Las 6 labores básicas en jardinería

1. Plantación
2. Riego
3. Abonado
4. Malas hierbas
5. Poda
6. Plagas y enfermedades 1. Plantar

•Las plantas necesitan espacio para que se desarrollen de acuerdo a su tamaño. No plantes
demasiado apretado.
•Excava hoyos amplios; saca malas hierbas y mezcla la tierra con un abono orgánico, por ejemplo,
estiércol, mantillo, compost, etc. En lugar del abono orgánico puedes emplear abono mineral
(fertilizante químico), pero sólo como alternativa, ya que es preferible el orgánico en el momento de la
plantación.

•En el caso de los árboles, no olvides clavar y sujetar el ejemplar a un tutor para que se mantenga
firme en vertical.

2. Regar

•Para saber regar las plantas se necesita mucha observación y aprender de los errores.
•No se debe regar con calendario o por sistema. La frecuencia depende de muchos factores que habrá
que ir viendo en cada caso.
•Durante el primer año desde la plantación no descuides el riego porque todavía las raíces son poco
profundas.
•Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.
•No mojes las flores porque durarían menos.
•Si quieres que una planta crezca más rápido, riega y abona más. Por ejemplo: una palmera que
deseas que cuanto antes desarrolle un tronco o un seto que quieres que cierre pronto.
•Cuidado con las tierras arcillosas que tardan en secarse. Quizás tengas que mejorar su drenaje. Evita
los encharcamientos prolongados (varios días).
•Un riego automático con programador es la forma más cómoda de efectuarlo.
3. Abonar

•Todos los años debes aportar algún tipo de abono a todas tus plantas (árboles, arbustos, rosales,
flores, césped, etc.).
•Puedes abonar sólo a base de abonos orgánicos, como estiércol, mantillo, compost, humus de
lombriz, guano, turba, etc., aunque lo mejor es usar un abono orgánico combinado con un abono
mineral.
•El abono orgánico se hace en invierno u otoño, extendiendo en el suelo una capa de 2 ó 3 cm (si es
guano, mucho menos); luego se entierra ligeramente con la azada. Una vez el mes o cada dos meses
(en invierno, nada), esparce un puñado de gránulos de fertilizantes minerales convencionales en la
base de las plantas. Si usas los llamados fertilizantes de lenta liberación, los nutrientes los suelta poco
a poco, a lo largo de 3 meses o más, y es suficiente con una aplicación en primavera y otra en otoño
en lugar de un poco cada mes.
•Te recomiendo, por último, que añadas a la tierra, o que pulverices sobre las hojas, quelatos de hierro
y otros micronutrientes con el fin de prever la carencia de Hierro y así tener hojas más verdes. Esto
hazlo una vez al mes.
•El césped abónalo con 3 aplicaciones al año (primavera, verano y otoño).

4. Malas hierbas

•Si quieres tener un jardín libre de malas hierbas, toma nota:

•En macizos de arbustos, rocallas, jardines de cactus, caminos de grava, etc., antes de plantar, coloca
una malla antihierbas. Sobre la malla extiende cortezas de pino, chinos o gravas de colores para
conseguir un acabado estético.
•Otra opción son los acolchados o también llamados mulching. Consiste en recubrir el suelo al pie de
las plantas con cortezas de pino, grava, paja, mantillo, turba, mantillo, compost... Muy eficaz para que
no germinen semillas.
•Las Hierbas Perennes como la Grama, Juncia, Cañota, Correhuela, etc. son difíciles de erradicar
porque rebrotan una y otra vez. Si las arrancas a mano o con azada, teniendo constancia, se irán
debilitando y cada vez saldrán menos sin necesidad de recurrir a los herbicidas tipo Glifosato.
•Riega el día antes de deshierbar para que el terreno esté húmedo y así extraer las malezas con más
facilidad.

5. Poda

•Árboles, arbustos, trepadoras y rosales se podan en invierno, pero a lo largo del año también se
pueden, y se deben, hacer intervenciones ligeras para eliminar elementos indeseables tales como:

- Ramas secas, rotas, enfermas.

- Ramas que estorben el paso de personas.

- Ramas que hayan crecido mucho (chupones).

- Rebrotes que hayan podido surgir desde la misma raíz.

