TALLER DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Fibras

LAS FIBRAS TEXTILES

INTRODUCCIÓN
Las fibras textiles son unidades de materia, de longitud muy superior a su diámetro, que se emplean para la
fabricación de hilados. La materia de un paño o de una chaqueta de lana, el hilo de coser, los sacos de
patatas, una corbata de seda, un visillo de nylon, etc., son ejemplos de materia textil.
La unión de muchas fibras textiles da origen a un hilo; a su vez, mediante hilos podemos formar los hilados o
tejidos.

LAS FIBRAS MINERALES

Son las que se obtienen de minerales de estructura fibrosa. Sólo el amianto o asbesto (denominado también
cuero mineral o corcho mineral) poseen esta cualidad.
La aplicación textil se basa en su propiedad de ser incombustible, por lo que se destina a la fabricación de
tejidos resistentes al fuego.
Los países productores de esta fibra son la antigua URSS (empezó en el año 1720) y Canadá (desde 1870).
En España, se encuentra en Lérida, La Coruña y Badajoz en cantidades suficientes para satisfacer nuestro
consumo.
Existen otras fibras, que vamos a denominar fibras transformadas, entre las que se encuentran las siguientes.

FIBRA DE VIDRIO
Se obtiene tras la unión de diversos minerales, seguida de la fusión de los mismos. Es susceptible de ser
transformado en finísimos filamentos o fibras.
Estas fibras se emplean para la fabricación de tejidos destinados al aislamiento térmico, eléctrico y acústico.
En forma de fibra suelta tiene también multitud de usos.

Ejemplo de fibra e hilo

Imaginemos que tenemos una bobina de coser de algodón lOO por lOO. La longitud del hilo enrollado es
muy grande (centenares de metros) y el diámetro muy pequeño, 0.1 mm.
Este hilo ha sido obtenido por un tratamiento mecánico de las fibras de algodón que han sido cardadas y
retorcidas. Cada fibra de algodón sé presenta como una laminilla aplastada y enroscada de 40 mm de
longitud y 0.02 mm de espesor.
Para observar las fibras de celulosa de un papel, coge una hoja y rásgala con la mano. Observa detenidamente
la zona cortada y verás unos pelillos que representan las fibras.
En el siguiente esquema observamos la variedad existente de fibras textiles. Es menester resaltar que
solamente existe una especie (animal) que es capaz de proporcionar un hilo, el gusano de seda.

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Natural = Amianto
Minerales Transformadas Fibra de vidrio
Metales: Oro,plata y cobre
NATURALES

De semilla = Algodón
Vegetales De tallo= Lino, cáñamo y yute.
(celulosa) De hoja = Esparto y Pita

Lana
Animal Seda
(proteínas) Cuero

Rayones (Nitrocelulosa, Cuproamoniacal,

Celulósicas viscosa, acetato,triacetato)
Polinósicas (rayón de alto módulo)

Artificiales

Animales (caseína de la leche) = Fibrolana

Proteínicas y lanitel
Vegetales Ardil
Vícara
QUÍMICAS

Algínidas (algas marinas) = Rayón alginato

Obtenidas por Poliamida

POLICONDENSACIÓN Poliéster
Sintéticas

Obtenidas por Acrílicas; Polivinílicas

POLIMERIZACIÓN Poli etilénicas: Polipropilénicas, Poliuretano

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Fibras de ciertos metales

Especialmente el oro y la plata pueden ser convertidos en hilos continuos que son utilizados en la fabricación
de tejidos para el culto religioso y trajes regionales o de toreros.

FIBRAS VEGETALES

La situación geográfica y las circunstancias locales y sociales han influido de una manera significativa en la
elección de unos vegetales u otros a la hora de la obtención de la materia prima. En algunos casos han
surgido estas invenciones en momentos de necesidad, como guerras, y posteriormente, cuando se establece la
normalidad, estas materias primas sustituyen a las anteriormente existentes de manera definitiva.
El estudio que se va a realizar se imita a las más importantes como el algodón, el lino y el esparto.

