Funciones de la piel
[2.1] ¿Cómo estudiar este tema?
[2.2] La barrera cutánea
[2.3] Función mecánica, sensorial e inmunológica
[2.4] Factores que influyen en la hidratación de la piel
[2.5] Otros factores que afectan a la función barrera
[2.6] Impacto de las enfermedades cutáneas en
la permeabilidad
[2.7] Dificultades de la permeabilidad percutánea
[2.8] La piel y los medicamentos
2
TEMA
La Piel y sus Implicaciones en Cosmética
Ideas clave
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
Para estudiar este tema lee las Ideas clave disponibles a continuación. Además,
deberás descargar y leer los archivos:
Academia Española de Dermatología y Venereología (2015). ¿Se deben prohibir los
parabenos en cosmética? Accede al documento a través del aula virtual o desde la
siguiente dirección web:
[Link]
Verez, N. (2008). Reacciones de fotosensibilidad. Boletín Informativo del
Medicamento del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, 64. Accede a las
páginas a través del aula virtual en virtud del artículo 32.4 de la Ley de Propiedad
Intelectual.
La piel es el órgano más complejo de nuestro cuerpo y desempeña las siguientes
funciones: excreción, secreción, absorción, termorregulación, formación de pigmentos,
inmunorregulación y efecto barrera protector entre el medio externo y nuestros tejidos.
2.2. La barrera cutánea
La piel actúa como barrera en ambos sentidos, impidiendo la penetración
de sustancias extrañas y evitando la pérdida de agua. El principal componente
de la barrera cutánea es la epidermis. En concreto, el estrato córneo. Los elementos que
impermeabilizan la epidermis son los queratinocitos, recubiertos de proteínas, y los
lípidos del espacio intercelular. Los lípidos neutros y los esfingolípidos son más
abundantes en el estrato córneo.
Del cemento intercelular destaca el contenido que vierten los cuerpos
lamelares, que forman varias capas aumentando las propiedades aislantes de la
epidermis. El modelo de barrera cutánea puede asemejarse al de una pared
donde los corneocitos serían los ladrillos y los lípidos intercelulares serían
el cemento.
TEMA 2 – Ideas clave 2 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
La Piel y sus Implicaciones en Cosmética
El grado de impermeabilidad cutánea varía en función del área. La piel del
escroto, palmas y plantas es más permeable al agua que la frente y el dorso de las
manos. También varios factores pueden alterar las propiedades aislantes de la
piel, como la edad, los traumatismos o las condiciones ambientales, que pueden
facilitar o dificultar la penetración de, por ejemplo, algunos fármacos tópicos.
Se cree que los lípidos de la epidermis tienen propiedades antibacterianas y
los ácidos grasos libres propiedades bacteriostáticas. Un estrato córneo bien
conservado previene de infecciones y, cuando está alterada la barrera debido a
traumatismos o algunas enfermedades de la piel, tendremos una puerta de entrada
para estreptococos y estafilococos, por ejemplo.
La pérdida transepidérmica de agua (transepidermal water loss, TEWL) es un
parámetro que mide la función barrera del estrato córneo y se usa en muchos
estudios para predecir la capacidad irritante de algunas sustancias aplicadas sobre la
piel o en el contexto de algunas enfermedades. La TEWL indica la cantidad total
de agua que se pierde a través de la piel incluyendo el sudor. Esta pérdida de
agua es mayor en zonas de piel afectadas por eccemas y psoriasis y, con la edad, la
TEWL disminuye en zonas de piel sana.
La radiación ultravioleta es un agente con potencial nocivo para la piel y esta última
ejerce protección frente a la radiación. Los UVB penetran en la epidermis y son la
causa principal del eritema solar y, a largo plazo, del fotoenvejecimiento y el
cáncer de piel. Los UVA, por su parte, son absorbidos por la dermis y están
implicados en el envejecimiento y el cáncer de piel, aunque no tanto en el
eritema. La piel tiene dos barreras para los UV: la melanina y el estrato
córneo. Ambas absorben radiación UV, actuando como filtro y disminuyendo la
cantidad de radiación que recibe el ADN de las células epidérmicas.