- Flores y frutos pasados.

- Ramas que hayan salido totalmente verdes en las plantas variegadas. Si no lo haces, irá perdiendo el
variegado amarillo o blanco de las hojas.
•Los setos formales precisan al menos 2 recortes al año, pero en climas más suaves, de tipo
Mediterráneo, serán necesarios entre 3 y 5 para mantenerlos perfectamente perfilados.
•Las plantas vivaces y de temporada si están larguiruchas y poco densas se deben recortar las puntas
de los brotes para provocar que se desarrollen tallos laterales y hacer una mata más compacta y
ramificada; así darán más cantidad de flores.
Orégano, Menta, Melisa, Lavanda, Tomillo, Salvia, Santolina recórtalas tras la floración para provocar
un nuevo desarrollo sano; si no, se harán leñosas.

6. Plagas y enfermedades

•Si cultivas tus plantas correctamente, con su riego, su abono, luz suficiente, etc., estarán fuertes y
vigorosas y serán mucho más resistentes a los ataques de plagas y enfermedades.
•Inspecciona con frecuencia las hojas para descubrir la presencia de parásitos o cualquier signo de
enfermedad. Cuanto antes los descubras, más fácil será su control.
•Atención a las plagas más frecuentes como son el Pulgón, la Cochinilla y la Mosca blanca.
•Si el año anterior ha habido fuertes ataques de alguna plaga u hongo, es lógico que vuelva a
repetirse, por tanto, debes tratar preventivamente con insecticidas o fungicidas.
•Trata preventivamente los rosales una vez al mes con fungicida para evitar hongos Oidio, Mildiu,
Mancha negra y Roya.
•La Mariposa del Geranio hay que combatirla pulverizando cada 15 días; se vea síntoma o no.
•Captura a mano escarabajos, orugas, gusanos, caracoles, babosas éstos últimos por la noche
después de una lluvia o riego.
•Corta y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.

Construcción de jardines

•Es muy probable que sea necesario aportar tierra vegetal para rellenar ciertas zonas o porque la
calidad del suelo original no es buena, por ejemplo, si es pura arcilla o si es poco profundo (piedra
debajo, hormigón, capa compacta, etc.).
•La tierra vegetal se compra por metros cúbicos (m3), en camiones. La capa a extender suele oscilar
entre 10 y 20 centímetros de espesor. Cuanto más, mejor.
•Se puede aprovechar la tierra del vaciado de cimentaciones y soleras de fuentes, estanques, muros
de contención, etc. para rellenar. Recuerda que la tierra buena es la de los primeros 30 cm., muchos
más rica en materia orgánica y nutrientes minerales que la del subsuelo. Nunca mezcles la tierra
buena de arriba con la del subsuelo.

•Con la tierra repartida, se dan las pendientes oportunas al terreno, procurando que el agua de lluvia y
riego corra hacia donde tenga una salida natural.
•Es muy importante tener la precaución de dejar tubos debajo de los caminos para que puedan pasar
por ellos las tuberías de riego y de electricidad.

•Si el jardín no tiene salidas naturales para el agua de lluvia, es preciso evacuarla. Para ello se
emplean conducciones de PVC enterradas como mínimo a 40 cm con pendiente que vierten a la red
de alcantarillado o bien, se usan canaletas prefabricadas de plástico u hormigón en superficie.
•La iluminación del jardín se hace con farolas, balizas, proyectores o focos.

Riego

•Riego con difusores para el césped y zonas estrechas (tienen un alcance de hasta 5 metros).
•Riego por goteo en árboles o que estén fuera de zonas con césped, para arbustos, parterres de
vivaces, huerto, frutales...
•La manguera es el sistema de riego más lento. No obstante, es necesario que haya bocas de riego
bien distribuidas por el jardín para poder conectar mangueras.

