ASIGNATURA

III.
Medicina estética de la piel.

Tema 9.
Peelings para exfoliación cutánea
controlada: tipos, materiales y
procedimientos
 ÍNDICE

1.  OBJETIVOS
2.  INTRODUCCIÓN
3.  LA PIEL
4.  PEELINGS QUÍMICOS MÉDICOS
•  PRE-TRATAMIENTO
•  TRATAMIENTO
•  POST-TRATAMIENTO
5.  CONCLUSIONES
 OBJETIVOS

•  Conocer los tipos de piel y la fisiopatología de las lesiones.
•  Seleccionar adecuadamente el paciente.
•  Realizar un buen diagnóstico de la piel.
•  Conocer las indicaciones de uso de cada agente químico. Seleccionar correctamente el agente
adecuado para cada paciente.
•  Conocer el mecanismo de acción y posibles efectos adversos de cada agente químico en el
procedimiento estético.
INTRODUCCIÓN
Según las Naciones Unidas el número de personas
mayores de 60 años de edad, aumentará de 1/5Hab. a
1/10Hab para el año 2050. Para esta fecha las
personas de 65 años o mayores, se duplicarán en los
países desarrollados y se triplicarán en los países en
vías de desarrollo. Este cambio demográfico nos
obliga a hacer frente a los cambios asociados al
e n v e j e c i m i e n t o y l a s d i v e r s a s t e r a p i a s
antienvejecimiento.
El tratamiento de la piel fotoenvejecida o dañada por procesos inflamatorios requiere un
protocolo integral.

El médico debe comprender la fisiopatología del daño epitelial inducido por la exposición
solar, agentes externos o procesos inflamatorios. Así mismo debe conocer las técnicas de
protección adecuadas, los agentes activos útiles en el tratamiento de cada enfermedad y el
procedimiento indicado para una mejor restauración de la piel.

Los peelings químicos se describieron por primera vez en la medicina egipcia en el papiro de
Ebers en 1550 AC. También se ha encontrado en la antigua Grecia y en la literatura Romana. Los
egipcios se bañaban con leche agria que contiene ácido láctico para así suavizar su piel. Los
dermatólogos comenzaron a mostrar interés por los peelings en el siglo XIX. En 1882, en
Hamburgo, Paul G, describió las acciones en la piel del ácido salicílico, resorcinol, ácido
tricloroacetico (TCA) y el fenol. Hoy en día los peelings son un tratamiento rápido, seguro y
eficaz. El mecanismo de acción radica en la eliminación de la piel dañada, con posterior
regeneración. El procedimiento consiste en la aplicación de un agente químico que provocará
una lesión controlada de la epidermis y la dermis, retirando las capas superficiales y mejorando
la apariencia de la piel.

El médico debe ser capaz de reconocer las diferentes lesiones cutáneas e indicaciones de
tratamiento y conocer los mecanismos de acción de los diversos agentes químicos empleados,
así como el manejo y prevención de las posibles complicaciones.

La piel es el órgano mas extenso del ser humano y se encarga de múltiples funciones
importantes: barreras protectoras, regulación de la homeostasis y temperatura, funciones
sensitivas y funciones inmunitarias, principalmente. Además, tiene un papel cada vez mas
esencial en el mantenimiento del bienestar y la autoestima.
Uno de los procedimientos mas empleados y populares de la medicina estética y dermatología
con fines reparadores, es el peeling químico. Concretamente la palabra “peeling” que procede
del inglés, significa “pelar”.

Se trata de un tipo de tratamiento no quirúrgico, que consiste en la eliminación de una parte
de la piel de forma más o menos profunda, que viene determinada por el tipo de sustancia
química queratolitica utilizada y que provoca una posterior descamación o exfoliación cutánea.
Así, se produce un efecto de regeneración de la piel que conlleva a una efecto de regeneración
de la piel renovación de la matriz dérmica.
LA PIEL
Es una membrana resistente y flexible que recubre toda
la extensión corporal. Es el mayor órgano del cuerpo
humano, mide de 1.6 a 1,9 m2 y pesa alrededor de 2 kg.
La piel es considerada una de las estructuras más
importantes, tanto por su tamaño como por sus
f u n c i o n e s y r e p e r c u s i ó n e n l a s r e l a c i o n e s
interpersonales; la piel es capaz de evidenciar el estado
general de salud de un individuo, su edad, por los
efectos propios del proceso natural de envejecimiento,
también muestra las características raciales de las
personas y provoca un gran impacto en la forma en la
que los seres humanos se relacionan con el exterior y
demás miembros de la sociedad.


FUNCIONES DE LA PIEL

Una piel en buen estado protege contra agresiones mecánicas, químicas, tóxicas, temperaturas
extremas, radiaciones y patógenos. Por otro lado, esta estructura corporal es imprescindible para
el correcto equilibrio de los fluidos corporales, actuando como barrera ante la posible pérdida de
líquidos (pérdida transcutánea de agua), el mantenimiento de la temperatura corporal y la
transmisión sensitiva (funciones como el tacto, la presión, la temperatura y el dolor).

Así pues, el tejido cutáneo permite al ser humano relacionarse con el ambiente; incluso
exterioriza su estado emocional a través de ella cuando se sonroja, palidece, eriza la piel o emana
olor (feromonas).


FUNCIONES DE LA PIEL

BARRERA PROTECTORA
•  La piel es una barrera mecánica que impide la invasión de patógenos

METAÓLICA
•  La piel tiene funciones importantes en la regulación hídrica y síntesis de vitamina D

REGULACIÓN TÉRMICA
•  La piel, órgano muy vascularizado, es un reservorio de sangre y, por lo tanto, de temperatura.
Epidermis
•  Capa granular (stratum granuloso)
•  Capa cornea (stratum corneum)
•  Capa granular (stratum granuloso)
•  Capa basal (stratum basale)
•  Capa de células espinosas (stratum spinosum)

Dermis
•  Capa papilar (stratum papillare)
•  Capa reticular (stratum reticulate)

Hipodermis
•  Formada por el tejido adiposo en forma de lobulillos
separados por tejido conectivo.
•  Se continua con la dermis reticular
•  Es por donde discurren vasos, nervios y
alguna estructuras anexos

EPIDERMIS

La apariencia física de la piel depende de su

textura, color y características fisiológicas
(elasticidad, sudor, excreción sebácea, etc.). La
capa más superficial, la epidermis tiene un espesor
de entre 0.04-0.4 mm y es un epitelio plano
poliestratificado queratinizado en estratos.


 EPIDERMIS

La epidermis está compuesta en un 80% por queratinocitos, células encargad as de la síntesis de

queratina (proteínas estructurales). La organización de los estratos de la epidermis es en realidad un
reflejo del proceso de diferenciación celular que tiene como objetivo la queratinización (diferenciación
terminal).

En esta capa también se encuentran otras células como:

Melanocitos (síntesis de melanina para la protección frente a la radiación UVA,
Células de Langerhan (función inmunitaria)
Células de Merkel (función sensitiva).

 DERMIS

La dermis es la capa de la piel que aporta resistencia y elasticidad. Está compuesta principalmente
por tejido conectivo fibroelástico.
Su matriz extracelular contiene un gran número de fibras de colágeno, elastina y reticulina. Además
es un tejido altamente vascularizado que ayuda a la nutrición y soporte de la capa superficial, la
epidermis.
Ésta queda dividida en dos capas:

•  Estrato papilar (más externo): Tiene proyecciones (papilas dérmicas) hacia el interior con
origen en epidermis. Las papilas contienen las asas capilares (circulación, nutrición y
sensibilidad de la piel).

•  Estrato reticular (interno): Contiene un entramado de fibras de colágeno y elastina.