Cuando existe exposición crónica a la luz del sol, aumenta el número de melanocitos y
los melanosomas que estos fabrican, así como la tasa de transferencia de melanosomas
a los queratinocitos. Del mismo modo, también se ha comprobado que, con la
exposición crónica al sol, el grosor de la epidermis también aumenta.
Regulación de la temperatura
TEMA 2 – Ideas clave 3 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
La Piel y sus Implicaciones en Cosmética
En la regulación de la temperatura corporal, la piel tiene un papel
fundamental, ya que puede retener calor y también disiparlo. Los
termorreceptores cutáneos envían señales al sistema nervioso central, en concreto al
hipotálamo, donde se va a producir una respuesta adaptativa, bien aumentando la
sudoración, bien produciendo una contracción muscular involuntaria (temblor).
2.3. Función mecánica, sensorial e inmunológica
Función mecánica
La piel es elástica gracias a las fibras de colágeno y fibras elásticas que se
adaptan a la presión y a las fuerzas de tracción mecánica. El tono basal de la piel
depende, probablemente, de las fibras elásticas, que son las responsables de devolverla
a la posición inicial después de un estímulo mecánico. Cuando se estira la piel de
manera continuada, el retorno a la posición inicial es cada vez más difícil y tiende a
adaptarse a la elongación mantenida de manera irreversible, lo cual depende, sobre
todo, de la superposición de las fibras de colágeno.
Otra propiedad mecánica de la piel es la protección frente a los golpes y la
presión. Cuando se presiona esta y, posteriormente, se retira el objeto con el que se
hace presión, queda de forma temporal una impronta que se explica por la protusión
del suelo epidérmico entre las fibras de colágeno de la dermis.
Función sensorial
La piel recoge estímulos táctiles de vibración, presión, dolor, calor, frío y
picor. En esta función sensorial intervienen las terminaciones nerviosas, que
pueden estar libres o encapsuladas en receptores especializados. Las fibras pueden
ser amielínicas o mielínicas.
Los mecanorreceptores cutáneos se dividen en dos grupos: los lentamente
adaptativos, que responden a un estímulo persistente, y los rápidamente
adaptativos, que solo responden al inicio y al final de un estímulo pero no a lo largo
de su duración. Los receptores presentes en la piel lampiña son los
corpúsculos de Meissner (rápidamente adaptativos) y los receptores de Merkel
(lentamente adaptativos). Ambos se encuentran en la dermis superficial.
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La Piel y sus Implicaciones en Cosmética
El dolor se reconoce en los nociceptores, de los que hay tres tipos: los
nociceptores mecánicos detectan estímulos mecánicos muy intensos (un pinchazo),
los nociceptores térmicos, por su parte, responden a temperaturas extremas y el
resto de nociceptores actúan ante otros estímulos dañinos, ya sean mecánicos,
químicos o térmicos. El picor está muy relacionado con los receptores del dolor.
Los termorreceptores recogen información de calor o frío en zonas muy
puntuales. Los receptores del frío se activan cuando la temperatura baja de 1º a 20º
respecto a los 37º fisiológicos de la piel. Y los receptores del calor se disparan a partir
de los 40º.
Las señales químicas que se implican en la respuesta sensorial incluyen la
noradrenalina, la acetilcolina y los neuropéptidos (sustancia P, somatostatina, péptido
intestinal vasoactivo y neuropéptido Y). Además de actuar como neurotransmisores, los
neuropéptidos tienen un papel muy importante en la mediación de la inflamación
cutánea.
Función inmunológica
La inmunidad cutánea se ejerce por tres poblaciones celulares
fundamentales: los queratinocitos, las células de Langerhans y los linfocitos
T. Queratinocitos y Langerhans son células que se encuentran de forma permanente en
la epidermis y forman parte de su estructura. Los linfocitos T, en cambio, acuden a la
piel a través del torrente sanguíneo. Los antígenos que disparan la respuesta inmune
pueden ser exógenos o endógenos.
Para que los linfocitos T reconozcan a los antígenos es necesario que primero sean
procesados por las células presentadoras de antígenos, función realizada por las células
de Langerhans, fagocitos y células dendríticas.
