Introducción

La fabricación de los hilos constituye una fase muy importante en la industria textil.

En la hilatura se parte de las materias textiles en rama, si son fibras naturales, y en filamento
si son químicas, a excepción de la seda. Mediante sucesivas operaciones, principalmente
mecánicas, se obtiene un cilindro sin fin de fibras entrelazadas entre sí, que se denomina
Hilo. A su vez, dos o más hilos se pueden asociar formando los hilos retorcidos o hilos
compuestos.
Los hilos tienen infinidad de aplicaciones, además de servir para hacer tejidos y para realizar
costuras. Se utilizan en el campo de la medicina, en el deporte, en la pesca, etc.
En este capítulo se pretende hacer un estudio general de los hilos e hilados, haciendo
hincapié en los hilos de tejidos y de costura. Se describe el proceso de formación de los
hilos, sus características y su aplicación.

1. Definición de hilo. Aplicaciones

Hilo es el nombre genérico de todo cuerpo muy delgado y flexible de longitud indefinida que
se obtiene estirando y retorciendo porciones de cualquier materia textil.
En el capítulo de las fibras vimos lo que eran una fibra y un filamento con su forma de
obtención. Existen dos clases generales de hilos:

 Hilos hilados hechos con fibras discontinuas y cortas.

 Hilos elaborados con filamentos continuos.
Además, estos últimos pueden someterse a unos procesos mecánicos para convertirlos en
otra nueva clase de hilos: los hilos texturizados, los cuales adquieren propiedades de los
hilos hilados con fibras discontinuas, siendo hilos de filamentos. El fabricante de telas
dispone de una gran variedad de hilos.
Los hilos tienen un papel muy importante en la determinación del tacto y el
comportamiento de la tela. Por ejemplo, los hilos con torsión muy alta se utilizan para crear
el efecto de tejido destejido en la tela de crespón, y los hilos de baja torsión se emplean en
telas perchadas. Pueden reforzar o compensar algunas de las propiedades de las fibras. La
mayoría de los hilos pueden reconocerse e identificarse con facilidad.
Los hilados de filamentos son principalmente artificiales y sintéticos, pues la seda es el único
filamento natural.
2. Características de los hilos

Las principales características que definen a un hilo son el diámetro y la torsión. El diámetro
resulta difícil de medir. Por este motivo se establece un criterio que lo defina o relacione. Se
busca la relación existente entre una longitud determinada y el peso de la misma.
Esta relación constituye el llamado sistema de numeración. A dicha relación se la denomina
“título o número del hilo”. Además del título, el hilo presenta otras características.

2.1. Numeración de los hilos a un cabo

Existen unos sistemas de numeración basados en medir el peso de una longitud constante,
“sistemas directos”; otros sistemas toman constante el peso (midiendo la longitud) y se
denominan “sistemas inversos”.

En la figura, las letras corresponden a:

 N - número o título del hilo.

 K - Constante de numeración de cada sistema.
 L - Longitud expresada en metros.
  P - Peso en gramos.
Los sistemas directos de numeración más utilizados son los siguientes:


Y los sistemas inversos de numeración:


2.2. Numeración de hilos compuestos
Para determinar el título de un hilo compuesto se necesita saber el número de cabos y el
título de cada uno de ellos.
Lkdalskd

2.3. Torsión de los hilos

El objeto de la torsión es dar cohesión a la estructura del hilo y mantener a las fibras
unidas en una posición.

Cada hilo tendrá una torsión determinada, según su posterior aplicación, torsión
floja, media y fuerte, en relación al número de vueltas sobre el propio eje. La torsión
puede ser en el sentido de las agujas del reloj (torsión S) o por el contrario en
sentido opuesto (torsión Z).
Al unir dos o más hilos para formar un retorcido, se debe dar una nueva torsión
denominada Retorsión.

2.4. Resistencia
Dependerá del uso al que va destinado el tejido y del tipo de hilo a fabricar, pues
durante el proceso de fabricación industrial se ve sometido a esfuerzos
considerables, como por ejemplo en el telar y en la costura.

