PELOS ANIMALES:

Serían lo que denominaríamos como lanas especiales o pelos y su producción es más

limitada por lo que son más costosas. Como en la lana también hay diferentes calidades
distinguiéndose dos tipos de pelo: un pelo grueso y largo que forma parte de la capa
exterior y que se usa para alfombras, tapicerías y forros; y un pelo más fino y suave
ubicado en la parte interna que se emplea en tejidos más finos y telas de lujo, suéteres,
chales y trajes.
Diferencias entre lana y pelo: En su composición química apenas se diferencian, pero
sí en su estructura física. La lana es rizada mientras que los pelos son lisos. En el animal
la lana forma vellones o pelotas de fibra y sin embargo los pelos caen sueltos. En el pelo
apenas hay suciedad e impurezas impregnadas mientras que en la lana tenemos el churre
impregnado por toda la fibra.

-Pelo de cabra mohair:

El mohair es la fibra de la cabra de angora y se cree que es originaria de Turquía. Hoy

en día se cría fundamentalmente en Sudáfrica, Lesoto, Texas (EEUU), Argentina,
Turquía y Australia. El esquilado se hace una o dos veces al año como Otoño y
Primavera. La longitud de su fibra varía de 10 a 15 cm. si se esquila dos veces al año
(corresponde a medio año) y de 20 a 25 cm. si solo se le hace un esquilado al año. Es
una fibra larga, suave, fina, brillante y de color gris claro, rojizo o blanco. La sección
transversal de su fibra es circular y su superficie tiene unas escamas más grandes que la
lana pero que apenas se distinguen (son más planas) por lo que se enfieltra con
dificultad. Las células que forman la parte interna de la fibra presentan unas estrías
longitudinales. Entre estas células existen unos espacios por los que circula el aire que
le aportan ligereza y esponjosidad a la fibra de mohair. Algunas fibras incluso tienen
médula. El pelo de angora tiene tres capas de fibras:
-fibra Kemp: que son más gruesas, asperas rígidas y mates.
-fibras meduladas: más suaves que las anteriores y con un interior parcialmente hueco.
-fibras de mohair: son las autenticas fibras de mohair y son finas y brillantes.
Las crías de mohair nacen primero con el pelo Kemp el cual se va mudando al pelo
mohair. Son animales que deben peinarse a menudo para eliminar el pelo muerto y de
esta forma obtener el mejor esquilado. Los vellones se separan por edad siendo el mejor
el de las cabras más jóvenes y el peor el de cabra más vieja (porque es más gruesa y se
emplea para alfombras y tapicerías). Luego se lava para eliminar impurezas vegetales y
la grasa natural de la propia fibra.
Entre sus características destaca que es una fibra muy resiliente, no tan ondulada como
la lana de oveja por lo que tiene un lustre muy similar a la seda, con una superficie más
resistente al polvo, muy resistente al desgaste y muy fuerte, y con buena afinidad para
los colorantes. En cuanto a las propiedades químicas son iguales a las de la lana de
oveja.
Como es una fibra muy larga necesita de maquinaria especial para su hilado y se emplea
sobre todo para hacer hilos rizados especiales. Se usa en: trajes para hombre, telas tipo
bouclé para mujer, telas con pelo, encajes, pelucas y postizos, tapicerías y cortinas,
alfombras de tipo oriental, etc.
Hoy en día la producción de fibra mohair supone un 1% de la producción mundial de
fibras naturales. El pelo mohair más demandado es el del Cabo (Sudáfrica) donde las
cabras se han modificado genéticamente para que apenas tengan fibra Kemp. Los países
que más tejidos de mohair producen son Francia, Alemania, Italia y Japón.
Símbolos de calidad del Mohair Council of America
-Pelo de cabra cashmere (cachemire):

Pelo que viene de una pequeña cabra que se crió por primera vez al Sur del Himalaya,
extendiéndose por China, Tibet, Irán y Mongolia. Son regiones de clima muy extremo
donde pasan de un frío muy intenso en invierno a un calor extremo en verano.
Anécdota: Originariamente se llamaban Pasham (lana de cabra) dando lugar a lo que
hoy llamamos pashmina (tipo de chal que antes se hilaban a mano y con pelo de
cashmere).
Este animal tiene dos tipos de pelo:
1. Uno largo y duro que no tiene aprovechamiento.
2. Y otra ubicada en la parte interna que es como una pelusa brillante, suave y fina
que cae al final de la primavera y que es más corta.
También es cierto que hoy en día cashmere hace referencia ya no a una raza concreta
sino al tipo de animal que es criado y cuidado para producir este tipo de capa fina y
suave llamada fibra de cashmere, obteniendo así diversas calidades. Pero la cabra que se
conoce como cabra de cashmere (Capra hircus laniger) es la que produce la fibra de
mejor calidad. Para obtener la fibra se peina al animal a mano durante la estación de la
muda separando muy bien las partes de fibra gruesa de las finas. Se obtiene muy poca
cantidad de fibra buena de cada cabra (100g.) por lo que suele emplearse mezclado con
otras fibras. Además es una fibra muy costosa.
Sus fibras son de un color variable que van desde el blanco al gris o gris parduzco. Son
fibras con una longitud de 3 a 9 cm. y con un grosor inferior a 18,5 micras. Son fibras
calientes, de tacto graso en la mano y que dan telas con una caída muy característica,
tanto ligeras como robustas. Abriga más que la lana porque absorbe la humedad como
ella aportando propiedades aislantes, pero sin embargo es más sensible a los productos
químicos que la lana.
Las fibras gruesas se emplean para hacer pinceles y forros de lona porque no pueden
hilarse.
El cashmere fino se emplea en tejidos de alta calidad.
Hoy en día el mayor productor de fibra de cashmere es China (60% de la producción
mundial). Y los países que más lo demandan para la realización de tejidos son Japón,
Italia y escocia (la fábrica más antigua de cashmere que existe todavía es la escocesa
Johnston’s of Elgin).
-Pelo de cabra común:

Pelo obtenido de la cabra común doméstica. Existen más de 60 razas de cabras

comunes. Se aprovechan por su carne, la leche y por su pelo a un nivel más bajo. Es un
pelo duro y resistente cuyas tonalidades van desde el negro al blanco. Se utiliza
principalmente para cepillos y mezclas de hilaturas.

