ORO

ALEACIÓN
• La aleación conseguida de mezclar el oro con los metales habituales (plata,
cobre, paladio y níquel) es más dura cuanto menos oro contenga su mezcla.
• Las aleaciones de un metal con otro van a producir un cambio de color en el
resultado final dependiendo de los materiales empleados y de su propio color.
En términos generales, podemos decir que, en las mezclas de oro con otros
metales:

• La plata colorea el oro hacia el verde.

• El cobre hacia el rojo.
• El paladio hacia el blanco.
• El níquel (hoy prohibido por producir alergias) hacia el gris.

• Sin embargo también hay aleaciones en otros colores, como en azul, utilizada
por una marca de relojes suiza y en negro, presentada en algunas esferas de
los relojes Hublot fabricados en oro gris.

• No obstante, y pese a las ventajas que ofrecen las aleaciones, también hay que
tener en cuenta que, al contener metales «no nobles», son más propensas a la
corrosión y tienen como consecuencia más frecuente la oxidación y la
salinización, con pérdidas de intensidad o cambios de color y brillo
LEY O TÍTULO
• Se entiende por «ley» la proporción en peso en que el metal precioso
puro entra en una aleación. Así, la cifra indicada (y representada
convencionalmente por una cifra de tres dígitos) hace referencia a la
cantidad de metal puro contenido en 1000 partes de la aleación señalada.

• La ley o título que antes se denominaba en kilates ahora se expresa en

milésimas. El kilate es en realidad la unidad de peso para el diamante. Un
quilate es igual a 0.20 g, es decir, 5 quilates equivalen a 1 gramo. En el
oro tanto los kilates como las milésimas indican la proporción de oro fino
contenido en la aleación y también la cantidad de aleación.
• La denominación del oro por ktes viene de hace muchos años y
actualmente no se emplea en el ámbito profesional. Vamos a entender el
porqué de los ktes. Y el porqué de las milésimas. En los ktes una pieza
de oro se compone de 24 partes de las cuales 18 (18 ktes) son oro fino y
el resto de aleación. En las milésimas la misma pieza de oro se divide en
MIL partes, de las cuales 750 son de oro fino y el resto de aleación.
Entonces, la precisión de los ktes es 1/24, una parte de 24, y la de las
milésimas 1/1000. De este modo tanto la aleación, impurezas, oro fino,
etc, se puede expresar a la MILESIMA.
ALEACIÓN
• Las «leyes» de los metales preciosos, según imperativo de la Comisión
de la Comunidad Económica Europea:

• Platino: 999, 950, 900 Y 850 milésimas.

• Oro: 999, 916, 750, 585 y 375 milésimas.
• Plata: 999, 925 y 800 milésimas.
• En España, y en la Comunidad Europea, las «leyes» más utilizadas por la
industria joyera son:

• 950 milésimas para el Platino.

• 750 milésimas para el Oro.
• 925 milésimas para la Plata.
• Equivalencia entre kilates y milésimas
• 24 Kt.= 24 gramos de oro fino
• 18 Kt.= 18 » » » » para un peso de 24 grs. De aleación de oro
• 750/1000 ( éste es el empleado en artículos de joyería, oro de 750 mm)

