Clase I
Colorimetría
Nivel II
DECOLORACIÓN
La decoloración consiste en extraer los pigmentos naturales del cabello.
Decapage es extraer los pigmentos artificiales de las tinturas
depositados en el cabello.
Es fundamental tener un buen conocimiento antes de realizar una decoloración.
No solo es aplicar el polvo y oxidante, tenemos en nuestras manos, el cabello y
la confianza que el cliente depositan en nosotros, somos responsables de dejar
ese cabello sano es el éxito de nuestro trabajo y esa clienta va a volver a su
salón.
Antes de todo van a realizar: EL DIAGNÓSTICO DEL CABELLO.
Tienen 3 puntos fundamentales:
DIAGNÓSTICO VISUAL: aquí van a observar, mirar el estado del
cabello, si esta tinturado, si es natural y que altura de tono tiene, mechas
y que grado de procesamiento tiene, si es fino, medio o grueso.
DIAGNÓSTICO AL TACTO: Va a tocar el cabello, desde crecimiento a
puntas, esto nos ayuda a sentir la porosidad del cabello.
Tienen un cabello de raíz a medios que al tocarlo, al pasar su manos
palpando el cabello lo encuentra en muy buenas condiciones, pero de
medios a puntas éste se encuentra poroso o my seco. Deben probar si esta
elástico por decoloraciones anteriores o procesos químicos o grados de
procesamiento.
Si vemos que el diagnostico nos arrojó una o varias problemáticas, explicar
al cliente el estado de su cabello y saber decir NO cuando el cabello está en
malas condiciones.
PREGUNTAR, si se realizaron algún tratamiento con formol: alisados,
botox alisantes, keratina alisante, etc. Si estamos con dudas tendrán que
realizar una echa prueba.
¿Por qué? El alisado con formol no nos deja aclarar el cabello más de dos
tonos porque el formol no es compatible con el decolorante, la cutícula del
cabello está muy cerradas (cabello impermeable) por esta razón si partimos de
un castaño oscuro y la clienta desea un 9 o 10 y tiene cabello natural sin
procesos químicos no debemos prometer menos si el cabello está tinturado de
negro. Lo que deben hacer es “mecha prueba” y siempre trabajar con peróxido
de 10 o 20 vol. En ella van a poder saber si tiene procesos químicos, como
alisados, barreras, estado de la elasticidad del cabello y van a trabajar sin
miedos, confiados, sin temores.
COMO REALIZAR LA “MECHA PRUEBA”
La van a realizar en la zona de coronilla y nuca baja, tomarán un velo de ½ cm
de grosor y 4 cm de ancho, empapelan una mecha con ox de 20 vol y papel
aluminio y la otra con 20 vol y banda térmica sin abrir por 40´. Pasado este
tiempo, abrimos, limpiamos y lavamos. Luego secamos con secador para ver
que nos muestra. Si hay 2 tonos, es que no contiene alisados con formol, si se
elastiza es porque había mechas anteriores y ver cuántos tonos aclara
teniendo en cuenta de que tono partimos.
Teniendo todos estos datos vamos a saber si hacer o no la decoloración y
trabajar tranquilos.
LES RECOMIENDO DECOLORAR CON OXIDANTES DE 10 A 20 VOL,
TRABAJARÁN MUY RELAJADOS.
TIPOS DE EMPAPELADOS
Trabajar con papel aluminio o plata, banda térmica. Si están trabajando
mechas no deben abrir y cerrar el empaque.
Porque al destapar lo que va a perder es la combustión que genera el empaque
el cual hace que levante la temperatura que necesita el cabello para lograr un
buen aclarado.
Sé que pensarán que es malo, pero no es así, una porque estamos trabajando
con peróxidos bajos por ende el color o combustión que genera el aluminio, no
maltratará el cabello.
¡ATENCIÓN! Es muy importante que trabajen con productos buenos que sean
marcas reconocida, jamás con polvos sueltos a menos que sea de un
distribuidor confiable y ese decolorante sea bueno, es cuestión de probar en
mechas antes de decolorar en la clienta.