-Pelo de camello o dromedario:

Se obtiene del dromedario o del camello bactriano de dos jorobas de Mongolia y el

Tibet. Hoy en día prácticamente son animales domésticos y viven en climas extremos.
El animal realiza su muda en primavera y se obtiene el pelo a base de peinados
frecuentes o por esquileo. Otra forma es recoger manualmente aquel pelo que se
desprende de forma natural en las zonas de reposo del animal. Se puede llegar a obtener
hasta 7 kilos al año de un animal. Una vez recogido se clasifican separando las fibras
más ásperas de las más finas y suaves, y se lavan para eliminar las suciedades e
impurezas. Luego pasan por un proceso de descerdado que consiste en separar del todo
mediante proceso mecánico las fibras suaves de las más ásperas y de la caspa o
cualquier materia vegetal impregnada. Finalmente pasa al hilado.
También posee dos tipos de fibra:
1. Una más áspera y basta, que forma la capa exterior, mide de 4-10 cm. y que se
emplea para alfombras. Incluso se puede emplear para ropa de cama.
2. Otra más fina y corta (de 2,5 a 6 cm.), que forma la capa interior, con un grosor
de 16 a 21 micras, color más claro (beige), y que se usa para abrigos, sombreros
y tejidos de punto. Esta fibra suave se puede usar pura o mezclada con lana.
El color del pelo es pardo-rojizo. Ante los tintes responde igual que la lana y
normalmente se tiñe de tonos naturales como dorados o marrones. Es la fibra con mayor
propiedad aislante dentro de los pelos o lanas.
El mayor importador de este tipo de fibra es Italia, siendo EEUU el mayor consumidor
sobre todo para prendas masculinas.

Abrigo de Prada 100% pelo de camello

-Pelo de alpaca:

Proviene del animal con el mismo nombre y que pertenece a la familia de los camélidos.
Se cría en los altiplanos de Bolivia, Perú, Chile y Argentina. Existen dos variedades de
alpacas:
1. La huacaya o alpaca común: Con un pelo que le llega hasta la rodilla y su fibra
es más densa, con un rizo uniforme y con una suavidad similar a la lana de
oveja. Su lana se comercializa como Lana de alpaca.
2. La alpaca suri: con fibras más finas y tan largas que alcanzan el suelo. Se cubre
con vellones largos, muy sedosos y brillantes siendo esta una de sus
características. Se comercializa como Alpaca suri.
El vellón se esquila dos veces al año para obtener un pelo largo que alcance los 20 o 25
cm., aunque a nivel de producción comercial se esquila cada año. Su fibra tiene unas
propiedades muy similares a la de la lana. Es una fibra fina con un grosor de 19 a 27
micras. Unas de sus principales características es que tiene una gran variedad cromática
(entre 22 y 52 tonos diferentes) que va desde el negro azabache al blanco cremoso,
pasando por una gran variedad de tonos cafés y naturales. La superficie de la fibra de
alpaca es más dura y resistente a la abrasión que la de la lana pero sin embargo da más
sensación de suavidad. Esta suavidad viene determinada por la disposición de las
células de la cutícula y por su elasticidad y resistencia a la compresión (se resiste a
formar una masa sólida bajo una compresión determinada lo que da impresión de
ligereza). Es una fibra que aparenta ser fina y ligera, pero no lo es. Posee muy buenas
propiedades térmicas y aislantes similares a la lana. Se puede enfieltrar. Es una fibra
considerada de lujo.

Alpaca común Alpaca suri

-Pelo de llama:

Animal que tiene su origen en los Andes (América del Sur) y que generalmente se
utiliza como animal de carga. Hoy en día se cría de forma natural en Bolivia, Chile,
Perú y Argentina, pero también se crían poblaciones en EEUU, Canadá, Australia y
Nueva Zelanda. Existen cuatro razas de llama: las que se consideran de “lana ligera”
que son la Ccara y la Curaca, y las que se consideran “lana gruesa” que son la Tapada
y la Lanuda. Para mejorar el aspecto de fibra muy regular que caracteriza a la fibra de la
llama se ha cruzado esta raza con alpacas dando lugar a la raza de llama argentina
cuyos vellones son más suaves, finos y brillantes. Se esquila una o dos veces al año y
sus vellones apenas contienen grasa. Su vellón es menos valorado que el de Alpaca
porque tiene muchos pelos bastos difíciles de separar de los pelos finos. Su pelo mide
entre 10 y 25 cm. y el diámetro de las fibras más finas oscila entre 28 y 30 micras. Es un
pelo generalmente áspero y muy compacto. Su tonalidad es negro-pardoso en el lomo y
blanco en el vientre, dando tonos como blanco, gris, marrón y negro. Es una fibra ligera,
resistente como la alpaca y con propiedades aislantes como la lana. Se usa para la
realización de ponchos y mantas.
-Pelo de vicuña:

Animal que se cría en las zonas más altas de la montaña de los Andes. Es la especie más
pequeña de los camélidos. Es un animal difícil de localizar y por tanto su fibra es una
fibra difícil de encontrar en el mercado. Es un animal en peligro de extinción, porque no
se cría sino que se caza debido a la demanda de su fibra tan valorada en el mercado (lo
denominan el “vellón de oro”). Hoy en día se lucha por conseguir una alternativa de
esquilado del animal y su puesta en libertad, a pesar de que su esquilado es muy
complicado. También se ha cruzado la vicuña con la alpaca obteniendo así una fibra de
la misma calidad y con un vellón más largo que facilita el esquilado. Anteriormente se
hacía este esquilado cada 3 años para obtener una fibra larga, pero hoy en día ya se hace
cada año. Su vello es ultrafino (entre 6-14 micras) y con una longitud de 3,5 a 7,5 cm.
También tiene dos tipos de pelo siendo el fino que abriga al animal en invierno el más
cotizado. El pelo grueso tiene un grosor de 25 micras y se separa con facilidad del fino.
Es una fibra muy sensible a los productos químicos por lo que no se tiñe, se usa de
forma natural. Es también muy térmico y aislante gracias a las diminutas escamas que
rodean la superficie de la fibra.
Es la fibra natural más cara y se emplea en tejidos muy finos, suaves y exquisitos,
además de bufandas, sombreros, etc.
Perú es el organismo regulador reconocido como exportador de esta fibra, siendo Italia
y Alemania el mayor importador para la fabricación de tejidos y prendas con esta fibra.
-Pelo de angora:

Se puede obtener tanto de conejos como de gatos turcos, aunque generalmente se

emplea el de conejo. Los mayores productores de pelo de angora son Francia, Alemania,
China y Chile. Generalmente se obtienen los pelos mediante peinado cada dos meses,
por esquilado tres o cuatro veces al año, o arrancándoselo sometiendo al conejo a una
inyección que hace que el pelo se desprenda. Las razas más destacadas de pelo de
angora son:
 La francesa: que tiene más pelos gruesos y bastos y una forma más puntiaguda.
 La alemana: apenas tiene pelos gruesos y es mucho más suave. Suele obtenerse
más cantidad de pelo de estos animales.
 La gigante: animal que produce mucha cantidad de pelo y tiene tres capas: una
lana interna, una de borra y una capa intermedia.
 La satín: con una fibra más fina y suave. Es una raza híbrida.
El pelo más largo puede llegar a tener hasta 8 cm. mientras que el más corto es de 2 cm.
Su grosor varía entre 11 y 13 micras. En la industria textil se emplean tanto los pelos
bastos y largos como los finos y cortos, porque los largos dan resistencia y los cortos
calidez y suavidad. Es un pelo, suave, muy cálido e impermeable, y su color suele ser de
blanco puro. Se utiliza mezclado con lana porque no tiene elasticidad, y se usa en
hilaturas con lanas finas para hacer artículos de punto o tejidos, o en telas tejidas para
crear efectos novedosos.

Jean Paul Gaultier

LA SEDA

Según una leyenda China el cultivo de la seda se inició en el 2.640 a. C. cuando la

princesa Si-Ling-Chi se interesó por los gusanos de seda al caerle un capullo en su taza
de té y al ver que podía enroscar en su dedo un fino hilo proveniente de dicho capullo.
China desarrolló durante 3.000 años una industria de la seda que se extendió hacia
Corea y Japón, hacia la India y finalmente hacia España e Italia. Esto dio lugar a lo que
se conoce como “Ruta de la seda”, abriendo una comercialización del producto que
ayudó al desarrollo y al establecimiento de los cimientos de grandes civilizaciones como
China, Egipto, Persia, Mesopotamia, Roma, etc. La seda está considerada a nivel
mundial una fibra de lujo.
La seda es un hilo continuo que se obtiene del capullo de una mariposa llamada Bombix
Mori. Este insecto es el único gusano capaz de hacer un filamento continuo. La
producción de la seda cultivada recibe el nombre de sericultura.

Producción de la seda:

La producción de la seda en la actualidad es una combinación de técnicas o

tecnologías modernas y técnicas antiguas que se han ido perfeccionando en la cultura
china desde hace muchos siglos.
 La cría: La seda de mejor calidad proviene del gusano Bombix Mori, aunque
existen sedas de otros gusanos e insectos, pero no tienen un filamento tan
continuo y son más quebradizas. La cría del gusano de seda se sigue haciendo
con métodos muy tradicionales combinados con métodos nuevos más
estudiados. El gusano de Bombix Mori se alimenta de un árbol llamado morera,
y hoy en día se ha desarrollado un sistema agrícola muy avanzado para obtener
una gran producción de este árbol. El insecto es ciego, incapaz de volar y por
tanto debe criarse en cautiverio, en lugares cerrados pero bien ventilados. La cría
del gusano de seda se compone de diversas fases:
1. La puesta y almacenamiento de los huevos: En verano las hembras ponen
de 300 a 600 huevos de un milímetro de diámetro y de color amarillo claro.
Las hembras ponen los huevos sobre un papel especial colocado en unas
bandejas de bambú y se almacenan hasta la primavera siguiente en un lugar
fresco y seco.

2. De huevos a larvas: Entre Marzo y Abril se colocan los huevos al calor de

unas estufas especiales durante unos 20 días y estos huevos aumentan su
volumen. Pasado este tiempo estallan los huevos y salen las larvas.
3. De larva a gusano adulto: Cuando nace la larva esta mide unos 3 Mm. y se
le alimenta con hojas tiernas de morera. Durante su crecimiento el gusano
hace como 4 mudas sucesivas y en la quinta muda deja de comer y pierde
peso a gran velocidad.

4. El capullo: A partir de aquí el gusano comienza a hacer el capullo que lo

envolverá para hacer su metamorfosis. Este capullo está hecho con un
filamento continuo que es la seda. La seda es segregada por dos glándulas
que acaban en una trompa rígida situada en la cabeza del insecto. Antes de
salir de las glándulas, la seda se compone de fibroína (proteína insoluble de
carácter fibroso) la cual está rodeada de otra sustancia gomosa llamada
sericina. Estas sustancias se solidifican al contacto con el aire. Por medio de
movimientos de cabeza el gusano va construyendo el capullo de fuera hacia
adentro. En dos o cuatro días el gusano ha hilado alrededor suya un
filamento continuo que puede ir de 600 a 1200 metros generando un capullo
de unos 3 cm.

