PROCESOS EN 

LAVANDERIA
DEL JEANS
El termino acabado, se refiere al cambio de la apariencia que se le hace a una prenda después de
confeccionada.
Estos acabados, son los que marcan la diferencia en los diseños y permitien la evolución del Jean al
Pasar de ser una prenda áspera y oscura, para convertirse en prendas sensuales y románticas, fáciles de
usar en diferentes ocasiones.

El primer cambio de apariencia fue la degradación del color; paso de azul profundo, a azul celeste; pero
hoy el denim, se convirtió en el lienzo de inspiración, tanto de los diseñadores textiles como de las artes
graficas.

Todo proceso tiene especificaciones técnicas que se deben controlar durante la producción. Por esto es
importante hacer muestras de cada uno, aplicando los ensayos de laboratorio para garantizar la vida útil
de los materiales e insumos y la durabilidad del acabado.
Los acabados se clasifican en manuales o físicos y físico- químicos.

El proceso de lavado crea los siguientes efectos en prendas de mezclilla:

 Cambio de apariencia / color

 Suavizado
 Estabilidad dimensional

El grado de los efectos anteriores depende de las condiciones del proceso tales como tiempo,
temperatura, proporción de color, lote de lavado y químicos utilizados.

Pasos en el Proceso de Lavado de Mezclilla

El lavado de mezlilla es un proceso secuencial, que consiste de diversos pasos
1. Pre-tratamiento
2. Lavado
3. Tintura y Teñido
4. Suavizado

Pre-tratamiento
Este proceso es el primero y la parte más importante del lavado de mezclilla, el cual incluye:

1. Remueve impurezas
Las impurezas de las etapas de producción de tela o prenda pueden tener base en aceites o químicos.
Pueden causar problemas durante las etapas de lavado que siguen, y entonces son removidas.
2. Desencola
Durante esta etapa, el encolado del material aplicado durante el tejido es removido para hacerlo
adecuado para procesos siguientes.
3. Reduce el riesgo de arruga
Agentes anti-arrugas son utilizados para evadir arrugas que puedan ocurrir debido a los parámetros de
máquina como velocidad de rotación, reacciones químicas, producción de la tela y almacenaje.

1. ACABADOS MANUALES O FÍSICOS

Son aquellos procesos que se hacen manualmente con la ayuda de herramientas o equipos de baja
tecnología. Y sin adición de sustancias químicas.

Se puede hacer de forma artesanal o en máquinas bordadoras.

Hay gran diferencia entre estas dos técnicas, tanto por los tiempos de producción como por los diseños.

1.1. ARTESANAL

1.1.1. Bordado con hilo.

Para la elaboración de bordados, se requiere de hilos especiales que soporten los diferentes lavados que
se le hacen al jeans.

1.1.2. Bordado con parches. (Patchwork.)

Consiste en hacer figura con retazos u otros materiales como el cuero, cuerina o contraste de otros
tejidos.
1.2. INDUSTRIAL

Es el proceso que se realiza con la ayuda de máquinas bordadoras industriales.

2. PROCESOS FÍSICO-QUÍMICOS

Estos procesos se hacen en lavadoras industriales que tienen gran capacidad de carga. Requiere control
de: tiempo, temperatura, concentración de químicos y cantidad de piedra, según el tono deseado.

Además de la degradación de color, se logran realzar los diseños del tejido y las costuras. Los procesos
más usados son:

2.1 Bordado líquido.

Es llamado así, porque se hace con pintura especial para tela. Su forma de aplicación es manual, usando
diferentes herramientas como: pincel, brocha, cepillo, espumas o tela. Su apariencia final la determina
el diseño, pues existen tintas que después de aplicadas dan apariencias diferentes como: plana, de
relieve, mates, brillantes, de fantasía y/o fluorescentes.

2.2. Decoración con accesorios (herrajes, bisutería).

La palabra bisutería está directamente relacionada con la pedrería

Se refiere a la decoración con piedras y herrajes. Para esta técnica, hay que tener especial cuidado con
la forma de fijación, ya que, si hay fallas en el proceso, puede deteriorar el material o crear afecciones
de piel cuando se usan elementos metálicos.