CAPAS DE LA DERMIS
 DERMIS

En esta capa las células abundan en menor

proporción que en la epidermis.
Principalmente, se encuentran:

•  Fibroblastos (síntesis de colágeno,
elastina y proteoglicanos para la matriz
extracelular)

•  Un grupo de células inmunitarias

formado por:
(Macrófagos, mastocitos, linfocitos, células
plasmáticas, eosinófilos y monocitos).
Entre las células queda un espacio ocupado por la sustancia fundamental, compuesta por
proteoglicanos formados por proteínas y polisacáridos. Esta sustancia es la encargada de la
turgencia de la piel por su capacidad para la absorción de agua.

Cabe destacar que la epidermis y la dermis están unidas de forma bastante íntima física y
funcionalmente, para garantizar unas buenas condiciones para el desarrollo de todas las
funciones fisiológicas de la piel y la regeneración de la misma.

La hipodermis o tejido subcutáneo, la capa más interna, está compuesta por tejido conectivo
laxo, cuyas fibras se unen a la dermis formando puntos de anclaje para estructuras
subyacentes como fascia o periostio y por tejido adiposo, que queda separado a través de
tabiques de tejido conectivo. Su espesor varía en función de la ubicación, el peso corporal y la
edad. El tejido subcutáneo se encarga de la acumulación y almacén funciones energéticas,
térmicas y de protección frente agresiones mecánicas.


Entre las células queda un espacio ocupado por la
sustancia fundamental, compuesta por proteoglicanos
formados por proteínas y polisacáridos. Esta sustancia
es la encargada de la turgencia de la piel por su
capacidad para la absorción de agua.
Cabe destacar que la epidermis y la dermis están unidas
de forma bastante íntima física y funcionalmente, para
garantizar unas buenas condiciones para el desarrollo
de todas las funciones fisiológicas de la piel y la
regeneración de la misma.
 HIPODERMIS

La hipodermis o tejido subcutáneo, la capa más interna, está compuesta por tejido conectivo laxo,
cuyas fibras se unen a la dermis formando puntos de anclaje para estructuras subyacentes como fascia
o periostio y por tejido adiposo, que queda separado a través de tabiques de tejido conectivo. Su
espesor varía en función de la ubicación, el peso corporal y la edad. El tejido subcutáneo se encarga de
la acumulación y almacén funciones energéticas, térmicas y de protección frente agresiones mecánicas.

En la epidermis encontramos una especie de fluido natural
que recubre todo nuestro cuerpo llamada emulsión
epicutánea o manto hidrolipídico, es la mezcla de sebo,
sudor y células muertas que recubren y protegen nuestra
piel, se puede decir que es una crema natural fabricada por
nuestra piel.
Su ph (potencial de hidrógeno) nos marca el nivel de acidez
o alcalinidad en la piel. Normalmente debe de tener una
tendencia hacia la acidez, de esta manera inhibe el
crecimiento de las bacterias, mantiene la hidratación y sirve
de barrera protectora de los agentes externos.
SEGÚN EL PH SE CLASIFICA:
•  PH alcalino (+7,4)
•  PH neutro (7,4)
•  PH ácido (-7,4)

SEGÚN LA EMULSIÓN EPICUTÁNEA:
•  A/O (Agua en aceite, más aceite que agua): Piel grasa
normal, grasa ocluida y grasa deshidratada.
•  O/A (Aceite en agua, más agua que aceite): Piel
normal, deshidratada, seca, alípica, seca deshidratada.
 TIPOS DE PIEL

Las diferentes tipologías de piel datan del año 1900 cuyo origen tubo se atribuye a Helena
Rubinstein, pionera en formular cremas basándose en cuatro tipos de piel diferentes:

•  SECA
•  GRASA
•  MIXTA
•  SENSIBLE
Con el paso del tiempo, estudios realizados y avances en cosmética han perfeccionado el
diagnóstico de la piel, la doctora Leslie Baumann ha mejorado diferentes tipos de parámetros
que se pueden combinar entre si formando una tabla para poder evaluar problemas y
combinaciones de diferentes tipos de piel, con un resultado de 16 tipologías nuevas.

Los factores a tener en cuenta son:

1.  HIDRATACIÓN
2.  SENSIBILIDAD
3.  PIGMENTACIÓN
4.  ARRUGAS
1. HIDRATACIÓN:
PIEL SECA: PIEL GRASA:
•  Piel con falta de agua o falta de retención •  Piel con mucha resistencia.
de la misma. •  Muy brillante y más conforme van
•  Aspecto opaco y marchito. pasando las horas del día.
•  Tiende a un envejecimiento prematuro. •  Envejecimiento tardío
•  Muy sensible y mate. •  Tacto aceitoso y suave.
•  Piel tirante y sin brillos. •  Broncea bien.
•  Posibles descamaciones según estación del •  Poro muy abierto y puntos negros.
año, estado emocional, etc.
•  Broncea mal al sol.
2. SENSIBILIDAD:
PIEL SENSIBLE:
•  Piel muy reactiva.
•  Poco resistente.
•  Suele presentar rojeces, picores.
•  Pieles con acné.
•  Pieles con cuperosis, rosácea.

PIEL RESISTENTE:
•  Son aquellas que no suelen reaccionar ante
cualquier estímulo o tienen reacción muy tardía.
 3. PIGMENTACIÓN

PIEL PIGMENTADA:
Las que visualizamos manchas ya sean
por exposiciones solares, después de
heridas de granitos, pecas, melasma,
etc…

PIEL NO PIGMENTADA:
Piel uniforme que no tiene manchas
de ningún tipo.
 4. ARRUGAS

PIEL ARRUGADA:
Piel con líneas de expresión marcadas ya sean más
o menos profundas o visibles. También
incluiríamos las que tienen una predisposición
clara de tenerlas como las pieles muy finas.

PIEL TERSA O ESTIRADA:

Piel lisa, joven, tensa, que no aparenta una laxitud
cercana.
Una vez descritas las propiedades típicas de cada
tipo de piel solo nos quedará reconocer las
alteraciones que pueden tener, además de
posibles causas hormonales, cambio brusco de
temperatura, alimentación, herencia genética,
trastornos nerviosos, etc.


PEELINGS QUÍMICOS MÉDICOS

El peeling o exfoliación química es una

técnica terapéutica típica que consiste en la
destrucción de la epidermis y dermis papilar,
mediante la aplicación de un producto
corrosivo, con el objetivo de conseguir una
renovación de la piel, dejándola con mejor
aspecto y cualidades cosméticas.
 PEELINGS QUÍMICOS MÉDICOS
.

Gracias a los avances médicos y farmacológicos, cada vez existen mas productos exfoliares que se
emplean tanto con finalidades cosméticas como terapéuticas. Estas sustancias rejuvenecen tanto
la epidermis como la dermis superficial y media.

En la actualidad, las principales indicaciones de peeling químico son: arrugas faciales,
fotoenvejecimiento facial, cicatrices post acne, melasma, hiperpigmentaciones, queratosis actínica
múltiples, queilitis actínica, xantelasma, queratosis seborreicas, verrugas planas, acné, rosáceas y
trastornos de la piel postirradiación.

 CLASIFICACIÓN

Los peeling químicos se clasifican en tres categorías, en función del grado de profundidad que se alcanza
tras su aplicación a nivel cutáneo. Sin embargo, la profundidad también se asocia a tiempos de curación
más largas y mayor posibilidad de efectos secundarios nocivos.

Peeling Peeling
Profundo Superficial

Peeling Medio

Profundidad del peeling

·  PEELINGS SUPERFICIAL:
·  Exfolia las capas superiores de la dermis sin ir mas allá de la capa basal. La profundidad de
acción abarca desde la capa granular a la dermis papilar. Elimina la epidermis sin necrosis,
causando la renovación de la capa mas exterior de la piel y el cierre de poros. Los agentes
químicos disponibles para conseguir esta reacción son:

o  Ácido Pirúbico.
o  Ácido Salicílico.
o  Acido glicólico 20-70%.
o  Acido tricloroacético (TCA) 10-25 %.
o  Solución de Jessner.
PEELINGS MEDIO:
Exfolian las capas superiores de la dermis hasta la dermis papilar. Alcanza hasta dermis reticular
superior.
Los agentes disponibles son:

o  TCA al 35-50 %
o  TCA 35% combinado con CO2,
o  Acido glicolico al 70 %
o  Solución de Jessner.
·  PEELINGS PROFUNDOS:
·  Eliminan la dermis papilar y alcanzan la dermis reticular. Emplea agentes químicos de mayor
agresividad, llegando a eliminar la epidermis y causando también cierta inflamación en
dermis, pudiendo llegar hasta la dermis reticular [Link] agente químico que mas
frecuentemente se emplea es:

o  Solución de Backer
o  Gordon a base de Fenol.
o  TCA > 40%.
Profundidad del peeling depende de múltiples
factores; la sustancia utilizada, su concentración, el
pH de la solución y el tiempo de aplicación, además
de la combinación de sustancias que pueden
producir un efecto sinérgico.