• El oro de 750 mm es una aleación de 750 partes de oro fino con 250
partes de otro u otros metales ( plata, cobre, etc) para darle rigidez,
solidez y color.
 ORO DISTINTOS COLORES
ORO PLATA COBRE HIERRO
COLOR Observación
(milésimas) (partes) (partes) (partes)
Oro blanco 750 190 60 *Estas dos ultimas aleaciones
Oro medio 750 170 80 bastante difícil de conseguir, se
Oro amarillo claro 750 150 100 preparan sumergiéndose, un
Oro amarillo claro 750 125 125 alambre de cobre o latón en el
Oro rosa 750 50 200 oro fundido, la fusión en el
Oro rojo claro 750 25 225 hierro puro se mete en el crisol
Oro rojo 750 250 para darle fuerza y consistencia,
Oro verde 750 250 ya fundido se va a laminar o
Oro gris 850 200 y 150 trefilar y se tiene que volver a
fundir para que quede mejor
Oro azul 750 250 mezclada.
ORO BLANCO
• Dentro de todos estos colores de oro el que más se ha
comercializado ha sido el oro blanco, por motivos de la difícil
tecnología del platino ( elevado punto de fusión y aleación de 950
mm para el platino y a su fragilidad ).
• Para el oro blanco hay 3 tipos de aleación:
• Con níquel y sin paladio
• Con paladio y sin níquel
• Con mezcla de los dos.
• Es una aleación de oro y paladio. Inicialmente se utilizaban
aleaciones de oro y níquel pero hoy son rechazadas en la mayoría
de los mercados por el factor alergológico del níquel. Esta aleación
suele mezclarse también con plata y cobre. El paladio es un poco
más caro que el oro y tiene un punto de fusión algo más elevado, lo
que hace que el oro blanco presente en estos aspectos una ligera
diferencia de comportamiento respecto al oro amarillo.
El oro blanco tiene en realizada un tono grisáceo, o grisáceo
amarillento en función de la liga utilizada, por este motivo y para
imitar el color mas apreciado del platino, a la joyería de oro blanco
se le suele dar un baño de Rodio.
ORO AMARILLO
• El oro puro, es muy maleable, pero excesivamente blando por lo que
normalmente no suele utilizarse en joyería. El oro puro de 1000
milésimas de pureza tiene 24 Kilates. Algunos países reconocen la ley de
22K pero se usa especialmente en numismática (monedas). Partiendo de
oro fino 24K hay que añadirle un 33,33% de liga para obtener oro de ley
18K, es decir 750mm. Para garantizar la pureza de la ley de 750mm,
suele reducirse la proporción de liga al 32%. Cuando se necesita un oro
de mayor dureza o flexibilidad se emplea la aleación con mayor
proporción de cobre, lo que aporta a la aleación un color más rojizo.
ORO ROSA
• La forma en la cual se pasa de un amarillo intenso a un rosa pálido o intenso que es el oro rosa,
es añadiendo cobre en su mayoría. Mientras que para un oro amarillo de 18k se usa un 75% de
oro y un restante 12,5% de cobre más una cantidad igual de plata, en el caso del rosa, la
cantidad de cobre es mayor, por lo que el oro rosa no es tan diferente del dorado al conservar la
misma proporción de oro.

• En cuanto a la intensidad del color rosa o rojo del metal resultante, dependerá de la cantidad de
cobre utilizada. En Oriente, por ejemplo, se producen algunas joyas de color rosado intenso
utilizando una aleación de 75% oro y 25% cobre sin ningún gramo de plata.

• A pesar de ser una tendencia en los últimos años, este metal rosado data de la Edad Media y ha
pasado por varias fases de popularidad a lo largo de la historia. En la época medieval, fue donde
nació esta tonalidad rosada de la mano de los alquimistas pero no fue popular en la joyería ni en
ningún otro uso.

• No fue hasta el siglo XIX en Rusia, que se comenzó a usar con los fines de la decoración y la
moda, ganándose desde entonces el apodo de oro ruso. Después de esto, la moda ha
descubierto qué es el oro rosa por periodos, al igual que lo ha olvidado en otros. De esta manera
se popularizó en la época victoriana pero luego pasó al olvido.

• Posteriormente, algunos joyeros reconocidos le han dado impulso a este oro peculiar como lo
hizo Cartier en 1920 lanzando su anillo Trinity con oro amarillo, blanco y rosa. Después, le siguió
la moda del platino hasta el periodo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, por las cuáles se
usó con fines netamente bélicos volviendo así a ser popular el rosa.

• Ya en el siglo XXI, nos volvemos a preguntar qué es el oro rosa debido al aumento de joyas de
este metal desde el año 2006. Desde esta fecha, los principales joyeros han optado por este
color a modo de tendencia para variar según la moda de cada temporada. Por ello, en el
presente y los años venideros veremos un aumento en el uso del oro rosa.