Entonces NO ABRIR y si abren cada 5´dejan escapar el calor o combustión
que generó el paquete perdiendo así la fuerza y el poder de aclaración.
RECOMENDACIÓN DE OXIDANTES
Si se realizan una decoloración global o mechas, deben comenzar desde la
nuca baja hasta el occipital, con oxidante de 10 vol dejando 1 cm o 1 ½ cm de
crecimiento y empapelen con velos finos porque aclara más parejo y más
rápido, las demás secciones con oxidante de 20 vol.
Al oxidante de 20 vol agregar una cucharada de té, de crema ácida o algún
aceite humectante: coco, argán, jojoba, oliva, almendra, etc. No afecta el
decolorante, cumple la misma función del olaplex que es muy caro, si rebaja un
poco el aclarado pero cuida y mantiene humectado el cabello protegiéndolo.
Ahora veamos porqué se estanca la decoloración en un naranja:
Tenemos etapas de decoloración:
FONDO DE DECOLORACIÓN EN CABELLOS ARTIFICALES
Y NATURALES
1-NEGRO AZUL 100%
2-MORENO AZUL 70% - VIOLETA 30%JH
3-CASTAÑO OSCURO VIOLETA 100%
4-CASTAÑO MEDIO VIOLETA 70% - ROJO 30%
5-CASTAÑO CLARO ROJO 100%
6-RUBIO OSCURO ROJO 70% - NARANJA
7-RUBIO MEDIO NARANJA 100%
8-RUBIO CLARO AMARILLO 100%
9-RUBIO CLARO CLARO AMARILLO 10% - BLANCO
90%
10- CANAS AMARILLO 5 % - BLANCO
95%
OTRA TABLA DE DECOLORACIÓN
AL VER ESAS ETAPAS VEMOS OTRA TABLA
Entonces si decoloran al aire libre, no se va a generar esa combustión o calor,
la temperatura o se eleva porque no hay gases. Si trabajamos con un oxidante
de 20 vol. su tiempo de aclaración es de 40´ debe realizar el primer refuerzo
para que siga teniendo la fuerza o renueve la fuerza para eliminar los
pigmentos de cada etapa de aclaración.
Ejemplo:
Cuando comienzan a decolorar de un castaño claro a un 7 rubio medio, que su
etapa es naranja, van a llegar a eliminar el pigmento muy rápido porque es
poquito el pigmento a eliminar.
Cuando llegamos al 7 naranja se estanca la decoloración por lo mismo que
expliqué arriba, pierde fuerza el decolorante y peróxido por ende queda
estancado entre el 7 y 8 naranja y amarillo.
COMO PROCEDEMOS
Deben retirar el excedente para reforzar con nueva fórmula de polvo y oxidante
+ crema + acida. Porque la anterior mezcla de decolorante ya cumplió su
función y con la nueva mezcla activan el aclarado, siempre coloque el
temporizador para controlar los minutos (´).
EL GRAN ERROR
Lo que hacen la mayoría de los coloristas es aplicar el decolorante y dejan
como 2 horas o más sin reforzar y ahí está el gran problema que no tienen en
cuenta sabiendo y no respetando de los oxidantes.
Si el oxidante ya cumplió su función deben reforzar con nueva preparación
pero si no refuerzan el aclarado se estanca, más aún si trabajan esa
decoloración al aire libre, en cambio, si decoloran con aluminio ayuda a
decolorar más rápido y más tonos.
PARA TENER EN CUENTA Y APRENDER
El polvo decolorante tiene un tiempo de pose diferente al del peróxido. Actúa
de acuerdo el volumen que van a decolorar.
Ejemplo:
Si aplican decolorante con oxidante de 10 vol. Saben que tiene un tiempo de
pose de 60´.
30 min 30 min
10 vol.
60 min
Los primeros 30 min es el pico máximo de potencia y los otros 30 min restantes
comienza a descender por ende va aclarando más lento, por esa razón es muy
buenos si están por realizar una técnica de mechas, comenzar las secciones
de nuca y occipital con peróxido de 10 vol.