En general, los agentes químicos empleados en la

actualidad tienen los siguientes mecanismos de
acción y efectos terapéuticos.

1.  Estimulación del crecimiento epidérmico a través de la remoción de la capa cornea.
2.  Eliminación de las capas específicas dañadas y reemplazo con tejido nuevo.
3.  nducción de una respuesta inflamatoria profunda en el tejido, que provoca necrosis y
posterior síntesis de nuevas fibras de colágeno en la dermis.
4.  Los agentes químicos comedoliticos liposolubles (ácido glicólico, ácido salicílico, ácido
pirúvico, ácido tricloroacético en dosis bajas), disminuyen la cohesión de los queratinocitos en
la apertura folicular, facilitando la salida del comedor.
5.  El agente químico en contacto con el exceso de melanina, causa una quemadura química
controlada, este es el proceso a través del cual mejora el aspecto de trastornos de la
pigmentación como el melasma.
 ÁCIDO SALICÍLICO
Es un beta hidroxiácido, derivado de la corteza
del árbol de sauce. Es un ácido carboxílico
aromático orgánico con un grupo hidróxido en la
posición beta. Es un agente lipofílico que
produce una descamación de las capas
superficiales de la piel y proporciona un efecto
Estructura Química Acido salicílico
comedolitico en el acné vulgar.
A concentraciones 3-5% funciona como un agente queratolitico y a concentraciones 20-30% en
solución hidroalcohólica actúan como peeling, es el más seguro para ser usado en fototipos altos,
como lo demuestran las publicaciones de Grimes y Bari.
Su uso esta aconsejado en el tratamiento de comedones cerrados, ya que es capaz de afinar el
estrato corneo, facilitando su posterior extracción. Según datos de literatura, para su mejor
penetración puede combinarse con ácido tricloroacetico o glicólico.
El ácido salicílico tiene acción queratolitica, reduciendo la cohesión de los corneocitos y facilitando
la exfoliación y la epidermiolisis. De este modo también, puede aclarar zonas hiperpigmentdas no
muy profundas de cloasma y favorece el rejuvenecimiento de la piel.

RESUMEN DEL ÁCIDO SALICÍLICO
§  Desmolítico (Queratolítico)
•  Rompe las uniones demosómicas intercelulares.
•  Aumenta el recambio epidérmico.
•  Mejora la textura de la piel.
•  Facilita la penetración del resto de activos.
§  Comedolítico
•  Liposoluble, diferencia de los alfa hidroxiácidos.
•  Actúa frente a los comedones y poros obstruidos.
§  Antimicrobiano
•  Reduce la proliferación de C. acnes.
§  Antiinflamatorio, analgésico y anestésico
•  Incrementa la tolerancia del paciente al tratamiento
 ARGININA
§  Aminoácido derivado de la caña de azúcar.
§  Posee una molécula de gran tamaño, por lo que
su penetración a través del estrato córneo es
muy lenta, evitando cualquier tipo de irritación.
Apto para pieles sensibles.
§  Efecto vasodilatador. Incrementa los niveles de
Estructura Química Arginina VEGF en la piel y mejora el flujo sanguíneo.
§  Reduce hiperpigmentaciones.
§  Unifica el tono de la piel.
ARGININA

§  Combinado con el ácido láctico, consigue

todos los beneficios de los AHAs (propiedades
exfoliantes, aumenta el recambio celular,
mejora la firmeza de la piel, disminuye
hiperpigmentaciones…) pero sin picor,
escozor ni ardor.
 ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C)

Estructura Química Ácido Ascórbico

 DESPIGMENTANTE
•  Regula la melanogénesis (controla la
actividad tirosinasa).
•  Aporta luminosidad, unificando el tono de
la piel.
•  Reduce las marcas oscuras y las manchas.
 ANTIENVEJECIMIENTO
•  La vitamina C es esencial para el proceso de transformación de la prolina en hidroxiprolina y
de la lisina en hidroxilisina (constituyentes esenciales del colágeno). Consecuentemente la
vitamina C dota de estabilidad a la matriz extracelular.
•  Mejora de la elasticidad cutánea y una mayor resistencia de la pared de los vasos capilares.

ANTIOXIDANTE
•  Neutraliza la acción de los radicales libres, evitando el daño oxidativo.
•  Las radiaciones UV producen un descenso de los niveles de ácido ascórbico en la piel.
 ÁCIDO GLICÓLICO
Es un alfa hidroxiácido, de origen natural como el
ácido láctico, ácido cítrico y acido tartárico.
Actúan produciendo una epidermólisis en la piel
pocos minutos después de la aplicación.
Las concentraciones del 10-70 % son eficaces en
fototipos altos. Este agente debe ser neutralizado
Estructura Química Ácido Gliólico con solución salina o bicarbonato, de lo contrario
puede continuar la epidermólisis.
 ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (TCA)
Es un compuesto inorgánico que causa necrosis
coagulativa de las células a través de una
desnaturalización de las proteínas. El grado de
necrosis dependerá de la concentración del TCA,
se forma una fina capa blanca en la piel, por lo
general auto-neutralizante. No recomendado en
Estructura Química Ácido Tricloroacético
fototipos IV-VI por el riesgo de discromías.
El TCA se emplea para exfoliaciones química de mediana profundidad.
Es un derivado del ácido acético compuesto por la cloración de los tres iones hidrogenados. No es
capaz de llegar a la vía sistémica, con lo cual no resulta tóxico para el organismo.
Algunos autores, sitúan a este agente como es el más empleado, por su posibilidad de ajustar a
diferentes concentraciones., hasta el 30% en solución acuosa actúa como acido débil para
actuación superficial.

Para afecciones comunes de la piel como el melasma, se han realizado algunos estudios utilizado
TCA al 30-50%.
Cuando empezó a emplearse el TCA, se utilizaban
concentraciones del 20-25%. A medida que fue desarrollándose
el conocimiento del mecanismo de acción de los diferentes Queratina

agentes químicos, se pudo demostrar que esta sustancia penetra Corneocito

mas profundamente en unas zonas que en otras y sin razón Ceramida

aparente confirmada. Además, su resultado a diferencia de los

peelings de AHA, depende del número de capas aplicadas y no
del tiempo de actuación de la sustancia exfolian. De este modo,
la aplicación de múltiples capas de TCA al 15% puede tener unos
resultados similares a la aplicación de dos capas de TCA al 35%.
RESUMEN ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (TCA)

§  Queratolítico
•  Elimina las capas de la piel envejecidas y/o dañadas.
•  Produce la desnaturalización y coagulación de las
proteínas cutáneas.
•  Estimula el recambio epidérmico.
§  Peeling superficial
•  Al 10%: Penetra aproximadamente 0.6 mm (alcanza hasta la
dermis papilar superficial).
•  Elimina arrugas finas incipientes.
•  Mejora la textura de la piel.
•  Actúa a nivel de las hiperpigmentaciones más superficiales.
SOLUCIÓN DE JESSNER

El peeling de solución de Jessner, anteriormente

conocida como la fórmula de Coombes, fue iniciada
por el Dr. Max Jessner, un dermatólogo alemán-
americano. Se cree que esta fórmula rompe
puentes intracelulares entre los queratinocitos.
Es una combinación de tres agentes queratolíticos que gracias a sus propiedades y sinergia son
de utilidad para aclarar la piel: ácido salicílico (14g) resorcinol (14 g) y ácido láctico (85%) en una
solución hidroalcoholica (95%). La resorcina es un difenol (derivado del fenol), hidrosoluble,
isómero con el catecol y la hidroquinona, emparentado con el fenol que precipita las proteínas
por ruptura de los enlaces hidrogeno de la queratina.
Su combinación con ácido salicílico, lo dota de acciones beneficiosas en el tratamiento del acné.
Este peeling consigue una acción media-profunda combinado con TCA, sirviendo como método
de tratamiento para cicatrices de acné leves y melasma. Aunque puede ser utilizado solo, los
estudios de Safoury et al y Kim et al, para el tratamiento del acné, han demostrado que la
solución de Jessner es más eficaz cuando se combina con otros peelings. La experiencia de estos
autores indica que este agente no debe ser utilizado solo para el tratamiento de discromías, sino
también para el acné y sus cicatrices.