Los equipos con que se pueden fijar son:

2.2.1. Troqueladora: para los herrajes de puntillas.

2.2.2. Remachadora: para los accesorios de pata.

2.2.3. Termo-fijadora: para elementos en platón que tienen un recubrimiento de resina y se fijan al
calor, para lo cual recuerde que se debe controlar temperatura, tiempo y presión, según la tela.

Cuando las prendas llevan estos procesos, se les debe adicionar una etiqueta que advierte que el lavado
en casa debe ser suave y a mano.

2.3. Estampación.

En el área textil, se habla de telas estampadas cuando vienen con: figuras a rayas o cuadros, los cuales
fueron programados desde el telar.

Aquí vamos a conocer el estampado que se hace sobre prendas, que consiste en calcar o transferir una
imagen desde una plantilla, por el sistema de impresión, utilizando tintas.

Este proceso, requiere de tintes especiales para cada tipo de tejido, porque dependiendo de ello, la
apariencia final del estampado y la forma de fijación (termo- fijada o con catalizador) varían.

Hay varias técnicas de estampación, unas artesanales y otras industriales.

2.3.1 Screen: Para esta técnica, la plantilla es una malla en poliéster templada sobre un marco de
madera; el número de hilos, varía dependiendo del dibujo a [Link] tintes, se distribuyen con
rasero y luego la prenda pasa al proceso de curado (secado). Hay dos formas de aplicación: sobre mesa
o en pulpos industriales. Recuerde que el tipo de secado depende, del tinte aplicado y el tejido.

2.3.2 Rayos láser: Es la tecnología más avanzada. Los diseños se programan desde el computador. Es
más rápida y la pintura se seca inmediatamente. Este proceso es similar al de una impresora.

2.3.3 Transfer: Es la técnica de traslado de diseños desde plantillas elaboradas en diferentes materiales
como: cartón paja, acetatos, costales, cortezas naturales, entretelas a la prenda. Para esta técnica se
utilizan diferentes métodos:

 Efectos: calcando la figura y aplicando los tintes, con diferentes materiales como espuma,
rodillos, tela o papel.

 Termo-fijación: los dibujos vienen en papel, tipo calcomanía, para fijar con calor (planchas o
termo-fijadora.

 Aerografía: consiste en aplicar los tintes con aerógrafo (uso doméstico).

2.4Tintorería.

Esta técnica, revolucionó la cadena fibra textil confección, por los efectos de belleza, luminosidad y
fantasía que da a las prendas.

Se considera un proceso físico-químico, ya que las propiedades de fijación de los tintes, tienen que ver
con las propiedades físicas y químicas de las fibras de las telas.

Algunos acabados requieren del proceso de descrude; que consiste en retirar la película de goma que
trae la tela desde su fabricación, para darle suavidad al tejido y brindarle propiedades de absorción y
fijación de colorantes.

Los efectos de tintorería se logran de varias formas:

2.4.1 Utilizando hilos preteñidos: Los hilos de trama o de urdimbre o ambos, se tiñen antes de tejer la
tela, como pasa con el denim, que los hilos de la urdimbre son preteñidos de azul índigo.
2.4.2 Elaborando las prendas en telas crudas: En este caso, el hilo de las costuras debe ser en algodón
100%, es decir, apto para teñir APT. (prendas verdes, amarilla, rallas, cuadros.

2.4.3 Cambiando el color original (OVER DYE): muy usado en los acabados del jean. Consiste en
decolorar el jean y luego se tintura de otro color diferente. La gama es de azules.

De forma artesanal se hacen diseños que desde los textiles no existen; son muy usados en los acabados
del jean, lográndose diferentes figuras, aplicando una o varias de las siguientes técnicas:

[Link] Batik: consiste en aplicar cera en zonas de la tela donde no queremos que llegue el colorante,
antes del proceso de tinturar.

