absorción del agua, se escurre sola inmediatamente.
Las que en su composición son modacrílicas son ignífugas y tienen en
general un mejor comportamiento térmico.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN
Las acrílicas y modacrílicas se diferencian fundamentalmente en su comportamiento ante
el calor. Por lo demás, los cuidados y propiedades son comunes.

DEBEN LAVARSE AL FRIO PARA QUE EL CALOR NO LAS

DEFORME
POR LA MISMA RAZÓN, MEJOR ES NO PLANCHARLAS
PUEDEN LIMPIARSE EN SECO
MUCHA PRECAUCIÓN CON LA LEJÍA Y ÁLCALIS FUERTES.
A LOS DEMÁS AGENTES QUÍMICOS SON RESISTENTES

MODACRÍLICAS:
Son fibras acrílicas modificadas, en las que el acrilonitrilo se asocia a varios otros
polímeros formado un copolímero, que es a su vez diferente según cada asociación
molecular. Siempre el acrilonitrilo estará presente en un porcentaje entre el 35 y el 85%
del total constitutivo de copolímero. Los otros componentes suelen ser cloruro de vinilo
(CH2CHCL), cloruro de vinilideno (CHCCL2) o dicianuro de vinilideno (CH2CCN2). Por
este método de asociación en copolímeros se consiguen cualidades especiales que las
acrílicas no tienen, como, por ejemplo, rechazo a la flama o autoextinción; cualidades que
sirven para el cumplimiento de exigencias legales en revestimientos de superficies, etc.

Producción
En la hilatura de las modacrílicas, el copolímero se disuelve en acetona, bombeando la
solución resultante a una corriente de aire caliente y estirando las fibras en caliente. Se
producen en forma de cable de filamentos continuos o fibras cortas; pueden ser de
sección irregular o en forma de hueso y puede dársele a la fibra diverso grado de
encogimiento o de ondulación.

Características:
Además del mencionado comportamiento que tienen con el calor y el fuego (su
resistencia a la combustión las hace indicadas para prendas de dormir infantiles y para
ropa de cama), en las modacrílicas se consigue la apariencia estética de la piel, del pelo
(postizos, pelucas, mouton artificial y felpa). En tela puede ser cortada, grabada y
estampada como la piel. En las prendas resultan suaves, calientes y elásticas. Tienen
algo tendencia al pilling. Bajo índice de absorbencia

41
ACRÍLICAS OXIDADAS
Composición: Fibras acrílicas oxidadas.

Características generales
No arden, no se deforman con el calor.
Son termoestables.
Muy sensibles a las sustancias abrasivas.
Resistentes a los ácidos pero no a los álcalis.
Sólo se fabrican en negro y mezcladas con aramidas en colores oscuros.
Se consideran sustitutivas del amianto en muchos casos.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN
o LAVABLES EN AGUA, PERO SIN LEJÍA
o SE PUEDEN PLANCHAR
o LOS DISOLVENTES NO LAS AFECTAN
o SE PUEDEN LIMPIAR EN SECO

CLOROFIBRAS
Composición: Policloruro de vinilo o policloruro de vinilideno.

Características
Arden muy difícilmente, desprendiendo un olor picante.
Escasísima absorción de agua; menos de un 6% de su peso y escurre sola.
Se ablandan con la temperatura.
Estables ante los ácidos y álcalis, excepto al amoníaco.
Estables a la luz y a la intemperie.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN
o LAVAR EN AGUA TIBIA
o NO PLANCHAR O HACERLO CON MUCHA PRECAUCIÓN
o PUEDEN LIMPIARSE EN SECO, A TEMPERATURA AMBIENTE Y
SIN DISOLVENTES HINCHANTES
o LEJIA SOLO EN EL BLANCO O NUNCA

42
 Las elastofibras o caucho sintético están formadas por polisopreno natural o
sintético que bajo la influencia de una fuerza de tracción se alargan más de tres
veces la longitud original recuperándola rápidamente cuando cesa la tracción. Las
elastofibras del tipo ELASTAN, LYCRA o DORLAN están compuestas mayormente
de poliuretano y son las más utilizadas. Tienen tendencia a amarillear. Son
sensibles a la luz y con el fuego se funden y propagan la combustión. Se usan los
hilos vírgenes o recubiertos de algodón o poliamida generalmente.

POLIURETANO (PUR) y ELASTANO (PUE)

Composición: Poliuretano o poliuretano segmentado.

Características generales
No arden, pero resisten muy mal la temperatura.
El PUR tiene elasticidad normal, mientras que el PUE tiene alta elasticidad.
Ambos tienen una baja absorción de humedad.
Muy sensibles a los ácidos y a los álcalis.
Muy sensibles a la luz.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN.

o PUEDE LAVARSE A MODERADA TEMPERATURA

o NO PLANCHAR
o NO LEJIAR
o NO LIMPIAR EN SECO

ELASTODIENO (CAUCHO)
Composición: Poliisopreno.

Características
Se utiliza como laminado de tejidos o en el alma de cintas y cordones.
Tiene una gran elasticidad, que disminuye al aumentar la temperatura.
Son muy sensibles a los ácidos y los álcalis.
Los disolventes de limpieza en seco producen hinchamiento de las fibras

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN
o LAVAR A BAJA TEMPERATURA
o NO LEJIAR
o NO PLANCHAR
o NO LIMPIAR EN SECO

43
FLUOROFIBRAS (PTF)
Composición: Politetrafluoroetileno.
Esta fibra en zonas de rozamiento: limita las ampollas y las irritaciones.

Características
Textiles exclusivos para usos técnicos.
No arden. Tienen buena resistencia a la abrasión.
Son inertes químicamente.
No absorben agua.
Resisten bien la luz y la intemperie.