 ÁCIDO LÁCTICO
Es un hidroxiácido que actúa inhibiendo la tirosinasa,
el grado de inhibición va a depender de la dosis

administrada. Sachdeva y col han demostrado que le
ácido láctico puede ser utilizado para el tratamiento
de cicatrices de acné con un mínimo riesgo de efectos
adversos. También se ha demostrado mejora en

Estructura Química Ácido Láctico lesiones tipo melasma y sus resultados fueron
comparables con la solución de Jessner.
 ÁCIDO FERÚLICO
Derivado del fenol de origen vegetal.
§  Antioxidante
•  Protege el DNA celular del daño causado por
la radiación ultravioleta.
•  Disminuye la formación de dímeros de
timina.
•  Neutraliza la acción de los radicales libres
(formación del fenoxiradical).
Estructura Química Ácido Ferúlico •  Potencia la acción de las vitaminas C y E.
 ÁCIDO FERÚLICO

§  Fotoprotector
•  Minimiza los daños producidos por el sol.
•  Potencia la acción de otros fotoprotectores
§  Antiinflamatorio
•  Controla la liberación de mediadores
inflamatorios.
•  Reduce la formación de eritema en la piel.
§  Despigmentante
•  Evita y aclara pigmentaciones.
•  Controla la actividad tirosinasa (regula la
formación de melanina).
 ALFA ARBUTINA
Extracto vegetal de Arctostaphylos uva-ursi


§  Químicamente es la hidroquinona
glicosilada
•  Carece de efectos citotóxicos.
§  Despigmentante
•  Controla la actividad tirosinasa.
•  Aclara pigmentaciones no deseadas.
Estructura Química Alfa Arbutina
§  Antioxidante
•  Comparable a la hidroquinona,
vitamina C y E.
 TETRINOINA
El ácido trans-retinoico es un análogo sintético de la
vitamina A, se utiliza como terapia tópica para
muchas enfermedades de la piel.
Se ha demostrado su eficacia en la cicatrización,
síntesis de colágeno y anomalías pigmentarias.

Estructura Química Tetrinoina

Existen diferentes concentraciones de terinoina del
1-10%. Se suele utilizar, después de aplicar algunos
peelings, como mascara durante un periodo 6-8 h.
Esto favorece a una exfoliación de la piel que puede
durar de 3-4 días, disminuyendo el riesgo de
anomalías pigmentarias, e incrementado el efecto
de los agentes químicos utilizados. Se necesitan
más estudios para evaluar la eficacia de la
tetrinoina sola como un peeling químico.
YELLOW PEEL
Es un peeling fraccionado con un poderoso poder clarificante y pigmentante.
Está especialmente indicado para aplicarse exclusivamente sobre las manchas pigmentarias.
Gracias a su potente acción exfoliante, estimula la eliminación de las capas de la piel epidérmica y
epidérmica.
Es el exfoliante químico más reciente, con efecto suave, que es capaz de eliminar la epidermis a
diferentes profundidades. Usa los efectos exfoliares del ácido retinoico a concentraciones altas,
junto con ácido ficticio, ácido kojico y ácido azelaico. Esta mezcla permite bloquear la síntesis de
melanina, empleándose de forma efectiva en el tratamiento del melasma epidérmico, lesiones
hipercrómicas benignas de la epidermis, arrugas superficiales y defectos postacné.
 ÁCIDO KÓJICO
Se produce a partir de especies de aspergillus y
penicillum y un gran número de cadenas fungías
aisladas de alimentos fermentados originarios del
Japón.

Estructura Química Ácido Kójico

Esta se disuelve fácilmente en agua, etanol y acetona, se ha comprado su capacidad para inhibir la
tirosinasa, con la cual tiene efecto despigmentante importantes, actúa sobre los melanocitos,
inhibiendo la síntesis de melanina, bloqueando el cambio del aminoácido L-tirosina. Por ello, se ha
destacado su eficaz acción blanqueadora y efecto antibiótico.

El autor Golberg ha ideado un sistema que permite clasificar el efecto del peeling químico a base de
ácido kojico en función de los resultados obtenidos.

Respuesta Porcentaje de acaloramiento del melasma

terapéutica

Excelente >75%
Buena 51%-75%
Regular 26%-50%
Mala <25%
 ÁCIDO PIRÚVICO
E s u n a g e n t e q u í m i c o c o n p r o p i e d a d e s
antimicrobianas, queratoliticas y seboreguladoras,
además tiene la capacidad de producir colágeno y
fibras elásticas. Es eficaz para el tratamiento de acné,
fotoenvejecimiento, cicatrices superficiales y
anomalías pigmentarias.
Estructura Química Ácido Pirúvico

 UNDECILENOIL FENILALANINA

§  Derivado del aminoácido fenilalanina.

§  Antagonista de la hormona α-MSH
(melanotropina), que estimula la producción
y liberación de melanina.
§  Despigmentante
o  Inhibe la melanogenesis a través del
Estructura Química Undecilenoil Fenilalanina
bloqueo de α-MSH al receptor MC1R.

UNDECILENOIL FENILALANINA
 DIACETIL BOLDINA

§  Antagonista α-adrenérgico.
§  Despigmentante
o  Interfiere en el flujo del calcio.
o  Previene la activación de la tirosinasa,
que permanece en su forma inactive:
pre-tirosinasa.
Estructura Química Diacetil Boldina

 ÁCIDO MANDÉLICO
Es un hidroxiácido, proporciona una penetración
lenta y uniforme en la epidermis y la dermis. La
combinación con ácido salicílico, que penetra
rápidamente, ha demostrado ser eficaz en el
tratamiento del acné, cicatrices de acné y melasmas.

Estructura Química Ácido Mandélico

 RETINOL

•  Normaliza la queratinización – Mejora la
apariencia y calidad de la piel.
•  Estimula la síntesis de colágeno –
Disminuye la profundidad de las arrugas.
•  N o r m a l i z a l a a c t i v i d a d d e l o s
melanocitos – Aclara las manchas.
Estructura Química Retinol
 ALFA HIDROXIÁCIDOS

•  Propiedades humectantes, queratoplásticas,
queratolíticas y seborreguladoras.
•  Piel más firme, resistente e hidratada.

Estructura Química Alfa Hidroxiácidos

 FENOL
El fenol (ácido carbólico, C5H5OH), es un hidrocarburo
aromático. Tiene un efecto precipitante de las
proteínas, causa una rápida desnaturalización y
coagulación de la queratina epidérmica, dificultando
su absorción y difusión, a la vez que actúa sobre las
capas dérmicas más profundas.
Estructura Química Fenol

Actualmente aceptada como agente corrosivo para la realización de peelings profundos, es muy
utilizado en el tratamiento de afecciones y defectos tales como las arrugas medias profundas,
cicatrices importantes, etapas iniciales de cáncer de la piel, cambios de pigmentación severos,
etc.
También mejora el aspecto del daño actícnico (lentigos, queratosis seborreicas, queratomas) y
melasmas.
Al 50%, el fenol produce un efecto queratolítico y destruye los puentes sulfuros de las células de
la capa de queratina, dando lugar a una importante alteración dérmica. La dilución del fenol en
agua, contrariamente a lo que ocurre normalmente con otras sustancias químicas, hace que su
efecto sea mayor, y no más débil.
Concretamente, la fórmula propuesta por Beker- Gordon consiste en:

•  Fenol 3ml
•  Agua destilada 2ml
•  Jabon liquido 8 gotas
•  Aceite de croton 3 gotas.