Procedentes de semilla: el algodón

La recolección del algodón se debe hacer por etapas ya que los frutos maduran a lo largo de un cierto tiempo
Hasta ahora la recolección se venia haciendo a mano, pero recientemente esta siendo sustituida por
procedimientos mecánicos, mediante aspiración o por medio de mecanismos enrolladores. El inconveniente
que tiene es que junto con el algodón aparecen muchas impurezas (hojas, trozos de tallos semillas etc ) que
hacen que la fibra pierda valor, ya que origina perturbaciones en los procesos automáticos de descrudado,
blanqueo y tinte El algodón obtenido a mano es mas aprecia do y, por tanto, más valorado.
El rendimiento medio es de unos 250 kg/hectárea
La materia predominante del algodón es celulosa pura (91,5 por 100), por ello, en muchos casos se emplea
como materia prima para la obtención de fibras celulósicas artificiales, cuyo estudio lo haremos más
adelante.
El hilo de algodón puro va de los más finos hasta los más gruesos. Su color natural es blanco.
El hilo de algodón 100 por loo, tiene varios inconvenientes: su elevado precio, su tendencia a encoger y
desteñir en el lavado.
Las ventajas son de sobra conocidas por todos nosotros, entre las que cabe resaltar: no producen alergias,
ofrecen gran facilidad para absorber sudor, etc.
Los principales productores de algodón, a escala mundial, son Estados Unidos, China, India y Egipto, siendo
este último país el que tiene el algodón de mejor calidad.

Procedentes de tallo: el lino

De las numerosas fibras que se extraen del tallo, estudiaremos como más representativa el lino.
Es una planta anual en la que la longitud de sus tallos varía entre 0,5 y 1 metro. Sus flores son azules. Las
plantas se siembran muy juntas para que crezcan rectas y sin ramificaciones, con lo que la longitud de la fibra
es mejor.
El rendimiento oscila entre 500 y 700 kg de fibra/hectárea
Características
 Es más resistente que el algodón, pero menos elástica y flexible.

 Es un buen conductor térmico, lo que contribuye a que dé sensación de frescura al tacto en aquellos

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artículos fabricados con lino.

 Su color es blanco o ligeramente tostado.

 Es menos resistente a la acción de los ácidos que el algodón, pero lo es más al cloro y a las lejías.
Productores
La producción mundial es de unas 700.000 toneladas anuales, de las cuales 400.000 corresponden a la
antigua URSS. Luego sigue la Unión Europea, con unas 100.000 toneladas. Otros países, por orden de
importancia, son Hungría, Bulgaria, Polonia, Egipto y Australia.
Consumidores
El mayor consumidor es Estados Unidos, seguido de Suecia, Noruega, Holanda e Italia.
Es curiosa la preferencia de los países de mayor nivel de vida por los artículos de lino. Aparte del gusto de
los americanos por algo tan privativo y representativo de la vieja Europa, el consumo de esos artículos es
algo así como la culminación de la escalada por el nivel social alto, que se plasma en la confección de tejidos
de lujo, como mantelerías, ropa de cama, vestidos, etc., que se denomina mestiza.
Se espera que se revalorice esta fibra y quizá tenga nuevo porvenir en mezclas de lino con fibras sintéticas
muy agradables en verano.

Procedentes de la hoja: el esparto

El esparto es una fibra que se extrae de las hojas de una planta herbácea, de la familia de las gramíneas, la
Stipa tenacísima.
Las hojas son muy duras y tenaces y alcanzan hasta un metro de longitud y un ancho de 2 a 4 mm.
El esparto crece en terrenos pobres, formando matas, y no necesita cuidado alguno. Se recoge de septiembre
a enero.
El país típicamente productor de esparto ha sido España en las regiones pobres del sur. La industria espartera
ha ido disminuyendo por la aparición de plásticos y fibras sintéticas que lo sustituyen, aunque recientemente
empieza a ponerse de moda, sobre todo en la industria del calzado (alpargatas y zapatillas con piso o laterales
de esparto).
En la actualidad, su mayor aplicación se centra en la fabricación de artículos de artesanía y decoración, que
son vendidos como recuerdos típicos.
El proceso de fabricación es el siguiente:

1. Se extrae la hoja tirando de ella o se corta.

2. Se selecciona y se somete al macerado con agua. Este proceso consiste en ablandarlas,
introduciéndolas en un recipiente de agua, durante 21 días, seguido de un golpeo, mediante un
rodillo, con objeto de ablandarlas más y darles mayor plasticidad.
3. Se procede a la realización de diversos artículos.

FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL

El reino animal proporciona, desde tiempos prehistóricos valiosas fibras textiles que el ser humano
ha sabido aprovechar muy bien. Efectivamente, los pelos de diversas especies animales (oveja, camello,

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llama, conejo, etc.), han sido y siguen siendo muy utilizados por sus buenas condiciones de hilabilidad (para
formar hilos).

Asimismo, algunas especies de insectos producen filamentos continuos cuando pasan por su fase de crisálida,
como el gusano de seda.

Lana

Ha sido y sigue siendo considerada como una reina de las fibras textiles. La importancia de la fibra de lana
nos la confirma el hecho de que un gran número de eminentes modistos la utilizan en muchas de las prendas
que elaboran.
Propiedades
 La propiedad más importante de la fibra de lana es su elasticidad. Si tomamos un puñado de fibras de
lana y lo apretamos observamos que, al soltar-lo, vuelve a recuperar su volumen primitivo. Esta
propiedad permite a los tejidos de lana recuperarse de las arrugas.
 El color varía del blanco al negro, pasando por amarillento, grisáceo y pardo.
 Es bastante resistente a la acción de los ácidos. Tanto el calor seco como húmedo pueden provocar
alteraciones en la fibra, por destrucción de sus enlaces; por ello se debe tener muy en cuenta en los
tratamientos de secado, vaporizado y planchado de los tejidos de lana.

El nombre de lana se aplica al pelo que recubre el cuerpo de las ovejas dejando el nombre de pelo para los
demás animales.
En España, el ganado lanar más extendido es la raza merina, típicamente española, de las que se obtienen las
mejores calidades. De la merina española se formaron las razas merina australiana, rambabillet y Sajonia.
Como productores de lana larga, podemos citar la lilcol y la cheviot inglesa.
El corte de la lana o esquilo se realiza en primavera por personal especializado. Luego la lana de cada oveja
se envuelve sobre sí misma, formando una especie de pelota, llamada vellón. Dentro de cada vellón existen
diferentes clases de ana, en cuanto a finura, longitud de la fibra y estado de conservación.
Las más apreciadas son: flancos A y 8, seguidas del lomo C, cuello D y vientre E.
Los hitos de ana grueso son los de pelo corto, es decir; aquellos que tienen menos de 7 cm de [Link]
lanas largas se pueden obtener hilos más finos

La seda
La seda natural es el único filamento continuo producido por la naturaleza. Dicho filamento es elaborado por
la larva de ciertos insectos (lepidópteros del género Bombyx) en el momento de pasar a la fase de crisálida.
Se emplea en la fabricación de hilos para tejidos finísimos y de alto precio.

Propiedades

 El diámetro de los filamentos de seda oscila entre 0,005 y 0,015 mm. La fibra de seda es la de mayor
resistencia de todas las naturales. Supera a la de un filamento de acero de su mismo diámetro. Por esta
razón fue empleada, hasta su sustitución por el nylon, en la preparación de sedales para la pesca.

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 Su elasticidad es también notable.

 El color de la seda cruda, es decir; antes de las operaciones de transformación, puede ser blanco, amarillo
o verdoso. Una vez transformada adquiere un color blanco brillante y transparente.

 El sonido característico de la seda natural es su crujido o “cracont”, que emite cuando se la manipula. Este
sonido es irreproducible en ninguna otra fibra.
 La seda es mala conductora del calor y la electricidad.

El proceso de formación de la seda es el siguiente:

1. El gusano de seda elabora capullos de seda compuestos por un hilo continuo muy fino que rodea al
capullo.
2. Estos capullos se introducen en agua caliente jabonosa para ablandar y eliminar la sustancia pegajosa
(sericina) que une los hilos.
3. Tirando de un extremo del hilo de seda se forman madejas que, posteriormente, se emplean en la
elaboración de tejidos y prendas.
Con la aparición, a principios de siglo, de las denominadas fibras artificiales, concebidas a imitación de la
seda natural (con propiedades, incluso superiores), se ha detenido la explotación de la seda natural, que ha
quedado destinada a la fabricación de artículos de gran lujo: corbatas, vestidos, tapices, etc.

Las sedas naturales se clasifican por sus países de origen, así tenemos:
 Sedas de Extremo Oriente: de Japón y China (mayores productores).
 Sedas de Levante: de Siria, Irán y Grecia.
 Sedas Europeas: de España (Barcelona, Valencia y Murcia), Italia y Francia.
La producción mundial gira alrededor de 50 millones de kg.