POLIAMIDA (PA) o NYLON

Composición: Poliamidas de diferentes tipos.
El nylon fue la primera fibra sintética que salió al mercado (desde 1938 se fabrica a
escala industrial) y su aparición fue de modo casual. Wallace Carothers investigaba en
EE UU (para la DU PONT) el comportamiento de las moléculas simples que unidas
pueden formar moléculas gigantes del mismo cuerpo químico; es decir, formar polímeros
a base monómeros. El resultado fue una molécula POLIAMIDA.
Producción: El nylon es el ejemplo tópico de fibra sintética. Se produce como filamento
y multifilamento, de fibra corta y cable, en una gran variedad de longitudes y deniers;
como fibra brillante, semi mate y mate; en varios grados de polimerización. El nylon
normal tuvo mucho éxito en calcetería; hasta el momento ninguna otra fibra es capaz de
competir con el nylon sobre todo en medias y calcetines livianos. Su durabilidad es tan
alta que se la conoce como fibra tenaz, empleada en cinturones de seguridad y cuerdas
para neumáticos. El nylon es una fibra textil elástica y resistente, no la ataca la polilla, no
requiere de planchado. El nylon moldeado se utiliza como material duro en la fabricación
de diversos utensilios, como mangos de cepillos, peines, etc.

Características generales del nylon

Comúnmente la fibra es redonda y uniforme en su sección longitudinal.
Es una fibra termoplástica.
Sólo admite un termofijado permanente.
Es cristalino.
Puede sufrir fijados temporales, debido a una cierta afinidad por el agua.
Al retirar una llama de su contacto, deja de arder y desprende gotas.
Tiene una altísima elasticidad.
Presenta buena resistencia a la tracción y sobre todo a la abrasión, aunque
presenta problemas de pilling.
La texturización de los filamentos reduce la tendencia al pilling. Se puede
texturizar en brillante o mate.
Tiene un bajísimo índice de absorción de agua: 1,5%.
Sensible a los ácidos, resiste bien a los álcalis.
Muy sensible a los rayos ultravioletas.
Se mezcla con las fibras naturales, añadiéndose a éstas hasta un 20 % para
abaratar el tejido y mejorar su resistencia a la tracción.

44
 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN

o RESISTE BIEN LOS LAVADOS

o PLANCHAR CON MUCHA PRECAUCIÓN
o SI ES COLOR BLANCO, ADMITE LEJIADO
o PUEDE LIMPIARSE EN SECO SIN RESTRICCIONES

ARAMIDAS (PAA) Composición: Poliamidas aromáticas.

Las aramidas pertenecen a una familia de nylons, incluyendo el Nomex y el Kevlar. El
Kevlar se utiliza para hacer objetos tales como chalecos a prueba de balas y neumáticos
de bicicleta resistentes a las pinchaduras. Las mezclas de Nomex y de Kevlar se utilizan
para hacer ropas anti-llama de uso técnico, como uniformes de bomberos y personal
obrero de las industrias metalúrgica y siderúrgica.

Características generales
o Tienen mejor comportamiento químico y físico que las poliamidas.
o No arden.
o Buena estabilidad frente ácidos y álcalis.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN

POLIÉSTER (PES)
Composición: Poliésteres distintos. Cualquier polímero de cadena larga, en la que al
menos un 85% de su peso es un éster de alcohol dihídrico y ácido teraftálico.
Cuando este producto apareció en el mercado, acaparó la confección de camisas para
hombre y blusas para mujer, así como las sábanas, porque con él era absolutamente
innecesaria la plancha. Con el tiempo, el "invento" y la novedad se han diluido. Carothers
investigó estos polímeros en 1930, pero lo abandonó por el nylon. La primera fibra de
poliéster se desarrolló en Inglaterra, en 1941, por la ASOCIACIÓN DE ESTAMPADORES
DE CALICÓ. La produjo ICI; se patentó y tomó el nombre comercial de TERYLENE. A la
de la DU PONT de EE UU se le dio el nombre de DACRON y se comercializó en 1953. En
1958 la EASTMAN KODAK Co. introdujo el KODEL.

Producción
La química básica del poliéster consiste en la reacción de un ácido con un alcohol.
El proceso de hilado se hace por fusión y es muy similar al descrito para el nylon,
excepto que las fibras de poliéster se estiran en caliente, para orientar las moléculas
y conseguir la alta resistencia de la fibra. Se produce en muchos tipos de fibras:
cortas, largas, filamentos y cable. Puede obtenerse acabado brillante o deslustrado.

45
 Las fibras de poliéster se adaptan a mezclarse de manera que toman el aspecto,
textura y tacto de las fibras naturales a las que imitan, con la ventaja de no necesitar
los delicados cuidados de éstas.
El hilo de alta tenacidad, conseguida en el estirado de la fibra en caliente, se emplea
en neumáticos y telas industriales. Un hilo de poliéster 100% es de fibra corta y se
emplea como sustitutivo de algodón. Un hilo con alma de poliéster y al que se lía
otro de algodón asume las características de ambos.
Modificar la sección transversal de la fibra fabricada, en vez de solamente redonda
darle otro tipo de perfil, le permite conseguir apariencias de fibras naturales. La
trilobal se hizo buscando conseguir la apariencia del hilo de seda. Con la fibra corta
de alta tenacidad se intentó conseguir telas de planchado durable.

Características generales
Puede ser brillante o mate, por el texturizado, que a su vez puede rizarlo, lo que le
confiere un tacto más cálido. Es menos transparente que el nylon. Es blanco o se
tiñe el colodión en el color deseado.
Es una fibra termoplástica, lo que permite en ello un plisado permanente.
Arde con humo negro. Es muy elástica. Muy resistente a la rotura, a la abrasión, a
los insectos y los hongos.
La fibra cortada presenta problemas de "pilling".
Retención de agua del 3 al 5%.
Gran afinidad por la electricidad estática.
Resiste a los ácidos pero no a los álcalis. Fermenta el sudor, por su escasa
absorción; inapropiado en climas húmedos.
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN
BUENOS RESULTADOS DE LAVADO A MENOS DE 60C.
EL BLANCO PUEDE LEJIARSE, SÓLO EN FRÍO.
PUEDE LIMPIARSE EN SECO, SIN AMONIACO.
BUENA RESISTENCIA AL CALOR SECO, Y NO AL HÚMEDO.