En el estudio de Park et al, se utilizó un peeling de fenol modificado en 46 pacientes asiáticos; 11 de los
cuales fueron tratados por cicatrices post acné y 28 por arrugas. De estos, 64% de los individuos con
cicatrices por acné mejoro un 51% o más (teniendo en cuenta criterios médicos y el grado de
satisfacción de los pacientes).
En general, puede ser utilizado en caso de fotoenvejecimiento grave, arrugas profundas, cicatrices y
lesiones cutáneas precancerosas. La penetración del peeling profundo hasta dermis reticular, causa
una regeneración del colágeno ya la epitelización se produce en 5-10 días. No obstante, los peelings
profundos requieren de un mayor tiempo de recuperación, generalmente de dos meses o incluso más,
por lo que la protección solar debe realizarse siempre. Cabe destacar que el fenol se absorbe de forma
rápida a nivel de la circulación sanguínea, por lo que podría causar cardiotoxicidad que se presentaría
en forma de arritmias.


LA EVOLUCIÓN DE LOS PEELINGS DE FENOL

Búsqueda de nuevas formulaciones de fenol de uso ambulatorio:

•  Sin anestesia ni hospitalización. •  Fenol “domesticado”

•  Sin riesgo de efectos sistémicos. •  Mantiene su eficacia.
•  Sin riesgo de complicaciones. •  Con un buen perfil de seguridad.
•  Sin ser excesivamente invasivo.
•  Permite su uso a nivel ambulatorio (sin
•  Con resultados significativos.
hospitalización, monitorización ni sedación).

Asociación de diferentes agentes exfoliantes (SINERGIA), sumando distintos mecanismos de acción (pH <1.0).

 4n-BUTILRESORCINOL
Relacionado estructuralmente con el fenol.
§  QUERATOLÍTICO: Disminuye la cohesión
de los corneocitos debido a que impide
una unión aniónica (destruyendo las
proteínas que unen a los queratinocitos).
§  Favorece la separación de los espacios
Estructura Química 4N-Butilresorcinol intercelulares facilitando la penetración
del resto de activos de la fórmula.

4n-BUTILRESORCINOL

DESPIGMENTANTE:
•  Inhibe tanto la tirosinasa como la TRP-1 (DHICA oxidasa).
•  Inhibe la formación de melanina en células de melanoma B16 con potencia similar a la
Hidroquinona, pero mayor que la arbutina y el ácido Kójico.
•  Estudios clínicos reportan una mejoría del 84% en Melasma y lesiones pigmentadas post-laser.
•  Además, acción poder antiséptica, bacterostática y fungicida.
 Clasificación del peeling químico según su profundidad.

Tipo de peeling Objetivo Peelings disponibles Indicaciones Consideraciones

profundidad
SUPERFICIAL Estrato Ácido glicólico 20-50%: 1-2 capas Melasma, lentigos solares, S e g u r o e n t o d o s l o s f o t o t i p o s d e p i e l .
corneo Ácido salicílico 20-30%: 1 o más capas acné, arrugas finas, Hiperpigmentación post inflamatoria es rara. El
Solución de Jessner:1-2 capas fotoenvejecimiento, eritema y la descamación suele durar de 1-3 días. El
Ácido tricloroacético(TCA)10- 25%: hiperpigmentación post- ácido salicílico es útil en fototipos IV-VI
una capa. inflamatoria. (HPI)
Resorcina 20-30%: 5-10min. Tretinoína.
Ácido retinoico 6% 1-6 horas.
Epidermis TCA 10-30% Keratosis actínica lentigo Se aconseja precaución en pieles más oscuras,
SUPERFICIAL
Solución de Jessner : 4-10 min solar, acné, mayor riesgo de discromías.
PROFUNDO Ácido Glicólico 40-70%: 2- 20 min. fotoenvejecimiento,
Ácido Mandélico30- 50%: 2-30 min melasma , HPI
Resorcina 40-50%: 30-60 min.
Ácido tioglicolico 10-20%: 10-30 min
MEDIO Dermis TCA 35-50 % Melasma, El eritema y la descamación típicamente
papilar fotoenvejecimiento suele durar 8-10 días, pero puede durar
Ácido glicólico 50%: 3-30 min
moderado, cicatrices, hasta 30 días; no es tan adecuado como el
Solución de Jessner + TCA keratosis actínica, peeling superficial para el acné/ rosácea;
35% lentigos, HPI puede usarse hidroquinona para la HPI
Solucion de Jessner + Acido
Glicólico 40-70%
Ácido Glicólico +TCA 35% Ácido
Mandélico 50%: 5-30 min
Acido pirúvico
PROFUNDO Dermis TCA mayor al 50%. Fenol 88% Fotoenvejecimiento Recomendado para fototipos I y II y se
reticular severo, cicatrices de acné debe evitar en fototipos IV-
con oclusión
profundas, keratosis
Formula de Baker VI. El eritema y la descamación suele

y actínica, HPI, durar 14 días pero puede
Gordon (fenol modificado melasma durar hasta 60 días. Riesgo de eritema
45-50%) tipo dérmico. p r o l o n g a d o y
hipopigmentacion; poco eficaz en la
erradicación de arrugas en el borde del
bermellón; puede verse las líneas de
demarcación
SOLUCIONES DE COMBINACIÓN

En los últimos años se ha hecho popular la combinación de agentes químicos con el objetivo de
mejorar las tasas de éxito, tolerancia efectividad de los peelings químicos.

Un ejemplo de peeling combinados son el Peeling de verano el TCA plus (gel fluido o mascara de TCA
al 15 % con mandelico, glicólico, láctico y cítrico al 30%) o el peeling químico-mecánico (una
combinación de crema pulidora de grano fino con ácido salicílico y resorcina).
INDICACIONES
Antes de realizar un peeling el paciente debe ser sometido a una valoración exhaustiva del color y el
tipo de piel, así como el grado de fotoenvejecimiento. Los riesgos de pigmentación generalmente no
son un gran problema en el caso de los peelings superficiales, pero pueden generar problemas
mayores en el caso de peeling medios y profundos. También puede ser un riesgo importante en
ciertas áreas como los labios y los párpados.

El médico debe informar al paciente de estas complicaciones, sobre todo en pacientes con fototipos
IV-VI en la clasificación Fitzpatrick.


Tipo I No arrugas Fotoenvejecimiento Temprano
·  Cambios pigmentarios pequeños.
·  No queratosis.
·  Pequeñas arrugas finas. Edad del paciente: 20-30 años.
Tipo II Arrugas en formación Fotoenvejecimiento temprano o moderado
·  Lentigos seniles tempranos visibles.
·  Queratosis palpable, pero no visible.
·  Líneas de sonrisas paralelas empiezan a aparecer. Edad del paciente: 30-40 años
Comienza a utilizar base o maquillaje corrector.
Tipo III Arrugas en reposo Fotoenvejecimiento avanzado
·  Discromias evidentes.
·  Queratosis visible.
·  Arrugas en reposo siempre visibles
·  Siempre usa un grueso maquillaje corrector. Edad del paciente: 50-60 años.
Tipo IV Solo arrugas Fotoenvejecimiento Severo
·  Piel amarillo- grisácea.
·  Piel arrugada, no hay piel normal. Edad del paciente: 60 años o más.
·  No usa maquillaje corrector porque se agrieta.

El sistema de clasificación de Glogau es útil en el tratamiento de pacientes con fotoenvejecimiento.