La mayoría de los linfocitos T se sitúa en la dermis rodeando a los capilares
sanguíneos y a los anejos cutáneos y solo un 10 % viaja hasta la epidermis.
En los últimos años, el conocimiento del sistema inmunológico cutáneo ha aumentado
de forma considerable y hoy conocemos que la piel desempeña un papel
fundamental en el sistema inmunológico.
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La Piel y sus Implicaciones en Cosmética
Además, la mayoría de las enfermedades inflamatorias cutáneas produce
alteraciones en el sistema inmunológico, lo cual ha motivado el desarrollo de
fármacos especializados en actuar sobre la cascada molecular inmunológica de la piel.
El agua en cifras
La dermis contiene un 70 % de agua:
» Agua libre: capaz de atravesar membranas y evaporarse en la superficie de la
piel.
» Agua no movible: asociada a glicosaminoglicanos que integran la sustancia
fundamental dérmica.
La epidermis contiene entre 10 % y un 13 % de agua.
2.4. Factores que influyen en la hidratación de la piel
Edad
En los recién nacidos prematuros, la función barrera de la piel está alterada.
Un estudio que analiza la permeabilidad de la piel en neonatos evaluó la respuesta al
blanqueamiento con fenilefrina tópica (un agonista adrenérgico que produce
vasoconstricción) como medida de la función barrera de la epidermis en los recién
nacidos prematuros. Este estudio concluye que los niños que tenían 28-34 semanas de
edad gestacional presentaban una respuesta muy rápida al blanqueamiento, mientras
que los niños de 38-42 semanas no demostraron una respuesta.
Los recién nacidos prematuros pueden tardar de dos a cuatro semanas o
más en desarrollar un estrato córneo completamente funcional. Pero,
mientras llega este momento, deben extremarse las precauciones porque estos bebés
pueden tener complicaciones derivadas de un mal control de temperatura corporal, el
balance hídrico, la protección contra los microorganismos, la cicatrización de heridas y
la absorción de los fármacos tópicos.
Es importante destacar que hay un aumento del riesgo de toxicidad sistémica de
la aplicación tópica de fármacos debido a su relación de área de superficie-a-peso,
ya que la piel del bebé prematuro comprende el 13 % del peso corporal en comparación
con el 3 % en el adulto.
TEMA 2 – Ideas clave 6 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
La Piel y sus Implicaciones en Cosmética
Este dato también ha de tenerse en cuenta para los recién nacidos a término hasta el
primer o segundo mes de vida, ya que esta relación también es mayor que la del adulto,
aunque menor que en un prematuro.
Se ha demostrado que en 32-34 semanas de edad gestacional, la epidermis se
vuelve funcionalmente madura y que, a término, la piel neonatal tiene un espesor
similar de la capa córnea y de la composición de lípidos que la de un adulto. La
medición de la pérdida de agua transepidérmica (TEWL) como medida de la función de
barrera es útil y se emplea en muchos estudios de permeabilidad epidérmica.
Un estudio reciente compara la TEWL en 70 bebés de edades entre 8-24 meses con la
de 30 mujeres adultas sanas de 25-35 años y la conclusión es que no existían
diferencias significativas entre los dos grupos, lo que indica que la función barrera
en bebés y adultos es similar.
Sin embargo, la piel neonatal todavía sufre varios cambios inmediatamente
después del nacimiento, incluyendo el aumento de la celularidad de la
epidermis y la ondulación de las crestas epidérmicas. En las primeras semanas
después del nacimiento, el pH de la superficie de la piel cambia de neutro o
alcalino (6.2-7.5) a un pH más ácido (5.0-5.5) que se observa en los niños mayores
y adultos.
El pH ácido en niños y adultos es generalmente constante y se debe, probablemente, a
la presencia de aminoácidos, productos de degradación de las filagrinas ácidas, ácido
láctico y lípidos. Hoeger y Enzmann postulan que el pH alcalino de la piel neonatal
se debe al ambiente líquido amniótico alcalino y al aumento de la pérdida
de agua transepidérmica en el período inmediatamente después del
nacimiento.
Un pH de 4.5-5.5 es protector contra los microorganismos (manto ácido). El pH
cutáneo también se cree que desempeña un papel importante en la descamación del
estrato córneo y en la homeostasis de la barrera cutánea.