[Link] Tie dye: Es teñir la prenda, amarrada y doblada de diferentes formas con o sin objetos; para
reservar el color original y luego se desamarra. Dependiendo de la forma y el número de ataduras, da
como resultado figuras geométricas o figuras irregulares. Foto (manchas antes y después, jean con
manchas)

[Link] Tric tik: Es reservar zonas del color original, haciendo costuras o pegando parches antes de
lavar o tinturar, para luego descoserlas. Fotos (cosida y descosidas)

[Link] Taking: Consiste en hacer pliegues antes de lavar o tinturar la prenda, usando la plasti-flecha y
luego, se sueltan.( fotos plasta flecha)

2.5 Decoloración

Es la eliminación parcial o total del colorante índigo. Este proceso se puede hacer de dos formas:

2.5.1 Por abrasión.

La abrasión consiste en frotar la tela, para disminuir el colorante índigo, utilizando diferente
herramientas; tales como:

[Link] Cepillo Industrial: Se utiliza para lograr manchas en piezas grandes. Se hace con la prenda sin
desengomar.

[Link] Manguera (chorro de arena o Sand blast): La prenda es sometida a una "metralla" de arena
usando grano (No 180 a 200), para provocar un aspecto de desgaste en algunas áreas; es un proceso
más rápido y fuerte que el proceso de lija.
[Link] Lija (Hand blast): Es el desgaste localizado que se hace manualmente en los espacios donde no
cubre el chorro de arena o el cepillo industrial, dando forma de líneas de quiebre, bigotes o manchas.
Se hace, usando lijas de grano desde 100 a 220 de espesor

[Link] Tela perchada (SAND BLAST QUÍMICO): Se conoce también como esponja. Es un Proceso
de oxidación provocado por la aplicación de permanganato de potasio sobre la zona deseada; también
se puede aplicar en spray.

2.5.2 Por lavado

[Link] QUICK STONE: Lavado suave se programa a un tiempo más corto que el stone wash,
utilizando piedra pómez y menos concentración de hipoclorito de sodio. Su resultado es un azul oscuro
(dark).

[Link] STONE WASH: Lavado fuerte se programa a un tiempo alto, utilizando piedra pómez e
hipoclorito de sodio; dando como resultado una gama de azules claros (ligth). Por ser lavado fuerte, la
prenda es menos duradera.

2.5.3 Proceso

Después de la tintorería y decoloración con piedra pómez o granos de arena, las prendas pasan por:

[Link] Limpieza: Desarenado o descontaminado de residuos de piedra.

[Link] Neutralización: Eliminación de residuos químicos de la decoloración.

[Link] Suavizado: Procesos con enzimas que dan un efecto de suavidad al tacto.

[Link] Centrifugado: Procesos elaborados en las máquinas centrífugas que escurren el agua las prendas
recién salidas de la lavadora.

[Link] Secado: Proceso hecho en la secadoras para dejar la prenda lista para la planchada y pulida.
En la primera fase de lavado, se generan aguas contaminadas con residuos sólidos, como: arena y
algodón. Esta agua, se lleva a una planta de tratamiento, para luego ser utilizada en la segunda fase. En
este proceso, se generan nuevas aguas contaminadas, pero con residuos químicos, piedra y colorante.

2.6 Craquelado

Proceso que consiste en imitar arrugas, las cuales se logran aplicando un químico fijador y luego se
pasa a termo fijado, lo que hace permanecer la arruga.

Los craquelados pueden ser transitorios o permanentes.

2.7 Desgaste del tejido (Destroy).

Es la destrucción parcial o total de los hilos del tejido por abrasión o cortes, utilizando esmeril, clavos,
tijera, bisturí, que se hacen más visibles después del lavado de la prenda dando la apariencia de rotos.

De estos procesos los más conocidos son:

2.7.1 Grinding: Desgaste hecho en bordes de botas, bocas de bolsillos traseros y delanteros, pasadores,
aletilla o pretinas. Este proceso se hace con motor tool con esmeril fijo a una mordaza y se desplaza la
prenda.