5. De crisálida a mariposa: El gusano reduce su tamaño y la distancia entre sus

anillos transformándose en una crisálida y luego en una mariposa. Una vez
formada la mariposa comienza a segregar un líquido que ablanda el capullo
por uno de sus extremos permitiéndole salir. La mariposa vive entre 2 y 4
días, y las hembras ponen los huevos y mueren.
  Hilatura:
1. Preparación de los capullos: El filamento de la seda se obtiene sacrificando
las crisálidas antes de que se conviertan en mariposas y rompan el capullo.
Para ello se somete los capullos a aire caliente (a 80º C.) o a vapor de agua
con gases tóxicos que matan al gusano y no parten el hilo. Con ello
obtenemos un capullo integro que se vende al peso.
2. Selección: En la selección se separan los capullos que estén agujereados,
manchados, sin terminar o doblados. Este tipo de capullos se le llama Seda
de desperdicio o Shape (chape) y se desgoma y se procesa como cualquier
fibra corta como el algodón. Y por otro lado están los capullos en buen
estado.
3. Maceración y desenredo: Para desenredar el filamento se sumergen los
capullos en agua hirviendo para ablandar la materia gomosa o sericina (que
es la sustancia que mantiene unida todo el capullo). A este proceso se le
llama maceración. Este proceso es muy importante para su posterior
devanado e hilado, por ello es muy importante que no esté ni poco macerada
porque sino las fibras no se pueden hilar con facilidad ni muy macerada
porque sino las fibras se romperán con facilidad. Para este proceso se
utilizan unas cubas destapadas. Después de este proceso se hace más fácil
recuperar el inicio del filamento mediante el peinado y devanado. Aquí
obtenemos lo que se llama como seda en rama o engomada.
4. Devanado, hilatura y torsión: Una vez que se separan los inicios del
filamento de cada capullo se mantienen en otras cubas de agua caliente y se
cogen de 6 a 8 cabos y se peinan para hacer un solo hilo y para ello se
somete a unos rodillos llamados dispositivos de enfilar. El hilo, según sale
del baño con la sericina reblandecida, se vuelve a solidificar una vez frío y
hace que los cabos se “fusionen” entre sí manteniéndolos unidos. De ahí
pasa a las devanaderas de torsión e hilado que ejecutan una bobina o madeja.
La torsión de estos hilos se conoce como molinaje y se hace con una
máquina llamado molino, que lo que hace es retorcer la fibra en el sentido
contrario al de su tensión natural y el producto así obtenido es lo que se
conoce como seda cruda. Según el tipo de torsión que se haga se obtienen
diferentes hilos. Esto dependerá del uso para que esté destinado: para tejidos
de trama y urdimbre, para bordado, para costura, para punto, etc. Existen una
gran variedad de hilos de seda siendo los más comunes los siguientes:
Hilo Crepé: Consiste en retorcer la seda cruda en una dirección y después dos o más
hilos de esta seda se retuercen en dirección contraria. Suele ser un retorcido bastante
fuerte para que dé ese aspecto arrugado. Se dan entre 15 o 30 vueltas por centímetro.
Hilo Organizado o torzal: Es igual que el Crepé pero más ligero, su torsión es más leve
dando 4 vueltas por centímetro. Requiere la seda cruda de mejor calidad y se emplea
sobre todo en hilos de urdimbre por su resistencia.
Hilo Crespón: Se retuerce dos hilos de seda cruda doblando dos o más hilos y
volviendo a retorcer.
Hilo de molinaje simple u organza: Consta de un hilo de seda cruda individual
retorcido en una dirección y el número de vueltas dependerá de la calidad que queramos
conseguir. Esto da tejidos transparentes.
Hilo de seda trama: Son hilos de trama compuesto de dos o más hilos que se retuercen
en un sola dirección y que tiene una tensión de retorcido muy ligera, lo bastante justo
para mantener unidos los hilos.

5. Desgomado, descrudado o purga: Para obtener una seda más fina, flexible,
suave y brillante se somete la seda a un lavado o cocción en agua jabonosa a
90º C., o bien se lava con espuma de jabón a presión y también a la misma
temperatura. Tanto el brillo como la suavidad dependerán del tiempo que
dure este proceso. Aquí la seda pierde un 25% de su peso. Este proceso suele
hacerlo el tintóreo para preparar la seda para el teñido, y la calidad de un
buen teñido dependerá de un buen desgomado.
6. Otros acabados:
Antes del teñido se puede tratar la seda con ácidos orgánicos para que adquiera ese tacto
o aspecto “crujiente” que es muy característico de muchos artículos de seda.
Si se somete la seda a soluciones de sales minerales durante el proceso de tintura ésta
puede aumentar su peso perdido durante el desgomado. A esto se le llama seda cargada
y le aporta a la seda lustre, una textura firme, un tacto ligero y grueso que aumenta el
volumen del hilo (se emplea sobre todo en el tejido tafetán). También aumenta la
capacidad de antiarrugas e ignífugas al tejido hecho de seda. Aunque no es conveniente
cargarla más de un 10% o 15 % para que pueda ser etiquetada como “seda pura teñida”
(Pure Dye Silk).
Hay otros acabados que ayudan a recuperar la suavidad, el brillo y el tacto propios de la
seda como:
Aceitado: Se le aplica al tejido una capa de aceite muy fina y homogénea que elimina
irregularidades y desperfectos que pueda tener como consecuencia de los procesos
anteriores.
Vaporizado: Proceso que se aplica a los tejidos con pelo y seda para que estos ganen
volumen.
Calandrado: Proceso por el que se somete el tejido a una presión ejercida por unos
rodillos de acero calientes, que según la temperatura, la velocidad a la que giran y la
presión ejercida, se consiguen distintos niveles de suavidad y brillo.
Acabado ácido: Proceso por el que también se somete a rodillos calientes y luego a un
baño de solución ácida que aumenta su brillo y elimina arrugas.
Acabado con máquina de botón o máquina de cuchillos: Son dos tipos de máquinas
por las que el tejido pasa hacia delante y hacia atrás rozándose con unos pequeños
rodillos (máquina de botón) o por unos cuchillos oblicuos (máquina de cuchillos)
consiguiendo brillo y suavidad.
7. Otros tipos de seda según su origen: Existen otros tipos de seda como la
seda salvaje que no se crían en cautiverio y por tanto está menos controlada.
En este caso los gusanos silvestres se alimentan de encino u otros árboles y
sus fibras son de color café, naranja, amarillo o verdoso. En este caso las
mariposas salen del capullo, no mueren dentro, con lo cual rompen el capullo
al salir y no se obtiene un filamento continuo por lo que no pueden ser
devanadas e hiladas como la seda Mori, sino hiladas como fibras cortas. Son
fibras más difíciles de blanquear y teñir que la seda Mori. Tipos de seda:
Seda Tussah: Es un tipo de seda originaria de la India y de China. Es una
especie salvaje o semisalvaje. El gusano vive en robles o en cactus. Su hilo es
más difícil de desengomar que la seda de la Bombix Mori pero es más resistente.
Su hilo es de color dorado-amarillo, más grueso e irregular y se utiliza en tejidos
de Shantung.
Seda Duppion o Dupioni: Que proviene de dos gusanos que hilan su capullo
juntos. Se caracteriza porque en el hilo quedan restos del capullo que dejan
motas oscuras o rayas en el tejido dando la particularidad de que no hay una tela
igual a otra. Su hilo también es muy irregular en diámetro y se utiliza en telas de
seda semejantes al lino para trajes de señora y caballero. El tejido de seda
Duppion generalmente está tejida en dos hilos de diferente color que le da
mucho brillo y rigidez.
Seda Eri: Proviene de una mariposa salvaje que se alimenta del ricino y que se
recolecta en la India sobre todo. Tiene un color casi tan claro como la Bombix
mori. Sus capullos están formados por varias capas de seda, y las internas están
tan enganchadas que hace muy difícil su devanado. Es un hilo fuerte y elástico
que da un tejido de textura gruesa, densa y apropiada para mezclar con lana y
algodón por sus propiedades térmicas. Se utiliza como tejido para hacer chales
de invierno, prendas de vestir para bebes, etc y también para ropa de hogar como
tapicería, cortinas, cojines, etc. Es la denominada seda ecológica.
Seda Muga: Es una especie salvaje y semisalvaje que es exclusiva de la India,
concretamente de Assam. Es conocida como la Seda Dorada, por su color
dorado y brillante. Solo se cultiva en esta región donde los habitantes se dedican
exclusivamente a la producción de este tipo de seda. Es la más cara de las sedas.
Seda Thailandesa: Parte de una polilla o mariposa adaptada a un ambiente
tropical y que es multiponedora (hace hasta 10 puestas en un año). Es una seda
que se enrolla a mano a partir de capullos verdes que contienen al insecto vivo y
que no se mata. Su color va desde el dorado hasta un verde claro. La seda Thai
se caracteriza por tener un aspecto irregular, que aunque es suave da una
sensación áspera y contiene hilos nudosos. Su producción es muy limitada a
nivel industrial.
Uso comercial de la seda