POLIETILENO y POLIPROPILENO. Composición: Poliolefinas.

El bajo punto de fusión del polietileno limita seriamente su uso como fibra textil; pero se
han hecho tejidos para tapicería de automóviles con monofilamentos de polietileno. El PE
no se tiñe fácilmente. Los filamentos se usan en el estado estirado en frío, y una
limitación a la utilidad de este material es el aflojamiento que se produce a temperaturas
elevadas. El deterioro mecánico a la luz solar es también un problema.
Características generales
Son menos densos que el agua: flotan.
Buena elasticidad y resistencia.
Arden con lentitud, con olor a cera.
Nula absorción de humedad.
Solo se pueden teñir en masa.
Gran resistencia a ácidos y álcalis.
Muy sensibles a la temperatura.
No sufren por efectos de insectos ni hongos.
Mientras que el polietileno es muy resistente a la luz y a la
intemperie, el polipropileno en absoluto.

46
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN
LAVAR EN AGUA A TEMPERATURA MODERADA
NO PLANCHAR
SE PUEDE UTILIZAR LEJÍA
SE PUEDE LIMPIAR EN SECO

VINILO (PVA)
Composición: Alcohol polivinílico acetilado.
Según la legislación de 1958 para la identificación de fibras textiles, las fibras vinílicas
tomaron nombres basados en su composición química.
TIPOS ESPECIALES DE VINILOS, SEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICA
Saran: polímero sintético con 80% de cloruro de vinilideno (CH2CCL2).
Rejillas de asientos, tapicería, alfombras, equipaje, bolsos y zapatería.
También es abundante su fabricación en lámina en vez de fibra. No
absorbe la humedad: casi seco permanente. Funde pero no arde.
Vinyon: Polímero sintético con 85% en peso de cloruro de polivinilo
(CH2CHCL). Se utiliza como adherente para alfombras; también en la
fabricación de papeles y telas no tejidas; éstas no se estiran después de
salir de la hilera. Tacto agradable. Se reblandece a 150ºF. Se encoje a
175ºF. No soporta el agua hirviendo ni la plancha normal. Estable a la
humedad y a los agentes químicos, orgánicos e insectos. Mal conductor
de electricidad. No arde.
Vinal: Polímero sintético con 50% de su peso en alcohol vinílico (-CH2-
CHOH).

Características generales de los vinilos

Tan elásticos como el algodón.
Otros (no los especiales descritos) tienen la mayor tasa
de absorción de agua de las fibras sintéticas.
Arden (no los especiales) formando burbujas, sin fundirse.
Presentan problemas de "pilling".
Buena resistencia a la rotura y a la abrasión.
Estables frente a ácidos y álcalis.
Estables frente a la luz y a la intemperie.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN
PUEDE LAVARSE Y PLANCHARSE A TEMPERATURA
MODERADA
ADMITE EL USO DE LA LEJÍA
LIMPIAR EN SECO, CON PRECAUCIONES

47
MICROFIBRAS___________________________________
La investigación sobre las microfibras fue el lanzamiento inicial para un nuevo desarrollo
textil. Las microfibras son materiales sintéticos más finos que la seda y a diferencia de las
fibras sintéticas derivadas del plástico, son más brillantes y suaves. Además son muy
flexibles y cómodas, pues pesan muy poco. Las microfibras son un producto textil
fabricado a base de fibras ultra finas que le confieren una serie de propiedades superiores
al resto de los tejidos. Comparativamente la microfibra es aún más fina que la seda, y la
cosa no queda ahí: ahora se están desarrollando las ultra-microfibras; si la microfibra es
60 veces más fina que un pelo, la ultramicro-fibra es la tercera parte de la microfibra.
Generalmente están compuestas de poliéster en un 80% y poliamida en un 20%.
La mejor forma de entender cómo funciona es ver una sección transversal de una fibra.
Esta forma especial provoca
que la suciedad y los líquidos
queden "atrapados" dentro de
esta. Por este motivo las toallas,
bayetas, etc. de microfibras
tienen 2 características únicas:
limpian en profundidad sin rayar
y son capaces de absorber
entre 7 y 10 veces su peso en
agua (el doble que el algodón).

Las ventajas de la microfibra son las siguientes:

Gran absorción. Debido a su gran superficie, interna de microfibras, puede
absorber 10 veces más que un tejido de algodón.
Antialérgica y antibacterial. El tejido de microfibra es una barrera perfecta de
protección contra los ácaros. Incluso en ambientes húmedos donde las bacterias
y hongos causantes de olores desagradables se propagan en tejidos orgánicos,
esto no sucede en tejidos de microfibra lo que los hace Ideal para personas
alérgicas.
No desprende partículas. La microfibra al contrario que los tejidos habituales
tienen fibras cortas, las microfibras son continuas, por lo que no dejan pelusa.
Ideal para la protección como para el secado de superficies delicadas.
Resistente y duradero. Debido a su estructura de microfibras continuas
aseguran una gran resistencia y durabilidad, manteniendo su forma incluso
después de muchos lavados. Mantiene su esponjosidad y forma sin encoger
Secado rápido. Se reduce el ciclo de secado hasta un 50%, debido a su gran
superficie interna de microfibra al entrar en contacto con el aire.
No necesita plancha.
Ahorrativa. Consume menor cantidad de productos limpiadores y de
suavizantes y blanqueadores por no estar recomendada su utilización. Ahorro
de agua hasta un 50% de lo normal en comparación con otras fibras.