2.7.2 Motor tool: Desgaste de los de la urdimbre que deja ver intactos los hilos de la trama del tejido.
Este procesos se hace con motor tool con fresa y la prenda esta fija en la mesa y se desplaza la
herramienta.

2.7.3 Rotos: Desgaste total que se hace perforando el tejido con clavos, tijeras o bisturí; el cual se hace
más profundo en la lavandería.

3. DEFECTOS DE LOS PROCESOS DE ACABADOS DEL JEAN

3.1 REVIENTES DE HILO: Se pueden presentar por varias causas:

3.1.1 Por hilos muy tensionados en el proceso de costura:

La máquina lavadora aporrea los hilos y si estos no tienen la tensión adecuada no resisten la presión a
la que son sometidos durante el proceso y se revientan.
3.1.2 Por manualidad de lija: se rozan los hilos y se debilitan y luego se revientan en la lavadora.

3.1.3 Por motor tool: los hilos se debilitan y se revientan en el lavado

3.2 Altas temperaturas en el proceso de estampado funden los hilos y los revienta.

3.3 Desgaste con ubicación equivocada: se hace el desgaste en un sitio que no corresponde a las
especificaciones de la ficha técnica. Se puede dar por descuido el operario o por muestra mal aprobada.

3.4 AUSENCIA DE PROCESO: Se omite un proceso definido en la ficha técnica.

3.5 RAYA DE LAVADO: Se da cuando la máquina lavadora es cargada con más de lo que soporta y
las prendas no tienen espacio para girar y absorber el producto químico.

3.6 MANCHAS

3.6.1 DE GRASA: La prenda se puede manchar en el proceso de confección con la grasa de las
maquinas de costura o en lavandería cuando se atora en una de las piezas de la máquina lavadora.

3.6.2 DE COLORANTE: Mala manipulación del operario o por algún objeto impregnado de colorante.

3.6.3 DE RESIDUIOS DE GOMA DEL TRAZO: En el proceso de cote el trazo es adherido al

extendido con exceso de goma y esta se pega de la tela.

3.6.4 DE BLANQUEADOR: cuando por accidente o descuido cae una gota de blanqueador en la
prenda.

3.7 ROTOS:

3.7.1 PICA POR AGUJA DESPUNTADA: No se detecta en la auditoria de costura, pero se rompe en
el proceso de lavado.

3.7.2 POR LAVADO EN MAQUINARIA EN MAL ESTADO: Cuando la prenda se engancha en una
maquina con puntas con rebabas o con perforaciones y se rompe.

3.7.3 POR SATURACION DE QUIMICO: Se presenta más que todo en el forro de bolsillo que no
resiste el químico.
3.7.4 POR MOTOR TOOL FUERTE: Se produce por aplicación de más de la fuerza e necesaria en el
desgaste con motor tool lo cual rompe la tela mostrando los hilos de la trama.

3.7.5 POR RAYÓN DE LIJA: Se da cuando el operario pasa la lija sobre la tela doblada y se rompe en
raya.

3.7.6 POR DESTROYER FUERTE: En la manualidad de destroyer se hace más presión de la que se
necesita y se rompe la trama del tejido en la lavandería.

3.7.7 POR MARRAS EN EL TEJIDO: puede ser que la marra no se note en el proceso de confección
pero cuando llega a la lavandería se suelta y rompe el tejido.

3.7.8 POR LIJA FUERTE: en la manualidad de la lija se hace más presión de la que se necesita y se
rompe el tejido.

3.8 LAVADO DISPAREJO: Se puede dar por un pare de la máquina en una etapa crítica del proceso o
por adición de productos químicos en un momento indebido.

3.9 CRAQUELADO: La prenda se envuelve en si misma y queda un decolorado como si se hubiera

retorcido en el proceso de lavado. Se da cuando la maquina se sobrecarga de producción. La intensidad
de este defecto depende de la velocidad de la máquina.

3.10 ESTRIAS: se dan cuando la máquina se carga con más de lo que soporta o cuando la tela es mal
almacenada.

3.11 TONOS: Se dan por ensamble con consecutivo trocado y no se advierte el tono en la auditoria de
calidad de costura pero el proceso de lavandería lo muestra claramente.

