MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO “BOLIVIA

MAR”
CARRERA INDUSTRIA TEXTIL Y
CONFECCIÓN
ASIGNATURA: ANÁLISIS DE FIBRA
CODIGO: ANF-100

ANÁLISIS DE FIBRA

DOCENTE: Ing. Edwin Tintaya Quenta

EL ALTO – BOLIVIA
2021
 ANALIZANDO LAS FIBRAS

ANÁLISIS DE FIBRA
(TEORÍA-LABORATORIOS- PREGUNTAS)
Es una publicación de:
Ediciones COMPUTEX
EDITOR, DIRECCIÓN y COORDINACIÓN: Ing. Edwin Tintaya Quenta

Autor:
Edwin Tintaya Quenta

N° Depósito legal:
ISBN:

Primera Edición: © Enero – 2021

Diseño de portada y diagramación:
Ediciones COMPUTEX
E-Mail: etintaya2@[Link]

Pedidos al por mayor y menor a los teléfonos:

73550992 – 22102018
Esta obra se terminó de imprimir en los talleres de la imprenta TEXAN VELASCO
Estimado lector:
La elaboración de ésta publicación, requiere de mucho tiempo y de gran dedicación,
antes de que éste pueda llegar a tus manos. Se invirtió en él, no solo un vasto
potencial de conocimientos e iniciativas; sino, un desgaste físico y mental que solo
será compensado, en la medida que solo tú sepas valorar.
Habiéndose cumplido todos los requisitos de ley al efecto:

“Queda prohibida, bajo sanciones establecidas por ley,

la reproducción total o parcial de esta publicación por
cualquier medio, sin la autorización escrita del autor”

¡¡¡Apoya lo nuestro, NO LO FOTOCOPIES!!!

Impreso en La Paz– Bolivia

Edwin Tintaya Quenta ii

ANALIZANDO LAS FIBRAS

AGRADECIMIENTO
Agradecer primeramente a Dios por permitirme
culminar el texto.

Agradecer a los docentes revisores, por el tiempo que

dedicaron a la revisión del presente libro para su
corrección.

Y finalmente agradezco a mis familiares y amigos por

sus recomendaciones y apoyo moral para que se
culmine el texto.

Edwin Tintaya Quenta iii

ANALIZANDO LAS FIBRAS

DEDICATORIA
A mis padres que me ha enseñado el valor
del trabajo y del estudio para realizar el libro.

Edwin Tintaya Quenta iv

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

INDICE GENERAL
AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... iii
DEDICATORIA .................................................................................................................... iv

PARTE TEÓRICA
TEMA 1 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE FIBRA .................................... 3
TEMA 2 CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS ............................................... 13
TEMA 3 ANÁLISIS CUALITATIVO .............................................. 37
TEMA 4 ANÁLISIS CUANTITATIVO ................................................. 43

PARTE PRÁCTICA
LABORATORIO Nº 1 TECNICAS DE LABORATORIO ..................................................... 50
LABORATORIO Nº 2 METODO DE ANALISIS COMBUSTIÓN ....................................... 51
LABORATORIO Nº 3 MÉTODO MICROSCOPIO .............................................................. 52
LABORATORIO Nº 4 MÉTODO INSPECCIÓN VISUAL ................................................... 53
LABORATORIO Nº 5 ANÁLISIS CUALITATIVO .............................................................. 54
LABORATORIO Nº 6 ANÁLISIS CUANTITATIVO ......................................................... 55
LABORATORIO Nº 7 CALCULO DEL % DE HUMEDAD EN LA MUESTRA ................... 56
LABORATORIO Nº 8 SENTIDO DE TORSION DE HILOS ........................................... 57
LABORATORIO Nº 9 COLORANTES ÁCIDOS CON TRICROMIA .................................. 58
LABORATORIO Nº 10 PRUEBA DE ENCOGIMIENTO o ALARGAMIENTO ................. 60
LABORATORIO Nº 11 LIGAMENTO DENSIDAD Y GRAMAJE ..................................... 62
LABORATORIO Nº 12 DENSIDAD LINEAL O TITULO DE MECHA, CINTA E HILO ... 63
LABORATORIO Nº 13 FINURA DE LAS FIBRAS ............................................................. 65
LABORATORIO Nº 14 LONGITUD DE LAS FIBRAS DE ALGODÓN (Modo manual) .. 66
ANEXO …………………………………………………………………………….....68

Edwin Tintaya Quenta 1

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

PRESENTACIÓN

Este libro presento con mucha humildad a nuestra comunidad estudiantil,

profesional y empresas del área, esperando que pueda ser de mucha ayuda en la
realización de análisis de fibra.

Este libro de ANÁLISIS DE FIBRA comprende el estudio práctico de realizar

laboratorios. Haciendo uso de laboratorio de química, donde además le indicara el
manejo de las fibras.

En la actualidad es importante el saber y conocer las fibras, para poder

responder estas preguntas:
¿Quiere ver la calidad de la fibra?
¿Tiene un laboratorio de química a disposición?
¿Está dependiendo de alguien para ver qué tipo de fibra es?
¿Sabía que la calidad del hilo depende del tipo de fibra?

El tener acceso a un libro ya no es un gusto, sino una necesidad. Para ello es

trascendental hacer uso de un libro y conocer lo que esta nos ofrece y al mismo
tiempo hacer de esta un instrumento de gran utilidad, ya sea en nuestro trabajo,
estudios, etc.

Con el presente texto a la mano usted aprenderá paso a paso de manera fácil y
sencilla a:
 Características físicas y químicas de las fibras textiles
 Análisis cualitativo de las fibras
 Análisis cuantitativo de las fibras
 Clasificación general de las fibras textiles
 laboratorios de identificación de fibras
 Laboratorio de análisis de tejido
 Preguntas de exámenes pasados

No podría terminar, sin agradecer especialmente al Ingeniero por excelencia,

Creador del Universo, nuestro Dios, porque a través de Él logramos comprender
todo los misterios y secretos del universo. Asimismo agradecer a mi familia,
colegas, amigos y estudiantes de Ingeniería de las diversas universidades y en
especial a la carrera de ingeniería Textil de la UNIBOL, por la confianza
demostrada en la buena acogida que tuve. Finalmente agradecer de antemano
toda sugerencia destinada a mejorar la presente publicación ya que toda crítica es
constructiva.

Edwin Tintaya Quenta 2

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

TEMA 1 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE FIBRA

Competencias específicas a ser Unidades Temáticas Base

logrado en la unidad de aprendizaje

Hacer: Laboratorios de análisis de fibra 1. INTRODUCCIÓN

en manejo de instrumentos. 1.1 Concepto de cualitativo y cuantitativo.
Saber: Teorías de métodos de 1.2 Métodos de identificación.
identificación
Ser: Con responsabilidad

1. Introducción
Uno de los problemas que se presentan con mayor frecuencia en un laboratorio
de control de calidad o aplicación textil, es la identificación de una fibra en una
muestra. Esta muestra puede tratarse de una fibra en rama, un hilado o una tela,
pero el problema sigue siendo el mismo: determinar cuál o cuáles son las fibras
que componen esa muestra.
Se dan tablas para una verificación rápida en caso de tener una orientación sobre
que tipo de fibra está presente en la muestra y luego las normas específicas para
una determinación precisa.

La identificación de fibras, aunque es un procedimiento sencillo, puede llegar a

ser un problema bastante complejo, todo depende de aspectos tales como:
 Las características de la muestra.
 La experiencia del analista
 El equipo disponible
Las muestras a analizar pueden ser fibras sueltas (floca), hilos o telas, pueden
ser fibras puras o mezcladas, pueden ser hilos hechos de una o varias fibras y
pueden ser telas hechas con los más diversos hilos y fibras, además que hay algunos
tejidos que difícilmente se pueden destejer.
Hacer un análisis de identificación de fibras puede tener varios propósitos:
Verificar la presencia de una o varias fibras en una determinada muestra o Verificar
el porcentaje de fibra presente en una mezcla dada (análisis puede ser cualitativo o
cuantitativo):
A) Análisis cualitativo: Cuando se trata de averiguar que tipos de fibras conforman
una muestra. Por ejemplo, Poliéster / Algodón.
B) Análisis cuantitativo: Cuando además de hallar el tipo de fibra hay que averiguar
en qué porcentaje está presente en la muestra. Por ejemplo, 50% Poliéster /
50% Algodón.
Aquí es muy importante la preparación previa de la muestra: Se debe ambientar
bajo condiciones de laboratorio, ya que hay que hacer un pesaje inicial de la
muestra. Si es una muestra de tela, esta se debe destejer hasta separar los hilos, si
es tejido plano se separan la urdimbre y la trama. A los hilos se les deshace la torsión

Edwin Tintaya Quenta 3

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

hasta separar las fibras. Si la muestra está teñida, lo más recomendable es hacer
una decoloración previa.
Normalmente el problema de la identificación de las fibras de una muestra dada va
acompañada de otros análisis, tales como las características del tejido y de los hilos
que lo conforman y de los colorantes y acabados aplicados.

2. Situación de la industria textil en Bolivia (Cadena textil)

Para comprender la situación de la industria textil en Bolivia es necesario considerar
las materias primas empleadas, los procesos a los que son sometidas y los productos
finales obtenidos. Para este análisis se ha establecido el siguiente diagrama:

Figura: Cadena textil

3. Fibra textil
La fibra es la unidad fundamental de los textiles
Es la materia prima para una prenda y es sólido con una pequeña sección transversal
y una elevada relación longitud- sección. Propiedades definidas por:
 Estructura molecular (Polímero, química organica )
 Morfología de la fibra (trata de la forma)
Toda fibra sin las tres condiciones no serviría para hacer hilados: Flexibilidad,
Elasticidad y Resistencia.

Edwin Tintaya Quenta 4

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

A) Flexibilidad.- Facilidad para soportar flexiones repetidas sin disminuir su

resistencia a la rotura. Sustancias con forma de fibra, por ser duras y quebradizas
no son fibras textiles.
Facilidad de los tejidos para doblarse-Durabilidad

B) Elasticidad.- Facilita la tejedura y aumenta la duración del material

Elongación Elasticidad
Alargamiento de ruptura Capacidad para recuperarse
de una deformación
𝐿𝐹 −𝐿0 𝐿 −𝐿
𝑒= 𝐸 = 𝐿𝐹 −𝐿𝑥
𝐿0 𝐹 0

Donde: Lf =Longitud Final , Lo= Longitud inicial, Lx=Long. Rec. después de quitar
la carga.
Ejemplo.- Se mide una fibra de 75mm, luego se estira y mide 78 mm, y finalmente
la fibra no logra recuperar su estado inicial midiendo así 76 mm. Calcular: a) la
Elongación b) la elasticidad.

Datos: Lo= 75 mm, Lf =78 mm , Lx=76mm

a)

𝐿𝐹 − 𝐿0 78 − 75
𝑒= = ∗ 100% = 4%
𝐿0 75
b)
𝐿𝐹 − 𝐿𝑥 78 − 76
𝐸= = ∗ 100% = 66.7%
𝐿𝐹 − 𝐿0 78 − 75

C) Resistencia.- Varia en las diferentes fibras. Importantes para el trabajo en

hilatura y tejeduría. Se expresa en cN/ tex

4. Finura
Grosor de las fibras, determina en gran medida la calidad y precios del producto
final.
Tacto de los tejidos:
a) Fibras finas.- Tacto suave, mayor Resistencia, Mayor Flexividad, Mas
tendencia al pilling.
b) Fibras gruesas.- Rígidas y Ásperas, Comunican dureza, Mayor resistencia al
arrugado.
La finura de las Fibras se mide con: Microscopio de Proyección, Air_ Flow, OFDA.
 Microscopio de Proyección. - Medida del diámetro de sección Transversal o
perfil de la fibra. Con ayuda del cursar como si fuera una reglilla se mide cada
fibra. Aplicando estadística se determina: diámetro medio y CV (coeficiente de
variación). Proceso lento pero preciso.

Edwin Tintaya Quenta 5

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

 Air – Flow.- Medida de permeabilidad de la fibra al flujo de aire. Metodo mas

rápido pero solo para valores promedio.

 OFDA(Optical Fiber Diameter Analizer) .- Permite medir directamente

Fibra sucia y limpia con un Lente de alta precisión. Se determina diámetro medio,
desviación estándar, CV, factor Confort Curvatura. Es el equipo más rápido y preciso
hasta la actualidad. OFDA 4000: Longitud.

Edwin Tintaya Quenta 6

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

4.1 CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA

La clasificación de la fibra de alpaca se realiza partiendo el vellón por sus calidades,
separando las finas de sus partes gruesas, retirando la tierra, guano, pintura, pitas,
plásticos, entre otros restos que lo contaminen.

De acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP 231.302.2004. los criterios para la

clasificación de fibra son:
* Por la finura, de acuerdo al micronaje de la fibra, realizado por maestras
especialistas, su unidad de medida es la micra (u).

* Por la longitud, de acuerdo al largo de la mecha de la fibra, pudiendo obtener

fibras largas o cortas. Su unidad de medida es en centímetros o milímetros (cm. o
mm.).

* Por color, se selecciona la fibra de acuerdo a la tonalidad de los colores básicos

naturales.

Las calidades que se consideran en la clasificación son:

* Baby (BL): fibra más fina en un rango entre 14 a 23 micras. Se obtiene
regularmente de la primera esquila de animales jóvenes.

* Alpaca fleece (FS): fibras cuyo diámetro está comprendido entre 23.1 y 26.5 micras
y una longitud mínima promedio de 70 mm (7cm.).

*Alpaca médium fleece(FSM): fibras cuyo diámetro está comprendido entre 26.6 y
29 micras y una longitud mínima promedio de 70 mm (7cm.).

* Alpaca huarizo (HZ): fibras cuyo diámetro está comprendido entre 29.1 y 31.5
micras y una longitud mínima promedio de 70 mm (7cm.).

Edwin Tintaya Quenta 7

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

* Alpaca gruesa (AG): fibras cuyo diámetro es mayor que 31.5 micras y una longitud
mínima promedio de 70 mm (7cm.).

Entrevista a docente de la UNIBOL

Se esquila a los primeros dos años si la fibra tiene:
Mayor a 7 cm Alpaca, 15-20 años viven (8 esquilas)
Mayor a 6,5 cm Llama, 15-20 años viven (7 esquilas)
Mayor a 2.5 cm Vicuña, 14-16 años viven (5 esquilas), cercan con mallas

5. Tipos de pruebas para la identificación de las fibras textiles

Una parte muy importante en el conocimiento de las fibras es saber identificarlas.
Existen cinco métodos que pueden utilizarse:
1. Inspección visual
2. Microscopía
3. Prueba de combustión
4. Prueba de solubilidad (Solventes)
5. Prueba de manchado (Teñido)

Edwin Tintaya Quenta 8

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

Una de las industrias que tiene mayor uso y aplicación de las fibras textiles es la del
vestido, ya sea para producir prendas formales, casuales, deportivas, de seguridad
o uniformes, como prendas de uso médico-quirúrgico, interiores, exteriores, etc.