48
Nanofibras: el textil del futuro__________________
El sector textil, como el médico, farmacéutico o el aeroespacial, entre otros, ha entrado
también en la vía nanométrica. La nanotecnología permitirá fabricar prendas ignífugas,
antibacterianas o generadoras de calor.
El Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de la Universidad Politécnica
(UPC) ha conseguido crear una tecnología propia e innovadora para la producción de
nanofibras textiles. El proyecto lo ha presentado el profesor Arun Naik, que ha liderado la
investigación, y el profesor Francesc Cano, del Instituto de Investigación Textil y
Cooperación Industrial (Intexter), ambos de la UPC. Esta investigación se ha llevado a
cabo con el objetivo de analizar los avances que la nanotecnología puede comportar en
los tejidos, otorgándoles unas características hasta ahora impensables: antibacterianos o
electrónicos, entre otros.
Gracias a ciertas características que aportaría la aplicación de esta nanotecnología, los
tejidos podrían convertirse también en repelentes, de modo que una mancha de café, de
aceite o una salpicadura de agua quedarían completamente borradas de la superficie de
una camiseta o un jersey. “Hemos trabajado a unas escalas muy pequeñas.
Las nanopartículas tienen unas propiedades totalmente diferentes a las de la materia
original”, ha señalado Naik. Precisamente, ha destacado que se ha empezado a trabajar
con nanofibras porque el Instituto de Investigación Textil permite manipular las fibras
como materia básica de las piezas textiles, e investigar sobre sus propiedades tras la
transformación. “Se ha llegado a un punto en que la investigación en materia textil no
avanza más, por lo que es necesario encontrar un supervalor añadido, que nosotros
creemos que es precisamente la nanotecnología”, ha apuntado Arun Naik.
En este sentido Naik ha señalado que la nanotecnología permitiría incluso controlar la
temperatura corporal a través de la incorporación de unas baterías que permitirían
generar calor o frío, dependiendo del entorno. “Este sistema dispone de todas las
garantías para poder ser utilizado”, ha asegurado Naik, que ha explicado que se han
aplicado todas las medidas de seguridad para evitar el contacto directo en su proceso de
creación. Esto es así por el tamaño de las nanofibras -son 10.000 veces más pequeñas
que un cabello-, que hace que sea muy fácil su inhalación y su posterior permanencia en
los pulmones, algo que podría ser muy peligroso. Los responsables del proyecto esperan
poder llegar a un acuerdo con alguna empresa para comercializar esta nueva tecnología,
lo que permitiría poder hacer prendas asequibles hacia el año 2015. Hasta ahora, esta
tecnología la habían desarrollado tradicionalmente empresas norteamericanas, alemanas
y japonesas.
Un botánico alemán, al que intrigaba que las hojas del loto estuvieran siempre limpias por
mucha suciedad que hubiera en su entorno, observó al microscopio que su superficie está
cubierta por unos nanotentáculos, por los que las gotas de agua se deslizan, manteniendo
su forma esférica y arrastrando la suciedad. Su pregunta fue inmediata: "¿Por qué no
hacer un tejido que imite la hoja del loto?".
El lavado de estas prendas precisará unas lavadoras que a base de ultrasonidos
eliminarán la suciedad sin utilizar agua. "Imagine lo que mejoraría el medio ambiente
eliminar los millones de lavadoras que hoy funcionan cada día en el mundo. Las
nanofibras deberán permitir también la creación de tejidos antibacterianos, ignífugos o
capaces de generar calor con una pequeña batería. El abanico de posibilidades es
inmenso, muchas de ellas aún hoy inimaginables, pero no sólo para las prendas
personales.

49
LOS TEJIDOS INTELIGENTES Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE
LA INDUSTRIA TEXTIL__________________________________________
Hasta hace unos años se tenía la sensación de que casi todo estaba inventado en la
industria textil. Hoy día nos vemos sorprendidos casi a diario con la aparición de nuevos
productos que están situando a esta industria entre las pioneras en desarrollos
tecnológicos. Las últimas ediciones de las pasarelas de moda más prestigiosas tienen un
denominador común: los nuevos tejidos tecnológicos y experimentales.
Entre los avances más espectaculares están las llamadas “prendas inteligentes”, que se
caracterizan por llevar incorporados determinados elementos o sistemas que les permiten
responder con cierta autonomía a las necesidades del cuerpo en función de las
características del entorno. Pero, a pesar de las expectativas generadas, muchos de los
nuevos desarrollos están aún en fase de experimentación, aunque otros son ya una
realidad. El sector textil, que fue motor de la revolución industrial está a punto de provocar
otra revolución capaz de sacudir los cimientos de la sociedad y de la economía.
Los diseñadores pasan horas investigando en nuevos materiales y quizá aquí está la
auténtica revolución de la moda de los últimos tiempos. La industria textil, en constante
evolución, no para de inventar, lo último por ejemplo son las prendas que combaten el
estrés, que inducen al sueño y que absorben las radiaciones solares. En su afán de
progresar, la moda ha llegado a encontrar y confeccionar tejidos que combaten las
bacterias, e incluso incorpora la electrónica a los diseños pues ya se existen en el
mercado botas camperas con teléfono celular y reproductor de MP3. En moda los
consumidores son los que marcan las pautas y el desarrollo de estos nuevos materiales
responde a las exigencias y necesidades de éstos. Lo que actualmente se busca en el
vestir es que los tejidos y las prendas sean funcionales, livianas y que permitan libertad en
los movimientos. Algo muy importante: que sean fáciles de lavar y planchar.
Durante siglos, se diseñaba una prenda textil en función de las fibras conocidas en ese
momento, dependiendo de la fibra empleada la mayoría de las propiedades de la prenda
resultante. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, el textil ha sufrido grandes cambios a
una velocidad sorprendente, con un profundo impacto en nuestras vidas.
En la actualidad los textiles pueden ser diseñados para aplicaciones específicas, con lo
que es posible:
• Definir la aplicación para que se concibe el textil y, en base a ella,
concretar las características y prestaciones de éste.
• En función de esas exigencias, elegir el material textil más adecuado
de entre la amplia oferta existente.
Además, y desde no hace mucho tiempo, han comenzado a hacerse un hueco en el
mercado los llamados textiles inteligentes, integrantes del amplio grupo de los materiales
de ese nombre, utilizados en numerosas disciplinas. Sus extensas aplicaciones harán sin
duda que, en los próximos años, su uso se vaya generalizando cada vez más en el textil.
Sin duda una nueva revolución textil está en marcha y ya es imparable. La mayoría de los
investigadores y especialistas coinciden en que la ropa del futuro será como una segunda
piel para los seres humanos. Las prendas se elaborarán con materiales muy delgados,
resistentes y flexibles, y con una serie de propiedades que vayan más allá del vestir.
"Fundamentalmente son productos que mantienen el confort del cuerpo"