Permite establecer el grado de daño epidérmico y dérmico, para luego establecer la terapéutica
específica según el caso.
La categoría I o fotoenvejecimiento temprano, puede tratarse con peeling químico superficial.
Las categorías II y III conllevaran a realizar un peeling químico medio, mientras la categoría IV
necesitará un peeling profundo asociado con otras técnicas estéticas para mejorar los cambios
gravitacionales.
Los agentes químicos producen un daño terapéutico en la piel, por lo que es importante que el
médico conozca la piel del paciente y su capacidad para resistir este daño.
Los pacientes con un daño solar extenso pueden requerir peeling químicos medios o profundos y
repetidas aplicaciones, para obtener resultados terapéuticos satisfactorios.

Por esta razón hay que realizar una evaluación cuidadosa de los tipos y problemas de piel de cada
paciente.
El tratamiento de la piel mediante la aplicación de agentes exfoliares tiene múltiples indicaciones.
Sin embargo, cada caso debe valorarse de forma particular, ya que en función del tipo de sustancia
que se utilice se obtendrán unos efectos u otros.


Principales indicaciones del peeling químico, en función de su clasificación.

Peeling químico medio Peeling químico profundo

·  Corrección de arrugas y cicatrices de ·  Arrugas medias a
acné de profundidad leve a media. profundas.
·  Manchas de origen solar. ·  Queratosis
·  Melasma. ·  Manchas solares
·  Pecas, lentigos, hiperpigmentacion intensas.
postinflamatoria. ·  Etapas iniciales de
·  Como paso previo a otros tratamientos cáncer de piel
(lifting, rellenos o microdermoabrasion)
CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS DE PEELING QUÍMICO.
Contraindicaciones relativas Contraindicaciones absolutas
·  Daño cutáneo severo. ·  Infección bacteriana, viral, herpética, nicótica activa.

·  Tabaquismo. ·  Heridas abiertas.

·  Cirugía estética reciente. ·  Fármacos fotosensibilizantes.

·  Salud general (arritmias, función hepática ·  Preexistencia de dermatosis inflamatoria (como

inadecuada, en caso de fenol). psoriasis o dermatitis atópica).
·  Salud mental (mentalmente inestable). ·  Personas que por su profesión o circunstancia han

·  Medicamentos fotosensibles. de estar en exposición prolongada al sol.

·  Herpes (tratamiento profiláctico). ·  Expectativas no realistas del tratamiento. Historia

·  Antecedentes cicatrización inadecuada de cicatrización anormal, queloides, atrofia

·  Expectativas del paciente.
·  Densidad folicular.
EFECTOS SECUNDARIOS Y CONTRAINDICACIONES

Con el objetivo de inducir regeneración en la piel para tratar diferentes causas, como
fotoenvejecimiento, hiperpigmentaciones, acné, cicatrices de acné, etc; se realizan desde hace
muchos años los tratamientos con peeling produciéndose así una destrucción controlada de
las capas de la piel. Existen diferentes sustancias disponibles para su uso, y cada una, sola o
combinada entre ellas puede producir diferentes efectos beneficiosos pero también, algunos
efectos perjudiciales. Es por ello que el médico debe tener en cuenta los posibles efectos
adversos, complicaciones, manejo y prevención en cada uno de los casos.


Prevención y manejo de las complicaciones más comunes del peeling químico.

Complicaciones Prevención Manejo

Inmediatas. Minutos a Horas
Irritación en la piel, eritema persistente, Evitar el exceso de concentración de peeling, Cremas Emolientes. Sí persiste
edema, escozor suspender medicación fotosensible, evitar la corticoides tópicos para evitar
exposición al sol, aplicar fotoprotección discromias
Complicaciones oculares Protección ocular, aplicar de forma cautelosa el Lavados ocular con suero salino (sí
peeling, aplicar vaselina alrededor de los ojos. contacto con TCA y Acido Glicólico).
Derivar a oftalmólogo
Tardías. Días a Semanas
Reacción al agente químico: Test de peeling post auricular (2) Antibióticos tópicos o sistémicos, ácido
(1)  Erupción acneiforme
azelaico tópico, dosis bajas de
corticoides intralesional o dosis baja de
(2)  Reacción alérgica.
isotretinoina.
(3)  Toxicidad
 Podría requerir monitorización
cardiopulmonar

Infecciones Bacteriana Evitar el rascado, frotarse, retirarse la descamación Antibacterianos tópicos o sistémicos
Fúngica (cándida) Valorar el estado de inmunodeficiencia Antifúngicos tópicos o sistémicos
Herpética Profilaxis Antiviral Antivirales sistémicos
Cicatrización problemática de las heridas Evitar rascarse y frotarse la zona tratada. Parches oclusivos (ej gel de silicona),
(1)Cicatrices hipertróficas Antecedentes familiares o personales de corticoides intralesionales, terapia
(2)Keloides con láser, radiación exéresis
cicatrización anormal. quirúrgica o imiquimod tópico (1)(3)
(3)Cicatrices Vigilancia y neutralización temprana del peeling si
(4)Cicatrización tardía
es necesario.
(5)Millium
(6)Cambios en la textura Antecedentes de Diabetes Mellitus o hábitos
tabáquicos.
Cambios Pigmentarios Evitar peelings profundos en pieles oscuras. Laser
(1)hiperpigmentación. Fotoprotección
(2)Hipopigmentación
(3)Líneas de demarcación
El proceso y la técnica de un procedimiento de peeling se determinan en gran parte por la
naturaleza y concentración del agente químico utilizado.
Sin embargo, para obtener unos mejores resultados y disminuir los efectos adversos es
recomendable realizar una serie de pasos.

PREPARACIÓN PRE PEELING

Debido a la relevancia para el resultado final del tratamiento y la tasa de complicaciones, la
importancia de la fase pre tratamiento no debe ser subestimada.
La fase pre-tratamiento consiste en preparar la piel para el proceso de pelado y la fase de
regeneración. Esta etapa comprende la preparación previa de la piel desde 4 semanas antes con el
uso de sustancias tópicas que disminuyan el grosor del estrato corneo, el uso de protectores
solares y agentes despigmentantes, disminuyendo así el riesgo de hiperpigmentación post
inflamatorias. En pacientes con fototipo IV-VI puede ser necesario un tratamiento adicional con
preparado de hidroquinona.
Las preparaciones comerciales con tretinoina al 0,05% más hidroquinona al 5% podrían ser de
utilidad. Aplicar la primera semana cada 48/h y las siguientes 3 semanas cada 24h.
En pacientes con antecedentes de infección por herpes, comenzar un día antes del procedimiento
profilaxis antiviral y continuar durante 1 semana. Esto evita la mayoría de los brotes de herpes
después del peeling.

Una buena limpieza, antes de la aplicación del agente químico es un paso muy importante
dentro de los protocolos para realizar un peeling.
Es fundamental para obtener una penetración homogénea de la piel y por lo tanto un resultado
uniforme. La técnica es muy simple, consiste en la limpieza a fondo de la piel para eliminar la
grasa, aceites y restos de capa cornea, a continuación, se enjuaga y seca la piel.

TRATAMIENTO

El agente químico seleccionado, dependiendo de

cada paciente, es aplicado, utilizando una gasa,
algodón, un aplicador o una brocha.
El tiempo de contacto va a depender del agente
usado y de la profundidad que se desea obtener.
El peeling es neutralizado con bicarbonato de sodio, agua o en la actualidad hay algunos que no
tienen que ser neutralizados.
Dependiendo del peeling utilizado la sesión terminará con una crema de retinol, hidratante y/o
reepitelizante.
Los tratamientos pueden ser aplicados en la cara entera o solo una parte.
En este último caso, es importante recalcar que la anatomía facial se divide en cuatro unidades
estéticas (labio superior, las mejillas y la frente).
Cada unidad debe ser tratada en su totalidad para evitar una línea de demarcación
excesivamente visible entre zonas tratadas y no tratadas.
PEELING QUÍMICO
MODO DE APLICACIÓN

Aspecto importante del peeling químico.

Textura del peeling químico: gel

•  La profundidad del peeling va a depender del tiempo de contacto.