2.5. Elasticidad

Debe ser suficiente para soportar el proceso de fabricación del tejido o el uso
posterior.

2.6. Regularidad
El hilo tiene que ser muy regular para la configuración de efectos en la superficie del
tejido, sobre todo en la hilatura de estambre.

3. Proceso de formación del hilo: hilatura

El objeto de la hilatura es formar una estructura cilíndrica lo más circular posible, de

una longitud considerable, constituido por un número mayor o menor de fibras, o
filamentos, de forma compacta, que exista paralelismo y ligadas-os entre sí por un
efecto de torsión. Todo ello comprende un conjunto de operaciones dependiendo de
si se parte de fibra corta o filamento continuo.

3.1. Hilatura de fibras cortas

La hilatura de fibras cortas ha consistido tradicionalmente en un proceso mecánico
que está compuesto por las siguientes operaciones:

 Limpieza: eliminación de las sustancias ajenas a las fibras. Se hace por

medio de un batido de las fibras.
 Desintegración: separación de los mechones de fibras entre sí. La
operación se denomina cardado.
 Paralelización: individualizar las fibras para que se trabaje mejor en las
siguientes operaciones.
 Afinado: adelgazamiento de la vena fibrosa. El estirado es necesario para
que las fibras deslicen entre sí.
 Peinado: selección de las fibras por su longitud. La fibra corta se separa y se
desprende.
 Preparación en fino: a la vena fibrosa bastante adelgazada se le da una
falsa torsión para ligar las fibras.
 Torsión: esta operación se realiza para aumentar la resistencia mecánica del
hilo.
 Bobinado: la longitud de hilo saliente de las operaciones precedentes es
pequeña. Estos hilos se envuelven en bobinas.
 Reunido: unión de los hilos de dos o más bobinas entre sí para formar una
sola bobina de gran tamaño.
 Retorsión: tras la unión de dos o más hilos, a fin de aumentar algunas
características físicas (la resistencia mecánica o el efecto óptico), se le aplica
una nueva torsión. Un tipo de retorcido especial es el hilo de fantasía.
 Vaporizado: se realiza también después de la torsión  y consiste en hacer
constante las dimensiones de los hilos.
Hay que tener en cuenta el tipo y la clase de fibra. Dependiendo del tipo de fibra se
podrá fabricar un hilo fino o grueso. El proceso de obtención del hilo fino constituye
la llamada hilatura de estambre y el del hilo grueso hilatura de carda. La diferencia
entre hilatura de carda y estambre está en que en la primera no existe el peinado y
el proceso es más corto.  Precisamente, como explicación tenemos el hecho de que
las fibras cortas de lana que se desprenden en el peinado de la hilatura de
estambre, posteriormente se emplean en la hilatura de carda.

Tenemos que considerar la posibilidad de hilar mezclas de fibras. La mezcla puede

hacerse en cualquier etapa previa a la hilatura, pero cuanto antes se haga mejor y
más homogénea será.

3.2. Hilatura de filamentos

El proceso empieza en las mismas toberas o hileras. La solución de polímero se
hace pasar a través de la hilera. Según el número de agujeros y su diámetro,
obtendremos un número determinado de filamentos de igual grosor. Éstos se
solidifican a la salida y, posteriormente, se enlazan como filamentos individuales o
bien recibiendo una ligera torsión. El hilo de filamentos se enrolla sobre una bobina
y, más tarde, se traspasa a carretes o conos según la necesidad.

Los hilos torcidos, hilos con dos o más cabos, producidos con filamento sintético
100% se fabricarán con alguna propiedad determinada según necesidad. Cuando se
necesitan hilos flexibles, los hilados de filamento continuo solamente se tuercen,
fijan, tiñen y lubrican; para hilos muy resistentes a la abrasión óptica, se necesita
tratar a los filamentos con polímeros sintéticos, los cuales unen conjuntamente los
ligamentos individuales y los cabos.