50
La ropa deportiva, y en concreto la de los nadadores está a la vanguardia en cuanto a
avances textiles se refiere. Ellos son los pioneros en el uso de nuevos materiales, como
por ejemplo, trajes de baño sin costura o fabricados con telas de lycra y teflón que se
secan instantáneamente al salir del agua.
Pero aún hay más: el tactel, un nuevo tipo de lycra protege contra los rayos ultravioletas y
tiene capacidad para producir aislamiento térmico. El tactel es una fibra de las llamadas
inteligentes pues experimenta cambios frente a los estímulos del exterior. La lista de lo
que son capaces de hacer estas fibras es algo casi increíble: pueden combatir el estrés,
repeler insectos, inducir al sueño, perfumar el cuerpo, mantener su nivel de humedad, etc.
La línea más avanzada de estas fibras inteligentes es la de los antimicrobianos que evitan
la proliferación de todo tipo de bacterias. Dotar de inteligencia a la ropa es ya algo muy
real. Incorporar sensores a las prendas de vestir y pequeñas computadoras que nos
avisen si nuestra presión arterial es correcta o no, o si nuestra nevera está vacía y hay
que ir al supermercado, ya no forma parte de las películas de ciencia-ficción. El contacto
con el organismo humano convierte a la ropa en un medio perfecto para informar a su
portador de todo lo que está ocurriendo en su cuerpo. Por ejemplo, podrá controlar el
ritmo cardíaco o bien alertar a un diabético de que su nivel de glucosa subió de forma
alarmante. La firma Levi's lanzó al mercado europeo la primera línea de ropa tecnológica,
Levi's ICD+, que incluye indumentaria de trabajo con una parte interactiva, reproductor de
MP3 para escuchar música y un teléfono celular. Los investigadores sostienen que en
breve este tipo de prendas será algo habitual y normal para todo tipo de consumidores.
La época en la que se imaginaba a la gente del tercer milenio vestida con trajes plateados
e incómodas escafandras afortunadamente quedó atrás. La ropa del siglo XXI y de los
venideros será más informatizada que espacial. El futuro ya está aquí y por suerte es muy
inteligente.

Textiles inteligentes: Se conocen con este nombre los textiles capaces de alterar
su naturaleza en respuesta a la acción de diferentes estímulos externos, físicos o
químicos, modificando alguna de sus propiedades, principalmente con el objetivo de
conferir beneficios adicionales a sus usuarios. Algunos de estos materiales son conocidos
desde hace años, pero la mayoría son de reciente aparición. Quizá fuera más apropiado
denominarlos tejidos funcionales, tejidos activos o incluso, en algunos casos, tejidos
interactivos, pero lo cierto es que tanto en la comunidad científica como en los sectores de
la empresa y del comercio se conocen ya popularmente como textiles. Entre ellos los hay
de muchas clases, por ejemplo, que proporcionan calor o frío, o que cambian de color,
con memoria de forma, que protegen de los rayos ultravioleta, que combaten las
bacterias, o que regulan la distribución de perfumes (aromas), o de cosméticos, de
medicamentos, etc.
Habitualmente se clasifican en tres categorías:
a) pasivos: mantienen sus características independientemente del entorno exterior (sólo
“sienten” los estímulos exteriores).
b) activos: actúan específicamente sobre un agente exterior (no sólo “sienten” el estímulo
exterior sino que reaccionan ante él).
c) muy activos: este tipo de tejidos adaptan automáticamente sus propiedades al percibir
cambios o estímulos externos.

51
Los textiles inteligentes pueden obtenerse
empleando directamente en la fabricación del
tejido las llamadas fibras inteligentes, que son
aquellas que pueden reaccionar ante la
variación de estímulos tales como la luz, el
calor, el sudor, etc., en el lugar donde se
produce dicha variación, pero que se
comportan como fibra normales allí donde el
estímulo no actúa. Por ejemplo, una fibra
inteligente sería aquella que, al percibir una variación de temperatura cambiara de color.
Pero también pueden obtenerse mediante la aplicación posterior de determinados
acabados a un tejido, que produzcan los mismos o diferentes efectos que los logrados
con las fibras citadas. La tecnología de estos textiles puede solaparse con otras
importantes tecnologías, como la microelectrónica, la informática, las nanotecnologías y
los biomateriales. Quizá sea interesante precisar que los textiles inteligentes están aún en
el comienzo de su desarrollo, aunque están evolucionando rápidamente y es más que
posible que en un plazo no muy extendido puedan jugar un papel relevante incluso en
nuestra vida diaria. En opinión de los expertos, en el futuro puede alcanzar a casi todos
los sectores de la población, dado que tendrán incidencia en el terreno laboral, de
seguridad, salud, ocio, decoración, etc.

Si bien la idea de insertar LEDs en las fibras textiles no es para nada nueva, con el nuevo
desarrollo de la tecnología Lumalive por parte de Philips, los LEDs pueden integrarse a los
textiles de manera imperceptible sin comprometer la suavidad o flexibilidad. Con la luz
emitida es posible crear mensajes dinámicos o dibujos coloridos sobre las telas.