5.1 Método 1: Inspección visual de la muestra

Se observan aspectos tales como:
- Presentación de la muestra
- Presencia o no de impurezas
- El lustre
- El color
- Cuerpo y textura
- Tacto suave o duro, liso o áspero, caliente o frio, rígido o flexible

Aquí es importante la experiencia del analista, de aquí se parte a otros métodos.

Sería muy riesgo solamente de una inspección visual a no ser que sea muy evidente
como ser capullos de algodón.

5.2 Metodo2: Microscopia

Se trata de observar a través del microscopio el corte transversal y longitudinal de
la fibra a estudiar, para comparar luego con las fotografías que generalmente están
disponibles en cuadros, folletos o libros.
Este método es muy práctico para identificar las fibras naturales, ya que estas tienen
una sección transversal y longitudinal particulares (se observa una especie de
escamas en la vista longitudinal; frijol con lumen o circular en el corte transversal
respectivamente), en cambio las fibras artificiales son muy parecidas en este
aspecto., ya que el hombre interviene mucho sobre sus propiedades y
características, pudiendo cambiar su vista longitudinal y su corte transversal,
encontrando varias fibras con la misma forma; presentándonos aquí ambigüedades
en la identificación de la muestra problema.
También es útil este método para detectar la presencia de diferentes tipos de fibras
en una muestra, o sea, para determinar si la muestra es de un solo tipo de fibra o
si contiene mezclas.

Edwin Tintaya Quenta 9

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

5.3 Método 3: Prueba de combustión

Ayuda a identificar la composición química y por lo tanto el grupo genérico al cual
pertenece la fibra. Por ejemplo, se distinguen fácilmente las fibras celulosas y las
proteínicas.
En esta prueba se observan aspectos como la forma de arder, el color de la llama,
del humo, de la ceniza, y huele el olor que desprenden cuando arden.
Toda las observaciones se comparan con los datos que aparecen en el cuadro
adjunto, para así ubicamos más o menos de que tipo de fibras se pueden tratar.
Este método no es práctico cuando se trata de identificar muestras con mezcla de
fibras.
FIBRA EN LLAMA AL RETIRAR CENIZA OLOR
ALGODON Quema rápido sin Sigue ardiendo Gris y suave Papel
fundir al final de quemado
Humo blancuzco apagar

LINO Quema rápido sin Sigue ardiendo Gris y abundante Madera

fundir quemada
VISCOSA Similar al algodón Como el algodón Poca ceniza gris Papel
quemado
POLIESTER Se funde, encoge, Arde vivazmente Ceniza redonda y Plástico
chispea y humo muy dura, no se quemado
negro parte fácilmente

Edwin Tintaya Quenta 10

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

NYLON Se funde y gotea Se extingue Ceniza gris, Apio

redonda,
pegajosa y dura

ACETATO Se funde, chispea Sigue ardiendo y Bola negra y Vinagre

y gotea se funde dura

LANA Se funde, ensortija Arde poco y se Redonda, Pelos

y chispea apaga al retirar escamosa, quemados
del fuego. quebradiza,
negra y brillante
ACRILICO Se quema y funde Sigue ardiendo Bola negra, dura, Carne
lento pegajosa y opaca quemada

POETILENO Se funde Humo blanco gotea Parafina

SEDA Funde, ensortija, Arde poco y se Redonda, Plumas
chispea y se extingue quebradiza y quemadas
amarillea negro poroso

MATERIALES: Mechero de alcohol o vela, pinza, vasos con agua y muestras de tela

5.4 Método 4: Prueba de solubilidad

Este es quizás el método más preciso para identificar las fibras textiles, pero es
necesario disponer de los reactivos químicos indicados, con el consiguiente riesgo
que implica manipular estos productos.
Consiste en tratar paulatinamente pedacitos de la muestra con reactivos químicos,
siguiendo un orden establecido de acuerdo a la solubilidad e insolubilidad de la fibra
en cada uno de los reactivos que se van usando sistemáticamente de acuerdo a la
tabla preestablecida.

Edwin Tintaya Quenta 11

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

5.5 Método 5: Prueba de manchado

Varios productores de colorantes fabrican tintas especiales para la identificación de
fibras, los cuales tiene la propiedad de manchar o tintorear con un color diferente a
cada tipo de fibra.
El procedimiento es práctico y sencillo cuando la muestra contiene un solo tipo de
fibra y que además no ha sido teñida aun o que se les haya removido previamente
el colorante.
El procedimiento de identificación con este método se dificulta cuando en la muestra
hay presencia de varias fibras y más aún si están coloreadas.
Ejemplo: El Stain 4 de Du Pont mancha las fibras con los siguientes colores:
- Poliéster-amarillo rojizo
- Lana- café
- Nylon – Cobrizo
- Algodón – verde
- Viscosa – azul
- Acrílico – amarillo

TAREA. –
1.- Realice 5 preguntas con su respectiva respuesta.
2.- Realizar un mapa conceptual.

Edwin Tintaya Quenta 12

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

TEMA 2 CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS

Competencias específicas a ser Unidades Temáticas Base

logrado en la unidad de aprendizaje
2. CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS
Hacer: Laboratorios de análisis de fibra 2.1 Fibras naturales
en combustión y visual 2.2 Fibras animal
Saber: Teorías de métodos de 2.3 Fibra vegetal
identificación Fibras Manufacturadas
Ser: Con responsabilidad

1. Introducción
Al principio de la humanidad, el hombre tuvo la necesidad de cubrirse el cuerpo de
las inclemencias del tiempo (aire, lluvia, sol, frío, etc.); para ello, empezó a
protegerse con las hojas de los árboles o con las pieles de los animales que cazaba;
posteriormente comenzó a conocer las fibras naturales como el
algodón y el lino que son de origen vegetal.
Empezó por hilar las fibras y luego tejerlas para elaborar una
especie de túnicas, que fueron sus primeras vestimentas, luego
fomentó la crianza de ganado bovino del que obtuvo la lana, y
descubrió la seda que se cultiva hasta nuestros días; debido a
lo costoso de la crianza del gusano de seda y los cuidados especiales que se deben
tener durante su cultivo éste producto resulta actualmente muy caro y su uso es
símbolo de distinción.
De esta manera, la necesidad primaria de proteger su cuerpo se transformó en
vanidad del individuo, que ya no sólo busca cubrirse de las inclemencias del tiempo
sino vestirse de una manera diferente para cada acto social o actividad, surgiendo y
floreciendo una gran industria a nivel mundial, La Industria del Vestido, que genera
la necesidad de crear fibras textiles más económicas y vistosas que la respalden, de
aquí surge el invento de las fibras artificiales. Estas fibras se producen a partir de
celulosa natural "vegetal" regenerada, que simula las telas naturales como la seda.
Las fibras sintéticas, se obtienen a partir de derivados
del petróleo, pero tienen la característica de ser muy
flamables y demasiado calientes por lo que en la
actualidad ha sido restringido su uso puro (al 100%),
pero se utilizan en combinaciones o mezclas con fibras
naturales o artificiales, reduciendo así los costos de
producción, ya que las fibras naturales se cotizan en la actualidad a precios muy
elevados, en tanto que mediante las mezclas se obtiene una gran variedad de tejidos
y texturas que se utilizan dentro de la industria textil a costos más bajos.

Edwin Tintaya Quenta 13

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

Mediante las técnicas artesanales comenzaron utilizarlas en la preparación de tejidos

y confección de ropas.
El lino se considera la mas antigua fibra textil, conocida en Egipto en al año 7000
aprox. Y el algodón fue utilizada hace 5000 por los Egipcios quienes ya
confeccionaron ropa de este material La lana fue utilizada por los diverso pueblos
de Mesopotamia hace 5000 años.
La seda se conoce hace 5000 años desde 5600 años descubierto por país Oriental
China. Mucho más después apareció la primera fibra artificial, inventada en 1884:
denominado Rayón, una fibra regenerada y conocida como seda artificial. La celulosa
llamado polímero. La primera fibra sintética llamado Nylon, apareció donde culmino
la segunda guerra mundial, juntamente apareció una serie de fibras sintéticas entre
ellas poliéster el Triacetato elastano y otros.

2. Definición de fibra
Unidad de materia caracterizada por su flexibilidad, finura y gran longitud en la
relación a su longitud.
Es una unidad de materia prima que se utiliza para hacer hilo y sirve para la
fabricación de diversos tipos de tejidos, prendas, artículos domésticos, artículos
industriales, etc. Para ser utilizada una fibra como textil, debe reunir varias
condiciones estructurales y una serie de cualidades como: finura, longitud, carácter,
rizado o torcido, color y brillo, elasticidad, resistencia, elongación en las fibras
naturales, afinidad tintórea, y resistencia al calor, a la luz, a los álcalis y solventes,
a la acción de agentes atmosféricos, a los reactivos químicos y a las bacterias.

2.1 ¿QUE ES LA FIBROLOGIA?

Es la ciencia que se encarga de estudiar y dar a conocer las diferentes tipos de fibra
que existen, sus propiedades y características, así como de generar el desarrollo y
mejoramiento de nuevas fibras para el beneficio de la industria y los consumidores.

3. Clasificación de fibras.- Clasificación general Según origen:

a) Naturales
Esta se presenta en la naturaleza (Algodón, pelos animales finos, lana, seda, lino,
cáñamo, yute, etc.)
b) Químicas
Son fabricadas a partir de sustancias poliméricas (Acrílico, Nylon, poliéster, Rayón, etc.)
N DE ORIGEN ANIMAL: DE ORIGEN VEGETAL: MINERALES:
A  Pelo: Lana, Pelo de  Semilla: Algodón  Asbesto
T camello, Cachemira, Alpaca,  Tronco: Lino,  Natural
U Angora Yute, Cáñamo (Amianto)
R  Secreciones: Seda  Hoja: Sisal, Formio
A

Edwin Tintaya Quenta 14

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

Q FIBRAS ARTIFICIALES: FIBRAS SINTÉTICAS:

U  Rayón.- De polímeros  Cupoliamídicas (dynel, clorene)
I naturales o fibras celulósicas.  Acrílicas (orlon, dralón, olalán)
M  Rayón viscosa.  Poliamídicas (nylon 6, nylon 66,
I  Rayón cupro nylon 610, nylon 11).
C
amoniacal, a partir de  Poliésteres (dacrón, fortrel, kodel y
diginatos y proteínas. tergal).
A
S
Las fibras artificiales se fabrican a partir de un producto llamado celulosa, que es la
materia prima base de las fibras vegetales. La celulosa se extrae químicamente de
la madera, linters de algodón y desperdicios de papel.
Las fibras sintéticas provienen de polímeros sintéticos en los que se combinan
carbón, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno y las materias primas usadas para su
proceso son los ácidos y álcalis orgánicos. Hay una gran variedad de fibras naturales
que tienen una serie de cualidades para ser usadas como materia textil.
4. ¿Qué son los polímeros?
Los polímeros son macromoléculas que por lo general son orgánicas, formadas por
la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros, que forman enormes
cadenas de las formas más diversas. Algunas parecen fideos, otras tienen
ramificaciones. Algunas se parecen a las escaleras de mano y otras son como redes
tridimensionales.

Estructura Básica de un Polímero

5. El hilo
- Cuerpo delgado, largo y flexible que se obtiene a partir de fibras textiles de origen
natural y químicas, se usa para coser o fabricar tejidos.
- Es una hebra larga y delgada de un material textil, que se obtiene a partir de fibras
textiles de origen vegetal o animal y se usa para coser o fabricar tejidos. La mayoría
de las fibras textiles, salvo la seda, no exceden de algunos centímetros de longitud,

Edwin Tintaya Quenta 15

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

por lo que es necesario el proceso de hilado. Los hilos son ampliamente empleados
en la industria textil para coser, tejer, entre otras labores.

6. Historia del hilo

El arte de hilar fibras para formar hilo es tan antiguo que sobrepasa las fechas
históricas. La hilatura es un cúmulo de conocimientos y pequeños avances
tecnológicos por parte de millones de hombres a través de miles de años.
Se cree que los hombres primero aprendieron a tejer antes de aprender a hilar ya
que había siempre hierba y fibras a mano y era sencillo tejerlas. Más tarde
aprenderían a hilar sus hebras para hacer con ellas telas para sus prendas de vestir.
Cuando se inventó el arte de hilar, la lana se convirtió en el material más útil para
hacer vestidos para los que vivían en climas fríos; por el contrario en EGIPTO lo más
usado fue el fresco lino. En LA CULTURA CHINA se desarrolló la seda como fibra y
a partir de aquí pasó a otros países: INDIA, PERSIA y GRECIA (donde se
consideraría como un artículo de lujo).
Según los historiadores, en el antiguo Egipto y en India se usaba el huso suspendido,
que se hacía girar como un trompo en la mano del hilandero, y al dejarse caer,
estiraba y torcía la fibra. El huso, era un palo de madera, fino y puntiagudo por
ambos extremos. En uno de ellos tenía una muesca para sujetar el extremo de la
hilaza que se enrollaría sobre él. Se le hacía dar vueltas y vueltas. En el medio tenía
una especie de disco o rueda, lo bastante pesado para girar con suavidad y de forma
uniforme.

6.1 Titulación de hilos (t)

El titulo o número de hilado es la relación que existe entre la longitud y el peso.
Existen diferentes sistemas de titulación. Principalmente se dividen en:

a) Sistemas Indirecto (1° Grupo): Peso constante y longitud variable.