Desde el nacimiento hasta la madurez, el área de superficie de la piel aumenta siete
veces. El proceso de envejecimiento prácticamente no altera la función de la
barrera cutánea. El espesor de la capa córnea, número de capas y la resistencia
contra la difusión del agua no se modifican sustancialmente con la edad.
TEMA 2 – Ideas clave 7 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
La Piel y sus Implicaciones en Cosmética
Lo que sí se ha constatado es que, en las personas mayores de 65 años, los
corneocitos tienden a ser más grandes y retener menos agua, pero esto no
parece afectar a la función de barrera global. En cuanto a espesor entero de la piel,
algunos estudios sugieren que aumenta en la juventud, se mantiene estable en la edad
adulta y disminuye con la edad avanzada; otros sugieren que el grosor de la piel
depende de la localización anatómica y la exposición UV. Estos estudios deben ser
interpretados con cautela, ya que existe una variabilidad significativa entre los
individuos e incluso dentro de varias zonas de un mismo individuo.
Los estudios sobre la vascularización de la piel también son concluyentes y constatan
que, con la edad, el flujo se ve algo disminuido. Uno de los estudios más relevantes en
este campo examinó el flujo sanguíneo cutáneo mediante láser doppler en 201 personas
de edades comprendidas entre los 10 y 89 años, estableciendo que las zonas de mayor
flujo de sangre eran los labios, la punta nasal y la frente.
Cuando compararon los pacientes más jóvenes y mayores, en lo que al flujo de sangre
en estas áreas se refiere, hubo una tendencia a la disminución del flujo
sanguíneo con la edad. Después de que los sujetos sumergieran sus dedos en agua a
10° durante 10 minutos, los que eran mayores de 50 años tenían una mayor
disminución en el flujo sanguíneo en comparación con los menores de 50 años. Sin
embargo, se cree que de forma global estos hallazgos no afectarían a la administración
transdérmica de fármacos.
Sexo
No existen muchas referencias bibliográficas a este respecto, pero algo en lo que todos
coinciden es en que en el sexo femenino la aparición de xerosis es más
frecuente.
Región anatómica
Las áreas corporales que tengan pocas glándulas sebáceas tienen más facilidad
para perder agua y deshidratarse. Por el contrario, en la zona T (nariz y frente),
existe más concentración de dichas glándulas.
TEMA 2 – Ideas clave 8 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
La Piel y sus Implicaciones en Cosmética
Hábitos higiénicos
Existe un mayor riesgo de deshidratación y sequedad en personas que
habitualmente puedan usar geles abrasivos que disminuyen el manto
hidrolipídico.
Profesión
También los trabajos que impliquen gran esfuerzo físico y, por tanto, se hagan
frecuentes lavados y enérgicos.
Clima y altitud
Los climas más fríos son más propicios a producir una deshidratación.
Radiaciones
Tanto las radiaciones ionizantes (rayos X, gamma…) como las radiaciones
ultravioletas lesionan las glándulas sebáceas, produciendo menos sebo,
aumentando la sequedad de la piel y la deshidratación.
Enfermedades
Determinadas enfermedades afectan directamente a la secreción de sebo y, por
tanto, producen una piel seca, dermatitis atópica, xerosis, ictiosis, psoriasis…
2.5. Otros factores que afectan a la función barrera
Hay otros factores importantes que pueden afectar a la permeabilidad cutánea
y la función de barrera, incluyendo la localización anatómica, la hidratación de
la capa córnea y la eventual presencia de heridas o grietas. Existen zonas
concretas donde aumenta la absorción de fármacos, que son las siguientes (en orden de
mayor a menor permeabilidad): escroto, ingles, axilas, cuero cabelludo, frente, espalda y
extremidades.
TEMA 2 – Ideas clave 9 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
La Piel y sus Implicaciones en Cosmética
La permeabilidad de estos sitios no se debe simplemente a que la piel sea más o
menos fina, es decir, no solo es dependiente del espesor de la capa córnea, sino
también de la densidad de apéndices cutáneos, el área de superficie de los
corneocitos, el contenido de lípidos y la perfusión sanguínea. La alta
permeabilidad de la cara y del cuero cabelludo, por ejemplo, se debe probablemente a una
mayor concentración de los apéndices, como los folículos pilosos que están bien
vascularizados.