•  Lavar con agua para neutralizar.

•  Penetracción lenta: menor irritación.

Ideales para médicos que se inician en los peelings y para pieles sensibles.

•  Aplicación directa con guantes. Muy cómodo para tratamientos corporales.

PEELING QUÍMICO
MODO DE APLICACIÓN

Aspecto importante del peeling químico.

Textura de peeling químico: solución hidro-acohólica

•  La profundidad de acción del peeling se relaciona con la cantidad de peeling
aplicado: depende del número de capas.

•  Se debe esperar entre capa y capa hasta que la solución esté seca (2-3 min)
y el alcohol se haya evaporado.

•  Aplicación con gasa o pincel.

PEELING QUÍMICO
MODO DE APLICACIÓN

Empezar la aplicación desde las áreas más

resistentes a las más sensibles
(Proteger las áreas más sensibles con Silkses)

1.  Frente
2.  Mejillas
3.  Barbilla
4.  Labio superior
5.  Nariz
PEELING QUÍMICO NANOTECNOLOGÍA
LIPOSOMADO

Peelings con tecnología NANOTECH con ingredientes

activos liposomados para mejorar su penetración.
Actúan de forma selectiva en el origen del problema.

Todos los fototipos y tipos de piel

Peelings liposomados,
un concepto diferente:
Todas las estaciones del año

-  No dependen del pH
-  Exfoliación inducida por retinoides Actúan en profundidad
-  Sin molestias durante aplicación
 PEELING QUÍMICO
PUNTO FINAL DEL TRATAMIENTO

POSIBLES COMPLICACIONES

•  Enrojecimiento (transitorio).
•  Quemazón (transitorio): abanico/ventilador.
•  Lagrimeo: vapores de los agentes aplicados. Recomendar cerrar los ojos.
•  Blanqueamiento (escarchado/frosting): coagulación de proteínas epidérmicas (suelen
aparecer sobre lesiones de acné, arrugas, pigmentaciones).
•  Descamación: Inicio tras 2-3 días.
PEELING QUÍMICO
PUNTO FINAL DEL TRATAMIENTO

ESCARCHADO O FROSTING

FROST
•  Complicación del tratamiento.
•  Requiere neutralizarse con agua.
•  Puede aparecer en peelings de
profundidad media-profunda.
FROST

•  La intensidad de la escarcha va ligada
a una mayor descamación.

¡PRECAUCIÓN!
PEELING QUÍMICO
PUNTO FINAL DEL TRATAMIENTO

CRISTALIZACIÓN DE LOS ÁCIDOS

•  No es una complicación.
•  Aparece por secado de algunos ácidos.
•  El ácido deja de ser activo.
•  Ácido ferúlico, mandélico y salicílico,
entre otros.
•  No confundir con frosting o escarchado.
SELLADO DEL PEELING QUÍMICO
§  Forma de terminar el tratamiento.
§  Potencia la acción del procedimiento realizado.
§  Pueden incrementar la exfoliación de la piel o
proporcionar un efecto flash, según el producto.
§  Aporta:
§  Altas concentraciones de ingredientes
activos.
§  Activos liposomados.
§  Activos que no se han utilizado durante el
peeling.
§  Diferentes formatos: gel, crema, ampolla,
máscara, etc.
 SELLADO CON RETINOIDES
¿QUÉ SON?

§  Grupo de compuestos naturales o sintéticos derivados de la VITAMINA A.

§  Fue la primera vitamina en ser definida.
§  La vitamina A se encuentra en diversos alimentos de origen
animal mientras que en vegetales se encuentra en forma de
provitamina A (carotenoides, carotenos α y β, etc), la cual
se convierte en vitamina A activa en el hígado e intestino.
§  Los humanos no son capaces de sintetizar esta vitamina y
requieren de su ingesta en la dieta.
§  Tiene funciones esenciales en la diferenciación celular y
proliferación de los tejidos epiteliales.
 RENOVACIÓN Y
PEELING QUÍMICO RECAMBIO CELULAR
REJUVENECIMIENTO DE LA
SELLADO CON RETINOIDES ACELERADO
PIEL

§  Es la aplicación controlada de retinoides sobre la piel para restaurar las capas superficiales y
estimular la regeneración de la piel.
§  Dejar actuar durante 6-8 horas aproximadamente.
§  Importante aplicar fotoprotección.
§  Pasado este tiempo, lavar la zona tratada con agua.
§  Por su efecto sobre la piel, también pueden emplearse como peelings químicos como tal, en el
tratamiento de las manifestaciones del envejecimiento cutáneo, hiperpigmentaciones, melasma,
acné y marcas de acné, estrías de distensión, etc.
SELLADO CON RETINOIDES
RETINOL
Inhibe los radicales
§  Forma alcohol de la Vitamina A. libres

§  Retinoide endógeno natural. Mejora la

microvasculatu
Estimula la
síntesis de
ra cutánea colágeno
§  Veinte veces menos potente que el ácido retinoico. RETINOL
§  Efecto continuado.
Estimula el
recambio y la Combate la
§  Precursor para la síntesis de Retinal y Ácido diferenciación glicación
celular
retinoico. Inhibe las
metaloproteinasas
§  Inhibe la actividad proteasa (MMPs) e incrementa la
síntesis de colágeno.
 TIPOS DE RETINOIDES
SELLADO CON RETINOIDES

Retinil: Efecto retardado

Retinol: Efecto continuado



Retinaldehido: Inmediato



Ácido retinoico: Forma activa.
BENEFICIOS DE LOS RETINOIDES
SELLADO CON RETINOIDES

Normaliza la queratinización
Acción antiinflamatoria
Estimula la proliferación de fibroblastos
Aumenta la producción de colágeno y disminuye su degradación
Controla la actividad de los melanocitos
Aumenta la síntesis de ácido hialurónico
Regula la producción de sebo
LIMITACIONES DE LOS RETINOIDES
SELLADO CON RETINOIDES
NIVELES DE EXFOLIACIÓN
SELLADO CON RETINOIDES

•  Exfoliación rápida
Retinoide libre
•  Exfoliación intensa

•  Descamación leve
Retinoide liposomado •  Dura varios días
•  Estimulación constante
•  Regeneración profunda
RETINOIDES LIPOSOMADOS
SELLADO CON RETINOIDES
Liberación de retinoide

¿Qué se consigue?
•  Penetración rápida
•  Acción profunda
•  Liberación sostenida
•  Mayor estabilidad
•  Alta tolerancia

Los liposomas se integran en la estructura de la piel ayudando a la regeneración

RETINOIDES LIPOSOMADOS

3 tipos de retinoides liposomados

PEELING QUÍMICO
CUIDADO DURANTE EXFOLIALIACIÓN

§  La piel tratada empezará a exfoliar a partir del 2º-3er día

(no pellizcar ni estirar las pieles).
§  Utilizar protección solar diaria.
§  Aplicar crema hidratante para mejorar sensación de tirantez y Silkses protector hidratante cutáneo
en las áreas de mayor irritación .
 PROTOCOLOS PEELINGS

1) BEAUTY, REVITALIZANTE

2) ANTIENVEJECIMIENTO MEDIO

3) ANTIENVEJECIMIENTO FORTE

4) DESPIGMENTANTE
PROTOCOLO REVITALIZANTE

Indicación: Pieles apagadas-cetrinas y eventos especiales

Frecuencia: Para eventos puntuales, realizar 7 días antes. Puede repetirse cada 3-4 semanas.

§  Ácido salicílico 30% §  Arginina 20% §  Ácido ascórbico

§  Ácido láctico 20% §  Potenciador de activos
§  Urea
§  Aloe vera
§  Alantoína

No sellamos con retinoide = No habrá exfoliación

*Ejemplo de tratamiento por la aportación en sinergia de los activos

PROTOCOLO REVITALIZANTE

1.  Limpie, desengrase y proteja la piel.

2.  Aplique 1 capa de Peeling Salicílico hasta que aparezca una ligera máscara blanca.
3.  Aplique Arginina desde las áreas más resistentes hacia las más sensibles. Deje
actuar durante 10-15 minutos. Lave con agua y retire el producto.
4.  Aplique una capa del fotoprotector
5.  Entregar al paciente los productos de uso domiciliario.
 PROTOCOLO ANTIENVEJECIMIENTO

Indicación: Pieles fotoenvejecidas.