Inglés(C=0,59) (algodón), Métrico (C=1) (lana)

𝐿
𝑇=𝐶∗
𝑃
b) Sistema Directos (2° Grupo): Longitud constante y peso variable.
Tex(C=1000), Denier (C= 9000)
𝑃
𝑇=𝐶∗
𝐿

Donde:
C=constante, L=longitud (en metros), P= peso (en gramos), T=Titulo (sin unidades)
Ejercicios resueltos de titulación de hilo

Edwin Tintaya Quenta 16

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

Ejemplo: Calcular el peso en kilogramos de lana acrílico si el hilo tiene un título de

32/2 y longitud 6400cm.
Datos
T=32/2 =16
L=6400cm=64m
P=?g
C=1 (Lana acrilica)

𝐿
𝑇=𝐶∗
𝑃
Despejando “P”
𝐶 ∗ 𝐿 1 ∗ 64
𝑃= =
𝑇 16
1𝐾𝑔
𝑃 = 4𝑔 ∗
1000𝑔

𝑃 = 0,004𝐾𝑔

Ejemplo: Calcular la longitud en kilómetros del algodón si el hilo tiene un título

20/2 y peso 6400cm.
Datos
T=20/2 =10
P=30 g
C=0,59
L=?
𝐿
𝑇=𝐶∗
𝑃
Despejando “L”
𝑇∗𝑃 = 𝐶∗𝐿

𝑃 ∗ 𝑇 30 ∗ 10
𝐿= =
𝐶 0,59
1𝐾𝑚
𝐿 = 508,5 𝑚 ∗
1000𝑚

𝐿 = 0,5085𝐾𝑚

7. PROPIEDADES QUÍMICAS
En el proceso textil, durante su uso y en los tratamientos de reacondicionamiento
(lavado, planchado), las fibras pueden entrar en contacto con productos de diverso

Edwin Tintaya Quenta 17

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

tipo o estar sometidas a la acción de diversos agentes, siendo los más importantes
los que se indican:
Ácidos, Álcalis, Oxidantes, Reductores, Disolventes, Mohos, Insectos, Calor,
Intemperie.

El ataque químico experimentado por las fibras al estar sometidas a la acción de

algunos de los agentes mencionados se manifiesta, de un modo directo o indirecto,
en la rotura de la cadena macromolecular, de lo que se deriva un deterioro sus
propiedades resistentes. Esto es así porque, como se ha señalado en otro lugar, las
propiedades resistentes de las fibras dependen en buena medida de su peso
molecular o grado de polimerización.
Una fibra resiste bien la acción de los álcalis y deficientemente la de los ácidos. Con
ello se desea indicar que una fibra como el algodón resiste bien la acción de los
álcalis en las condiciones propias del procesado textil, puesto que en condiciones
más severas de concentración, temperatura y tiempo podría resultar también
intensamente atacada.
Del mismo modo puede decirse que el nylon no es atacado cuando se tiñe en medio
débilmente acido, pero que suele ser atacado cuando la tintura se realiza en un
medio fuertemente acido.

Cuando se tratan de ácidos o de álcalis debe tenerse en cuenta si éstos son

fuertes o débiles, además de las condiciones de concentración, temperatura y tiempo
de tratamiento. En el caso de los oxidantes, tan empleados en el blanqueo, es
necesario conocer la acción del peróxido de hidrogeno, clorito sódico e hipoclorito
sódico.
Algodón se puede blanquear con hipoclorito sódico, agua oxigenada o con
clorito sódico. La lana se blanquea con peróxido de hidrogeno y en algunas ocasiones
al blanqueo oxidante le sigue un blanqueo reductor (bisulfito sódico, hidrosulfito

Edwin Tintaya Quenta 18

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

sódico). El agente de blanqueo más efectivo para los artículos de nylon y de poliéster
100% es el clorito sódico en medio ácido.
Los álcalis son los productos utilizados para proceder al descrudado de las
fibras naturales y químicas. La misión de los ácidos consiste casi siempre en
proporcionar un medio adecuado para realizar una determinada operación en
condiciones óptimas. Este es el caso de las fibras acrílicas, polipropileno vinilal y
clorofibras. Las fibras de proteína celulosa, poliamida y poliéster son más sensibles
a la acción de los mencionados productos.
En cuanto a los organismos vivos se indicará que la polilla ataca mucho a la
lana y los mohos a las fibras celulósicas.
Cuando se trata de productos textiles para indumentaria u hogar una
referencia general sobre el comportamiento a los productos químicos es suficiente.
Este no es el caso de los textiles de aplicación industrial que han de estar en contacto
con agentes químicos más o menos agresivos. En estas circunstancias es
imprescindible simular el comportamiento en las condiciones de uso, de tal modo
que si se tratara de un ácido, por ejemplo, debe especificarse de qué acido se trata,
cuál es su concentración y a que temperatura y cuánto tiempo tiene que actuar. A
este aspecto se ha clasificado la intensidad del ataque en función de la perdida de
resistencia experimentada por un textil determinado:

Perdida de resistencia (%) Intensidad del ataque

0-9 Nula
10-24 Ligera
25-44 Moderada
45-79 Apreciable
80-100 Degradada

La temperatura de decoloración es aquella a la que se inicia el amarilleamiento de

la fibra. También se añaden a veces fotoestabilizadores para proteger el polímero
de las radiaciones ultravioleta (poliamida, polipropileno).
Como las principales causas del amarilleamiento de los artículos textiles son:

1) La polución atmosférica (Contaminación intensa y dañina del agua, del aire o

del medio ambiente, producida por los residuos de procesos industriales o
biológicos: la polución es mayor en invierno.)
2) Los filmes de polietileno utilizados como envoltorios
3) El cartón de los embalajes
4) Antioxidantes añadidos a las fibras químicas (que vira del color amarillo al
color celeste ante la presencia del gas)
5) Blanqueadores ópticos
6) Lubricantes demasiado pegajosos

Edwin Tintaya Quenta 19

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7) Determinados productos auxiliares

8) Adhesivos y recubrimientos

Es muy difícil reflejar con precisión y a la vez con brevedad el comportamiento de

las fibras a los productos químicos y otros agentes degradantes. Sin embargo, puede
afirmarse que:
1) El algodón se caracteriza por su resistencia a los álcalis y por ser sensible a
los ácidos. También es más o menos atacado por los agentes oxidantes
utilizados en el blanqueo de la fibra. Los agentes reductores (es aquel que
cede electrones a un agente oxidante) solo lo atacan cuando se trata de
soluciones concentradas. Su resistencia térmica es excelente por debajo de
los 150 °C y su resistencia a la luz es calificada como solo aceptable.
2) La lana resiste bien la acción de los ácidos y es fácilmente atacada por los
álcalis. También la atacan los productos oxidantes y los reductores. El calor
la degrada por encima de los 150º C.
3) Las fibras de poliéster resisten bien la acción de los ácidos y de los oxidantes
y son fácilmente atacadas por los álcalis. Su comportamiento a la acción del
calor es excelente y buena su estabilidad solar.
4) Las fibras de poliamida se distinguen por su buena estabilidad a los álcalis
y por su deficiente comportamiento a los ácidos fuertes. Se degradan
lentamente a menos de 200°C y su estabilidad a la luz solar se sitúa entre
aceptable y buena.
5) Las fibras de acrílicas son estables a los ácidos y álcalis diluidos, pero son
degradados por los álcalis fuertes en caliente y disueltas por los ácidos
sulfúrico y nítrico concentrados. Se degradan lentamente a más de 200°C y
su estabilidad a la luz solar es excelente.
6) Las fibras de polipropileno resisten bien la acción de los ácidos y de los
álcalis, y moderadamente la de los oxidantes. Se degradan lentamente por
acción del calor y su estabilidad a la luz solar es deficiente, por lo que
necesitan ser fotoestabilizadas.

8. MORFOLOGÍA DE LAS FIBRAS

Conviene distinguir entre micro y macro-morfología. Esta puede ser considerada
como la morfología de la fibra vista por fuera. Como micro morfología podemos
considerar los aspectos morfológicos no apreciables al ojo humano, ni al microscopio
óptico.
A la macro morfología pertenecen por ejemplo:
- La finura de una fibra.
- Su longitud.

Edwin Tintaya Quenta 20

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- El aspecto de su superficie externa o periferia.

- La forma de su sección transversal.
- El rizado.

Como aspectos relacionados con la micro morfología pueden mencionarse:

- La forma de las cadenas moleculares.
- El modo según el cual se agrupan para formar una malla cristalina.
- Las religiones cristalinas y amorfas de la fibra, así como las de orden
intermedio.
- El grado de orientación de las macromoléculas según el eje longitudinal de la
fibra.

Las fibras están compuestas por millones de cadenas macromoleculares o

macromoléculas. Se estima que la sección transversal de una fibra de algodón de
atravesada por unos 20.0000 millones de cadenas celulósicas.
Las cadenas moleculares de los polímeros componentes de las fibras son
globalmente lineales, aunque algunas posean helicoidal y otras no se presenten
totalmente extendidas.
Cuando las cadenas se disponen paralelamente al eje longitudinal de la fibra se dice
que están orientadas, y tanto más cuanto menor es el ángulo que forman con el eje
longitudinal de la fibra. En las fibras se pueden distinguir, aunque con el microscopio
óptico, regiones cristalinas y regiones amorfas. En las primeras, las cadenas
moleculares se sitúan paralelamente entre ellas, pero no necesariamente con
respecto al eje de la fibra. Las regiones amorfas se caracterizan porque los
segmentos de las cadenas moleculares en ellas localizados se agrupan mucho menos
compactamente
Las zonas cristalinas son más densas que las amorfas y conociendo la densidad de
una fibra es posible conocer el porcentaje de cristalinidad, en el supuesto de que se
disponga de datos sobre la densidad del material totalmente amorfo y de las zonas
totalmente cristalinas.
En el caso de que las variaciones se hayan producido inadvertidamente, pueden
presentarse serios problemas en el procesado textil, sobre todo en la tintura. Los
problemas pueden consistir en tinturas irregulares en una pieza (barrados), entre
piezas, o entre partidas. Por ello se recomienda no mezclar partidas diferentes de
fibras. Por otra parte. No debe descartarse el que las irregularidades responsables
de un defecto se hayan producido en el procesado textil (termo fijado, bobinado,
etc.).
En las tinturas defectuosas deben distinguirse los barrados de cristalinidad y los
barrados de orientación. Los primeros están relacionados con la capacidad de tintura
(absorción de colorante en el equilibrio) y los segundos con la velocidad de tintura
(facilidad de penetración).
Las regiones cristalinas aportan a las fibras:

Edwin Tintaya Quenta 21

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- Resistencia a la tracción
- Estabilidad a la acción del calor
- Estabilidad a los disolventes

Por su parte, el contenido amorfo de una fibra contribuye a que esta sea:
- Flexible.
- Suave.
- Teñible.
- Confortable.

Esta es la razón por la que una fibra textil no debe ser tan rigida como una varilla
de vidrio o un acero ni tampoco tan flexible como un hilo caucho. Por el mismo
motivo una prenda textil se adapta al cuerpo de un modo tan diferente al de una
armadura de hierro como al de la vestimenta de un hombre rana.
(FIBRAS TEXTILES, propiedades y descripción, Joaquin Gacen Guillen)

9. ALGODÓN (FIBRAS TEXTILES, propiedades y descripción, Joaquin Gacen Guillen)

Las fibras de algodón proceden de la semilla del algodonero (Gossupium). Las
referencias de artículos textiles de algodón más antiguas se remontan a 5800 años
antes de nuestra era cristiana, y se han descubierto semillas de algodón con una
antigüedad de 9000 años. En China, India, Egipto y Perú se utilizaban textiles de
algodón mucho antes de nuestra era.
La producción mundial de algodón mundial de algodón bruto fue de 18.335
toneladas en 1989, lo cual representa el 49,9% de las fibras textiles procesadas.

Capsula de algodón abierto y cerrado

9.1 Producción
Entre la siembra y la cosecha trascurren entre 175 y 220 días, la floración se presenta
después de unos tres meses. La flor se desprende y el capullo empieza a crecer.
Dentro del capullo se encuentran las semillas, en las cuales se desarrollan las fibras
antes de que se abra. De la semilla emergen fibras largas, en tanto que otras más
cortas (3mm) la recubren a modo de vello.
La mitad del tiempo necesario para el desarrollo de la fibra es ocupado en el
crecimiento longitudinal y la otra mitad en el crecimiento interno (espesor).
Según su espesor se distinguen:

Edwin Tintaya Quenta 22

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a) Fibras maduras, que se han desarrollado completamente y que presentan

paredes gruesas y repliegues o vueltas de torsión.
b) Fibras inmaduras, cuya pared secundaria no se ha desarrollado totalmente.
Su pared celular es fina.
c) Fibras muertas, solo poseen pared primaria y después del secado se presenta
como aplastadas.

La madurez del algodón se expresa como la relación entre el espesor de la pared y

la anchura de la fibra. Los compradores suelen rechazar los algodones de paredes
finas, pues estas se rompen fácilmente y cuando están en cantidades excesivas
conducen a un porcentaje de desperdicios anormalmente grande en la planta de
hilatura.
El algodón inmaduro se recoge a máquina o a mano. La recolección manual se realiza
en varias veces, a medida que los capullos están en condiciones. El algodón así
recogido es de mayor calidad y la fibra está menos contaminada. Como contrapartida
exige mucha mano de obra.
Después de la recolección, el algodón se lleva a una desmontadora para separar las
fibras de las semillas. En esta operación se secan también las fibras y se eliminan
las materias extrañas. El 37% de la semilla del algodón corresponde a fibra (algodón
bruto) y el 63% a semilla.

Los linters o fibras cortas que las recubren a modo de vello se utilizan en la
fabricación de papel de alta calidad (papel moneda) y en la producción de la celulosa
de gran calidad (fabricación de fibras de acetato). El aceite que contienen las
semillas se utiliza en la fabricación de margarina, aceite para cocinar, estearina y
grasas para la fabricación de jabón y velas. El orujo y las cascaras se emplean en la
preparación de comidas para animales domésticos, como concentrados de proteínas
de gran calidad.
9.2 Comercialización
Una clasificación muy general es la que se basa en la procedencia geográfica del
algodón:
Algodón americano (USA, Méjico)
Algodón de Egipto (Jumel)
Algodón de India y Pakistán
Algodón del Oriente Medio (Turquía, Persia)
Esta clasificación es muy vaga y de poco interés industrial.
Una clasificación más ajustada a la realidad industrial es la que tiene
características más importantes de la fibra, tales como: longitud, color, finura.
Los criterios más importantes para la clasificación no instrumental son la limpieza
(grado), el color y la longitud. La limpieza depende de las condiciones de crecimiento
y de los métodos de cosechado y desmontado.

Edwin Tintaya Quenta 23

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El color natural informa de los defectos de las plagas (amarillo) y de la intemperie o

lluvias (gris). El blanco es el color más preciado. La longitud se determina manual
mente.
Otras propiedades tenidas en cuenta en la evaluación del algodón son la finura
(índice micronaire), la resistencia (índice Pressley) y la madurez (espesor de la pared
celular).

9.3 ESTRUCTURA QUIMICA Y MORFOLOGIA

En las sucesivas unidades de anhidroglucosa existen tres grupos hidroxilo que
pueden interaccionar con los de unidades de una cadena vecina a través de fuertes
puentes de hidrogeno.
En la sección transversal de una fibra de algodón se distinguen los siguientes
componentes morfológicos:
- Pared primaria
- Pared secundaria
- Lumen

9.4 Propiedades físicas

El título de las fibras de algodón oscila entre 1 y 4 dtex, situándose frecuentemente
entre 2 y 3 dtex. La longitud varía entre 10 y 60 mm y sobre todo entre 25 y 30 mm.
Su densidad es de 1,54 g/cm3.
La resiliencia de esta fibra es baja tanto en seco como en húmedo. Esta
circunstancia, unida a la deficiente recuperación después de experimentar una
deformación, significa que se arruga fácilmente tanto en seco como húmedo y que
no conserva bien el plisado de las faldas o la raya de los pantalones. A ello se debe
Edwin Tintaya Quenta 24
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el que se haya desarrollado muchos acabados para mejorar el comportamiento del

algodón arrugado.