Se emplea sobre todo en productos de gran calidad. Se emplea para hacer tejidos para
blusas, foulards, corbatas, camisas, chales, abrigos, chaquetas, faldas, lazos, mantelería,
maletas, alfombras, lencería, etc. Por su carácter térmico también se emplea como capa
interior de la ropa de esquí.
Con la aparición de las fibras artificiales la seda natural fue sustituida por fibras
sintéticas como el nailon y el rayón, utilizándose en paracaídas, medias, ropa interior,
etc. y convirtiéndose en fibras más asequibles y menos exclusivas que la seda.
En 1990 apareció la llamada seda lavada con arena, que consistía en lavar los tejidos
con arena, piedritas, pelotas de tenis, etc. que lo que hacía era darle un aspecto
desgastado y una textura de “piel de melocotón” muy peculiar.
También se utilizaba lo que se conoce como “tripa de la seda” que consiste en extraer
del insecto muerto las glándulas productoras de seda que están llenas de un fluido que
sería la futura seda y que se endurece al contacto con el aire y una vez convertidas en
hilo se utiliza en cirugía para las suturas o para redes de pesca. Hoy en día ya no se
usan.

Charmeuse de seda lavada con arena terciopelo de seda lavada con arena vestido de seda lavada con
arena

Producción geográfica de la seda:

La relación de los países productores de seda más importantes está muy vinculada al
desarrollo histórico de la Ruta de la Seda: China (50% de la producción mundial), Japón
(10%), India (15%), Thailandia, España, Italia y Francia. Existen muchos países a
mayores productores de seda como Brasil, Bangladesh, Indonesia, Israel, etc. y
supondría un 4% de la producción mundial.
Tejidos de seda

-Con textura:

Jacquard: Nombre que hace referencia a un tipo de tejeduría o telar y a un tipo de

tejido. En ambos se hace referencia a una serie de patrones grandes de diseño que se
pueden repetir a lo largo del tejido generando un tejido con relieve. Se consigue con la
combinación de diferentes ligamentos en el hilo de la urdimbre.

Damasco: Tejido hecho en telar de Jacquard con un fondo de ligamento de satén, cuya
tela se teje con un hilo de urdimbre y un hilo de trama, donde la cara visible del dibujo
es brillante gracias al hilo de la urdimbre en ligamento de satén y en sentido opuesto a
los hilos del fondo y la cara opuesta es opaca debido a la trama. Presenta un diseño
reversible, pero con un efecto plano, nunca con volumen. Se usan hilos de igual grosor,
color y calidad.

Derecho Revés

Brocado: Tejido hecho en telar de Jacquard con diseños formados por un ligamento de
satén sobre un fondo de ligamento plano, acordonado o también de satén. Se diferencia
del damasco porque las bastas del diseño son más variadas en longitud y suelen mezclar
varios colores. Es un tejido más fuerte y con más relieve. Suele ir mezclado con hilos
metálicos.
Cloqué: La palabra cloqué significa campana y hace referencia al relieve que hace la
tela. Es un tejido que se caracteriza por el efecto de relieve que tiene su superficie. Es
un tejido de ligamento tafetán, piqué o doble tela, que en su parte inferior se hila con
hilos de crepe de alta torsión que forman largas bastas que se encogen por el efecto de la
torsión de estos hilos y producen el relieve característico.

Terciopelo: Es un tejido de terciopelo por urdimbre en el cual la urdimbre es de tensión

floja (llamada “de pelo”) y está interpuesta a otra de tensión fuerte (generalmente de
ligamento tafetan) que funciona como base, con lo que esta urdimbre forma unas
baguillas de pelo cortadas que generan una superficie lisa, tupida y apretada de fibras.
El terciopelo de seda no suele ser al 100% porque es muy caro y se suele mezclar con
rayón viscosa para obtener una mejor caída.
-Con textura rígida:

Shantung o seda salvaje: Tejido realizado generalmente con seda salvaje que presenta
una superficie brillante, con textura irregular porque los hilos de seda con los que están
hechos son irregulares a lo largo de su superficie. También es un tejido con una textura
más crujiente y áspera que otras sedas.

Satén: También conocido popularmente como raso. Tejido plano de ligamento de satén
que presenta por el derecho una superficie brillante y lisa y por el revés una superficie
mate. Este efecto de brillo en la cara anterior se debe a que usa el máximo de hilos de
urdimbre en ella. Es un tejido con una textura densa y resistente. Se utiliza sobre todo en
vestidos en general, vestidos de novia o fiesta que necesitan de una buena caída,
lencería y forros. En vestidos se debe emplear con forro porque se pega al cuerpo.
Aunque se hace de seda también se hace en rayón, nylon o poliéster.