La hidratación de la capa córnea aumenta la velocidad de penetración de
fármacos. En dermatología, es frecuente que optemos por las llamadas «curas oclusivas»
cuando buscamos aumentar la absorción de un principio activo. La inmersión de la
capa córnea en agua causa hinchazón de los corneocitos (con aproximadamente
de 20 % a 30 % de agua unida a los filamentos de queratina) y la saturación de los
espacios intercelulares. Esto conduce a una separación de bicapas de lípidos, así como
de corneocitos, formándose «canales» a través de los que las sustancias llegan a su diana.
Por último, un daño en el estrato córneo se traduce en un aumento de la
pérdida de agua transepidérmica y una mayor facilidad de difusión de las
sustancias. En pacientes con daño severo de la piel, los valores de pérdida
transepidérmica de agua pueden aumentar hasta diez veces en comparación con la piel
normal.
2.6. Impacto de las enfermedades cutáneas en la permeabilidad
El grado en que la enfermedad afecta a la capacidad de los fármacos para
penetrar a través de la piel tiene importantes implicaciones para la
dosificación de los mismos. Las alteraciones en la estructura de la piel varían
dependiendo del estado de la enfermedad. Por ejemplo, se ha demostrado que el estrato
córneo de pacientes con dermatitis atópica tiene una cantidad disminuida de ceramidas, así
como una compactación aberrante de los lípidos («cemento»).
Una hipótesis reciente sobre la dermatitis atópica sugiere que algunas mutaciones
genéticas en las proteasas implicadas en la descamación pueden ser la causa de una
pérdida prematura de corneodesmosomas (que unen entre sí los corneocitos), lo cual daría
como resultado una barrera ineficaz, haciendo que la piel no sea capaz de proteger a los
pacientes con dermatitis atópica de irritantes ambientales.
TEMA 2 – Ideas clave 10 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
La Piel y sus Implicaciones en Cosmética
En la psoriasis se conoce que la barrera está alterada debido a que la diferenciación de los
queratinocitos es incompleta y hay una disminución en los niveles de ceramidas. Tanto en
pacientes con dermatitis atópica como psoriasis están aumentados los niveles
de pérdida de agua transepidérmica (TWEL). La capacidad de medir la
concentración de fármacos en diferentes capas de la piel es posible utilizando técnicas in
vitro, aunque la extrapolación a casos reales (in vivo) se debe hacer con cuidado.
2.7. Dificultades de la permeabilidad percutánea
Hay varios factores que contribuyen a la dificultad de penetración percutánea
de los fármacos. El más importante es el estrato córneo en sí, que es el que limita
principalmente la penetración de cualquier sustancia. Los corneocitos ricos en queratina
embebidos en una matriz de laminillas de lípidos proporcionan una ruta tortuosa a través
de la cual deben viajar las moléculas.
Puesto que el movimiento de los fármacos a través de la piel se produce por difusión, el
tamaño molecular también es un factor limitante importante. Para que los
principios activos atraviesen de forma pasiva el estrato córneo de manera eficiente, el límite
superior es de 500Da. Una vez que las moléculas de fármaco son capaces de pasar a través
del estrato córneo, el resto de la epidermis ofrece poca resistencia.
Además del tamaño molecular, otra dificultad en el desarrollo de fármacos para la
penetración percutánea es el potencial de estos fármacos para causar reacciones
irritantes y alérgicas.
Estas reacciones son el «talón de Aquiles» de la administración transdérmica y pueden
ser el resultado del vehículo o del propio fármaco. Son especialmente
problemáticas en los parches transdérmicos debido a la acumulación de altas
concentraciones de fármaco en un área localizada de la piel. Entre los irritantes más
comunes de los medicamentos transdérmicos se encuentran el alcohol etílico, disolventes
orgánicos, emulsionantes y detergentes.
TEMA 2 – Ideas clave 11 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
La Piel y sus Implicaciones en Cosmética
2.8. La piel y los medicamentos
Toxicodermia: erupciones cutáneas producidas por medicamentos. Son las
reacciones adversas más frecuentes que se producen en la piel y en las mucosas.