Cuero
Desde el punto de vista industrial se designa como piel al pellejo de un animal destinado al curtido y más
concretamente al cuero curtido. Existe una gran variedad de animales cuya piel aprovecha el hombre para su
curtido. Cabe resaltar la cabra, la oveja, el buey y el camello, así como saurios, reptiles, peces y aves.

Transformación de la piel en cuero

El proceso seguido es el siguiente:

a) Quitar la piel al animal. Una vez que se le ha quitado la piel al animal, hay que:
* Salarlas, añadiéndole una gran cantidad de sal.
* Secarlas: para ello se suelen impregnar de insecticidas, a base de ácido arsenioso.
Luego se envían al curtidor (a una fábrica) que realiza los pasos siguientes:
b) Ablandado o macerado. introduciéndolas en un baño de agua.
c) Encalado o apelambrado. Se le echa una lechada de cal viva con objeto de destruir el pelo y eliminar la
membrana entre la epidermis y la dermis.
d) Depilado. Se elimina el pelo dejado por el encalado mediante raspado.
e) Descarnado. Se elimina el tejido subcutáneo y restos de carne mediante cuchillas.
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f) Adobo o desencalado. Se elimina la cal y las sustancias alcalinas con las que se impregnaron las pieles.
Llegado a este punto, la piel se ha reducido a su dermis y, a partir de aquí, se fabrica el cuero, mediante
curtición.
g) Curtido. Consiste en cambiar el colágeno (sustancia constitutiva de la dermis) mediante el tanino

(sustancia que se encuentra en la corteza de los árboles). Para ello se empapa la piel con agua y tanino,
con lo que se obtiene el cuero al tanino, de tono parduzco.

Nota. En lugar de tanino, también se pueden emplear Otros elementos de Curtición, tales como sales de
cromo o aluminio, grasas oxidadas (de foca y ballena), etc.
La curtición modifica las propiedades de la dermis, que se hace imputrescible, ligera y plástica en estado
seco, así como muy resistente al agua caliente y fría. La curtición puede durar desde unas horas (al cromo)
hasta algunos meses (al tanino).

Clases de cuero
Atendiendo a su acabado, se pueden clasificar en:
a) Cueros por desdoblados. Son de calidad media. Obtenido por corte, mediante máquinas, de pieles más
gruesas. Se emplea para forros o plantillas de suelas.
b) Charol. Cuero de becerro, de curtición al tanino o al cromo, cuya parte superior ha sido impregnada de
aceite de linaza mezclado con negro de humo (acetileno quemado en una atmósfera con poco aire).
c) Gamuza. Cuero cuya superficie presenta una forma aterciopelada. Procede de pieles de oveja y camello
curtidas con grasas.
d) Glacé. Cuero de cordero o cabra, que mediante adobo se hace muy suave y flexible.
e) Ante. Cuero de pieles de corzo y ciervo. Está curtido con grasa.
f) Dogskin. Cuero de pieles fuertes de oveja. Especial para guantería.
g) Marroquín. Cuero de cabra curtido con hojas de zumaque, y casi siempre teñido de color rojo.

FIBRAS ARTIFICIALES

El estudio de la forma de trabajo del gusano de seda animó al ser humano a la producción de filamentos que
pudiesen ser incluso, más resistentes, utilizando métodos análogos.
El problema consistía, en líneas generales, en producir una masa capaz de pasar por una hilera, parecida a la
del gusano de seda y que mantuviese, una vez secada, la forma de filamento.
El primero que consiguió obtener lo que se llamó seda artificial o seda Chardonet fue el aristócrata francés
Barón de Saint Hilaire de Chardonet, a finales del siglo pasado. Posteriormente se fueron inventando fibras
parecidas que, por ser obtenidas de productos naturales se les denominó fibras artificiales, para diferenciarlas
de las fibras sintéticas, cuya materia prima procede de síntesis química.

Fibras artificiales celulósicas

La materia prima es la pasta de celulosa o celuloide cuyo estudio ya se realizó cuando se estudió el tema de la
[Link] estas fibras reciben el nombre genérico de rayones, sustituyendo al antiguo nombre de sedas

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artificiales.
En la actualidad, en vez de utilizar filamentos largos, se cortan y se hilan como las fibras naturales.

El método de obtención consiste en:

1. Disolver la celulosa, empleando para ello distintos disolventes líquidos que dan origen a los distintos tipos

de rayón.
2. Proyectar la masa pastosa sobre finos orificios por donde salen los filamentos de rayón.
3. Hacer que el filamento de una masa pastosa se coagule, formando hilos.