Tafetán: Tejido de seda tupida y delgada con un ligamento plano simple de

entrecruzamiento de urdimbre y trama. Es un tejido con una apariencia brillante y
cuanto más rígida más se aprecia el crujido propio de la seda. Se arruga con facilidad y
da mucho volumen. Se puede tejer también con varios hilos de distinto color. Se emplea
para vestidos de noche, vestidos de cóctel o de novia, y para tapicerías, cortinas, etc.
Duppión: Es una seda salvaje. Tejido de ligamento tafetán de textura irregular cuyos
filamentos están hechos por dos gusanos a la vez. Presenta una superficie rugosa y
brillante, y es un tejido rígido y con sobre espesor. Normalmente se hila con dos hilos
de color diferente dando un efecto iridiscente. También se emplea en trajes de noche o
de gala, vestidos de novia y decoración del hogar.

Moiré: Tejido de ligamento de tafetán con una densidad alta que lo hace muy
estructurado y que se caracteriza por una serie de marcas onduladas sobre su superficie
que se consigue por un proceso de acabado por el cual se somete la tela a unos rodillos
que graban o marcan un relieve de líneas a lo largo de su superficie dando un efecto de
“aguas” que varían según incida la luz. Inicialmente esta tela se hacía con pelo de cabra
mohair, pero después empezaron a hacerse con fibra de seda consiguiendo telas más
brillantes y lujosas. Hoy en día se hace también de acetato, algodón, poliéster, etc. Se
emplea en prendas de vestir, ropa de hogar como almohadones y cortinas, e incluso
como entelado de paredes.

Duchesse, Peau de soie o Paduasoy: Tejido de ligamento de satén, con una densidad
alta que se caracteriza porque su superficie está cruzada por ligeras estrías o crestas, y el
tejido tiene una caída ligeramente rígida. Se le conoce también como Duquesa satén o
como Pie de seda. Es un tejido de peso medio, satinado, suave y robusto, y suele ser
reversible. También se le llama Paduasoy que viene siendo un grosgrain de seda con un
efecto de cable más marcado. Se emplea en vestidos de novia, trajes para bodas,
zapatos, etc.
Mikado: Tejido de ligamento de sarga muy compacta y gruesa con textura granulada,
que tiene mucho cuerpo y caída. Como es un tejido muy estructurado se emplea mucho
en vestidos de novia.

Mikado de seda a dos caras

-Tejidos con mucha caída:

Crepé: Tela de seda compacta y muy resistente con un aspecto rugoso o granulado y
poco brillante que consigue este efecto porque los hilos de la urdimbre están más
retorcidos que los de la trama. Existen diferentes tipos de crepé entre los que destacan
los siguientes:
 Crepé marroquí: Tejido de tafetán sedoso y pesado con un efecto acanalado en
diagonal y que en su origen era de seda natural, en el cual se usaba hilo de seda
cruda en la urdimbre e hilo de seda chappé en la trama. El método de fabricación
es muy similar al crepé de China pero los hilos son más gruesos y dan un tejido
con mucha caída. Se usa para vestidos y trajes.
 Crepé de China: Tejido de ligamento tafetán de textura más rugosa pero más
ligera que el crepé marroquí, muy resistente y que se arruga poco.

Crepe de china seda 100% Crepe de china de Poliester

 Crepé Georgette: Es un tejido de ligamento tafetán rugoso o con superficie

ondulada y muy resistente, pero es más ligero y transparente que el crepé de
China. Es similar al chiffon pero más mate. Se usa sobre todo para la confección
de prendas de mujer como chales, echarpes, pañuelos, blusas, vestidos, etc.
Entraría también dentro de tejidos vaporosos de seda.

 Crepé Charmeuse o Crepé Satén: Tejido de tafetán que se caracteriza por

tener dos caras muy diferenciadas: una muy brillante y satinada y otra mate y
rugosa. Es una tela muy tupida y con muy buena caída. Se emplea en vestidos de
noche y de novia, además de pantalones, blusas y ropa interior.
  Jersey: Tejido de punto hecho con hilos de seda que por su ligereza dan como
resultado una caída y textura muy particulares.

-Tejidos con carácter vaporoso:

Chiffón: Tejido de ligamento tafetán bastante suelto hecho con hilos crepé individuales
de alta torsión en ambos sentidos lo que le da al tejido una sensación áspera y un poco
de estiramiento. Ante la lupa se presenta como un tejido con una trama de red muy
diminuta que le da transparencia y la hace muy liviana. Presenta también ligeros frunces
en su superficie aunque en realidad es un tejido liso. Es muy similar a la gasa, muselina
o el crespón de seda. Se utiliza en vestidos de novia o de noche como capas
transparentes para obtener un aspecto vaporoso y elegante. También se usa en pañuelos,
blusas, cintas, ropa íntima, etc. Es un tejido difícil de trabajar por lo resbaladizo que es y
se tiene que coser con costura francesa o plana porque se deshilacha con facilidad.
Gasa: Tejido muy fino de seda que es muy calado, ligero y transparente debido a la
poca densidad de sus hilos en el tejido, los cuales están muy separados entre sí. Para que
no se deshaga el hilo de la urdimbre va entrelazado siguiendo una trayectoria ondulada
en vez de rectilínea sobre un hilo de urdimbre que sí está tenso. En ese entrelazamiento
es donde engancha con la trama. Se utiliza en vestidos de novia o de noche, pañuelos,
velos, blusas, etc, y al igual que el chiffón es difícil de coser. La muselina es un tipo de
gasa que aunque originariamente se hacía en algodón hoy en día se hace también en
seda para vestidos y blusas sobre todo para drapeados o vuelos.

Gazar: Tejido de ligamento tafetán bastante estructurado realizado en hilo doble muy
retorcido como si fuera uno. Tiene una textura suave y lisa, cuya trama y urdimbre es
muy regular. También tiene un efecto muy crujiente y rígido que le permite mantener
muy bien la forma. Puede ser de diversos grosores y de ello dependerá el grado de
semitransparencia. Fue un tejido muy utilizado por Balenciaga en los años 60.
 Vestidos Balenciaga

Habutai o Pongée: Tejido de ligamento tafetán o cruzado, ligero, muy vaporoso, suave,
pesado y brillante. También se conoce como Seda de China, aunque es originario de
Japón. Es más brillante que la gasa y el Georgette pero más ligero y suelto que la batista
de seda. Inicialmente se usaba como tejido para forro pero hoy en día se usa en blusas,
vestidos, ropa interior ligera e incluso como pantalla para lámparas.