Abonado

•Se reparte por toda la superficie donde irá el césped una capa de estiércol, mantillo o turba, a razón
de 600-800 kilos por cada 100 metros cuadrados de parcela.
•También se recomienda donde vaya el césped, además del abono orgánico anterior,
aportar fertilizantes minerales ("bolitas"), unos 6,5 Kg por cada 100 metros cuadrados de abono
complejo 15-15-15, por ejemplo.
•Mucha gente siembra directamente el césped sin aportar antes ni materia orgánica ni fertilizantes
minerales, pero lo ideal sería hacer ambas operaciones de abonado, al menos, una de ellas. Igual
ocurre con la arena, que a veces es conveniente aportarla para mejorar el drenaje de suelos arcillosos
y no se hace.
•Se da un pase con motocultor para enterrar el abono orgánico y/o mineral y se procede a las
plantaciones y siembras.
•En las zanjas para setos y borduras se echan 3 kilos por metro lineal de estiércol, y las superficies
donde se asentarán plantas vivaces, bulbosas, aromáticas, y anuales, se abonan con 6 kg./m2 de
estiércol.
•El fertilizante mineral es opcional, con el orgánico es suficiente en el momento de la plantación.
•Es muy importante no descuidar el riego los primeros meses tras la plantación, ya que aún no han
desarrollado raíces y son muy sensibles a la falta de agua.
Compra de flores y plantas: consejos
•Analiza hojas y tallos para asegurarte de que no tienen plagas ni enfermedades.
•La compra de una planta enferma contagiará al resto de tus plantas.

•Rechaza aquellas cuyas raíces salgan por los agujeros de las macetas.
•Rechaza aquellas que formen raíces en la superficie de la tierra. En ambos casos indica que lleva
demasiado tiempo en la maceta.
•Rechaza también aquellas que presenten un desarrollo desigual en sus lados.

•Comprueba que la planta esté bien enraizada dando un leve tirón del tallo; no debe salir con facilidad.
Ejemplo: árboles que han sacado de la tierra, se han enmacetado y quieren venderlos antes de tiempo.
•Las raíces deben ser abundantes, de color claro, lo que indica buena salud y crecimiento, y no
negruzcas, que indica podredumbre.
•Si se trata de plantas de flor, elige aquellas que presenten muchos capullos sin abrir.
•Los árboles los puedes encontrar en el centro de jardinería o en el vivero en 4 presentaciones
distintas: a raíz desnuda, con cepellón, en maceta y escayolado.

Rosal a raíz desnuda

•El árbol o el arbusto comprado a raíz desnuda es más barato que las demás presentaciones (ésta es
su ventaja) y en general, si se plantan cuidadosamente, arraigan sin problemas. Que falle 1 de cada 10
que plantes, es normal. Cómpralos con las raíces frescas, no resecas. Verifica esto.

Escayolado
•El escayolado se utiliza para sacar de la tierra árboles de trasplante difícil como las coníferas o
grandes ejemplares como Ficus, Madroño, Algarrobo, Níspero, Lagunaria, Magnolio, etc., el Olivo no
es necesario escayolar, es muy duro.
•Los árboles escayolados son los más caros, porque son de gran tamaño (normalmente) y porque
tienen más mano de obra en su preparación.

Mala hierba y su control

•Al pie de las plantas se pone acolchado (plantas que arranques, restos de poda pequeños o
triturados), de esta forma la mala hierba no pueden germinar.
•Malla antihierbas y sobre ella grava o cortezas de pino.
•Utilizar plantas cubresuelo: dimorphotecas, carpobrotus, lamprantus, que además de ser muy verdes,
y florecer, necesitan poca agua y no dejan salir ninguna mala hierba.
•Entre las plantas, con las duras como correhuela o grama, procurar arrancar de raíz con el suelo
húmedo, mucho acolchado y paciencia, cada vez saldrán menos, se van debilitando.

•Evita usar herbicidas químicos.

Acolchado con cortezas de pino

•El acolchado impide la brotación de mala hierba. Al pie de las plantas se pone acolchado (plantas que
arranques, restos de poda pequeños o triturados o cortezas de pino), de esta forma las hierbas no
podrán germinar.

Malla antihierbas
•Otra opción es colocar una malla antihierbas y sobre ella grava o cortezas de pino. Una malla
antihierbas es muy útil para macizos de arbustos, rocallas, jardines de cactus, en caminos de grava,
etc. El acabado estético se consigue cubriéndola con cortezas de pino, con chinos, con gravas...

Tapizantes
•Utilizar plantas cubresuelo (tapizantes): dimorphotecas, carpobrotus, lamprantus, etc., que además de
ser muy verdes y florecer, necesitan poca agua y no dejan salir apenas mala hierba.