Rayón nitrocelulosa
Corresponde al antiguo nombre de seda Chardonet, en honor a su inventor. Se fabrica empleando como
disolvente el alcohol y éter. Ha dejado de producirse por los peligros de inflamación de la celulosa.
Rayón cupro amoniacal
Lo inventó el alemán Bemberg, por lo que también se le llama rayón Bemberg. Se fabrica a partir de la
celulosa procedente del algodón.
Se le añade soda cáustica y solución cupro amoniacal. Los filamentos obtenidos son de efecto agradable a la
vista y al tacto.
Rayón viscosa
Fue inventado en el año 1892 por los ingleses Cros y Bevan.
Es el tipo de rayón que ha tenido, y sigue teniendo, más aplicaciones. Sustituyó a la seda natural para la
fabricación de medias, tejidos de lencería y prendas exteriores.
Rayón acetato
Su fabricación data del año 1894. Se realiza a base de desperdicios de algodón, convertidos en acetato de
celulosa por tratamiento con anhídrido y ácido acético, en presencia de sulfuro y cloruro de cinc.
Este acetato se disuelve en acetona y se forman los filamentos hilables. Tiene un efecto agradable, tanto al
tacto como visual.

Rayón triacetato
Su composición es análoga a la anterior, excepto que la cantidad de grupos acetilados es superior al 92 por
100.

Rayón de alto módulo

Es el resultado de modernas investigaciones para conseguir unos rayones con propiedades de
resistencia y elasticidad mucho mejores. La masa hilable se trata con productos derivados del
óxido de etileno, poli glicoles y aminas.
En 1961 fue patentado el primero de estos rayones con el nombre de polinósicas.

Fibras artificiales proteínicas

Todavía se utilizan, pero no han respondido a las expectativas que de ellas se esperaban. Dicha esperanza se
basaba en la posibilidad de que fueran un buen sucedáneo de la lana.
Su fabricación consiste en la hilatura de masas obtenidas por la disolución (transformación de un sólido a
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líquido) de proteínas mediante diversos agentes químicos.

Fibras derivadas de proteínas animales

Se fabrican a base de caseína de la leche, disuelta en sosa cáustica. Las marcas más conocidas son Fibrolana
y Lanitel, que se han utilizado mezcladas con la lana natural para fabricar toquillas y géneros de punto, a
pesar de que su tintura ha originado y sigue originando bastantes problemas. Su consumo es muy pequeño.

Fibras derivadas de proteínas vegetales

Se fabrican fibras, partiendo de las proteínas contenidas en vegetales, tales como:
 Maíz (nombre de la fibra: vícara).
 Cacahuete (nombre de la fibra: ardil).
Las fibras se obtienen, al igual que en el caso anterior, por disolución en sosa cáustica. Se usan poco.

Fibras artificiales alginicas

Son las obtenidas a partir de las proteínas de las algas marinas. También se las conoce con el nombre de
Rayón alginato.

FIBRAS SINTÉTICAS
Con la aparición de las fibras sintéticas se ha revolucionado la industria textil, ya que se han conseguido hilos
capaces de resistir las demandas que el desarrollo de la técnica había planteado.
Las fibras sintéticas se obtienen a partir de productos fabricados por el ser humano (recuerda que las fibras
artificiales se hacían a partir de productos naturales), que no existen en la naturaleza.

Las propiedades más importantes son:

 Gran duración y resistencia a todos los agentes.

 Fácil cuidado (muchas no necesitan planchado, la suciedad desaparece con facilidad, etc.).
 Como inconvenientes se deben destacar:
a) Poca higroscopicidad (absorben muy poco la humedad), con lo que son incapaces de absorber el
sudor, siendo calientes en verano y frías en invierno.
b) Suelen producir alergias en pieles sensibles.
A pesar de estos inconvenientes, son las más empleadas en la actualidad. La primera fibra sintética que se
fabricó fue el nylon, en el año 1938.
Existen dos grandes tipos de fibras, que se diferencian por la forma de obtención: por poli condensación o
por polimerización.