Para fabricar ciertos hilos, los filamentos de fibras químicas se cortan en fibras
discontinuas. Este es el caso de la viscosa que se denomina “rayón”, si se presenta
como filamento continuo y “fibrana”, si es a base de fibras cortas.

El sistema de hi lado será diferente: el cable de filamentos se divide en fibras por

medio de un corte diagonal en la máquina Convertidor cortador, o bien se estira y
rompe en los puntos débiles en un Convertidor de estirado-rotura. En ambos casos
se forma una mecha de fibras que se hila por el sistema convencional.

Los hilados, a veces, precisan de ciertas propiedades de las que carecen en

absoluto y es por lo que se recurre al texturado. Esta operación consiste en
modificar la forma recta y suave de las fibras desplazándolas de su posición
compacta y paralela. El desorden y la dispersión de las fibras se consiguen dando a
éstas ciertos rizados y ondulaciones.

Comparación de los hilados de fibra corta, de filamento regular y de filamento

texturizado
Hilados de fibra corta Hilado de filamento simple Hilado de filamento
texturizado
I. Las telas son
I. Las telas son I. Las telas tienen la
semejantes a las de
semejantes a la seda. resistencia de los hilos de
algodón o lana.
II. La resistencia de la filamento y la apariencia
II. La resistencia de las
fibra se utiliza en forma de los hilados de fibra
fibras no se utiliza en su
completa. corta
totalidad.
III. Hebras largas, II. La resistencia puede
III. Las fibras cortas
continuas y suaves, bien ser utilizada en su
torcidas en una hebra
empacadas. totalidad o no.
continua tienen extremos
1. Liso y lustroso III. Fibra larga, irregular,
protuberantes.
2. No desprenden pelusa porosa, flexible.
1. Aspecto opaco y
3. No forman frisas 1. Velloso, opaco
velloso
rápidamente 2. No forman pelusa
2. Producen pelusa
4. La suciedad se 3. La formación de frisas
3. Pueden formar frisas
desprende depende de la
(pilling)
5. Fríos y resbaladizos construcción de la tela
4. Se ensucian con
6. Poco volumen y altura 4. Se ensucian con mayor
facilidad
7. Las jaladuras facilidad que los de
5. Son calientes (no son
dependerán de la filamento simple
resbaladizas)
construcción de la tela 5. Son más calientes que
6. El volumen depende
8. La elasticidad depende los de filamento simple
del tamaño y el grado de
del grado de torsión 6. Tienen altura y
torsión
9. Menor poder de volumen y/o son elásticos
7. No sufren
cobertura (menos 7. Se jalan con facilidad
enganchones fácilmente
opacos) 8. El grado de
8. La elasticidad depende
IV. La absorbencia alargamiento depende del
del grado de torsión
depende del tipo y el método de procesamiento
9. Mayor poder de
contenido de fibra. 9. Dan más poder de
cobertura (más opacas)
1. Las termoplásticas son cobertura (más opacos)
IV. Son absorbentes.
de baja absorbencia IV. Son más absorbentes
1. Buenas al contacto con
2. La acumulación que los de filamento
la piel (bastante
estática es elevada en las simple con el mismo
absorbedores)
termoplásticas contenido de fibra.
2. Menos acumulación
V. Los calibres se dan en 1. La mayoría de los
estática
denier. procesos de fabricación
V. A menudo el tamaño
VI. Casi siempre se usan requieren de fibras
se expresa por el número
con torsiones muy bajas, termoplásticas.
del hilo.
o bien, muy altas. 2. Acumulan electricidad
VI. Se utilizan varios
VII. El proceso de estática
grados de torsión.
fabricación es el menos V. Su calibre se expresa
VII. El proceso de
complicado. en denier.
fabricación es el más
VI. Casi siempre tienen
complejo.
baja torsión.
VII. Su proceso de
fabricación es más
complejo que para los de
filamento simple.
 4. Los hilos de coser

Los hilos de coser tienen una misión doble: hacer frente a las exigencias del
proceso de costura y no desentonar en ningún momento en la prenda
confeccionada.