9.5 Propiedades químicas de sorcion

La tasa legal de humedad del algodón es del 7-9,5 %. La absorción de humedad es
del 14-18 % para una humedad relativa del 95%. La gran absorbencia de humedad,
unida a su capacidad para absorber la humedad, hace que el algodón sea una fibra
muy confortable para el usuario.
El algodón se tiñe fácilmente con colorantes directos, tinas, sulfurosos, naftoles y
reactivos, resultando tinturas solidas cuando el proceso tintóreo ha sido bien
conducido.
El algodón posee una excelente resistencia a los álcalis y las soluciones alcalinas
concentradas lo hinchan pero no la atacan. El mercerizado de algodón consiste en
su tratamiento con una solución concentrada de hidróxido sódico en condiciones
hinchantes.
La mercerización conduce a una fibra más reactiva, con mayor tasa legal de
humedad y mejor tintabilidad. El tacto del tejido es más suave, el brillos mayor, el
rendimiento tintóreo aumenta, la resistencia se hace mayor y la elongación
disminuye.
Las disoluciones diluidas de los agentes oxidantes y reductores atacan poco al
algodón. Sin embargo, las soluciones concentradas de peróxido de hidrogeno, clorito
sódico e hipoclorito sódico lo dañan apreciablemente. En las condiciones propias del
blanqueo industrial, el hipoclorito es el agente que mas ataca a la celulosa, seguido
del peróxido de hidrogeno. El clorito sódico la castiga muy poco.
El algodón no es atacado por la mayor parte de los insectos, pero si hace el lepisma
en presencia de almidón. Más problemas plantean los mohos y bacterias que pueden
desarrollarse sobre esta fibra. Las materias atacadas pierden resistencia, despiden
un olor característico y se presentan manchadas por un pigmento. Por otra parte
conviene tener en cuenta que el algodón blanqueado resiste la acción de estos
organismos mucho mejor que él no blanqueado.
Los acabados con resinas que tienen como misión comunicar al algodón propiedades
“wash and wear” (lavar y poner) para evitar el arrugado durante el uso y el lavado
de las prendas. Debe tenerse en cuenta que estos tratamientos disminuyen mucho
la resistencia e la fibra a la tracción, al desgarro y a la abrasión.
9.6 Usos
La fibra de algodón posee propiedades tales que puede ser considerada como la
fibra natural de mayor utilidad. Es cierto que algunas de ellas constituyen un
inconveniente en determinadas aplicaciones. Sin embargo, las propiedades
favorables combinadas con su bajo coste hacen que puedan ser convenientemente
empleadas en multitud de aplicaciones.
Como se ha señalado sus aplicaciones son múltiples tanto en indumentaria como en
textiles para el hogar y en el sector industrial.

Edwin Tintaya Quenta 25

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10. SEDA (FIBRAS TEXTILES, propiedades y descripción, Joaquin Gacen Guillen)

10.1 Introducción
La seda es descrita en la directiva de la CCE como “fibra que procede exclusivamente
de capullos de los insectos sericígenos”. También se la describe como una fibra de
proteína natural (fibroina) segregada por el gusano de seda (Bombyx mori).
El conjunto de sus propiedades ha hecho que se haya intentado imitarla de muchas
maneras.

10.2 Producción
La sericultura (producción de seda) se inicia desde la mariposa de seda deposita los
huevos sobre papales especialmente preparados. Después de 36 días de nacimiento,
los gusanos procedentes de los huevos empiezan a confeccionar los capullos.
De los 4000 m de hilo de cada capullo solo 300-800 pueden ser devanados en una
madeja. El resto da origen a lo que se conoce como seda de desperdicio, con la que
se fabrican hilados.
El desgomado de la seda consiste en la eliminación de la sericina de la seda cruda
mediante tratamiento en caliente con una solución detergente. En esta operación se
separan las dos hebras que segrega simultáneamente el gusano y la seda se
presenta blanca, suave, flexible y con todo su brillo.

10.3 Propiedades físicas

Edwin Tintaya Quenta 26

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Los filamentos de seda poseen una sección transversal de forma triangular con los
vértices redondeados. El titulo de los filamentos individuales es de 1,3 dtex y se
presenta irregular a lo largo de su longitud. La densidad es de 1,32 g/cm 3.
Su resistencia y recuperación de las arrugas se sitúa entre buena y excelente, en
función de la temperatura y de la humedad ambientales.
Conduce mal el calor y apenas es afectada por las temperaturas inferiores a 150°C
(temperatura de planchado). Al contacto con una llama, arde lentamente con el olor
a pelo quemado y autoextingue la llama cuando se la retira.

10.4 Propiedades químicas y de sorcion

La seda se tiñe con los mismos colorantes que la lana obteniéndose tinturas muy
solidas. Frente a los ácidos y a los álcalis, su comportamiento se sitúa entre el de la
lana y el del algodón. Es fácilmente atacada por los álcalis pero menos que la lana.
La seda es atacada por los agentes oxidantes fuertes, sobre todo el hipoclorito, que
la amarillea y la disuelve rápidamente. Debe blanquearse con peróxido de hidrogeno,
y nunca con oxidantes clorados.

10.5 Usos
Los empleos de la seda pueden ser variados pero siempre en productos de alta
calidad. Este es el caso de los tejidos para blusas, camisas, corbatas, alfombras.

11. LANA (FIBRAS TEXTILES, propiedades y descripción, Joaquin Gacen Guillen)

11.1 Introducción
La lana es descrita como el pelo de la oveja (Ovis aries). Se ha dicho que es la fibra
maravillosa de la naturaleza y a pesar de una multitud de intentos no ha sido posible
imitarla.

El comercio de la lana se remonta como mínimo a la Babilonia (“tierra de lana”) del

año 4000 a.c. Es probable que las ovejas hayan sido los primeros animales
domesticados por el hombre. Australia produce el 25% del consumo mundial de lana
y el 70% de la lana que se utiliza como vestido. Los principales países consumidores
son U.R.S.S. (337.000 t), China (192.000 t), Japon (170.000 t), U.S.A. (139.000 t)
y Alemania Federal (143.000 t).

Edwin Tintaya Quenta 27

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11.2 Producción
Existen más de 200 razas de ovejas y de ellas unas 30 mejoradas. La lana merina
procede principalmente de Australia y de Sudafrica. El carnero ingles de lana larga
(Leicester) proporciona los tipos más largos y lustrosos.
La proporción de sustancias acompañantes es muy variada e importante, ya que de
100Kg de lana sucia solo dan entre 30 y 80 Kg de lana lavada.
Un carnero produce 1 – 3.5 Kg de la fina. La lana es retirada del cordero por esquila
manual o robótica. La calidad inferior está en la cabeza, cuello, cola y patas.

11.2.1 Merino
La raza Merino es la más importante del mundo, con un rebaño que se estima en
los 220 millones de ovejas, siendo la raza que contribuyó a crear la riqueza lanar en
todos los continentes. Se dice que la raza se originó en Asia Menor, en el siglo VII
AC (antes de Cristo) y desde allí se fue diseminando, primero al norte de África y
luego a España, desde donde fue llevada a todo el mundo.
En España, por el año 1230, la raza adquiere su nombre de los Merinos, que eran
agentes educativos que controlaban todas las operaciones comerciales, entre ellas,
el importante comercio de lana, que necesitaba su autorización especial para la
exportación. Aunque la raza existe hace milenios, es a partir de esta época cuando
comienza a ser conocida en España y en todo el mundo.
En un principio la lana Merino era de color pardo o negro, lo que no permitía el
teñido, pero luego fue promovida la orientación hacia el color blanco mediante el
cruzamiento con razas provenientes de África. Desde España, la raza Merino fue
diseminada por todo el mundo, cruzándose con otras razas y generando distintas
variedades de Merino.

La raza llega a Australia en 1797, traída de España, y a partir de allí fueron llegando
en gran número, desde distintas regiones de la península Ibérica, de Francia y
también desde Estados Unidos.

A partir de allí, los productores australianos privilegiaron cantidad y la calidad de la

lana por sobre la producción de carne. A comienzos del 1900 se decide que el Merino
de ese país debe de tener un gran desarrollo, un vellón denso, mecha larga y lana

Edwin Tintaya Quenta 28

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

de mejor calidad, con piel lisa y libre de arrugas, excepto pliegues en el cuello. En
busca de estas características los criadores australianos trabajaron intensamente,
eliminando los animales que no cumplían con estas características y privilegiando
los reproductores mejoradores.

Esta selección permitió llegar al Merino Australiano y hoy Australia es el principal

productor lanero del mundo, con tres tipos de Merino:

 uno fino, de menor tamaño, bajo peso de vellón y alta finura;

 otro medio, con tamaño y peso de vellón intermedios
 tercero de buen peso corporal, alto peso de vellón y lana más gruesa.

Los primeros ejemplares que llegaron a América se importaron a Argentina,

principalmente al sur de la Patagonia, y en Uruguay se importa el primer ejemplar
en el año 1934. Desde 1930 hasta 1983, Australia no permitió la exportación de
reproductores, como forma de defender su industria.

En el Uruguay existe el tipo de lana medio y en lo últimos años se ha incorporado el

superfino. El diámetro de fibra, aunque es muy variable, se sitúa generalmente entre
las 19 y las 23 micras.

Predominan los animales astados, existiendo la variedad mocha, también presente

en el país , llamada Poll Merino, a la que los australianos llegaron a partir de una
intensa selección, mediante la elección de los individuos sin cuernos y sus sucesivas
cruzas. La lana del Merino Australiano cubre la totalidad del cuerpo quedando libre
solo la cara. A nivel del cuello se observan tres arrugas o corbatas, típicas de esta
raza. Los cuernos son en forma de espiral y las mucosas son rosadas. Es un animal
que vive muy bien en campos secos y altos. Como raza lanera, aunque también da
buena carne, se destacan los siguientes caracteres productivos: un peso de vellón
sucio de entre 3 y 4 kilos, una longitud de mecha anual de 7 a 10 centímetros y un
rendimiento al lavado del 67 %.

Por las latitudes de su origen tiene una prolongada estación de cría que se extiende
desde octubre hasta julio, con buena fertilidad y un porcentaje de parición normal
que se ubica entre el 75 y 90 %.

Edwin Tintaya Quenta 29

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

11.3 Propiedades físicas

Las fibras de lana tienen una densidad de 1.28-1.32 g/cm3. Su sección transversal
es de forma circular o elíptica pero casi circular. Cuando se las observa al microscopio
se aprecian las escamas que las recubren.
La finura de la lana oscila entre 10 y 70 um y su longitud depende también de la
raza (merina, 4-10 cm; Cheviot, 15-25 cm; Leicester, 30-50 cm). Las fibras cortas
son las más finas y las largas las de mayor diámetro. Por otra parte, las fibras de
lana poseen un rizado natural irregular que es consecuencia de su asimetría bilateral.
En las mejores lanas merinas hay hasta 12 ondas/cm y en las lanas de baja calidad
apenas hay 2.
La lana posee un color blanco amarillento (crema). Las prendas de lana actúan como
excelentes aislantes térmicos, lo que permite conservar muy bien el calor natural del
cuerpo humano, al que protegen del ambiente exterior.
La cantidad de aire ocluido o atrapado es del 60-80% del volumen total de la prenda,
con el resultado global de que estas son ligeras, protegen tanto del frio como del
calor y también de los cambios bruscos de temperatura.
La lana empieza a despedir mal olor cuando se la trata continuamente a 110°C, el
vapor de agua la amarillea a 130°C, y la plastifica a 150°C. Puede plancharse a
150°C, pero utilizando siempre un paño humedecido para evitar la formación de
brillos.
La lana no ocasiona problemas de acumulación de electricidad estática cuando la
humedad relativa del ambiente es suficiente. Ello significa también que los artículos
correspondientes se mantienen limpios al no atraer partículas de suciedad.

11.4 Propiedades químicas y de sorción

En presencia del calor y humedad y por acción mecánica los tejidos de lana se
encogen por enfieltramiento, de forma que su longitud puede reducirse a la mitad
de la original.
Constituye una gran ventaja cuando se desean fabricar telas no tejidas (fieltros). Un
inconveniente en lo que se refiere al lavado domestico de la lana.
Por esta razón, la lana no debe lavarse con agua caliente y con agitación, sino que
conviene limpiarla es seco o lavarla en agua templada, con un detergente suave y
sin agitación.
Cuando en el análisis cuantitativo de mezclas de fibras se desea disolver la lana, se
trata de mezcla con una solución de hidróxido sódico (5%) a ebullición, o en una
solución de hipoclorito sódico que contiene algo de hidróxido a temperatura
ambiente. En ambos casos se procede la destrucción.
Se tiñe fácilmente con una gran variedad de familias de colorantes (anionicos,
reactivos, cromo, complejo metalico) y con buenos resultados se solidez.
No obstante, resiste un tratamiento tan intenso como el del carbonizado, que
consiste en la destrucción por el acido sulfúrico de las materias celulósicas que
eventualmente pueden contaminar la lana. Esta fibra es, por el contrario, muy
sensible incluso a los álcalis débiles.

Edwin Tintaya Quenta 30

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

Los oxidantes la atacan pero se emplean en el procesado químico-textil de la lana;

el peróxido de hidrogeno en el blanqueo y algunos productos clorados en
determinados procesos inencogibles. El hipoclorito sódico no puede ser utilizado en
el blanqueo de la lana por que la amarillea.
La lana, a no ser que se la haya aplicado un tratamiento especial, es especialmente
sensible a la polilla, que la disuelve y la digiere. Por el contrario, es bastante
resistente a otros agentes biológicos como los mohos, amarillea por encima de los
150°C y se carboniza a 300°C.

11.5 Usos
Prendas femeninas o masculinas, prendas de abrigo, trajes, faldas, pullovers,
mantas, fieltros y alfombras.
Es muy frecuente la mezcla de la lana con fibras químicas, sobre todo sinteticas
(poliéster, acrílica, poliamida). Existe un símbolo ¨pura lana virgen¨ lana 100% sin
mezclas de ninguna clase ¨rico en lana¨ mayoritario de lana virgen con minoría de
otras fibras.