3.12 QUEMÓN POR SECADORA: Las altas temperaturas en la secadora recalientan el remache y
queman la tela.

3.13 CONCENTRACIÓN DE QUÍMICOS EN INSUMOS: La sobrecarga de químico debilita los

insumos y estos mancan la tela y se caen.

3.14 MACHACON DE MAQUINA: la prenda se golpea con algo o se engarza en alguna parte de la
maquina o un carro transportador y se rompe y se mancha.

3.15 BOCA DE BOLSILLO DEFORMADA: Se presenta por la mala manipulación del material.
Estiramiento.
3.16 BOLSILLO ONDULADO: Por reproceso o por estirado del tejido en la manipulacion.

AGRIETADOS: una serie de pequeñas rayas en un área determinada de la prenda; también se le llama:
pata de gallina.

TACTO: percepción al tacto de la prenda

MOTEADO: apariencia borrosa, cobertura rayada

SATURACIÓN: Un color profundo, comparado con el estándar y con gran porcentaje de colorantes en
la tela, se denomina: saturada.

ABRASIÓN DE COSTURA: desgaste de costuras

SEDOSO: suave, liso y lustroso (brillante)

ESTRÍAS: Una línea o marca que difiere, en color, de las áreas cercanas.

MANCHAS DE SULFURO: un matiz marrón, de coloración gris; visto, usualmente, en las áreas de
costura y es causado por el suavizante.

GLOSARIO DE MANUALIDADES DE LAVANDERÍA

SAND BLAST: desgaste hecho con arena abrasiva. Se hace en máquinas, donde la prenda se expone a
un chorro de arena presurizado.

HAND BLAST: desgaste localizado, que se hace manualmente, por medio del uso de lijas.
Normalmente, se usan lijas de referencia 220 a 320 de espesor.

SAND BLAST QUÍMICO: Se conoce también como: esponja o trapo. Es un desgaste provocado por la
impregnación de permanganato de potasio sobre la prenda, se puede hacer aplicación por spray o por
medio de esponja.
DESTROYER: También conocido como: Damage, y consiste en hacer un desgaste con apariencia de
roto, ocasionado con un esmeril, motor tool o bisturí, sobre los bordes o partes planas de la prenda. Por
ejemplo: en boca bolsillos, botas, relojeras, bolsillos traseros o partes planas (piernas)

FOGUEO: Se entiende por la intensidad del desgaste.

BIGOTE O WISKER: Acabado de la prenda, que se hace con líneas en sentido horizontal,
especialmente a la altura de la cadera en la parte delantera.

TALQUEO: Marca que se hace con tiza o talcos, para identificar la ubicación de una figura, bigote o
destroyer

TACKING: Es una manualidad que consiste en hacer pliegues en algunas zonas de la prenda,
sostenidas con plasti-flecha, para lograr un acabado más claro en los bordes del dobles.

INTENSIDAD: Nivel o cantidad de desgaste aplicado a la prenda.

INTENSIDAD SUAVE: Desgaste hecho con delicadeza, que sigue manteniendo la coloración del resto
de la prenda.

INTENSIDAD MEDIA: se hace un desgaste, provocando un contraste notable en la prenda; logrando

un equilibrio en el color claro y oscuro.

INTENSIDAD FUERTE: El desgaste provoca que se note un contraste muy alto entre el área trabajada
y el resto de la prenda.

FIGURA: Es el área de la prenda, a la cual se requiere hacerle manualidad.

DIFUMINACIÓN: Es un desgaste de intensidad suave alrededor de la figura.

TARGET: Muestra física del acabado exacto que requiere el cliente y sobre el cual se debe trabajar la
manualidad.

SHADE BAND: Es el grado de tolerancia que permite al cliente trabajar el target.