4.1. Características básicas

El hilo de coser presenta unas características diferentes a las de otros hilos. Debe
ser lo suficientemente resistente para soportar los esfuerzos que sufre la máquina
de coser, y más aun cuando ésta pretende aumentar su velocidad. Es conveniente,
para poder operar correctamente, que el hilo sea muy regular; el paso por la aguja
debe ser lo más correcto posible.
De forma concreta y precisa se puede decir que un hilo de coser debe tener tres
características básicas:

 Idoneidad: permite realizar costuras a alta velocidad y, para ello, debe ser

elástico, resistente a la tracción, a la abrasión, al calentamiento y ser flexible.
 Durabilidad: capacidad para resistir el mismo trato que pueda sufrir la
prenda.
 Apariencia: su aspecto ha de ser igual al del tejido o, al menos, no destacar.

4.2. Tipos de hilos

Los distintos hilos se clasifican en relación a dos aspectos: la materia componente
del hilo y el tipo de hilado.

Según la materia componente tenemos:

 Hilados con fibras naturales.

 Hilados con fibras artificiales.
 Hilados con fibras sintéticas.
 Hilados con mezclas.
 Hilados con metales.

Según el tipo de hilado:

 Hilado convencional.
 Hilado directo.
 Monofilamento recubierto con hilado de algodón.
  Multifilamento continúo.
 Multifilamento continúo texturizado.
 Monofilamento continúo.

El hilo de algodón es el más empleado. Puede ser un hilo suavizado (hilo

blanqueado y tintado solamente), hilo pulido (hilo con almidón y sometido a
frotamiento de cepillos) o hilo mercerizado (hilo brillante por tratarse con sosa
cáustica).

Los hilos sintéticos pueden ser de filamento continuo o de fibra corta. Son muy
utilizados por ser más elásticos, resistentes, finos y uniformes.

En relación al tipo de hilado destacan:

 Hilos tipo “Shappe”: hilado directo sencillo de fibras cortas muy irregular en

su superficie exterior, lo que le sirve de refrigeración.
 Hilos con alma de filamento continuo: filamento continuo sintético
recubierto de algodón con una torsión a izquierdas, es resistente y no se
funde.
 Hilos “Core-Spun”: hilo sintético texturizado al que se le aplica un rizado.
 Monofilamento: al igual que los hilados de multifilamento continuo se
produce mediante hilado por fusión, pero en este caso, la hilera tiene un solo
agujero mucho más grande que los hilados convencionales.

4.3. Numeración de los hilos de coser

El establecer un sistema de numeración para los hilos de coser siempre ha
resultado algo complejo. En 1989 se realizó un estudio - encuesta acerca de la
calidad de los hilos de coser de algodón, con la intención de llegar a un acuerdo en
la designación de los mismos. En 1990, en Inglaterra, se elaboran normas sobre
designación comercial de los hilos de coser. Posteriormente, una de estas normas,
la BS.4134, sirve como propuesta de trabajo para el establecimiento de una norma
europea. La norma afecta a los hilos fabricados parcial o totalmente con fibra y
filamento sintético o de algodón, y en líneas generales dice:
El número a etiquetar será designado a base de la masa lineal nominal total
(número que describe la característica de densidad o de masa de un hilo) expresada
en decitex (abreviado como “dtex”, es la masa en gramos por cada 10.000 metros
de fibra), independientemente del número de cabos, convertida en el equivalente a
un hilo a tres cabos y redondeada del siguiente modo:

 Para los hilos de algodón:

o Para números más finos que el 90, redondear al múltiplo de 20 más
próximo.
o Para números 40 al 90 redondear al múltiplo de 10 más próximo.
o Para números más gruesos que el 40, redondear al número par más
próximo.
 Para los hilos de fibras químicas:
o Para números más finos que el 160, rebajar al múltiplo de 20 más
próximo
o Para números entre 80 y 160, rebajar al múltiplo de 10 más próximo.
o Para números 30 a 75, rebajar al múltiplo de 5 más próximo.
o Para números 18 al 28, rebajar al número par más próximo.
o Para números más gruesos que el 17 redondear el número entero más
próximo.