12. PELOS DE ANIMALES FINOS (FIBRAS TEXTILES, propiedades y descripción,

Joaquin Gacen Guillen)
12.1 MOHAIR
El mohair es el nombre que se le da a las fibras obtenidas a partir del vellón de la
cabra de Angora. Los principales productores de mohair son Suráfrica, Turquía,
U.S.A. (Texas) y Lesotho.
El vellón de la cabra de Angora se obtiene por el esquileo, dos veces al año, en
primavera y al final del otoño, y su peso medio es de 2-3 kilos. Las cabras
proporcionan mohair de buena calidad hasta la edad de ocho años, ya que después
las fibras son demasiado gruesas. La mejor calidad, y por supuesto la más cara, es
el mohair que procede del primer corte (kid mohair), excepto en Suráfrica y en
Texas donde la denominación kid mohair engloba los dos primeros cortes.

12.2 CACHEMIRA
Por cachemira se entienden las fibras del vellón de la cabra de Cachemira. Esta se
encuentra en China, Mongolia Exterior, Irán y Afganistan, regiones que se
caracteriza por que las condiciones presentan variaciones muy grandes, desde un
frio intenso en invierno a un calor extremo en verano.

Edwin Tintaya Quenta 31

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Los colores naturales de la cachemira son el gris, el marrón y el blanco. La escasa

proporción de cabras blancas hace que las fibras de este color sean mucho más
caras; posee un diámetro medio de 13-16 µm, y longitudes de 25-90 mm, en tanto,
que las fibras situadas en el exterior del vellón del animal suelen tener un diámetro
de más de 50 µm y longitudes de 4-20 cm. Una cabra de cachemira produce solo
100g de fibra fina por año y se estima que la producción mundial es de 4000 t/año,
de las que más del 50% proceden de China y Mongolia. Los principales países
importadores son el Reino Unido, U.S.A., Japon y Suiza.
La chachemira se utiliza sobre todo en la fabricación de tejidos para prendas de
vestir mezclada con lana o con seda.

12.3 PELO DE CAMELLO

Como pelo de camello o fibras de camello se consideran las fibras que proceden del
camello o del dromedario, debiéndose distinguir:
 Vello interior, que son suaves al contacto, diámetro de 10-30 µm y longitud
de 4-5 cm
 Los pelos exteriores, de diámetro entre 30 y 120 cm, longitud media de 150
mm y tacto mas áspero

La recogida de las fibras se realiza al final de la primavera. De cada animal se

separan de orden de 2,5 kg de fibras al año.
Con fibras de camello se fabrican artículos textiles que destacan por su excelente
suavidad, calidez y cayente. Para prendas femeninas (abrigos, faldas y conjuntos)
así como abrigos y trajes deportivos las mejores calidades de pelo de camello
proceden del norte de China y de Mongolia.

12.4 ALPACA, LLAMA, GUANACO, VICUÑA

Todos estos pellos animales finos proceden de animales camélidos del mismo
nombre. Los dos primeros son animales domésticos y los otros 2 viven en estado
salvaje.
Las alpacas y las llamas se crían en las altiplanicies de Bolivia, Perú, Chile y Argentina
a una altitud de unos 4000-5000m.
El vellón de las alpacas pesa de 2 a 3 kg, con fibras de 23-30µm y longitud de 20-
25 cm. El vellón se obtiene por esquila, generalmente anual, al final de la estación
de las lluvias en noviembre y diciembre.
La llama es utilizada en los Andes como animal de carga. Su vellón es menos
apreciado que el de la alpaca por que contiene frecuentemente pelos bastos difíciles
de separar del vello más fino. El diámetro de las fibras finas oscila entre 28-30 µm
y la longitud es de 250-300 mm.
El guanaco se cría principalmente en Patagonia. Es necesario calzarlo y abatirlo. El
diámetro de sus fibras es de 18-24 µm y su longitud menor que la del pelo fino de
vicuña.

Edwin Tintaya Quenta 32

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

La vicuña se cría en las regiones de la alta montaña que separan a Chile de Perú,
formado por fibras ultra finas (13-14 µm) de unos 50 mm de longitud (35-75 mm).
Esta fibra es muy apreciada y con ella se preparan productos de una finura y
suavidad excepcionales. Se ha pensado en intentar la esquila en lugar de tener que
abatir al animal.

PAISES QUE TIENEN FIBRA DE LLAMA: PERU, BOLIVIA, ARGENTINA, CHILE

RAZAS DE LLAMA: Q’ARA y THAMPHULLI

Q’ARA
- Menor rendimiento en produccion
- Longitud corta
- Finura de la fibra fina
- Mayor % de fibra más fina
- Menor resistencia

THAMPHULLI
- Mayor rendimiento en produccion
- Longitud larga
- Fibra gruesa
- Menor % de fibra mas fina
- Mayor resistencia
PAISES QUE TIENEN FIBRA DE ALPACA: PERU, BOLIVIA, ARGENTINA, CHILE

RAZA ALPACA: HUACAYA y SURI

HUACAYA
- Menor rendimiento en producción
- Longitud corta
- Finura de la fibra fina
- Mayor % de fibra fina
- Menor resistencia (hilado)
SURI
- Mayor rendimiento en produccion
- Longitud larga
- Fibra gruesa
- Menor % de fibra mas fina
- Mayor resistencia
- Buena apariencia en brillo

12.5 ANGORA
El pelo de conejo de Angora es utilizado en Europa. Los conejos son esquilados cada
3 meses y producen del orden de 250g/año. Una corriente de aire permite separar

Edwin Tintaya Quenta 33

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

los pelos exteriores (largos y bastos) de los interiores (finos y cortos). Los 2 tipos
son empleados por la industria textil, los largos aportan resistencia y prestancia y
los cortos calidez y suavidad. Ambos tipos se mezclan en proporciones convenientes
para conseguir los efectos deseados.
El pelo largo tiene una longitud de hasta 80 mm y el corto de menos de 20 mm. Se
emplea mucho para fabricar fieltros y artículos de punto como guantes y boinas, en
los artículos de punto es habitual mezclarlo con lana antes de procedes a la hilatura.

13. LINO (FIBRAS TEXTILES, propiedades y descripción, Joaquin Gacen Guillen)

13.1 Introducción
La fibra lino se extrae del tallo de la planta de lino; es una de las fibras textiles más
antiguas. En Egipto se han descubierto momias recubiertas con telas de lino con una
antigüedad de más de 4.500 años. La industria del lino floreció en Europa hacia el
siglo XVIII, pero en el siglo XIX la fibra larga de lino fue desplazada por el algodón
como fibra de mayor consumo, en tanto que la fibra corta fue sustituida en gran
medida por el yute.

13.2 Obtención de la fibra

El lino es una planta anual. La semilla se siembra al principio de la primavera y la
recolección de la planta empieza después de un periodo de crecimiento de unos 100
días. Los tallos tienen una altura de 50 – 100 cm, siendo de unos 80 cm la longitud
más frecuente.

13.3 Estructura
El lino es una fibra celulósica cuyas cadenas macromoleculares extremadamente
largas. Las fibras individuales tienen una longitud media de unos 25 mm (13-55
mm), una finura media de 20 – 25 mm y una superficie lisa.
Las fibras de lino se pueden identificar fácilmente al microscopio por la presencia de
señales transversales a lo largo de su longitud que se conocen como nodos o juntas.
Estas señales se atribuyen a grietas y roturas durante el cosechado o durante el
crecimiento. Las fibras aparecen algo hinchadas en los nodos, asemejándose en
cierto modo a una caña de maíz.

13.4 Propiedades físicas

El lino crudo tiene una densidad de 1,48 g/cm3. Cuanto más clara es la fibra mayor
es el valor del lino. También se aumenta el brillo golpeando los tejidos con mazos
de madera (batanado).
Como sucede con el algodón, la fibra de lino es un 20% más fuerte en húmedo que
en seco. El lino es una fibra poco elástica y muy rígida, y cuando se la dobla tiende
a arrugarse como consecuencia de su escasa resiliencia.
El lino es un buen conductor del calor y frio al tacto, de modo que los tejidos de lino
producen una sensación refrescante. La acción continuada del calor 120 C lo
amarillea y a 150 C lo descompone. La temperatura de planchado es de 220 – 254

Edwin Tintaya Quenta 34

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

C, siempre sobre tejido bien humedecido. Arde con gran facilidad y mantiene la
llama.

13.5 Propiedades químicas y de sorción

La tasa legal del húmedo del lino es del 12%, bastante mayor que la del algodón
(8%). Cuando la humedad relativa es del 100%, el lino absorbe el 22% de humedad
y el agua es absorbida y liberada con gran rapidez. Por esta razón es una fibra muy
adecuada para paños para secar.
El lino se tiñe con los mismos colorantes que el algodón, pero tratándose de una
fibra con la que se fabrican artículo de alto precio se suelen utilizar colorantes de
buena calidad, sobre todo de la familia de la tina. También se emplean colorantes
azoicos y sulfurosos, así como algunos directos seleccionados. Las propiedades
químicas del lino son similares a las del algodón.

13.6 Usos
El lino es un poco utilizado en los textiles modernos. Los métodos de producción son
laboriosos y costosos, de tal modo que su uso se reserva a articulas lujosos de gran
precio.
El lino se usa en artículos de gran calidad tales como pañuelo, toallas, mantelerías,
cortinas y algunas prendas. Habida cuenta de su gran resistencia, se le utiliza
también en telas para velas de barcos y lonas de máxima resistencia.

14. CAÑAMO (FIBRAS TEXTILES, propiedades y descripción, Joaquin Gacen Guillen)

La fibra de cáñamo se obtiene de los tallos de la planta de cáñamo (cannabis sativa).
Rusia es el principal productor y le siguen diversos países de la Europa Oriental,
Italia y Turquía.
La planta de cáñamo es de duración anual, los tallos alcanzan una altura de 1,5 –
3,0 m y la recolección tienen lugar 100 – 150 días después de la siembra.
La estructura del tallo es muy similar a la del lino. Las fibras elementales tienen
sección poligonal, una finura del orden de 25 um y una longitud de 0-25 mm.
El cáñamo de buena calidad se presenta como blanco amarillento, a veces posee
una coloración verdosa o café. Cuanto más brillante es mayor es el valor de la fibra.
Su densidad es de 1,50 g/cm3 y la tasa legal de humedad del 12%.
Por su gran tenacidad se utiliza en la fabricación de cuerdas para atar cordeles,
cabos y cordajes para las aplicaciones náuticas. Otros hilos de cáñamo se utilizan
para fabricar cinturones, redes de pesca y tenis.

15. YUTE (FIBRAS TEXTILES, propiedades y descripción, Joaquin Gacen Guillen)

La fibra de yute se obtiene de los tallos del yute. El 90% de la producción mundial
procede de India y Blangadesh. También se cultiva en otros países del sudeste
Asiático. Es la más barata de las fibras textiles y ocupa el segundo lugar de las fibras
vegetales en cuanto a su uso (después del algodón).

Edwin Tintaya Quenta 35

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

Las fibras elementales están muy lignificadas y poseen una longitud de unos 2,5 mm
y una finura aproximada de 25 um. La sección transversal es de forma poligonal (5
o 6 lados). El yute es menos fuerte y duradero que el lino y el cáñamo, sus fibras
son muy quebradizas. la densidad es de 1,5 g/cm3 y la tasa legal de humedad del
17%.
El calor húmedo provoca su rápida putrefacción. La mayor parte de la producción
de yute se utiliza en la fabricación de sacos de azúcar, café, y arroz y también como
tejido para embalaje. También es muy utilizado como basamento de alfombras,
basamento para linóleo, cuerdas, cordeles etc.

16. EL RAMIO (FIBRAS TEXTILES, propiedades y descripción, Joaquin Gacen Guillen)

Las fibras del ramio se extraen de los tallos de las plantas del mismo nombre. Se
cultiva y produce principalmente en la República Popular China y en USA. También
se la conoce como chinagrass.
Antes de proceder a la hilatura es necesario eliminar la cola vegetal que aglutina a
las fibras individuales.
Las fibras elementales tienen una superficie lisa, una longitud entre 60 y 150 mm y
un diámetro o finura de 20 – 60 um. El ramio es una fibra blanca de brillo sedoso y
muy resistente. Su densidad oscila entre 1,51 y 1,55 g/cm3.
Cuando se le observa al microscopio, el ramio es muy similar al lino. Es una de las
fibras más fuertes que se conocen y su resistencia aumenta cuando se le moja. Las
fibras de ramio son rígidas y quebradizas. El ramio se rompe cuando se dobla la fibra
repentinamente por el mismo sitio.
Las aplicaciones más importantes son con fines decorativos, correas especiales,
cintas trasportadoras, velas para embarcaciones, redes de pesca, etc. La industria
papelera utiliza el ramio para fabricar papeles de gran calidad, papel moneda, papel
para valores de bolsa y papel para cigarrillos.

17. SISAL (FIBRAS TEXTILES, propiedades y descripción, Joaquin Gacen Guillen)

Las fibras del sisal se extraen de las hojas de la planta Agave sisalana. Procede de
México (Yucatán) pero actualmente las mayores plantaciones se encuentran en
África oriental. Otros países productores son Brasil, Angola, México y Mozambique.
Las fibras se obtienen arrancándolas de las hojas inmediatamente después de
cortarlas. A continuación se procede al secado de las fibras al aire libre y se efectúa
una segunda limpieza mediante un cepillado mecánico.
Las fibras individuales tienen una longitud de 2, 3 – 5 mm, y los haces de 60 -120
cm. Su color oscila del blanco crema la amarillo. Su aspecto es brillante y su tacto
duro. Su densidad es de 1,5 g/cm3 y la tasa legal de humedad del 14%.
Con sisal se fabrican artículos que tiempo atrás se fabricaban con cáñamo.

CUESTIONARIO:
1. ¿Qué es titulación de hilo?
2. ¿Según la historia cual fue primero la tela o el hilo?

Edwin Tintaya Quenta 36

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

3. Diferencia en fibra artificial y sintética

4. ¿Cómo influye el petróleo en las fibras textiles?
5. Mencionar las fibras que salen de la hoja, secreciones y semilla

INVESTIGAR:
Esquila y categorización de fibra de alpaca

TEMA 3 ANÁLISIS CUALITATIVO

Competencias específicas a ser Unidades Temáticas Base
logrado en la unidad de aprendizaje
3. ANÁLISIS CUALITATIVO
Hacer: Laboratorios de análisis de fibra 3.1 Encogimiento de la fibra
en cualitativo 3.2 Análisis a la combustión
Saber: Teorías de métodos de
identificación
Ser: Con responsabilidad

¿Qué es análisis?
“Examen detallado de una cosa para conocer sus características o cualidades, o su
estado, y extraer conclusiones, que se realiza separando o considerando por
separado las partes que la constituyen”

Las metodologías utilizadas en la identificación de las fibras textiles en la industria

textil se pueden clasificar como macroscópicas cuando se basan en el aspecto
cualitativo (morfología), en microscópica (óptica o electrónica) basadas en aspectos
cualitativos.
Nota.- Dentro del análisis cualitativo están los cinco métodos de identificación:
visual, combustión, solubilidad, microscópica y manchado.
En esta etapa del análisis normalmente no se requieren preparaciones especiales del
espécimen a analizar, pero si requiere preparaciones la etapa posterior que es el
análisis microscópico.