Reacciones adversas previsibles:
» Sobredosificación.
» Efectos secundarios indirectos relacionados con los fármacos o con enfermedades
asociadas.
» Interacciones medicamentosas.
Reacciones adversas imprevisibles:
» Intolerancia.
» Reacción alérgica.
Las principales manifestaciones cutáneas que se producen por los efectos
de los medicamentos son:
Exantemáticas
Características: erupción rojo brillante, calor, picor.
Fármacos: haloperidol, barbitúricos, captopril, fenotiacidas,
fenitoína antibióticos, furosemida, carbamazepina.
Figura 1. Manifestación cutánea debida a los efectos del medicamento.
Eritrodermia dermatitis exfoliativa
Características: erupción eritematosa, erupción eritematosa con
descamación, puede cursar con síntomas sistémicos (fiebre,
adenopatías…).
Fármacos: IECA, antibióticos, fluconazol, lamotrigina, Omeprazol.
AINES, salicilatos.
Figura 2. Manifestación cutánea debida a los efectos del medicamento.
TEMA 2 – Ideas clave 12 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
La Piel y sus Implicaciones en Cosmética
Exantema medicamentoso
Características: lesiones ovaladas de color rojizo, púrpura o
marrón. A veces con vesículos o ampollas.
Fármacos: aditivos alimentarios y excipientes farmacéuticos, las
sulfonamidas, tetraciclinas, AINES, fenolftaleína se ha quitado de la
mayoría de los laxantes.
Figura 3. Manifestación cutánea debida a los efectos del medicamento.
Urticaria angioedema
Características: forma más frecuente de reacción adversa en la piel.
Implicada la IgE.
Fármacos: antibióticos, codeína, opiáceos.
Figura 4. Manifestación cutánea debida a los efectos del medicamento.
Angioedema
Características: se produce una extravasación de fluidos.
Fármacos: contrastes radiológicos, parabenos, algunos
conservantes.
Figura 5. Manifestación cutánea debida a los efectos del medicamento.
Acné
Características: lesiones que se asimilan a las que se producen en
acné vulgar.
Fármacos: corticosteroides, fenitoína, anticonceptivos orales.
Figura 6. Manifestación cutánea debida a los efectos del medicamento.
Psoriasis o reacciones psoriásicas
Características: formación de placas eritematosas con placas
plateadas.
Fármacos: IECA, B-bloqueantes, digoxina, interferón, penicilinas,
tetraciclinas, AINES.
Figura 7. Manifestación cutánea debida a los efectos del medicamento.
TEMA 2 – Ideas clave 13 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
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Fotosensibilidad
Características: se producen erupciones cutáneas al contacto con
radiaciones UV. Fototóxicas: todo el cuerpo. Fotoalérgicas: parte
expuesta.
Fármacos: AINES, IMAO, retinoides, benzodiacepinas,
griseofulvina, antifúngicos, tetraciclinas, sulfonamidas, quinolonas,
hierba de San Juan hipérico.
Figura 8. Manifestación cutánea debida a los efectos del medicamento.
Hiperpigmentación
Características: aparición de manchas coloreadas en las áreas
expuestas.
Fármacos: anticonceptivos orales, fenitoína, cloroquina.
Figura 9. Manifestación cutánea debida a los efectos del medicamento.
Alopecia
Características: pérdida de cabello.
Fármacos: antidepresivos, antitiroideos, cimetidina, tamoxifeno,
retinoides, anticonceptivos orales, hipolipemiantes, anticoagulantes
(heparina, warfarina…).
Figura 10. Manifestación cutánea debida a los efectos del medicamento.
Hipertricosis
Características: aumenta el crecimiento del cabello.
Fármacos: finasteride, ciclosporina.
Figura 11. Manifestación cutánea debida a los efectos del medicamento.
Hirsutismo
Características: aumento del crecimiento del cabello en zonas
andróginas (brazo, cara…).
Fármacos: hormonas esteroideas glucocorticoides.
Figura 12. Manifestación cutánea debida a los efectos del medicamento.