Para calcular el número métrico equivalente a 3 cabos, aplicable a los hilos de coser
de algodón se aplica la fórmula
Igualmente para los hilos de fibras químicas:

Las fórmulas son el resultado de la equivalencia entre títulos de hilos del sistema
directo y títulos de sistemas inversos.

El número 30000 viene del resultado de multiplicar

3 (cabos) x 1000 ([Link]) x 10 (dtex/tex) x 1 (cte.métrico inverso)

El número 17715 se obtiene:

3 (cabos) x 1000 ([Link]) x 10 (dtex/tex) x 0,5905 ([Link]és)

Los hilos más comunes de algodón son los títulos 10, 20, 24, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90 y 100 a 2 ó 3 cabos dentro de la numeración inglesa.

Los hilos sintéticos de fibras más utilizados son 70, 80, 90, 100, 120 y 150 a 2 ó 3
cabos; e hilos sintéticos de filamentos 70, 130, 180, 200 y 270 deniers.

4.4. Aplicaciones del hilo en la costura

El uso del hilo en la costura está muy ligado a las características del mismo. Hasta
hace pocos años la mayoría de los hilos eran de algodón, de muy baja elasticidad,
mientras que la mayoría de los actuales hilos de nylon, poliéster, etc. presentan esta
característica en alto grado; son más apropiados para evitar el fruncido y, a su vez,
admiten mayor tensión en la máquina de coser. (A veces el problema de la costura
reside en la aguja y no en la clase de hilo).
Hoy en día existen hilos de alta calidad que resultan a primera vista muy caros,
aunque no lo sean. Poseen un bajo promedio de imperfecciones, garantizan un
cosido sin dificultad, aumentan la producción y mejoran la apariencia general del
producto final.

Una forma de aumentar el rendimiento de los hilos es añadir al mismo un lubricante

durante el proceso de costura.

Existen diferentes hilos de diversos grosores, cabos, torsiones, acabados y distintas

fibras. El empleo de los hilos podemos clasificarlos en varios apartados:

 Según el uso: un hilo sometido a la acción de la máquina de coser e

insertado en la costura podrá sufrir un deterioro motivado por una elección
incorrecta. Estos deterioros pueden ser debidos a la acción de los agentes
atmosféricos, al agua, a los detergentes o al frotamiento en el lavado, al calor
en el planchado, a la abrasión que el hilo recibe por parte del material en que
se halle o por rozamientos. Para ribetear zapatillas se emplea un hilo elástico,
pues tiene que soportar una gran fuerza al salir de la horma. En maletas y
bolsos el hilo debe ser resistente a la abrasión.
 Dependiendo de la maquinaria: es importante saber la máquina que
empleará el hilo. Un hilo destinado a una máquina de ojales debe ser
resistente, muy regular, bien lubricado y de un grosor adecuado para dar
realce al ojal. Para costuras invisibles el hilo ha de ser fino, para que no
sobresalga del tejido.
 Según la torsión: un hilo con excesiva torsión presenta un tacto áspero, lo
que aumenta el roce en la máquina de coser. Un hilo con torsión baja es
suave y flexible, propio para tejidos de punto. El hilo de coser debe estar
torcido en condiciones estudiadas para que sea resistente, elástico, flexible,
 brillante y esté equilibrado. Las máquinas lentas sólo toleran la torsión
derecha, aunque la más adecuada sea la izquierda.
 Según el tipo de fibra: debe saberse cuándo recomendar un hilo de algodón
y cuándo uno sintético. El de algodón se empleará para coser materiales
textiles no sintéticos y el sintético se utilizará para coser materiales sintéticos,
cueros, pieles, plastificados y materiales textiles no sintéticos que contengan
costuras muy expuestas a la abrasión, la acción de la lluvia o excesiva
tensión.