Organza: Tejido de ligamento tafetán liviana, transparente y brillante que ofrece

reflejos tornasolados. Para obtener la transparencia se tejen los hilos de urdimbre flojos.
En su origen se hacía con seda pura pero hoy en día se mezcla con poliéster y nylon. Se
utiliza para decoración de hogar como cortinas y pantallas de lámparas. También se usa
como complemento de vestidos de noche y de novia (velos, etc). Adquiere una rigidez
características después de ser sometida a un tratamiento.

Chaqueta de organza y vestido de organza de Maurizio Galante Vestido de organza de Lanvin

Tul: Tejido de punto por urdimbre (no se emplea trama en su elaboración) con una
densidad muy baja que presenta un formato reticulado formado por hilos muy finos de
mallas poligonales. Para el tul de seda hay que emplear un hilo de seda de gran calidad
con una torsión especial. Existen varios tipos de tul:
 Tul liso: en el que solo hay un entrecruzamiento de hilos de urdimbre.
 Tul de dos o más entrecruzamientos: que permite hacer motivos y diseños en el
tejido.
 Tul bordado sobre cruzamientos: en el que la segunda urdimbre forma los
bordados. Aquí cabe destacar el Tul de Chantilly o el Tul de Valenciennes que
reproducen el encaje tradicional de estos lugares.
El tul se emplea en vestidos de novia, de noche y en velos.

Vestido Alexander Mcqueen

Bambula: Tejido de ligamento tafetán que se caracteriza porque su superficie presenta
como un plisado o arrugado longitudinal en el sentido de la urdimbre. Esto se consigue
al darle mucha torsión a los hilos en el sentido de la trama consiguiendo que estos se
encojan y den ese efecto arrugado. También se caracteriza por su carácter
semitransparente. Se emplea en vestidos, blusas, vestidos de novia o de noche, etc.
LA SEDA DE ARAÑA

Proviene de unas arañas (Nephila) que se crían en Indochina, Congo y Madagascar. Las
arañas tejen una seda con la que generan un entramado a modo de redes que usan para
cazar o como nido para proteger sus huevos. La seda de araña es una proteína que se
compone de fibroína (como la seda) compuesta de pequeños amoniácidos que se repiten
en serie como la glicina y la alanina. Las arañas tienen una glándula de hilado situado
en la parte posterior del abdomen que genera y expulsa un fluido cristalino viscoso de
una manera mecánica. El núcleo de este filamento puede estirarse hasta un 200%. La
seda de araña, en su función de red de caza, es una seda que combina tres características
fundamentales: es fuerte, elástica hasta un 40% de su longitud inicial (frente al nylon
que sólo puede estirarse hasta un 20%) y resistente a la rotura (puede ser seis veces más
fuerte que el acero). Otras características son su buena conductividad térmica y su
carácter antibacteriano. El porqué un insecto tan pequeño puede generar una seda tan
resistente aun es un misterio hoy en día. Su fibra es brillante y resistente con el
inconveniente de que es difícil de desenredar para el hilado. Los indígenas la utilizaban
para puntillas y remates, como hilo para redes de pesca o para hacer rollos de hilos para
hacer tejidos brillantes de color dorado. En 1709 el gobierno francés comenzó a
investigar este material y su aplicación en guantes y medias. Hoy en día se usa en
suturas en cirugía por su extrema delgadez o para la reparación de ligamentos por su
resistencia. En el sector textil se estudia su aplicación en tejidos deportivos ligeros y
muy resistentes. También se estudia el empleo en velas para barcos. Se estudia el
empleo en nanotejidos para chalecos antibalas, en neumáticos, y se emplea en productos
cosméticos como cremas hidratantes. También se estudia la posibilidad de imitarla de
manera sintética manteniendo sus cualidades de resistencia a la rotura, fuerza y
elasticidad.

Araña Nephila tela (seda) de araña seda con gotas retenidas vista transversal
fibra

Capa de seda de araña tejida durante 8 años con miles de arañas Nephila.

Violín con cuerdas de seda de araña Nephila Maculata creado por Shigeyoshi Osaki.
 Vestido hecho con seda artificial llamada Qmonos, producido por la empresa japonesa Spiber Inc.

SEDAS MARINAS

La seda marina se obtiene de unos moluscos parecidos al mejillón, de la familia de los

bivalvos, llamado Pinna Nobilis que se reproduce sobre todo al Sur de Italia y Grecia.
Son unos moluscos con una concha que puede llegar a medir un metro de largo. Estos
moluscos tienen una glándula que genera una fibra que utilizan para amarrarse con
fuerza a las superficies o suelos marinos y se le llama Biso. El molusco segrega una
sustancia viscosa que se va endureciendo al contacto con el agua del mar. Al igual que
las otras sedas esta sustancia viscosa está compuesta por proteínas derivada de pequeños
aminoácidos. Son fibras con un grosor de 10 a 50 micras, su superficie es lisa e irregular
y su sección transversal es elíptica. La fibra alcanza 20 cm. de longitud y una vez limpia
y depurada su color puede ser dorado oliva o bronce. Es una fibra muy flexible sobre
todo cuando está mojada. Tiene una resistencia baja, es menos resistente que la lana,
perdiendo incluso un 50% de su resistencia si está en estado húmedo. Esta fibra es larga,
más fina que la seda de gusano, brillante, con una esponjosidad similar al algodón y
muy sedoso. Si se tinta con ácido cítrico se consigue un color dorado muy codiciado.
Con esta fibra se tejen telas muy finas y costosas que se conocen como seda de mar o
biso. Se utilizan también para detalles de alta costura. También se emplea para géneros
de punto. Además el molusco se aprovecha como comestible y se investiga su utilidad
técnica por su capacidad adhesiva. También tiene utilidades terapéuticas. Hoy en día es
una especie en extinción y solo se cultiva por algunos grupos de mujeres.
AMIANTO O ASBESTO