Si decoloran con peróxido de 20 vol.
Su tiempo es de 40 min potencia máxima y los otros 20 min restantes
desciende.
20 min 20 min
20 vol.
40 min
Si decoloran con oxidante de 30 vol.
- Actúa 20 minutos pico máximo los primero 10 min, los minutos restantes
desciende la fuerza de aclarado.
10 min 10 min
30 vol.
20 min
40 vol. No es recomendable porque nos limita a realizar una sola decoloración.
Es muy fuerte y lastima, quema el cabello traspasa el cortex por resultado u
cabello sin estructura, posiblemente muerto o chicle seco.
10 min 10 min
40
20 min
PUNTO DEL DECOLORANTE
1+1= punto duro que lleva una parte de decolorante y una parte de oxidante.
Ej 30 grs de polvo + 30 grs de oxidante + crema ácida.
Sirve para:
Mechas- mano alzada; su consistencia es como un merengue.
Bi-tonos
Trasparencias
Para técnica con gorro para que no filtre por los agujeros.
Punto Blando:
1+2= 30 grs de oxidante + crema ácida.
Sirve para:
Decoloraciones globales (en toda la cabeza)
Mechas- balayage y otras técnicas.
Desgaste de puntas para estirar decoloraciones, su consistencia es
como el yourt.
FONDOS RESIDUALES
Si mi clienta llega al salón con un 7,66 y desea un 9 o 10, aquí nos vamos a
encontrar con los fondos residuales.
Cuando decoloren y lleguen a una altura 8, 9 o 10 ese amarillo va a tener
un fondo residual naranja y van a percibir, visualizar ese color.
En altura 9 levemente amarillo pasaran a visualizar un leve naranja.
Altura 10 = muy leve naranja. Porque el fondo residual del rojo o negro es
muy difícil de extraer pero podemos neutralizar ese fondo naranja y aplicar
el color deseado.
ALTURA OBSERVARÁN
Altura 8 8,45
Altura 9 9,4
Altura 10 10,4
Siempre con la intensidad de claridad de cada altura. Con este dato podrán
saber con qué color pueden neutralizar y personalizar.
PARA DECOLORAR UN COLOR FANTASIA:
Vienen colores fantasías por oxidación, o sea tinte + peróxido u oxidante de 20
vol.
Tinte fantasías sin oxidación, colocación directa va sin oxidante.
Para extraer los pigmentos de los colores fantasía que llevan oxidante se
realiza un decapage y si ese fantasía es de un rojo el fondo residual será un
rosa pálido.
Para extraer el pigmento de un tinte fantasía directo se aplica triple 000 con
oxidante de 30 volúmen.
Jamás extraer un fantasía de colocación directa con decapage porque el
pigmento lejos de retirase va a penetrar al cortex.
Una vez que terminaron de decolorar, van a proceder a lavar el cabello en dos
tiempos:
Enjuagar muy bien solo con agua bien tibia , luego aplicar el primer champú
enjuagar bien y seguir con el segundo lavado , no debe quedar ninguna
partícula de polvo porque ese polvo queda en el cortex y los pigmentos del
color que aplicaran no durara y se resecara el cabello de adentro hacia afuera.
Pre cierre técnico
Después del lavado procederán a secar con toalla y aplicaran vinagre de
manzana o ácido cítrico cantidad necesaria para equilibrar Ph dejando actuar 5
minutos, sin retirar el vinagre aplicar ampolla dejar actuar 5 min más y aplicar
crema acida por 5 min enjuagar y el Ph del cabello estará en 7.
Imaginen que cuando decoloran elevan hasta un Ph 14, realizando este pre
cierre técnico bajan hasta el ph 7 devolviendo aminoácidos y nutrientes que fue
extraído por la decoloración.
Luego de enjuagar pre secan con secador y proceden aplicar el tinte, lavar con
champú acido que tenga Ph 4 y sellar con un tratamiento o crema extra acida
Ph 3 o 3,5 secar y peinar.
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