También es importante conocer las distintas formas o envases en que se presentan

los hilos:

 Carretes: pequeñas bobinas con valonas (borde circular saliente), de madera

o plástico, que contienen pocos metros de hilo. Se utilizan en máquinas
lentas.
 Tubos: son pequeñas bobinas sin valonas de forma cilíndrica. El no tener
valonas permite que se desenrolle el hilo con facilidad, pero el poco diámetro
del tubo impide que se pueda utilizar en máquinas demasiado rápidas.
 Conos: tiene forma de cono, cortado por su extremo superior, sin la punta
tan pronunciada. Tiene un desarrollo de muchos metros. Son ideales para
máquinas rápidas y procesos altamente automatizados.
 Carretubos: es una mezcla de tubo y carrete. La longitud de hilo es variable.
Su diseño evita que el hilo, al desenrollarse, pueda deslizarse.
 Campanas o caja: propios de hilos de filamentos. Un carrete de hilo
excepcionalmente grande va dentro de la campana, el cual, a menudo lleva
incorporado un aplicador de lubricante adicional en el punto de salida del hilo.
 Canillas: unidades de hilos autosoportables, diseñadas especialmente para
la inserción de la lanzadera de las máquinas de acolchar de agujas múltiples
y de algunas máquinas de bordar. Su forma es la de un tubo alargado y con
forma de cono en sus extremos.
 Canillas prebobinadas: unidades con bobinado de precisión muy propias de
máquinas de doble pespunte. Posee una forma parecida a la de un carrete
achatado.

 Un hilo de coser debe tener tres características básicas: idoneidad, durabilidad y

mezcla.
 a. Verdadero.
 b. Falso.

 CORRECTO
  2. Elegir.3.3

 Un hilo con excesiva torsión presenta un tacto áspero, lo que aumenta el roce en
la máquina de coser.
 a. Verdadero.
 b. Falso.

 CORRECTO

 3. Elegir.3.3

 Al unir dos o más hilos para formar un retorcido, se debe dar una nueva
torsión denominada Retorsión.
 a. Verdadero.
 b. Falso.

 CORRECTO


Actividad 2.2

Resultados de la actividad.

100 %

10.0

1. Elegir.1.7
Los hilos de coser compuestos por un hilo sintético texturizado al que se le ha aplicado
un rizado se denominan:

a. Monofilamentos continuos.

b. Hilos “Core-Spun”.

c. Hilos “Shappe”.

CORRECTO
2. Elegir.1.7
El diámetro de un hilo:

a. Se puede medir fácilmente con un calibre.

b. Se mide con sistemas que lo relacionan con una longitud o peso determinado.

c. No se puede medir.

CORRECTO

3. Elegir.1.7
El sistema de numeración Tex:

a. Es un sistema indirecto.

b. Se emplea exclusivamente para las fibras duras.

c. Se emplea para todo tipo de fibras.

CORRECTO

4. Elegir.1.7
La torsión de los hilos:

a. Se realiza solamente en el sentido de las agujas del reloj.

b. Se realiza solamente en el sentido contrario a las agujas del reloj.

c. Puede ser Z o S.

CORRECTO

5. Elegir.1.7
Los hilos para máquina de coser:

a. Son fabricados con fibras de lana.

b. Tienen que ser resistentes a la tracción, abrasión y calentamiento.

c. Se fabrican exclusivamente con fibras artificiales.

CORRECTO
6. Elegir.1.7
Para aumentar la lubricación de un hilo de coser:

a. Se puede añadir un lubricante al hilo.

b. Se baña la aguja en aceite lubricante “3 en 1”.
c. Nunca se puede aumentar.