MANUALIDAD PARCHADA: Es un desgaste no continuo en la figura o que presenta diferencias de

intensidades dentro de ésta.
LIJA: Es una hoja en papel, recubierta con una capa de grano abrasivo. Los granos abrasivos son,
propiamente, la parte que efectúa el desbaste o remoción de los materiales. La efectividad de los
mismos, depende de la dureza, tenacidad y tamaño del grano. Los tipos de abrasivo usados, de acuerdo
a su dureza, son: Carburo de Silicio, Alúmina, Zirconio, Óxido de Aluminio Especial, Óxido de
Aluminio Blanco, Óxido de Aluminio Café y Esmeril.

Diferentes Tipos de Lavado de Mezclilla

Después del pre-tratamiento, las prendas de mezclilla pueden estar sujetas a diferentes tipos de lavado.
Algunos de los comúnmente utilizados son:
1. Lavado en Piedra
2. Lavado Ácido
3. Enjuague
4. Lavado con Enzima
5. Blanqueado
1. Lavado en Piedra
Éste es el proceso más común y más básico para producir una apariencia de deslavado en prendas de
mezclilla. Hacia el final de los setenta, fueron descubiertas las piedras pómez para acelerar el proceso
de envejecimiento de prendas de mezclilla teñidas en índigo.

Componentes de Lavado
Las piedras en extenso uso actualmente son las piedras pómez, que tienen numerosos poros. Estos
poros tienen bordes muy filosos, facilitando un muy alto grado de abrasión.
Stone Wash Effects

 Bajo circunstancias normales (radio de 1:2 para piedra de tela), el desvanecimiento del color
es independiente del radio de la piedra para tela.
 Piedras más pequeñas dan un mejor efecto ligero de desvanecimiento, pero esto reducirá el
contraste del color debido a su abrasión más uniforme.
 El efecto de deslavado incrementa con el tiempo de lavado de piedra. Sin embargo, el
incremento del efecto se vuelve insignificante cuando el tiempo de lavado excede los 90
minutos.

2. Lavado Ácido (Moon Wash)

El lavado ácido o lavado en hielo es usualmente realizado al secar las prendas con piedra pómez
previamente bañadas en una solución ácida, tal que la lejía localizada es afectada en un contraste azul /
blanco no uniforme en la prenda.
Componentes de Lavado
Las piedras pómez son previamente bañadas en hipoclorito de sodio (5 a 10%) o permanganato
potásico (3 a 6%)
El proceso involucra el baño de piedras pómez en una malla o red en soluciones de permanganato
potásico por lo menos una o dos horas y después vaciar el exceso de líquido.

3. Enjuague o Lavado de Molino

El objetivo del secado a máquina es mantener la apariencia de tela tan oscura como sea posible. La
mezclila es desencolada por ancho en máquinas de lavado abierto y el tinte no es desvanecido.
Variantes
Una variedad del enjuagado es el desencolado de pantalones listos para usarse en lavadoras de tambor.
La desventaja en éste proceso es la pobre resistencia al frote.

4. Lavado con Enzimas

Ya que la mezclilla está hecha de algodón, también consiste de celulosa. Las celulasas pueden ser
utilizadas para dar a la mezclilla una apariencia de uso.
Las celulasas son las enzimas comúnmente utilizadas en el lavado de enzima. Como su nombre lo
sugiere, degrada celulosa.
. Algunas de las ventajas del lavado de enzima son:

 El uso de celulasas en lugar de piedras pómez previene el daño por la abrasión en máquinas
de lavado y prendas, elimina la necesidad de disponer de piedras usadas, y mejora la calidad
de aguas residuales.
 Mientras que las piedras pómez son efectivas en la superficie de la fibra, las celulasas
reaccionan dentro de la fibra de igual forma.

5. Blanqueado
En el blanqueado, un fuerte agente oxidante de blanqueo es añadido durante el lavado, con o sin
piedras pómez. El propósito del blanqueo es decolorar el tono de azul oscuro destruyendo las moléculas
de tinte índigo con químicos de blanqueo oxidantes.