Algunas propiedades inéditas de materiales con nano tecnología

· Antimicrobianos: no permiten desarrollar olor a transpiración
· Antiácaros: para alérgicos
· Anti-UV: protector solar
· Luminiscencia: para seguridad
· Reflectancia: permite desarrollar indumentaria que por sus propiedades de camuflaje
logra mimetizarse con el medio exterior.
· Auto limpiante: impide que penetren las manchas
· Micro encapsulado: para mantener la temperatura corporal
· Materiales que respiran: impermeables al agua pero permeables para eliminar la
transpiración

52
 Principales abreviaturas de las fibras textiles
Fibras Naturales Fibras Químicas
Fibras Animales
WP Alpaca Fibras Artificiales
WA Angora ALG Alginato, Elastodieno
WK Pelo de camello CA Acetato
WS Cashmere CTA Triacetato
WL Pelo de llama CUP Cupro
WO Lana CLY Lyocell,
WM Mohair CMD Modal, Polinósica
WG Vicuña CV Viscosa
SE Seda
Fibras Sintéticas
PE Polietileno
Fibras Vegetales
PP Polipropileno, Fluorofibra
CO Algodón
PAN Acrílica
KP Kapoc, Fibra de coco
MAC Modacrílica
LI Lino
CLF Clorofibra
RA Ramio, Cáñamo
EA Elastano
JU Yute
PA Poliamida
SI Sisal
AR Aramida
PES Poliéster, Elastodieno
Otras Fibras Químicas
Fibras Minerales GL Fibra de vidrio
Amianto CF Fibra de carbono
ME Fibra métalica

RECONOCIMIENTO DE LAS FIBRAS EN PRUEBA DE QUEMA.

53
 LOS HILOS Y LA HILATURA
Los hilos: Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles, continuas o discontinuas,
que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para
la fabricación de tejidos y para el cosido de estos. Si son fibras de filamento continuo se
las denomina hilo continuo, y si se trata de fibras discontinuas formarán el llamado
hilado.

Una planta de hilatura de algodón, en China

Características generales de los hilos:

Son las características que definen a los mismos: su composición, grosor, elasticidad,
regularidad, etc, se han de expresar con fórmulas estándar, cuantificadas en unidades
normalizadas internacionalmente y que son suficientes para que diferentes hilos tengan
un nombre propio con el que se pueda definir y conocer.
Su composición: Se analiza mediante el microscopio o mediante reactivos
específicos que detectan la presencia de componentes determinados.

El diámetro o grosor: De aquí se determina el título o número de ese hilo, y se

estudia mediante el aspes y/o la balanza.

El índice de de torsión y de retorsión: Se estudia mediante un aparato

específico para este examen, el torsiómetro, y fija el índice de torsión de ese hilo.

Su resistencia: Su medida se expresa en el epígrafe longitud de rotura, que

significa la longitud máxima que un hilo puede alcanzar para que, suspendido por uno de
sus extremos, se rompa por su propio peso. Su fórmula es la siguiente:

Nm x RESISTENCIA MEDIA
Lr (Km)= -----------------------------------------
1000

54
 El alargamiento: Es la capacidad que un hilo tiene para sufrir un estiramiento sin
romperse. Se da medido por un dinamómetro.

La elasticidad: Es la capacidad para resistir un estiramiento y recuperar su longitud

primitiva una vez cesa el estiramiento.

La regularidad: Se llama regularidad a las variaciones de diámetro que experimenta

un hilo a lo largo de su extensión. Lo mide el regularímetro. Y tiene en su expresión los
siguientes puntos de referencia:
Nudos
Gatas (gruesos máximos)
Xemics (gruesos mínimos)
Neps (enmarañamiento de fibras)

Las fibras: Referido este indicativo respecto de la composición de cada hilo:

Longitud de las fibras que lo forman.
Finura de estas fibras.
Forma y orientación de ellas.
A veces se añaden otros datos.

El acabado: Indicado en el coeficiente de fricción y medido por el frictómetro.

El aspecto: Este dato da una idea del comportamiento del hilo en la prenda
(FILOPLANO) supuesto de estudio.

LA HILATURA O HILADO
El objetivo del hilado y de los procesos que lo preceden es transformar las fibras
individuales en un hilo continuo cohesionado y manejable. Los procesos aplicados a las
fibras varían según el tipo empleado. El algodón, la lana, el lino, el yute y otras fibras
naturales se hilan cada una de forma diferente. Algunas fibras procedentes de cortezas
pueden hilarse de dos formas distintas, que dan lugar a hilos con propiedades diferentes.
En las fibras naturales el proceso implica básicamente la apertura, mezcla, cardado (en
algunos casos también peinados), estirado y torcido para producir el material de los
telares. A continuación tiene lugar el hilado propiamente dicho.
La historia de la hilatura está en el mismo origen de la
utilización que el hombre hizo de las fibras naturales. En
ese origen, la primera herramienta de hilado fueron las
propias manos del hombre que, realizando una sencilla
torsión sobre un manojo de fibras, manufacturó un hilo
simple, susceptible de ser hilado nuevamente, trenzado, o
empleado en la fabricación de tejidos.
Antes de la llegada de las máquinas, el hilado se hacía a
mano con el huso y la rueca, que consistía en una vara en
la que se fijaba una porción (llamada copo) de la fibra que
iba a ser hilada. La rueca se sostenía con la mano
izquierda o se enganchaba en el cinturón. El huso era una
pieza más pequeña de forma aproximadamente cónica, que se hacía girar con la mano
derecha arrollando el hilo alrededor de él a medida que se iba retorciendo.
55
Alrededor de los siglos XIII y XIV se introdujeron en Europa los tornos de hilar,
procedentes de la India, que supusieron una mejora sobre las ruecas. En el torno de hilar,
el huso, situado en posición horizontal, se hace girar mediante una rueda impulsada por
un pedal, y produce un único hilo. Para obtener un hilo muy fino son necesarios dos
hilados. En muchos países en vías de desarrollo, el hilado manual sigue siendo el
principal método empleado. El torno de hilar, desarrollado en la India alrededor del año
500 a.C., se empleó hasta hace unos 200 años, cuando fue sustituido en gran medida por
máquinas industriales. El torno produce un hilo fino y homogéneo al mantener una tensión
constante y una velocidad elevada. La industria del algodón sufrió una revolución en Gran
Bretaña por la aparición de las hiladoras mecánicas: la denominada spinning jenny,
inventada en 1764 por James Hargreaves, la máquina de rodillos inventada en (1769) por
Richard Arkwright o la "mula hilandera" desarrollada en 1779 por Samuel Crompton. La
spinning jenny permitía hilar varios hilos al mismo tiempo, y la máquina de rodillos
incorporaba un sistema para estirarlos. En la "mula", los husos estaban situados en un
bastidor móvil para reducir la tensión del hilado con rodillos, lo que permitía producir hilos
más finos. Aunque estos procesos están totalmente anticuados en la actualidad, salvo
unas pocas "mulas" que todavía funcionan, los principios generales del hilado de algodón
actual son bastante similares, e implican también los procesos de apertura, cardado y
peinado, estirado, torcido e hilado. Con las fibras sintéticas, las hilaturas tendieron en un
principio a emplear la maquinaria que ya tenían. Si eran hilaturas de algodón, empleaban
máquinas de hilado de algodón, lo que exigía que las fibras sintéticas se suministraran
con una longitud compatible con dichas máquinas. En los últimos años se han producido
numerosas mejoras en la maquinaria de hilado para responder a la diversificación
producida por el desarrollo de muchos tipos nuevos de fibras sintéticas, y en la actualidad
existen máquinas de hilado que sólo pueden emplearse con fibras sintéticas.