•Con las duras como correhuela o grama, procurar arrancar de raíz con el suelo húmedo, mucho
acolchado y paciencia, cada vez saldrán menos, se van debilitando al arrancarlas.
•Las hierbas perennes que rebrotan agótalas a base de escardas con la azada, se irán debilitando
progresivamente y cada vez saldrán menos de este tipo de mala hierba.
•En árboles y frutales es preferible segar dejando los restos de hierbas como acolchado que aportarán
nutrientes y vida a la tierra.
•En la parcela de frutales hacer una selección de cubierta natural: al principio quitando con la azada las
hierbas pinchosas y acelgas de raíz (acaban dejando de salir) y dejando sólo aquellas gramíneas y
similares más estéticas. Finalmente se podrán instalar algunas gramíneas espontáneas que recortadas
o desbrozadas no producirán semillas y parece césped.

¿Cómo obtener plantas gratis?

Multiplicándolas mediante esquejes, dividiendo las matas o por semillas.
•División de mata

La división de mata es un método fácil y barato para obtener nuevas plantas a partir de las que ya
tienes. Otoño y primavera son las épocas ideales para hacerlo. Sirve para Clivia, Agapanto, Gazania,
Papiro, Verbena, Hipéricos, Helechos, etc.

Separa las porciones con un cuchillo afilado dejando en cada trozo hojas y raíz; planta inmediatamente
y mantén la tierra húmeda durante los primeros días. Intenta proteger a las nuevas plantas del viento.

Divide las flores Vivaces que hayan crecido demasiado. Se hace en primavera u otoño.

•Esquejes

Impregnando la base de los esquejes con polvo de hormonas se consigue un mayor porcentaje de
agarre de los esquejes puestos a enraizar que si no se le pone nada.
•Esqueje en agua

Las siguientes especies echarán raíces introduciendo esquejes directamente en un vaso o recipiente
con agua: Drácenas, Alocasia, Espatifilo, Hipoestes, Begonia, Coleo, Croton, Amor de hombre, Poto,
etc.
•Esquejes leñosos y semileñosos

A muchos esquejes leñosos les conviene dejarlos en remojo unas horas en la disolución para que el
agente penetre.

El riego por nebulización (niebla) es el apropiado para el cultivo de esquejes tiernos (semileñosos).
•Semilleros

Con una maceta, un palito y una bolsa de plástico transparente puedes crear un mini-invernadero para
hacer germinar semillas con facilidad.

Siembra las semillas, clava el palo en la tierra y pon la bolsa a modo de campana sobre la maceta.
Practícale algunos agujeros pequeños.

También puedes tapar la maceta o bandeja con un cristal. Existen, por último, germinadores eléctricos
en el mercado.

Los primeros días después de trasplantar plantitas debe procurárseles una situación sombreada

El jardín ecológico
•La jardinería ecológica se basa en jardines y técnicas para mantenerlos de una manera racional y
respetuosa con el entorno. Se pretende ahorrar agua y evitar el uso de productos fitosanitarios y
fertilizantes químicos.

•Evita en todo momento el despilfarro de agua.

•Utiliza preferentemente plantas autóctonas. Por ejemplo, si vives en un clima de tipo Mediterráneo,
especies como el Romero, Tomillo, Salvia, Espliego, etc., son autóctonas. Las especies autóctonas
que requieren menos mantenimiento puesto que son más resistentes a la sequía, a los suelos, a las
plagas, a las enfermedades, etc.

•Agrupa las especies en el jardín según sus necesidades de agua:

- Una zona seca donde estén juntas las especies autótonas y xerófitas.

- Una zona de riego medio donde se agrupan plantas con necesidades medias de agua.

- Una zona húmeda para las que precisen riego regular (si es que las incluyes en el jardín, puede ser
todo de "zona seca").
•En los bordes del césped que es donde cae más agua, aprovéchalo para plantar la que más agua
necesiten.
•Protege del viento, ya que es un gran secante para las plantas. Setos, masas de árboles, vallas,
lámina de brezo, cañizos, etc.