Componentes de Lavado
El hipoclorito de sodio es generalmente utilizado como un agente, el 'Blanqueador de Cloro' es el
agente de blanqueo más efectivo para índigo debido a que todos los tonos pueden obtenerse de él.
Inconvenientes
El problema con éste método de blanqueado es el hecho de que la fibra está dañada y hay emisión de
aguas residuales contaminadas.
Métodos ecológicamente menos dañinos tales como lacas, permanganato potásico, sodio cáustico y el
peróxido. Sin embargo, no pueden ser comparados con blanqueador de cloro

Existen muchos términos para nombrar los diferentes procesos que lleva un jeans, estos
nombres dependen de la lavandería y el país;

LAVADOS INDUSTRIALES

 Fijado: es lavado con una resina para fijacion del color

natural del indigo, se trabajan a temperaturas de 50° a 40°.
  Desengome: Es el proceso mediante el cual la
prenda es tratada con unas enzimas alfamilazas
para retirar una goma que trae la tela y así poder
trabajar mejor la manualidad. este proceso se
realiza a 40°

REPORT THIS AD

 Desengome oxidativo: Este proceso resulta

ser un poco mas fuerte pues se trabaja a
temperaturas muy altas entre 60° y 80° las
cuales varían según el tono de la tela al cual
se quiera llegar (tonos medios y azulosos)
no es muy recomendable para telas que
tengan lycra.
  Ston: Proceso por el cual se
busca obtener el efecto de
envejecimiento o desgaste
(vintage) sobre la prenda de
índigo con enzimas celulosas y
se debe trabajar a bajas
temperaturas.
REPORT THIS AD

 Bleach con hipoclorito de sodio: Para obtener

un buen resultado en esta técnica se debe
pasar primero por alguno de los
lavados anteriores. este proceso tiene sus
limitaciones ya que no es recomendable
realizarlo en prendas que tengan un gran
contenido de poliester/lycra. se recomienda
realizarlo en prendas 100% algodón. se
trabajan entre temperaturas 35° a 50° las
cuales varían según el tono al cual se desea
llegar (tonos medios y azulosos).

 Bleach con permanganato: Es un lavado perfecto para las telas que contienen cierto
porcentaje de poliester/lycra, pues este proceso no deteriora las fibras ya que se trabaja
únicamente en frío. una de sus características es que solo se llegan a tonos grisosos,
aunque también influye la tintura original de la tela.
REPORT THIS AD
  Dirty: Son proceso de teñido de corto tiempo  que
dan a la prenda
un aspecto de
acabado
envejecido
(vintage) y un
toque de moda
diferente a lo
convencional.
REPORT THIS AD

PROCESOS MANUALES

 lija clásica

 bigotes lijados
REPORT THIS AD
REPORT THIS AD

 esponja clásica
REPORT THIS AD

 chafados por esponja

REPORT THIS AD

 esmeril o destroyed
REPORT THIS AD

 taking o
plastiflecha
 pintura
  Drips o Salpicados
 

 a
m arrado

   
 tombola

 pigmentos localizados
  Recinas Localizadas

 bisturi
REPORT THIS AD

EFECTOS ESPECIALES

 Efecto cuero

 Tinturas
 bases metalizadas
 Corrosivo
 tye dye

 efecto espuma
 efecto arrugas 3D
 laser efecto foil
También existe una serie de químicos que ayudan a dar mejor apariencia y tacto a las
prendas para su acabado final: el antipiling que se aplica para que la tela quede lisa sin
pelos que dañen la apariencia de la tela, los suavizantes en los que se sumerge la prenda
para darle un lindo acabado y brillo, el efecto seda se aplica en el ultimo proceso, por
medio de un spray y no lleva enjuague, este proceso le sube el color a la prenda ya que
contiene pigmentos, es un proceso que le da un tacto impecable a la prenda; A pesar que
estos dos últimos procesos le dan un tacto, brillo y elasticidad en la lycras increíble, a la
prenda  pero se debe tener muy en cuenta la cantidad de químico que se aplique, ya que
en telas con lycras y poliester pueden presentar deslizamientos.

IMPORTANTE: La mayoria de estos procesos no son recomendables hacerlos caseros,

ya que puede atentar contra la salud e integridad fisica;