Fases de la hilatura: Si se observa la operación de hilado en esa sencilla

labor con la que fue segunda herramienta en esta manufactura, el huso de hilar, se
pueden ver las diversas fases que componen el trabajo, desde que la masa de fibras llega
al lugar de ejecución del hilado hasta que el producto final sale hacia su siguiente destino:
cosido o tejeduría. Estas fases de la hilatura son las siguientes: el desempacado de la
masa de fibras, cardado de las mimas, su peinado o paralelización, trenzado o primera
torsión, la hilatura propiamente dicha, el acabado del hilo y otras posibles operaciones
finales sobre él.

A) DESEMPACADO: Es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando ésta sale del
almacén de materias primas y entra en la fábrica de hilaturas, corrientemente en una
sección anexa a la de hilado, no dentro de la misma planta, por cuestión de operatividad
de descarga y de limpieza. Una vez desatada o abierta la bala de algodón, lana, lino, etc,
se llevan a cabo dos operaciones: las de disgregación y limpieza. Disgregación. Aplicado
a la floca o masa de fibras que llega para ser hilada. Consiste en la separación de los
componentes. También se llama abertura de la fibra, porque ésta llega en paquetes
donde ha estado comprimida tal vez largo tiempo. Limpieza. Eliminación de impurezas
mediante la circulación de aire a alta velocidad. Con estas dos operaciones se forma lo
que en algunos sitios se llama el batido de la fibra.

B) CARDADO: Después que la masa de fibras ha sido disgregada y se han apartado de

ella las Impurezas, la materia prima pasa por un nuevo proceso de disgregación (el
cardado), hasta que cada fibra queda tan suelta que puede recuperar su forma más
natural (rizado, etc.), pero sin perder proximidad de las fibras entre sí de forma que se
mantiene el batido como masa de fibras.

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Después del cardado la materia prima está completamente limpia y en la forma física
adecuada para pasar a la planta de hilatura y entrar en el proceso de hilado.

Mechado: Consiste en el adelgazamiento de la masa o batido de fibras, que se hace

enderezándolas parcialmente, formando una trama delgada que se suele llamar
mecha o cinta cardada. La máquina que hace esta operación se compone
esencialmente de dos cilindros guarnecidos de un material grueso y entre ellos se
hace pasar el batido de fibra.

Estirado: De entre los dos rodillos anteriores, sale la mecha de fibra y pasa por
otros rodillos cada uno girando a velocidad algo superior al anterior, lo que obliga a
la mecha de fibras a un mayor adelgazamiento y homogeneidad.

C) PEINADO O PARALELIZACIÓN: Cuando la estrecha masa de fibras, que es la cinta

cardada, es suficientemente fina, éstas, dentro de ella, son susceptibles de ordenarse y
orientarse en la dirección en que posteriormente se construirá el hilo. Peinado. Es
ordenación de las fibras, aplicada a la cinta cardada; una fase de hilatura que se hace
solamente en caso de fibras largas, por ejemplo el algodón, y comienza eliminando las
fibras demasiado cortas. De esta fase salen fibras en una primera posición paralela.

Doblado: Es regularizar de forma continuada la masa de

fibras que va a entrar en la fase siguiente.

D) TRENZADO O PRIMERA TORSIÓN: Entrelazado de las fibras en la máquina llamada

mechera, para darle la cohesión al hilo resultante. Reduce el volumen del hilo y
perfecciona el paralelismo de las fibras, lo que aumenta su tenacidad y le proporciona
más suavidad en su superficie al dejar sueltas menos puntas de fibras. La forma en que
de aquí sale la fibra se llama mecha de primera torsión; la masa de fibras ha tomado la
primera forma de hilo.

E) HILATURA: Estirado y torsión, cuando se trata de hilo de un cabo. Es la operación que

concluye haciendo del hilo simple un hilado de fibras discontinuas. Los hilados de
filamentos son casi todos artificiales o sintéticos, ya que el único filamento natural es la
seda, que corresponde a menos del 1% de la producción de fibras e hilos. La unión de
filamentos, su torsión o ambas cosas a la vez, forman el hilo de filamento. Estos hilados
de filamentos, excepto los especiales, son lisos (no tienen extremos sueltos y, por tanto,
no se da en ellos pilling), sedosos, con un lustre superior al de los hilos hilados; pero este
brillo varía según la cantidad de deslustrante de la solución de donde procede la fibra y de
cuánta torsión lleve el hilo.