MÉTODO DE COMBUSTIÓN
Para realizar esta prueba debes conseguir muestras de tela de diferentes tejidos y
fibras (20 ó 30 muestras como mínimo) cuyo tamaño sea 10 x 10 centímetros. Debes
tener además, un plato de metal o loza y encendedor o fósforos.

Quema cada una de las muestras con mucho cuidado y en una hoja de papel,
describe y pega todo lo que observes al quemarlas. Compáralas con el documento
que tiene la información sobre la prueba de combustión y diga el nombre de la fibra
a la que usted cree que corresponde.

Edwin Tintaya Quenta 37

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

NOTA.-Cuando se trata de fibras mezcladas los humos y cenizas serán complejos

de analizar. Es práctico utilizar el método de solubilidad.

METODOLOGÍAS MICROSCÓPICAS
Según Frank, 2009. En forma generalizada se pueden clasificar los análisis
microscópicos cómo cualitativo y cuantitativo, aunque en la mayoría de las veces
se combinan ambas situaciones, por lo tanto, los vamos a considerar por separado
para lograr una presentación más clara y didáctica.

Dependiendo de la cantidad de muestra, esta se corta directamente con una tijera

lo más corta posible o con un instrumento especial llamado fibrótomo o micrótomo
de Hardy que puede lograr cortes de hasta 150 micras de largo. Este material se
levanta con un pincel y se coloca sobre un portaobjetos limpio sobre el cual se
deposita una gota de glicerina ligeramente diluida con agua.

Montaje de la muestra completa para cortes en sentido longitudinal:

La muestra se observa en lupa (25-50x) para observar la regularidad de la sección,
en las fibras vegetales y en la seda se observan más irregulares, la fibras animales
se ven bastante regulares y las sintéticas a esos aumentos aparecen totalmente

Edwin Tintaya Quenta 38

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

regulares. Mientras que al microscopio o al microproyector lanámetro (ver Foto 1 y

Figura 1) a 500x y se tratan de diferenciar tipos de fibras en base a los siguientes
criterios:
- Grado de visualización y tipo de escamas: las células más externas de la
cutícula o capa más externa de la fibra tienen un especto de ´escamas de pescado´
o de ´tejas´ y de ahí viene su nombre (´scales´ en inglés). En las fibras de lana son
visibles con claridad, no así en las demás fibras animales, en las fibras vegetales y
en la seda no existen. El tipo de escama depende del tipo de fibra que se está
visualizando, cuando más gruesa mayor frecuencia de escamas se observa
mientras que las fibras más finas tienden a estar ´coronadas´ (una sola escama
da toda la vuelta). De cualquier manera la observación de las escamas con este
método es muy pobre y se explicará más adelante un método más detallado.
- Tipo de médulas: la fibra tiene básicamente dos estructuras bien diferenciables:
la cutícula y la corteza, pudiendo estar presente en determinadas fibras un
espacio más oscuro ópticamente destacable que recibe el nombre de médula
(ver Figura 2). Las médulas pueden ser clasificadas (Wildman, 1955; Frank et
al., 2007) de una manera precisa y altamente repetibles de la siguiente manera:
 Médulas continuas
 Médula grande en enrejado (´lattice´): la médula abarca la mayor parte de
la fibra y presenta una forma reticulada o en enrejado característico
(Figura 3, a). Es característico de las fibras gruesas de guarda de todos los
animales silvestres y aparece en la lana como una fibra especial llamada ´kemp´
y en los vellones de los Camélidos silvestres y domésticos y en la
cabra criolla que presenta doble capa (cachemira).
 Medula continua simple: presenta aspecto de caño central y si se infiltra con
el medio de montado aparece clara y si no se infiltra el medio aparece
oscura. Su tamaño es mucho menor que la anterior (Figura 3, b).
Igualmente identifica fibras gruesas y medianas y es bastante común en los
Camélidos y en los caprinos y puede estar en lanas muy gruesas.

Edwin Tintaya Quenta 39

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

Figura 2: Estructura de una fibra con sus componentes esquematizados

 Médulas discontinuas:
 Médula interrumpida: normalmente es más fina que la continua simple y está
interrumpida a intervalos más o menos regulares (Figura 3, c). Es común en
las lanas cruza mediana y gruesa y en los vellones de Camélidos y Caprinos
(criollos y Angora).
 Médula fragmentaria: pequeños fragmentos o islas en el centro de la
corteza (Figura 3, d). Aparece igualmente asociada a las lanas cruza
mediana y gruesa y en los vellones de Camélidos y Caprinos (criollos y
Angora).
 Médula en escalera o interrumpida regular: tiene una forma seriada o
multiseriada donde los espacios con médulas se alternan con los espacios
amedulados (Figura 3, e). Es muy común en roedores (vizcachas,
chinchillas, maras, etc.), conejos de los distintos tipos y algunos cánidos.
Suele ser contaminante de textiles o aparece en la construcción de
elementos de uso cotidiano cómo pinceles o adornos. No obstante, es dable
destacar su uso cómo parte de textiles por las civilizaciones andinas en
combinación con otras fibras (Reigadas, 2001).
 Fibras ameduladas (Figura 3, f): se observa el perfil característico de
la fibra sin presencia de un área más oscura o ligeramente diferente que
es la médula.
 Fibras pigmentadas: en algunos casos (fundamentalmente negras) o
teñidas con colorantes naturales o artificiales, se debe decolorar la fibra
para observar la médula. Esto se consigue con los procedimientos habituales
de decoloración de peluquería, basados en el uso de agua oxigenada
(H2O2) y otros productos comerciales.
 Médulas no visibles: en esta sección de corte longitudinal suelen aparecer
perfiles que no muestran médulas o las muestran muy finas cuando en
realidad son médulas muy irregulares para las cuales esta observación es
inapropiada y se debe hacer sección transversal.

Edwin Tintaya Quenta 40

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

Para el análisis cuantitativo analizaremos en este mismo montaje se pueden hacer

mediciones de diverso tipo que ayudan a definir el tipo y la calidad de la fibra utilizada. La
medición más importante es el grosor del perfil de la fibra proyectada (ver Figura 1) que
estima el diámetro de la sección de esa fibra.

Partes del microscopio

Edwin Tintaya Quenta 41

ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

Figura 3.1 Microscopio

Edwin Tintaya Quenta 42

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TEMA 4 ANÁLISIS CUANTITATIVO

Competencias específicas a ser Unidades Temáticas Base
logrado en la unidad de aprendizaje
4. ANÁLISIS CUANTITATIVO
Hacer: Laboratorios de análisis de fibra 4.1 Método de solubilidad.
en cuantitativo porcentual 4.2 Determinación del porcentaje de
Saber: Teorías de métodos de fibra.
identificación 4.3 Determinación de la humedad.
Ser: Con responsabilidad

EL análisis cuantitativo se estudia cuando se basan en mediciones (diámetros,

número de escamas, porcentajes de fibras) y en químicas como el uso de ADN para
diferenciar especies animales.

METODOLOGÍAS MICROSCÓPICAS
En forma generalizada se pueden clasificar los análisis microscópicos cómo
cualitativo y cuantitativo, aunque en la mayoría de las veces se combinan ambas
situaciones, por lo tanto, los vamos a considerar por separado para lograr una
presentación más clara y didáctica.

En este mismo montaje se pueden hacer mediciones de diverso tipo que ayudan a
definir el tipo y la calidad de la fibra utilizada. La medición más importante es el
grosor del perfil de la fibra proyectada (ver Figura 1) que estima el diámetro de la
sección de esa fibra.

Edwin Tintaya Quenta 43

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

Es importante aclarar que esta medida asume que la sección transversal de

la fibra es enteramente circular (de ahí el nombre de ´diámetro´). Al medir los
diámetros en fibras de diferentes tipos que se puedan identificar de alguna
forma (médula, escamas, etc.) se discrimina diámetro por tipo de fibra que en el
caso de los vellones compuestos o mixtos de Camélidos y Caprinos sirve claramente
para evaluar la calidad de la materia prima y el tipo de procedimiento textil utilizado
(descerdado o no descerdado). Se establecen las relaciones entre diámetros de las
fibras y de las médulas que es particularmente útil en el caso de fibras
continuas, a su vez, el diámetro de la médula es un buen indicador en el caso de
Camélidos silvestres dónde el mismo tipo de médula tiene menor diámetro que en
domésticos.
En esta medición se tiene que tener en cuenta que dada la gran variación de
diámetros que tienen las fibras animales diversas e incluso las vegetales un gran
problema es la exactitud y la precisión de las medidas. Este es un concepto físico y
estadístico respectivamente. Siendo la exactitud la relación que hay entre la medida
que hace el aparato y la verdadera medida (en grado de definición en el caso de los
microscopios) y la precisión es la repetición o sea la relación entre las sucesivas
secciones de medida que se pueden hacer (como las medias o promedios de las
sucesivas medidas se acercan a las obtenidas previamente). Esto plantea el
problema de la cantidad de fibras a medir en cada sección de acuerdo a la
variabilidad que la muestra presenta y la precisión requerida por el análisis.

Edwin Tintaya Quenta 44

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

Estadísticamente se determinan también el desvío estándar y el coeficiente de

variación de diámetro de las fibras medidas en cada sección.
Montaje de fibras cortadas en secciones transversales:
Los cortes transversales al eje de la fibra requieren el uso del fibrótomo o micrótomo
de Hardy y en la mayoría de las veces requieren ser montadas previamente con
algún elemento líquido que se endurezca rápidamente y sea observable luego
(sea transparente). Normalmente se utilizan adhesivos simples (´Plasticola´) hasta
montantes sintéticos especialmente diseñados para esto (metacrilatos). Se debe
tener especial atención en cortar lo más perpendicularmente posible las fibras
apiñadas en el fibrótomo, dado que la forma de la sección transversal de la fibra es
un elemento diagnóstico importante y la deformación artificial puede confundir dicho
diagnóstico (ver Figura 4).

A veces y dada la ausencia de un fibrótomo el corte se hace con micrótomos

convencionales, previo montaje con parafina, celoidina, gelatinas, etc. En ese caso
se debe colocar un elemento de referencia en el taco para que su sección pueda ser
utilizada de referencia del sentido en el cual resultó el corte (hilo sintético, lana,
etc.).

Determinación de la cantidad de fibra.

Ejemplo: Una muestra de 0,2g se introduce en un tubo de ensayo que contiene
metacresol al 100% y se pesa lo insoluble 0,07g . Cuanto es el porcentaje de algodón
y poliester?. 0,2 g
g 0,07 g
Datos
MT=0,2 g
Ma=0,07 g (Algodon)
Mp=0.2 - 0.07=0,13 g (Poliester) 0,2 g

Edwin Tintaya Quenta 45

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𝑃𝐴𝑅𝐶𝐼𝐴𝐿
%𝑋 = 100% 1° 2° 3° 4°
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
Para el algodón
𝑀𝐴𝑆𝐴(𝑎𝑙𝑔𝑜𝑑𝑜𝑛)
%𝐴𝑙𝑔𝑜𝑑𝑜𝑛 = 100%
𝑀𝐴𝑆𝐴 (𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿)
0.07𝑔
%𝐴𝑙𝑔𝑜𝑑𝑜𝑛 = 𝑥100%
0.2𝑔
%𝐴𝑙𝑔𝑜𝑑𝑜𝑛 = 35%

Metodo 2: Para el poliester =100-35=65% (poliester)

Tambien podemos hacer:

Para el polester
𝑀𝐴𝑆𝐴(𝑝𝑜𝑙𝑖𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟)
%𝑃𝑜𝑙𝑖𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 = 100%
𝑀𝐴𝑆𝐴 (𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿)

0.13𝑔
%𝑝𝑜𝑙𝑖𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 = 𝑥100%
0.2𝑔
%𝑝𝑜𝑙𝑖𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 = 65%

Metodo 2: Para el algodón =100%(total) - 65%(algodon)=35%(Algodón)

Edwin Tintaya Quenta 46

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Determinación de la cantidad de humedad

Ejemplo: El peso de la muestra con el aires es 3g y el peso de la muestra seca en
estufa 2,5 g. Determinar el porcentaje de: a) Contenido de humedad b) humedad
absorbida o recuperada.
Datos:
A=3 g
B=2.5 g
a)%M=? y b)%R=?
𝐴−𝐵 𝐴−𝐵
%𝑀 = ∗ 100% %𝑅 = ∗ 100%
𝐴 𝐵
Donde: %M: Porcentaje del contenido de la humedad en la muestra.
%R: Porcentaje de humedad absorbida o recuperadora.
A: Peso de la muestra secada con aire seco.
B: Peso de la muestra secada en estufa 105ºC a 110ºC.

𝐴−𝐵
a) %𝑀 = 𝐴 ∗ 100%
3 − 2,5
%𝑀 = ∗ 100%
3
%𝑀 = 16,67%

Edwin Tintaya Quenta 47

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𝐴−𝐵
b) %𝑅 = 𝐵 ∗ 100%
3 − 2,5
%𝑅 = ∗ 100%
2,5
%𝑅 = 20%

VOCABULARIO
Vellón.- Conjunto de la lana esquilada de un carnero u oveja. El conjunto del cuero
y la lana de un carnero u oveja, también conocido como zalea (cuero).
La Patagonia.- Es una región geográfica ubicada en la parte más austral
de América, que comprende territorios del sur de Argentina y Chile

Edwin Tintaya Quenta 48

ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

LABORATORIOS

Edwin Tintaya Quenta 49

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LABORATORIO Nº 1 TECNICAS DE LABORATORIO

HOJA DE DATOS
Estudiante:………………………….…….. Fecha del laboratorio:……..……..
PROCEDIMIENTO: Completar los siguientes espacios con las medidas hechas:
1.- Pesar en una balanza un cono con lana:
m(total)= 200 g
m(cono)= 5g
m(lana)= 200 - 5 = 195 g

2.- Preparar 10% de hidróxido de sodio (NaOH) y etiquetar el frasco.

10 g NaOH 20 g NaOH
10 % Na(OH)
90 g Agua 180 g Agua
9/9/2020

3.- Preparar 10% de hidróxido de sal (NaCl) y etiquetar el frasco.