TEMA 2 – Ideas clave 14 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
La Piel y sus Implicaciones en Cosmética
Alteraciones uñas
Características: fragilidad, manchas…
Fármacos: fenitoína, fluoroquinolonas, tetraciclinas, retinoides.
Figura 13. Manifestación cutánea debida a los efectos del medicamento.
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+ Información
Bibliografía
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the pathology and pathogenesis of cutaneous drug eruptions: implications for
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DiPiro, J. T. et al. (Eds.), Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach (pp. 1705-
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Freinkel R. K. y Woodley D. T. (2001). The Biology of the Skin. Estados Unidos: CRC
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Mckenna, J. K. y Leiferman, K. M. (2004). Dermatologic drug reactions. Immunol
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TEMA 2 – + Información 17 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
La Piel y sus Implicaciones en Cosmética
Test
1. En relación a la función barrera de la piel, señale la respuesta correcta:
A. La piel ejerce una función barrera esencial para la homeostasis del organismo.
B. La piel no es capaz de proteger al organismo de sustancias químicas tóxicas,
radiación ultravioleta o microorganismos.
C. Su papel no es muy importante en la prevención de la pérdida de agua y
electrolitos.
D. Es una barrera inerte.
2. En referencia a las principales funciones de la piel, señale la respuesta correcta:
A. En su papel termorregulador, los termorreceptores de la piel envían señales al
sistema nervioso central, en concreto al centro regulador de la temperatura (el
lóbulo occipital), donde se va a producir una solución adaptativa a la situación,
aumentando la sudoración para disipar calor o provocando contracción muscular
generalizada para aumentar la temperatura (temblores involuntarios).
B. La piel actúa como barrera en ambos sentidos, impidiendo la penetración de
sustancias extrañas y evitando la pérdida de agua.
C. El espesor de la capa córnea, número de capas y la resistencia contra la
difusión del agua se modifican sustancialmente con la edad, siendo esta cada vez
más fina según envejecemos.
D. Los mecanorreceptores presentes en la piel lampiña (sin pelo) son los
corpúsculos de Meissner y los receptores de Merkel, que están localizados en la
epidermis superficial.
3. La función inmunológica de la piel es ejercida por tres poblaciones de células:
A. Queratinocitos, células de Langerhans y linfocitos C.
B. Queratinocitos, linfocitos y macrófagos.
C. Queratinocitos, melanocitos y linfocitos T.
D. Queratinocitos, células de Langerhans y Linfocitos T.
4. Factores que influyen en la hidratación de la piel:
A. Edad, altitud y sexo.
B. Forma física, edad y clima.
C. Estatura, clima y hábitos alimentarios.
D. Radiaciones, higiene y peso.
TEMA 2 – Test 18 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
La Piel y sus Implicaciones en Cosmética
5. La penetración de los fármacos se ve aumentada por:
A. La cantidad de fármaco que se aplica.
B. La hidratación de la capa córnea.
C. El daño que sufre la capa córnea.
D. El aumento de pérdida de agua transepidérmica.
6. La pérdida de agua transepidérmica:
A. Es un parámetro que mide la función barrera del estrato córneo.
B. Indica la cantidad total de agua que pierde la piel.
C. Con la edad disminuye en zonas de piel sana.
D. Todas son correctas.
7. El principal componente de la barrera cutánea es:
A. La dermis.
B. La hipodermis.
C. El estrato córneo.
D. Los esfingolípidos.
8. Algunas manifestaciones cutáneas de los fármacos:
A. Se producen en las uñas.
B. Afectan a la dureza de las uñas.
C. Aparecen manchas en las uñas.
D. Todas son correctas.
9. La fotosensibilidad de un fármaco se produce:
A. Cuando el fármaco se pone en contacto con las radiaciones.
B. Cuando la piel entra en contacto con el fármaco.
C. Cuando el paciente toma un anticonceptivo oral.
D. Todas son falsas.
10. Las principales manifestaciones cutáneas que se producen por los efectos de los
medicamentos son:
A. Fotosensibilidad.
B. Tinción del esmalte dentario.
C. Hiperhidrosis.
D. Todas son correctas.
TEMA 2 – Test 19 © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)