Primeros signos de envejecimiento con efecto revitalizante.
Frecuencia: 4-6 sesiones cada 4 semanas (si regeneración completa de la piel tras la exfoliación)

§  Ácido tricloroacético 10% §  Ácido ascórbico §  Ácido ascórbico §  3-Retinol System 1%

§  Ácido ferúlico 6% (Vitamina C) §  Potenciador de §  Ácido hialurónico
§  Ácido hialurónico activos §  Zinc
§  Ácido salicílico 5%
§  Extracto de morera
§  Vitamina C §  Palmitoil tripéptido-3
§  Alfa arbutina §  Pantenol

*Ejemplo de tratamiento por la aportación en sinergia de los activos

1. Limpie, desengrase y proteja las zonas sensibles de la piel con silkses.
§  Aplique con la ayuda de un pincel 1-3 capas de peeling de algunos de los siguientes ácidos o cominados: Ácido
tricloroacético 10%, Ácido ferúlico 6% , Ácido salicílico 5%, Vitamina C, Alfa arbutina
2. En función del tipo de piel y zona a tratar. Deje secar el producto entre capa y capa. Si lo desea, puede
masajear la zona hasta su secado para potenciar su penetración.

3. Aplique Ácido ascórbico (Vitamina C) desde las áreas más resistentes hacia las más sensibles. Deje
actuar 10-15 minutos. Lave con agua y retire el producto.

4. Selle el tratamiento aplicando una fina capa del sellador correspondiente (en caso de ser necesario).
Déjelo actuar 6-8 horas. Pasado el tiempo, lave con agua.

5. Aplique una capa del fotoprotector.

6. Entregar al paciente los productos de uso domiciliario.

*Ejemplo de tratamiento por la aportación en sinergia de los activos

PROTOCOLO ANTIENVEJECIMIENTO MÁS AGRESIVO

Indicación: Envejecimiento avanzado. Arrugas severas, con pigmentación no uniforme y falta de

tonicidad.
Frecuencia: 3-4 sesiones al año. 4-6 semanas entre sesión (si hay regeneración completa de la piel
tras la exfoliación).
§  Fenol 15% o 25% §  Ácido ascórbico
§  Ácido tricloroacético §  Ácido mandélico
§  Ácido glicólico §  Ácido fítico
§  Ácido salicílico §  Retinol
NUNCA REALIZAR EN VERANO. §  Ácido ferúlico
NUNCA SELLAR FENOL CON RETINOIDES LIPOSOMADOS

*Ejemplo de tratamiento por la aportación en sinergia de los activos

1. Limpie, desengrase y proteja la piel.
2. Aplique 2-3 capas de Fenol a concentración Media mediante toques, de forma rápida y
uniforme. 3. Comience la aplicación desde las áreas más resistentes hacia las más sensibles.
4. Extienda la aplicación hasta los lóbulos de las orejas y en la frente, entrando en el pelo. Espere
2-3 minutos entre capa y capa hasta su completa absorción
5. Aplique focalmente Fenol a concentración Fuerte mediante toques con un bastoncillo de
algodón (código de barras, léntigos, cicatrices...). Deje secar.
6. Selle el tratamiento con una capa por toda la cara. Deje actuar 6-8 horas. Pasado ese tiempo,
lavar con un jabón suave.
7. Aplique una capa del fotoprotector.
8. Entregar al paciente los productos de uso domiciliario.

*Ejemplo de tratamiento por la aportación en sinergia de los activos

MODO DE EMPLEO: POST-TRATAMIENTO
§  La piel tratada empezará a exfoliar a partir del 2º-3er día (advertir que no se debe pellizcar ni estirar).
§  No precisa oclusión: permite vida social y laboral normal.

Tamaño de la escama
Post-peeling 2 días Post-peeling 3 días
PROTOCOLO DESPIGMENTANTE

Indicación: Hiperpigmentaciones suaves y moderadas. Melasma.

Frecuencia: 4-6 sesiones cada 4 semanas (si regeneración completa de la piel tras la exfoliación)

§  Ácido salicílico 15% §  Ácido láctico 14% §  4n-butilresorcinol 25%

§  4n-butilresorcinol 10% §  Ácido cítrico 12% §  Ácido salicílico 8%
§  Ácido pirúvico 8% §  Ácido kójico 5% §  Ácido láctico 5%
§  Ácido láctico 5% §  Ácido salicílico 2% §  Ácido cítrico 5%
§  Undecilenoil fenilalanina 2% §  Ácido glicólico
§  Retinol
§  Retinol liposomado 1%
§  Diacetil boldina

*Ejemplo de tratamiento por la aportación en sinergia de los activos

1. Limpie, desengrase y proteja la piel.
2. Aplique 1 capa de alguno de estos ácidos o combinados; Ácido salicílico 15%, 4n-butilresorcinol 10%, Ácido
pirúvico 8%, Ácido láctico 5%, Undecilenoil fenilalanina 2%, Retinol, Diacetil boldina
de forma rápida y homogénea desde las zonas más resistentes a las más sensibles. 3. Deje secar el producto.
4. Aplique 1-3 capas de alguno de estos ácidos o combinados; Ácido láctico 14% , Ácido cítrico 12% , Ácido kójico
5% , Ácido salicílico 2% y deje secar entre capa y capa.
5. Aplique focalmente sobre la pigmentación a tratar 1-2 capas de alguno de estos ácidos o combinados 4n-
butilresorcinol 25%, Ácido salicílico 8%, Ácido láctico 5%, Ácido cítrico 5%, Ácido glicólico.
6. Deje secar la solución entre capa y capa.
7. Selle el tratamiento con una fina capa de Retinol Liposomado 1% Gel. Deje actuar 6- 8h. Pasado el tiempo,
lave con agua.
8. Aplique una capa del fotoprotector.
9. Entregar al paciente los productos de uso domiciliario.

*Ejemplo de tratamiento por la aportación en sinergia de los activos
 ANTES Y DESPUÉS DE PEELINGS QUÍMICOS MÉDICOS

Peeling Comedolítico y Revitalizante Peeling Antienvejecimiento y Pigmentación Peeling Fenol

CUIDADOS POST PEELING

Lo más importante es que el tratamiento utilizado

para acelerar la regeneración de la piel cree un
ambiente propicio para la cicatrización y se evite la
formación de fisuras recurrentes durante la
descamación, con irritación, prurito y/o infecciones
asociadas.
Existen diferentes esquemas para el tratamiento de la piel lesionada después del peeling.
En un peeling superficial una hidratación simple es suficiente. Para el peeling medio el tiempo de
recuperación es de aproximadamente una semana y se requiere un tratamiento post peeling para
acelerar la curación y reepitelización de la piel. En el peeling profundo se necesitan los mismos
tratamientos, pero con tiempo de recuperación más tardío de aproximadamente 10 días y con un
seguimiento más cauteloso. Se debe evitar la exposición solar durante las cuatro a seis semanas
posteriores y se recomienda el uso constante de fotoprotectores.
El intervalo ideal entre los peelings en un mismo paciente va a depender de la profundidad
alcanzada. En el caso de realizar un nuevo peeling sin que la piel este totalmente reepitelizada,
generara un mayor riesgo de complicaciones.

CONCLUSIONES

Existen tres puntos principales para el éxito en el tratamiento del peeling:

•  Tener claro que en el peeling es un proceso donde se produce una reacción inflamatoria
con una posterior estimulación dérmica para modificar la pie.
•  La importancia del pre y post tratamiento de la piel, disminuyendo el riesgo de efectos
secundarios como discromías y aumentado el efecto deseado de los peelings.
•  Tener claro cuáles son las posibles complicaciones, el manejo y la prevención de las
mismas.





GRACIAS