10 g NaOH 20 g NaOH
90 g Agua 180 g Agua 10 % Na(OH)
9/9/2020

4.- Determinar la densidad(d) de un líquido con las medidas en laboratorio:

m =…….…g V =………. ml d = ……… g/ml

5.- Determinar la densidad(d) del agua.

m =………….g V =……… ml d =……….g/ml

6.- Medir la: Temperatura del agua fría.…..…°C Temperatura del agua
hervida(ebullición) ……....°C. Temperatura ambiente ……..… °C

CUESTIONARIO
1.- Porque los volúmenes transferidos con una probeta son menos exactos que los
transferidos con una pipeta.
2.- Mencionar 5 precauciones en laboratorio y los accidentes que puede pasar?
3.- Mencionar 5 materiales de porcelana, 7 materiales de metal
4.- Mencionar sustancias toxicas en química
5.- Si tuviera pesada en depósito 108 kg de lana en conos de diferentes cantidades,
para cuantas mantillas le alcanzaría si cada mantilla tiene 0.5 Kg? Si tenemos 200
conos y cada cono sin lana tiene una masa de 5g.
Solución PARÁMETROS DE VALUACIÓN
MT=108Kg OBJETIVOS Y FUNDAMENTO TEÓRICO
CUESTIONARIO
2%
2%
Mconos=5*200=1000g=1Kg CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 2%
Mlana= 108Kg-1Kg=107Kg HOJA DE DATOS 4%

Completar la respuesta.
Rpta.- a) 211 b) 250 c) 214 d) Ninguna
6.- Que es tarar en una balanza
Edwin Tintaya Quenta 50
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LABORATORIO Nº 2 METODO DE ANALISIS COMBUSTIÓN

HOJA DE DATOS
Estudiante:………………………………… Fecha del lab.:…….…… V°B°……..……
MATERIALES: Vela o mechero a alcohol, pinza, muestras de
tela o hilo y vidrio de reloj con agua.
PROCEDIMIENTO: Realizar el quemado de fibra sujetando
con una pinza, para luego pegarla con todas las observaciones
para finalmente dar el nombre de la fibra por comparación con
la tabla.
MUESTRA OBSERVACIONES DE LA NOMBRE DE LA
COMBUSTIÓN FIBRA
Pegar un pedazo de la
muestra quemada

Pegar un pedazo de la
muestra
quemada

Pegar un pedazo de la
muestra
quemada

Pegar un pedazo de la
muestra
quemada

Pegar un pedazo de la
muestra
quemada

CUESTIONARIO:
1. ¿Qué fibras tienen retardamiento a la combustión? PARÁMETROS DE VALUACIÓN
OBJETIVOS: General 2%
2. ¿Qué fibras tienen olor a papel quemado? CUESTIONARIO: 3%
3. ¿Porque recomendaría el método de combustión? CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
HOJA DE DATOS
3%
3%

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LABORATORIO Nº 3 MÉTODO MICROSCOPIO

HOJA DE DATOS
Estudiante:………………………………….….. Fecha del lab.:……..………….V°B°……..…….
PROCEDIMIENTO:
Limpie la lente, portaobjeto y cubreobjetos. Y ponga una gota de agua en el portaobjetos. Desfuerza un hilo y coloque las
fibras sueltas sobre el portaobjetos. cúbralas con el cubreobjetos y oprima para eliminar las burbujas de aire. Y Coloque
el portaobjetos sobre la platina del microscopio y enfoque primero con poco aumento si las fibras no están bien separadas
será difícil enfocar una sola fibra. Si una tela contiene más de un tipo de fibra pruébalos todos asegúrese de verificar tanto
los hilos de trama como los de la urdimbre.
Observar con el microscopio el corte transversal y longitudinal de la fibra
a estudiar, para comparar luego con las fotografías.

Llenar la siguiente tabla viendo la figura anterior.

DIBUJAR VISTA DIBUJAR VISTA TIPO DE FIBRA (EN PEGAR FIBRAS o
LONGITUDINAL TRANSVERSAL CÓDIGO) hilo
Algodón (CO )

CUESTIONARIO
1.- ¿Cuál es los acercamientos que tienen los microscopios? PARÁMETROS DE VALUACIÓN
2.- ¿Qué observamos de una fibra cuando utilizamos un microscopio? OBJETIVOS: General 1%
FUNDAMENTO TEÓRICO 2%
3.- ¿Escribir las partes de un microscopio? CUESTIONARIO: 1%
4.- ¿Qué métodos se puede utilizar para determinar mezclas? CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 2%
5.- Investigar la vista seccional y transversal de la fibra de poliéster HOJA DE DATOS 4%

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LABORATORIO Nº 4 MÉTODO INSPECCIÓN VISUAL

HOJA DE DATOS
Estudiante:………………………………….….. Fecha del lab.:……..………….V°B°……..…….
MATERIALES:…………………………………………………………..………………………………….
PROCEDIMIENTO: Sujetar con las yemas de los dedos una muestra de sustrato,
pegarla con todas las observaciones para finalmente dar el nombre de la fibra por
comparación.
MUESTRA OBSERVACIONES: Presentación de la muestra, Presencia o no NOMBRE DE
de impurezas, El lustre, El color, Cuerpo y textura, Tacto suave
o duro (liso o áspero, caliente o frio, rígido o flexible). Título del LA FIBRA
hilo.
Pegar un pequeño Áspero, COLOR natural, Lana de oveja

Pegar un Pequeño Algodón

Pegar un pequeño Poliéster

Pegar un pequeño Acrílico

Pegar un pequeño

CUESTIONARIO
1.- ¿Que fibras se pueden mesclar? PARÁMETROS DE VALUACIÓN
OBJETIVOS: General 1%
2.- ¿Qué fibras tienen brillo? FUNDAMENTO TEÓRICO 2%
CUESTIONARIO: 1%
3.- ¿Cuánto es la longitud de onda visible del hombre? CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 2%
4.- ¿Qué es fuerza de rozamiento de cuerpos?
HOJA DE DATOS 4%

NOTA.- Ya no es posible identificar el contenido de una fibra solo con mirar sus
características porque hay fibras artificiales que se parecen a las naturales.

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LABORATORIO Nº 5 ANÁLISIS CUALITATIVO

HOJA DE DATOS
Estudiante:……………………………… Fecha del lab.:….………V°B°……..…
MATERIALES:…………………………………………………………………………………………………
REACTIVOS:……………………………………………………………………………………………………
PROCEDIMIENTO: Ver si en los tubos de ensayo se solubiliza(s) o insolubiliza(I).
Observar y llenar la tabla son soluble e insoluble:

REACTIVOS QUÍMICOS Hipoclorito de H2SO4 NaOH

GARANTIZADOS Sodio
Pureza (%) 5% % % %
Temperatura (°C) 20 ºC ºC ºC ºC
Tiempo (minutos) 20 min. min. min. min.
Acrílico

Algodón

Poliéster

Lana

PARÁMETROS DE VALUACIÓN
OBJETIVOS: General 1%
FUNDAMENTO TEÓRICO: 2%
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 2%
HOJA DE DATOS: 5%

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LABORATORIO Nº 6 ANÁLISIS CUANTITATIVO

HOJA DE DATOS
Estudiante:……………………………… Fecha del lab.:….……… V°B°……..…
MATERIALES:…………………………………………………………………………………………………
REACTIVOS:……………………………………………………………………………………………………
PROCEDIMIENTO

Determinar el porcentaje de algodón y poliéster

PARÁMETROS DE VALUACIÓN
OBJETIVOS: General 1%
FUNDAMENTO TEÓRICO 2%
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 2%
HOJA DE DATOS 5%

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LABORATORIO Nº 7 CALCULO DEL % DE HUMEDAD EN LA MUESTRA

HOJA DE DATOS
Estudiante:……………………………………. Fecha del lab.:..…….….… V°B°……....…
MATERIALES:………………………………………………………………………………………………
PROCEDIMIENTO: Según Rolando Peña (2000) “Manual de análisis textil” las fórmulas de humedad son:
𝐴−𝐵 𝐴−𝐵
%𝑀 = ∗ 100% %𝑅 = ∗ 100%
𝐴 𝐵
Dónde: %M: Porcentaje del contenido de la humedad en la muestra.
%R: Porcentaje de humedad absorbida o recuperadora.
A: Peso de la muestra secada con aire seco.
B: Peso de la muestra secada en estufa 105ºC a 110ºC.
Llenar la tabla:
MUESTRA Pesos de la muestra Calculo

Acrílico A= 𝐴−𝐵
a) %𝑀 = 𝐴 ∗ 100%
(Pegar muestra) 3 − 2,5
B= %𝑀 = ∗ 100%
3
%𝑀 = 1.5%

Algodón A= %M=
(Pegar muestra) %𝑀 = 8%
B=
%R=

(Pegar muestra) A= %M=

LAMA
B= %𝑀 = 12%
%R=

PARÁMETROS DE VALUACIÓN
CUESTIONARIO: OBJETIVOS: General
FUNDAMENTO TEÓRICO
1%
2%
1. Que es higroscopicidad CUESTIONARIO:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1%
2%
2. Cuál es la diferencia entre ºC, ºK, ºF, HOJA DE DATOS 4%

3. Porque es necesario determinar la humedad de la fibra?

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LABORATORIO Nº 8 SENTIDO DE TORSIÓN DE HILOS

HOJA DE DATOS
Estudiante:……………………………………… Fecha del lab.:……...… V°B°……..
MATERIALES:…………………………………………………………………………………………………
PROCEDIMIENTO: Ver en cada y en los dos cabos el sentido de la torsión del hilo, para colocar en los
paréntesis la tecla “S” o “Z” según corresponda.

MUESTRA Sentido de torsión de hilos S o Z Observaciones

Acrílico Un cabo=(z ) Ninguna

(Pegar muestra) Dos cabo =(s )
Un cabo =( z )

Algodón Ninguna o hilo acrílico de

(Pegar muestra) Un cabo =( Z ) 3 cabos

Un cabo =( Z) Tres cabo =( S )

Un cabo =( Z)
Poliéster
(Pegar muestra) Un cabo =( )

Un cabo =( )
(Pegar muestra) Dos cabo =( )
Un cabo =( )

Un cabo =( )
Dos cabo =( )
(Pegar muestra) Un cabo =( )

CUESTIONARIO:
PARÁMETROS DE VALUACIÓN
1. Que la torsión de hilo? OBJETIVOS: General 1%
2. Como influye la torsión en la trama y urdimbre? FUNDAMENTO TEÓRICO
CUESTIONARIO:
2%
1%
3. El cálculo de torsión es igual para la fibra de algodón y CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 2%
fibras largas?
HOJA DE DATOS 4%

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LABORATORIO Nº 9 COLORANTES ÁCIDOS CON TRICROMIA

HOJA DE DATOS
Estudiante:……………………………… Fecha del lab.:……..…… V°B°……….
ARTICULO: ………………… PESO DE LA TELA: 2g RELACIÓN DE BAÑO (RB): 1/40
MAQUINA: ………………………………………. BAÑO TOTAL (BT): …………………………..
PROCESO Y PRODUCTO Gramos ml Muestra
solución antes
madre
1 g/l Humectante ( 1:10 ) 0,08 g 0,8 𝑚𝑙
1 g/l Antiquiebre (1:10 ) 0,08 g 0,8 ml
3.5 g/l Ácido fórmico Hasta pH 4,5 0,28 g 2,8ml Pegar
aquí
10 g/L de cloruro de sodio (NaCl) 0,8 g
1 % de colorante Sinoacid Yellow EAGR (1:100) 0,02 g 2ml
2 % de colorante Sinoacid Red E BL (1:100)
0,04 g 4ml
0,01 g 1ml
0,5 % de colorante Sinoacid Blue E BRL 200% (1:100)

Total ml 0,8+0,8+2,8+2+4+1=114ml
Cantidad de 68,6ml
agua ml
1. BAÑO TOTAL

40𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙. 1 𝑙 𝑠𝑜𝑙.

2𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎 ∗ = 80𝑚𝑙 sol.∗ = 0,08 𝑙 𝑠𝑜𝑙.
1𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎 1000𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙.

2. CALCULO DE AUXILIAR
1 g/l Humectante ( 1:10 )

1 𝑔 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑐. 10𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙. 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑐.

0,08 𝑙 𝑠𝑜𝑙.∗ = 0,08 𝑔 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑐.∗ = 0,8 𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙. 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑐.
1𝑙 𝑠𝑜𝑙. 1𝑔 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑐.

1 g/l Antiquiebre (1:10 )

1 𝑔 Antiquie. 10𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙. Antiquie.
0,08 𝑙 𝑠𝑜𝑙.∗ = 0,08 𝑔 Antiquie.∗ = 0,8 𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙. Antiquie.
1𝑙 𝑠𝑜𝑙. 1𝑔 Antiquie.

3.5 g/l Ácido fórmico Hasta pH 4,5

3,5 𝑔 Ácid fórm. 10𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙. Ácid fórm.
0,08 𝑙 𝑠𝑜𝑙.∗ = 0,28 𝑔 Ácid fórm.∗ = 2,8 𝑚𝑙 Ácid fórm.
1𝑙 𝑠𝑜𝑙. 1𝑔 Ácid fórm.

10 g/L de cloruro de sodio

10 𝑔 NaCl
0,08 𝑙 𝑠𝑜𝑙.∗ = 0,8 𝑔 NaCl
1𝑙 𝑠𝑜𝑙.

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3. COLORANTES
1 % de colorante Sinoacid Yellow EAGR (1:100)

1% 100𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙. 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟.

2𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎 ∗ = 0,02𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟.∗ = 2𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙. 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟
100% 1𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟.

2 % de colorante Sinoacid Red E BL (1:100)

2% 100𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙. 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟.

2𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎 ∗ = 0,04𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟.∗ = 4𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙. 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟
100% 1𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟.

0,5 % de colorante Sinoacid Blue E BRL 200% (1:100)

0,5% 100𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙. 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟.

2𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎 ∗ = 0,01𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟.∗ = 1𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙. 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟
100% 1𝑔 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟.