CORRECTO

Las fibras textiles que se obtienen mediante procesos de síntesis, se

denominan:

a. fibras naturales.
b. fibras artificiales.
c. fibras sintéticas.

CORRECTO

2. Elegir.1.0
Atendiendo al desarrollo de las fibras de algodón, ¿cuál es el tipo más
adecuado para su procesado industrial?

a. la fibra muerta.
b. la fibra madura.
c. la fibra muy madura.

CORRECTO

3. Elegir.1.0
Uno de los parámetros que identifica a una fibra como de algodón tras un
ensayo pirognóstico es...

a. su lenta combustión.
b. la emisión de olor a cuerno quemado.
c. los residuos en forma de cenizas blanquecinas.
CORRECTO

4. Elegir.1.0
La única materia textil que la naturaleza produce en forma de filamento
continuo es...

a. la seda.
b. el cáñamo.
c. la fibrana.

CORRECTO

5. Elegir.1.0
Qué significa que una fibra tiene una tenacidad excelente?

a. que posee bastante capacidad de recuperación, ante una deformación.

b. que posee una inmejorable receptividad a las tinturas o colorantes.
c. que tiene muy buena resistencia a la rotura.

CORRECTO

6. Elegir.1.0
En la hilatura de fibra corta, el proceso por el cual se seleccionan las fibras
por su longitud, se denomina:

a. Peinado.
b. Preparación en fino.
c. Reunido.

CORRECTO

7. Elegir.1.0
Los hilos que presentan casi siempre una torsión baja son los que
corresponden a la clasificación de...

a. Hilado de fibra corta.

b. Hilado de filamento simple.
c. Hilado de filamento texturizado.

CORRECTO

8. Elegir.1.0
El diámetro de un hilo:

a. Se puede medir fácilmente con un calibre.

b. Se mide con sistemas que lo relacionan con una longitud o peso determinado.
c. No se puede medir.

CORRECTO

9. Elegir.1.0
La torsión de los hilos:

a. Se realiza solamente en el sentido de las agujas del reloj.

b. Se realiza solamente en el sentido contrario a las agujas del reloj.
c. Puede ser Z o S.

CORRECTO

10. Elegir.0.0
Para aumentar la lubricación de un hilo de coser:

a. Se puede acoplar un siliconador de hilo.

b. Se baña la bobina de hilo en aceite lubricante “3 en 1”.
c. Nunca se puede aumentar.

INCORRECTO. La respuesta correcta es:

a. Se puede acoplar un siliconador de hilo.

Buenos días Elisa!

Has realizado un buen caso práctico y está bien explicado pero para tenerlo completo puedes probar en
argumentar un poco más detalladamente para que sirve cada sistema numérico, si para medir o pesar;
también cuáles son los métodos más utilizados y cómo se calcula el título El Sistemas Directos se centra
en pesar un hilo y se calcula dividiendo el peso por la longitud y multiplicarlo por el peso del sistema
escogido para obtener *el Título del hilado y habitualmente miden las fibras sintéticas o artificiales. Los
más utilizados son: el Tex, el Den y el Decitex. El Tex que es el más empleado, se pesa en gramos de 1.000
metros y es usado en los filamentos de poliéster, poliamida o rayón. Por otra parte, el Den (9.000) se usa
en sedas, fibras artificiales y sintéticos. Y el Decitex (10.000) mide la resistencia y se usa para el césped
artificial.

El Sistema Inverso, se centra en medir el hilo y para calcular el hilo, se divide la longitud por el peso y se
multiplica por el sistema que se ha escogido en su caso para obtener *el Título del hilado; se trabaja en
las fibras naturales. Destaca el Nm que se centra en a aquellas fibras que pesan 1 gramo y están dirigidas
a las lanas. Y el Ne, que se utiliza en algodones y se pesa en 1 libra.

*El título del hilado, se refiere a la relación entre la longitud y el peso del hilo. Este, nos permite medir los
hilados y están clasificados en Directos e Inversos.