Es un mineral de formación fibrosa que está compuesto sobre todo por silicato y
magnesio. Sus fibras son resistentes, de longitud variable, blandas, sedosas, suaves y
con una flexibilidad suficiente para ser entrelazadas. Se caracteriza por su resistencia,
por ser incombustible, resistente a los ácidos y a los álcalis, aislante eléctrico y acústico,
resistente a la fricción, resistente a los microorganismos, etc. A nivel comercial se
utilizaban varios tipos de amianto: por un lado está el amianto blanco (que pertenece al
grupo mineral de las serpentinas) y por el otro el amianto azul o el marrón (que
pertenece al grupo mineral de los anfibioles). Se ha utilizado dentro de la industria
durante muchos años en diversos productos como tejas, cemento, baldosas, uralitas,
aislamientos de tuberías, cartones, en polvo, tableros, frenos para coches, embragues,
etc. Dentro del sector textil las fibras más largas se trataban e hilaban como el algodón y
las más cortas se aglomeraban a presión. Con ello se hacían hilos y tejidos especiales
(trajes para bomberos por su capacidad ignífuga), ropa para trabajo o para deportes
especiales, tejidos químicos, cortinas de teatro, fundas de planchar, etc….Pero a partir
del año 2000 se ha prohibido su uso en los países desarrollados porque está demostrado
que es perjudicial para la salud (provoca cáncer). Si las fibras permanecen totalmente
unidas y no se desprenden ni se desplazan por el aire con el consecuente riesgo de
respirarlo no hay problema.
Los principales yacimientos están en Canadá, Francia, Alpes y Pirineos, Sudáfrica.
HILOS METÁLICOS:

La práctica de la orfebrería usando hilos de metales preciosos tiene su origen en Asia

desde hace más de 2000 años. Se obtiene de metales como el oro, la plata y el cobre. El
material se estira para obtener una base fina y luego se lamina. Esta lámina puede ser en
su sección transversal cilíndrica o aplastada. No se puede utilizar en su estado puro por
lo que generalmente esta lámina fina y estrecha como una fibra se enrolla sobre un hilo
base o también llamado alma, que puede ser de algodón, rayón, seda o nylon. El hilo,
una vez que está terminado se barniza contra el óxido. Son hilos que tampoco soportan
mucho los lavados, por lo que se utilizan sobre todo en tejidos especiales de carácter
religioso o de lujo. Se suele mezclar con algodón, seda o rayón para hacer tejidos de
Lamé. Se utiliza sobre todo para brocados, bordados y pasamanerías enriqueciendo telas
de lujo. El tratamiento de estos metales da lugar a diferentes tipos de hilos metálicos
como el bullion, purl faconnee, cordonnet, alambre, etc. El cobre dorado da un tipo de
hilo semifino que puede tratarse para sustituir el hilo de oro. Hoy en día existe un tipo
de hilo de aluminio que también imita muy bien estos metales.
MICA

La mica es un mineral compuesto de silicatos, minerales alcalinos, hierro, magnesio y

calcio y se caracteriza por su capacidad para laminarse en capas finas, transparentes,
brillantes, flexibles y elásticas. Se produce sobre todo en rocas de granito. Se caracteriza
sobre todo por ser incombustible y resistente al agua. Es un buen aislante térmico y
eléctrico. A una temperatura muy elevada pierde su nivel de humedad y se vuelve
menos transparente además de perder sus propiedades térmicas y eléctricas. Por estas
características se emplea sobre todo a un nivel industrial en motores eléctricos,
máquinas de alta tensión, en la resistencia de planchas y estufas, mezclada con fibra de
vidrio o con plásticos, etc. Dentro del sector textil se utiliza un tipo de mica llamada
mica armada que por su capacidad aislante se mezcla con sedas y linos pero realmente
se suele usar con materiales artificiales para obtener tejidos de carácter técnico e
industrial.

Tejidos de mica y fibra de vidrio

TURBA

La turba se obtiene de la fosilización de residuos vegetales de carácter leñoso. Se

compone sobretodo de agua, carbono (humína-partículas) y de materia orgánica vegetal
descompuesta. El proceso de la turba consiste en que durante el paso de los años en las
zonas pantanosas o acuíferos hay determinada vegetación que sobrevive dentro de ella
de tal forma que en el momento que perecen se van pudriendo dentro de esa agua
formando capas de turba (o lo previo al carbón) generando lo que se conoce como
turberas. Esta capa es una capa compuesta de materia fibrosa, es esponjosa y de color
pardo a negro oscuro según el nivel de profundidad. Existen dos tipos de turba: la turba
musgosa (llamada también turba de madera y que proviene de los musgos de los
bosques, absorbe un 25% de su peso en agua y sobresale a la superficie formando
montículos y son más pobres en minerales) y la turba de pantano (que puede ser castaño
oscura, castaño rojizo y turba de las cañas, es más fangosa, plana y está sumergida en el
agua). La turba que se emplea a nivel textil proviene de una planta de juncia de algodón
enfundado (Eriophorum Vaginatum), que se genera en las turberas altas, que van
muriendo y generando las capas de turba y fue propuesta por Rudolf Steiner en 1920.
Es una fibra hueca con una longitud de 5 a 10 cm. En realidad esta materia orgánica no
se descompone porque no está en contacto con el oxígeno, por lo que funciona como un
buen aislante de los agentes externos. Como fibra textil es muy buena como fibra
saludable porque absorbe la humedad y permite la transpiración, además de ser
hipoalergénica. Tiene un peso específico ligero por lo que se teje sin apretar dando un
aspecto ligero. Absorbe también los olores de sudor y acumulación de sales minerales.
Se puede hilar fácilmente con lana en una proporción del 40% o 50% tanto para hacer
hilo como tejidos para mantas, almohadas o ropa. Tiene una combustión baja, como la
lana, y baja carga electrostática. Es buen protector de la radiación solar convirtiendo la
radiación de ondas cortas en ondas largas de calor. Son fibras que dan calor (se emplea
para enfermedades reumáticas y de esclerósis) pero no son tan suaves como la lana o la
seda. La firma Torfpost en Holanda se especializa en la producción y la oferta de
productos de ING que contiene fibras de turba, que son principalmente textiles para
prendas de vestir y ropa de cama. Kultaturve es el otro productor en el mundo de
materiales y prendas hechas de ERIOTEX® (hilo de fibra de turba natural procedente
de Finlandia). La turba fue muy investigada a raíz del suceso de Chernobil como fibra
adecuada para frenar la radiación en tejidos especiales. La turba que se emplea hoy en
día proviene de Suecia y Finlandia.
También se emplea para hacer fieltros como la lana, o para hacer papel. La turba se usa
a nivel general en jardinería y en el proceso de elaboración de los whiskys de malta.