4. CANTIDAD DE AGUA
80𝑚𝑙 − 0,8𝑚𝑙 − 0,8𝑚𝑙 − 2,8𝑚𝑙 − 2𝑚𝑙 − 4𝑚𝑙 − 1𝑚𝑙 = 68,6𝑚𝑙

CURVA DE PROCESO

MUESTRA:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
NOTA.- Esta misma guía de laboratorio sirve para teñir fibras o PARÁMETROS DE VALUACIÓN
telas de POLYAMIDA(Nylon, Perlon) y seda natural. OBJETIVOS: General 1%
FUNDAMENTO TEÓRICO 2%
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 2%
HOJA DE DATOS 5%

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LABORATORIO Nº 10 PRUEBA DE ENCOGIMIENTO o ALARGAMIENTO

HOJA DE DATOS
Estudiante:……………………………………… Fecha del lab.:………….…… V°B°…………
MAQUINA: ………………………….…… MATERIALES:…………………………………………..
PROCEDIMIENTO: Hallar el % de encogimiento en el sentido de la urdimbre y
trama de la tela, realizando para ello:

a) Lana de oveja:
Cálculos Antes Después de lavar

b) ………………..Jeans
Cálculos Antes Después de lavar

c) ………………..Tocuyo
Cálculos Antes Después de lavar

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
PARÁMETROS DE VALUACIÓN
AUTOEVALUACIÓN: OBJETIVOS: General
FUNDAMENTO TEÓRICO
1%
2%
1. ¿Qué aprendí en el laboratorio de hoy? CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 2%
2. ¿Para qué me sirve? HOJA DE DATOS 5%

Edwin Tintaya Quenta 60

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Cálculos:

Ejemplo: Si tengo una tela (inicial) 10x10 cm luego de lavarlo se tiene (Final):
ancho 9.5 cm y largo 9.8cm
Solución:

0.5
%𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜(𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎) = ∗ 100% = 5%
10
0.2
%𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜(𝑢𝑟𝑑𝑢𝑛𝑏𝑟𝑒) = ∗ 100% = 2%
10

Ejemplo: Si tengo una tela (inicial) 5x5 cm luego de lavarlo se tiene (Final): ancho
4cm y largo 5.3cm
Solución:
1
%𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜(𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎) = ∗ 100% = 20%(𝐸𝑛𝑐𝑜𝑔𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)
5
0.3
%𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜(𝑢𝑟𝑑𝑢𝑛𝑏𝑟𝑒) = ∗ 100% = 6%(𝐴𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)
5

Ejemplo: Si tengo una tela (inicial) 5x5 cm luego de lavarlo se tiene (Final): ancho
5 cm y largo 5 cm
Solución:
0
%𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜(𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎) = ∗ 100% = 0%(𝐸𝑛𝑐𝑜𝑔𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)
5
0
%𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜(𝑢𝑟𝑑𝑢𝑛𝑏𝑟𝑒) = ∗ 100% = 0%(𝐴𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)
5

Edwin Tintaya Quenta 61

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LABORATORIO Nº 11 LIGAMENTO DENSIDAD Y GRAMAJE

HOJA DE DATOS
Estudiante:……………………………………… Fecha del lab.:………….…… V°B°…………
MAQUINA: ……………………..…………… MATERIALES:…………………………………………..
PROCEDIMIENTO: Cortar dos retazos de tela un tafetán y otra sarga de las
mismas medidas y ver las comparaciones.
a) LIGAMENTO SARGA
Pegar la muestra
DENSIDAD URDIMBRE: hilos/cm
DENSIDAD TRAMA: hilos/cm
GRAMAJE: g/m2

b) LIGAMENTO TAFETAN
DENSIDAD URDIMBRE: hilos/cm Pegar la muestra

DENSIDAD TRAMA: hilos/cm

GRAMAJE: g/m2

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
AUTOEVALUACIÓN:
1. ¿Qué aprendí en el laboratorio de hoy?
R.- Cantidad de hilos que se encuentran en una muestra de tejido plano PARÁMETROS DE VALUACIÓN
OBJETIVOS: General 1%
2. ¿Para qué me sirve en mi vida profesional? FUNDAMENTO TEÓRICO 2%
R.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 2%
HOJA DE DATOS 5%

Ejemplo: Se tiene una muestra de 1.95g y mide 10x10cm. Calcular el gramaje (g/m2)
Solución:
Datos
M=1.95g
Área=10cmx10cm=100cm2
Gramaje=1.95g/100cm2 =0.0195g/cm2
2
(1𝑚)2
100𝑐𝑚 ∗ = 0.01𝑚2
(100𝑐𝑚)2
Gramaje=1.95g/0.01m2 =195g/m2
Método:
𝑔 (100𝑐𝑚)2 𝑔
Gramaje = 0.0195 2 ∗ 2 = 195 2
𝑐𝑚 (1𝑚) 𝑚

TAREA: Se tiene una muestra de 0.95g y mide 10x10cm. Calcular el gramaje (g/m2)
Rpta.- a) 95 g/m2 b) 85 g/m2 c) 195 g/m2

Edwin Tintaya Quenta 62

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LABORATORIO Nº 12 DENSIDAD LINEAL O TITULO DE MECHA, CINTA E HILO

HOJA DE DATOS
Estudiante:……………………………………… Fecha del lab.:………….…… V°B°…………
MAQUINA: ……………………..…… MATERIALES:…………………………………………..
PROCEDIMIENTO: Utilizar la fórmula de conversión

1 5m 0.95g T=C L/P T=1*5/0.95 T=C L/P T=0.59*5/0.95

T=5.26=5 T=3.10
T=2/10=10/2

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………
PARÁMETROS DE VALUACIÓN
OBJETIVOS: General 1%
AUTOEVALUACIÓN: FUNDAMENTO TEÓRICO 2%
¿Qué aprendí en el laboratorio de hoy? Y ¿Para qué me sirve? CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 2%
HOJA DE DATOS 5%

Edwin Tintaya Quenta 63

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Edwin Tintaya Quenta 64

 ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

LABORATORIO Nº 13 FINURA DE LAS FIBRAS

HOJA DE DATOS
Estudiante:……………………………………… Fecha del lab.:………….…… V°B°…………
MAQUINA: ……………………..…… MATERIALES:…………………………………………..
PROCEDIMIENTO
Tenemos dos modos de análisis: 1° Preparar una muestra de fibra en modo corte
(Con estileta cortajear en pequeñísimas porsiones de fibras y colocar en una
capsula plana de vidrio, sacar foto y colar o pegar conjunto en la hoja las
pequeñas fibras). 2° Preparar una muestra de fibra en modo barba (Pegar en la
hoja una cinta de fibras).

Fibras finas

Fibras gruesas

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………
PARÁMETROS DE VALUACIÓN
AUTOEVALUACIÓN: OBJETIVOS: General 1%
FUNDAMENTO TEÓRICO 2%
¿Qué aprendí en el laboratorio de hoy? Y ¿Para qué me sirve? CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 2%
HOJA DE DATOS 5%

Edwin Tintaya Quenta 65

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LABORATORIO Nº 14 LONGITUD DE LAS FIBRAS DE ALGODÓN (Modo manual)

HOJA DE DATOS
Estudiante:……………………………………… Fecha del lab.:………….…… V°B°…………
MAQUINA: ……………………………..…… MATERIALES:…………………………………………..
PROCEDIMIENTO:

Llenar la tabla:

Pegar la muestra

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
………………………………………………………………………………………………
PARÁMETROS DE VALUACIÓN
…….…………………………………………………………………………………………
OBJETIVOS: General 1%
FUNDAMENTO TEÓRICO 2%
AUTOEVALUACIÓN: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 2%
¿Qué aprendí en el laboratorio de hoy? Y ¿Para qué me sirve? HOJA DE DATOS 5%

Edwin Tintaya Quenta 66

ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

BIBLIOGRAFÍA
 Joaquin Gacen Guillen, FIBRAS TEXTILES, propiedades y descripción,
 Mirko Raimondo Costa, “LAS FIBRAS TEXTILES Y SU TINTURA”
 “MANUAL TÉCNICO” AATCC
 Enric Carrera Gallissà, Física Textil, BarcelonaTech
 Manual de laboratorio Textil
 Rolando Peña, ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO
 [Link]

Edwin Tintaya Quenta 67

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ANEXO

Edwin Tintaya Quenta 68

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ANEXO A: 1er EXAMEN

Estudiante:……………………………………… Fecha:………………… Nota: …………
TEORÍA: ENCIERRE EN UN CÍRCULO LAS RESPUESTAS CORRECTAS.
1.- Es un animal salvaje
a) Alpaca b) Llama c) vicuña d) Guanaco

2.- Diámetro de fibra se mide en:

a) micrómetro b) centímetro c) milimetro d) Ninguno

3.- El % de fibras con diámetro inferior a 30 µm es:

a) Desviación estándar b) Factor de Confort c) micronaje d) Ninguno

4.- Qué tipo de prueba puede recomendar utilizar para saber la composición porcentual?
a) Inspección visual b) Microscopía c) Prueba de combustión d) Prueba de solubilidad e) Prueba de
manchado

5.- Es unidad de materia caracterizada por su flexibilidad, finura y gran longitud

a) Tejido plano b) Tejido punto c) Fibra textil d) Ninguna

6.- El poliéster está clasificado en:

a) De origen animal b) De origen vegetal c) Fibras artificiales d) Fibras sintéticas

COMPLETE Y RESOLVER LAS SIGUIENTE PREGUNTAS

7.- Completar el cuadro

FIBRA EN LLAMA AL RETIRAR CENIZA OLOR

Se funde, encoge, Arde vivazmente Ceniza redonda y muy Plástico
chispea y humo negro dura, no se parte quemado
fácilmente
Quema rápido sin fundir Sigue ardiendo al Gris y suave Papel quemado
Humo blancuzco final de apagar
ACRILICO Se quema y funde lento Sigue ardiendo Bola negra, dura,
pegajosa y opaca
LANA Se funde, ensortija y Arde poco y se Redonda, escamosa,
chispea apaga al retirar del quebradiza, negra y
fuego. brillante

8.- Escriba el significado de OFDA.

R.-

9.- Que es el apareamiento controlado

R.-

10.- El título de un hilo de alpaca envuelto en cono es 18/3 y el peso es 100g, ¿Cuántos centímetros
tendrá el hilo?
R.-

EDWIN TINTAYA QUENTA i

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ANEXO B: 2do EXAMEN

Estudiante:………………………………… Fecha:…………… Nota: ……….…/ 20
CADA PREGUNTA TIENE 2,5%
1.- ¿QUE ES LA FIBROLOGIA?
R.-

2.- MENCIONE LAS RAZAS DE LLAMA Y ALPACA, Y CUAL ES LA MEJOR?

R.-

3.- QUE ES EL DESCERDADO DE LA FIBRA DE LLAMA

R.-

4.- DESPUES DE LA APERTURA VIENE?

R.-

5.- EXPLICAR EL PROCESO DE ESQUILADO

R.-

6.- EL VELLON DEBE QUEDAR ENTERO SIN CORTAR O DIVIDIR V F

Y PORQUE?

7.- MENCIONAR LA LONGITUD DE CLASIFICACION

R.-

8.- DIBUJAR LA PLANTA DE TENIDO DE PRO BOLIVIA CON SUS PARTES

R.-

EDWIN TINTAYA QUENTA ii

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ANEXO C: DIAGNOSTICO

EDWIN TINTAYA QUENTA iii

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EDWIN TINTAYA QUENTA iv

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ANEXO D: EXAMEN

EDWIN TINTAYA QUENTA v

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ANEXO E: ACTIVIDAD (CLASIFICACION DE FIBRAS)

REALIZAR GRUPOS DE 5 Y HACER UN DEBATE DEL SIGUIENTE DOCUMENTAL:
Fibras textiles (documentación Argentina)
Una fibra textil es un conjunto de filamentos, unidos mediante procesos de hilatura o
procesos químicos. Estas fibras se emplean para la fabricación de hilos textiles y telas. Es
muy importante el origen y el método de fabricación de las fibras textiles, ya que de eso
depende la calidad de la tela, la cantidad de procesos a los que se la debe enfrentar y el
costo de fabricación.
Las características de una fibra están fundadas en el origen de la estructura externa, su
composición química y estructura interna.
Cuando se habla de estructura externa de una fibra, se quiere hacer mención a la longitud
de la misma y su textura. La longitud puede variar entre filamentos continuos con longitud
indefinida, pero también puede haber fibras textiles hechas a base de fibras cortas. El
tamaño de las fibras influye en el comportamiento de una tela. Por lo general las fibras de
mayor tamaño, las más largas, son fibras más rígidas, con más cuerpo, más resistentes. Y
por el contrario, las fibras más finas y delicadas, darán textiles más suaves y con mejor
caída. Por otro lado, estos filamentos pueden ser lisos o texturados, lo que le dará a la fibra
diferentes características.
Por otra parte, cuando se hace referencia a la composición química de una fibra, es para
clasificar las fibras en celulósicas, proteicas o naturales y acrílicas. Entendiendo por
celulósicas aquellas fibras cuya materia prima proviene de la Naturaleza pero que han sido
intervenidas por el género humano. Las fibras proteicas pueden clasificarse en tres grupos,
las fibras de origen animal, las fibras de origen vegetal y las fibras de origen mineral. Y por
último, las fibras acrílicas son aquellas fibras fabricadas íntegramente por la industria. Esta
composición química es la que diferencia a las familias de las fibras, ya que pueden estar
formadas por una, dos o más sustancias.
Finalmente, cuando se menciona la estructura interna de una fibra es porque las fibras están
hechas de infinita cantidad de cadenas moleculares. Y la longitud de la fibra, se mide como
grado de polimerización, que es el proceso de unión de pequeñas moléculas entre sí.
En los comienzos de la historia de las fibras textiles, las materias prima conocidas eran
aquellas obtenidas de las plantas y los animales. Las fibras más utilizadas, y conocidas de
las plantas eran el algodón y el lino, y de los animales, la lana y la seda. Pero esto cambió
hacia 1885 cuando comenzaron a fabricarse fibras artificiales.
En la actualidad, se pueden agrupar las fibras textiles en dos grandes grupos. Por un lado
están las fibras naturales, que son las provenientes de animales, vegetales y minerales; y
por otro lado las fibras creadas por el género humano, las fibras artificiales y las fibras
sintéticas.
Preguntas de debate: De qué depende la calidad de la tela? Para que se utilizan
las fibras? Las fibras proteicas pueden clasificarse en? Las fibras más utilizadas, y
conocidas de las plantas eran?

EDWIN TINTAYA QUENTA vi

ANALIZANDO LAS FIBRAS [Fecha de publicación]

ANEXO E: OFDA 4000

EDWIN TINTAYA QUENTA vii

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ANEXO F: HISTOGRAMA DE FINURA DE FIBRA TEXTIL (ALPACA): OFDA

4000

EDWIN TINTAYA QUENTA viii

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ANEXO G: TRABAJO (PROPUESTA)

CERTIFICACION DE LA FIBRA DE CAMELIDOS (LLAMA, VICUÑA Y ALPACA)

EDWIN TINTAYA QUENTA ix

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ANEXO H: DESCERDADO DE LA FIBRA DE LLAMA

EDWIN TINTAYA QUENTA x

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ANEXO I: FINURA PROMEDIO DE FIBRAS TEXTILES (ROLANDO PEÑA)

EDWIN TINTAYA QUENTA xi

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ANEXO J: Clasificación de fibras

EDWIN TINTAYA QUENTA xii