Fibras producidas por poli condensación

En esta reacción química se unen dos moléculas diferentes, eliminando una molécula de agua.
Las fibras más importantes de este grupo son:

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Fibras poliamídicas
Fueron las primeras en ser fabricadas y utilizadas industrialmente.
En 1938, cinco investigadores de la firma Du Pont, de Nemours (USA), consiguieron la primera fibra textil
por poli condensación, que se patentó con el nombre de nylon. Dicha fibra fue bautizada con ese nombre, en
honor a las esposas de los integrantes del grupo:
Nina, Yolanda, Lucy, Olga, Norma = NYLON
Las aplicaciones más importantes son:
 Artículos de punto (medias, calcetines. ropa interior etc.).
 Camisería.
 Empleos industriales: velas de barcos. paracaídas. refuerzo de neumáticos, cordelajes, etc.

Estas fibras se obtienen a partir de las diamidas y diácidos. En el cuadro adjunto se muestran las dos
poliamidas más empleadas, así como los elementos básicos a partir de los cuales se obtiene.
Las marcas más conocidas son:
Nylon, Perión, Enkaión, Dayan, Lilión, Kaprón y Carbyi.
Entre sus propiedades destacan:
 Gran resistencia y elasticidad.
 Resistencia a los insectos, a la putrefacción y a la abrasión.
 Resiste bien los jabones, detergentes, álcalis y productos de limpieza en seco.
Entre sus inconvenientes podemos citar que:
 Son fibras termoplásticas deformables por el calor.
 Tienen poca higroscopicidad y producen alergias en pieles sensibles. No se pueden tintar con facilidad,
excepto con colorantes especiales.
Generalmente, se emplean mezcladas con fibras naturales para darles resistencia.

Fibras de poliéster
Se obtienen a partir de un diácido y un diol (cuerpo que posee dos veces la función alcohol OH).
Pese a los inconvenientes que pueden presentar en fábrica, a nivel popular tienen una buena aceptación, por
su durabilidad y fácil cuidado.
Últimamente se están mezclando mucho con la lana.
Las marcas más conocidas son: Tergal, Terlenka, Teryiene, Trevíra, Dacrón y Terital.

Fibras producidas por polimerización

En esta reacción química unas moléculas, que poseen un doble enlace, se unen con otras, por apertura de este
doble enlace, formando una macromolécula o polímero (polí = mucho; mero = partes).
Los tipos de fibras más importantes pertenecientes a este grupo son:

Fibras acrílicas
Se obtienen por polimerización del acrilo nitrilo.
Sus propiedades son parecidas a las del poliéster, siendo su resistencia química algo inferior.
Son muy resistentes a la acción de la luz y a los efectos de la intemperie. Se emplean ampliamente en la

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fabricación de géneros de punto y mantas, debido a (os brillantes colores con que pueden ser tintadas.
Son propensas a formar bolitas cuando se rozan (pilling), afeando la prenda.
Las marcas comerciales más conocidas son: Acrilán, Orión, Leacríl, Criienka, Cashmílón, Cryior y Dolán.

Fibras poli vinílicas

Se obtienen por polimerización de derivados del vinilo: cloruro de vinilo, alcohol, polivinílico, etc. Están
menos difundidas que las fibras estudiadas hasta ahora. Se empiezan a utilizar en la fabricación de prendas

para recién nacidos. Las marcas más conocidas son: Rhovil, Termovil y Coourlene.

Propiedades de las fibras de poliéster

 Se fabrican con dos resistencias:
1. Tenacidad alta (uso industrial).
2. Tenacidad media (uso de prendas).
Son resistentes a la ácidos, álcalis, agentes oxidantes y reductores:
a) Se disuelven en fenol.
b) Son poco higroscópicas, con lo que pueden resultar alérgicas.
Tienen una tintura difícil. Son termoplásticas, por lo que el planchado de prendas debe hacerse a
temperaturas moderadas, aunque, generalmente no necesitan plancharse. Son muy malas conductoras de
la electricidad, lo que origina que se carguen con electricidad estática, que produce grandes descargas
cuando se las toca, al mismo tiempo que atraen polvo y suciedad. En las fibras modernas, a través de
tratamientos especiales, se consigue eliminar esta característica. Son muy propensas a formar bolitas
cuando se someten los tejidos al roce.

Fibras poli etilénicas

 Se obtienen por polimerización de hidrocarburos que presentan en su
 molécula el etileno.
 Por tener una gran resistencia a la abrasión se emplean, preferentemente, en artículos de tapicería y
moquetas.
 Las marcas más conocidas son: Sarán, Rilsán y Velón.