La hilatura convencional: Ha sido un trabajo de mucha mano de obra, un

trabajo manual que no se ha modificado sustancialmente durante milenios;
después de mecanizado, todavía han intervenido varias máquinas
individuales. Desde principios de los sesenta se utiliza una máquina llamada
de hilatura directa, que eliminó la mechera sustituyéndola por un
dispositivo de anillos que tuercen el hilo a la vez que lo están estirando;
produce un hilo más grueso que si existe la mecha previa.
La hilatura sin torsión: Consiste en pasar el hilo de primera torsión por una
solución de apresto, dándole así el compacto que se le pide. Son hilos sin
resistencia.

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 La hilatura de auto torsión: Consiste en que, al salir las fibras de la
mechera, se hacen pasar dos mechas juntas por entre dos rodillos
paralelos, que se desplazan adelante y atrás para estirar las mechas y giran
para torcerlas.
La hilatura de cabo abierto no tiene mechera ni trenzadora de anillos. En
este caso la primera mecha de fibras entra en un recipiente giratorio a gran
velocidad y por el que circula aire para arrastrar la mecha al colector por
donde sale ya con una primera torsión.

F) ACABADO: Retorsión, cuando se trata de hilo de varios

cabos.

G) OTRAS OPERACIONES: Enconado: devanado en uno o

varios carretes en forma de cono, de donde se desenrollan
mejor que en cilindros. El hilo puede ser sometido a
tratamientos mecánicos posteriores a la hilatura: texturizado,
voluminizado, rizado, ondulado, etc, de acuerdo al tejido que
se pretenda fabricar. Vaporizado, por ejemplo, para el caso
de la hilatura sin torsión, que se vaporiza el hilo con almidón
u otro producto.

Sistemas de numeración de hilos

Relación Número/Título: La numeración de un hilo es la determinación de un

índice de relación entre el grosor de ese hilo y la longitud y peso del mismo. Se expresa
en términos de longitud por unidad de peso. Hay varios sistemas para determinar este
NÚMERO, sistemas que clasificamos en dos grupos: sistemas directos y sistemas
inversos.
A) SISTEMAS DIRECTOS: Basados en medir el peso de una longitud determinada de
ese hilo. Cuanto más alto es el NÚMERO DIRECTO de un hilo significa que tanto más
grueso es ese hilo.
B) SISTEMAS INVERSOS: Basados en medir la longitud de hilo que contiene un peso
determinado. Cuanto más alto sea el NÚMERO INVERSO tanto más fino será el hilo.

Clasificaciones normalizadas de los hilos.

Clasificación de los según su composición:
Monofilamento: Es un hilo formado con fibras de longitud regular o irregular,
corrientemente unidas por la torsión, y en ocasiones también por otros
procedimientos como, por ejemplo, un pegamento textil.

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 Monofilamento: Hilo formado con un solo filamento, torcido o no torcido, que
posee la suficiente consistencia y elasticidad como para ser tejido, tricotado o
trenzado.

Multifilamento: Hilo formado por varios filamentos, con o sin torsión.

Hilo metálico: Filamento continúo de metal, que se incorpora a la industria textil

una vez recubierto de un material plástico flexible e impermeable.

Clasificación de los hilos según su estructura:

Hilo simple: Hilo con torsión o sin ella en el cual se puede

suprimir esa torsión en una sola y única operación de
destorsión.
Hilo retorcido: Hilo compuesto por varios hilos simples de la
misma longitud, que si están torcidos pueden ponerse
paralelos en una sola y única operación de destorsión.
Hilo cableado: Hilo compuesto por otros varios que están
retorcidos mediante una o varias operaciones de torsión. De
los hilos integrantes, al menos uno ha sido previamente
torcido.
Hilo doblado: Hilo resultante de la unión de varios hilos, ya
sean simples, retorcidos o cableados.
Hilo texturizado: Hilo textil continuo, con o sin torsión, con
uno o varios filamentos ondulados; por efecto de la
ondulación, tiene un aspecto de hinchado (El texturizado es un
tratamiento dado a los hilos de filamento continuo, destinado a
modificar su estructura y obtener un aspecto de rizado)

HILO TEXTURIZADO

Los hilos texturizados se pueden clasificar en:

modificados: que son hilos de gran elasticidad.
voluminosos: de elasticidad normal pero volumen aumentado.
bicomponentes: la poliamida-poliéster y el poliéster-poliacrilonitrilo

Efecto HB

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Hilo cubierto: Hilo formado por el enrollamiento regular de un hilo, lámina, filamento o
hilo metálico sobre otro que forma un alma.

Hilos elásticos: Pueden ser hilos elásticos solos o recubiertos de fibras naturales o de
filamentos sintéticos. Se utilizan en prendas de deporte, bañadores, y para cualquier clase
de tejidos extensibles.

Hilo fantasía: Hilo que ha sido fabricado deliberadamente distinto de un hilo clásico, a
base de mezclas diversas de materias y fibras para conseguir un aspecto diferente y
emplearlos en la fabricación de tejidos novedosos.

Su composición esencialmente es la siguiente:

hilo de alma, es el hilo que forma el núcleo del resultante.

hilo de efecto, el destinado a producir la fantasía.
hilo de ligadura, es el hilo que sujeta el conjunto.

A los hilos de fantasía, e incluso a los texturados, se les suele nombrar genéricamente
hilos especiales.

EJEMPLOS DE HILOS DE FANTASÍA:

Hilos botonné
Lleva a intervalos, más o menos regulares, nudos, gatas o partes gruesas sobre el hilo de
efecto.

Hilos de serreta
Retorcido en sentido contrario de hilos que tienen distinto grueso.

Hilos de vaguilla o
bucles
Efecto de pequeñas anillas o boucles en el hilo de efecto.

Hilos flameados
En ellos el hilo de efecto está a tramos torcido y sin torcer.

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