Fibras de polipropileno
Los polímeros obtenidos son de hidrocarburos que presentan moléculas de propileno.
Sus fibras resisten muy bien toda clase de tratamientos y agentes químicos.
Se emplean en la fabricación de tapicerías, artículos de uso industrial y prendas de trabajo.
La marca más conocida es el Merklón.

Fibras de poliuretano
 Los polímeros se obtienen del uretano.
 Lo más importante de estas fibras es su enorme elasticidad.
 Se emplean, mayoritariamente, en la confección de prendas de corsetería, bañadores, prendas de deporte,

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etc.
Las marcas más conocidas son: Lycra, Enkaswing y Vyrene.
Las fibras en bruto, después de haber sido obtenidas por alguno de los procedimientos estudiados
anteriormente, son teñidas e hiladas. Esta última operación consiste en transformar la fibra en hilo, y tiene
lugar en instalaciones llamadas hilaturas. Comprende diferentes etapas:

1. Desenmarañado y depuración de las fibras y su agrupación en forma de cinta continua (sobre todo

para las fibras de origen natural).

2. Regularización de las cintas (dándole el espesor adecuado).
3. Hilado, que transforma la cinta afinada en un hilo de fuerte torsión.
Los hilos textiles se definen por su número o título, es decir, por el peso de una cierta longitud de hilo. Se
utilizan como unidades el denier (peso en gramos de 9.000 metros de hilo) y el tex (peso en gramos de 1.000
metros de hilo).
La textura comprende una serie de operaciones realizadas en el telar, que permite fabricar un tejido, con
ayuda de hilos textiles.
El tejido está constituido por el entrecruzamiento de dos conjuntos de hilo.
a)Hilos de urdimbre dispuestos paralelamente en el sentido longitudinal del tejido.
b)Hilos de trama dispuestos entre los hilos de urdimbre en el sentido
del ancho del tejido. El tejedor o la máquina automática de tejer hace ir y venir los hilos de trama, de
una orilla a otra del tejido, haciéndolos pasar por encima y por debajo de los hilos de urdimbre, con ayu-
da de una lanzadera. La manera como se cruzan y se entrecruzan la urdimbre y la trama constituye lo
que se llama el ligamento del tejido.

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RECONOCIMIENTO Y ELECCIÓN DE UN MATERIAL

El reconocimiento de un material, dentro de lo que se podría denominar primer nivel, no tiene por qué
resultar una tarea difícil o imposible, ya que únicamente habría que saber si se trata de metal, plástico,
madera, material pétreo, cerámica, material vítreo, etc.
Para ello se examina el material con detenimiento y se analiza si es pesado, tiene sonoridad (muy típico en
los metales), su dureza, magnetismo, etc. A veces suelen venir protegidos con pinturas, barnices o laminados,
por lo que es preciso en cierta manera destruir una parte de ellos sirviéndose por ejemplo de una lima, para
permitir un análisis en profundidad.
En el segundo nivel de análisis ya resulta mucho más complejo, ya que se trata de determinar, dentro del gran
grupo (plásticos, metales, etc.) la designación específica.
El primer paso es asegurarnos de que hemos comprendido toda la parte teórica y a continuación investigar la
aplicación a la que se destina, su color, sus dimensiones, aspecto, conductividad eléctrica, comparando con
las foto-grafías y dibujos estudiados. Por ejemplo, si dispones de un objeto verdoso-rojizo, que tiene buena
sonoridad, que no es magnético y después de limarlo parece rojizo oscuro, cabe pensar que se trata de un
metal que puede ser de cobre, y concretamente bronce (aleación de cobre y estaño).
Finalmente, si el producto no acaba de ser identificado, habría que recurrir a un análisis químico o mecánico
(destructivo o no destructivo). Este tercer nivel seria efectuado por químicos o ingenieros.
En la elección de un material para una aplicación determinada se deben tener en cuenta una serie de factores,
tales como:
 Resistencia mecánica a la que va a estar sometido.
 Estética.
 Agentes exteriores que le pueden atacar: humedad, salinidad, lejías, ácidos, etc.
 Precio.
 Otros.

Un buen método para no fallar en la elección, para aquellas personas que no son expertas en el tema, es
analizar con qué material están construidos otros objetos que son parecidos y están sometidos a los mismos
efectos que el que nosotros queremos construir.

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