•Con el sistema de riego por goteo se ahorra agua y las plantas aprovechan mejor toda la que les llega
al ser localizado.
•Riega por la mañana temprano o al atardecer, nunca al sol. El riego automático con programador
permite regar de noche y evitar la fuerte evaporación del día producida por el sol y el viento.
•Acostumbra tus plantas a poco riego. Si quieres convertir un jardín "normal" a uno de poco riego hay
que "acostumbrarlas" progresivamente en varios años para que desarrollen raíces más profundas.
•Usa Plantas Tapizantes, también llamadas Alfombrantes, para cubrir el suelo, en lugar de césped.
•Instala farolas y balizas fotovoltaicas que se alimentan de energía solar.
•En Jardinería Ecológica no se aconseja usar fertilizantes químicos. En el cultivo ecológico se abona
con abonos orgánicos y abonos minerales naturales.

•Elabora compost casero reciclando los restos vegetales, como ramas de la poda, el césped segado,
hojas, restos de comidas, etc.

•El acolchado o mulching consiste en recubrir el suelo del pie de las plantas con distintos materiales, a
modo de capa de 5 a 15 cm de espesor. Los materiales para acolchado o mulching pueden ser:

- Cortezas de pino trituradas

- Acículas de pino
- Turba, mantillo, compost
- Hojas
- Hierba
- Gravas y guijarros de colores
- Puzolana volcánica negra
- Paja, serrín...
•El acolchado ahorra trabajo porque hay que regar menos al conservarse la humedad de la tierra,
salen menos hierbas y no hay que labrar el suelo.
•En jardines naturales se deja la base de los árboles llena de hojarasca.
•Evita el uso de herbicidas.
•Las Hierbas Perennes que rebrotan una y otra vez, agótalas a base de escardas con la azada cada
vez que salgan, se irán debilitando progresivamente y cada vez habrá menos.
•Una malla antihierba es muy útil para macizos de arbustos, para rocallas, para jardines de cactus, en
caminos de grava, etc.. El acabado estético se consigue cubriéndola con cortezas de pino, con chinos,
con gravas...
•El césped está contraindicado en Jardinería Ecológica.

•El césped requiere mucho mantenimiento: riego, abono, siega, perfilado, aireado, escarificado,
resiembras, control de plagas y hongos y es el principal consumidor de agua del jardín.
•Hay otras alternativas al césped para cubrir el suelo como son:

- Plantas Tapizantes
- Masas de arbustos
- Cortezas de pino
- Gravas y áridos decorativos
- Pavimentos
•Si no vas a renunciar a él, destina una superficie pequeña, lo imprescindible para las necesidades
familiares, quizás la zona central, alrededor de la piscina y algunas zonas más.
•Escoge una mezcla de césped que sea resistente a la sequía.
•Acostumbra al césped a poca agua para que sus raíces profundicen más. No riegues con tanta
frecuencia.

Plagas y enfermedades

•Los insectos, hongos, bacterias y virus atacan preferentemente a las plantas débiles. Por tanto, para
prevenir problemas nada mejor que tener las plantas fuertes y vigorosas.
•Compra plantas de calidad, bien criadas, lozanas y con raíces no congestionadas. Inspecciónalas por
si traen alguna enfermedad, plaga o herida.
•Las especies autóctonas son más resistentes a las plagas y enfermedades que las especies exóticas.
Úsalas en tu jardín.
•Si la planta es de sombra, no la plantes al sol. Ejemplo, una Hosta se quema a pleno sol la mayor
parte del día y estaría débil.
•Elige especies adecuadas a las características del suelo de tu jardín. Por ejemplo, la carencia de
Hierro (clorosis férrica), generalmente causado por ser un suelo calizo combinado con especies
suceptibles. Por tanto, en este tipo de suelos no plantes acidófilas como Hortensia, Gardenia, Azalea,
Rododendro, Brezo, Camelia, etc.
•Hay mezclas de césped para sombra, otras son más adecuadas para soportar mucho pisoteo, para
resistir la sequía, etc. Siempre hay que elegir lo adecuado para que no sufra y sea presa fácil de los
parásitos.
•No plantes muy denso. Esto provoca competencia entre los individuos por el espacio, el agua, los
nutrientes y al final resultan plantas débiles y delgadas, lo cual las hace más susceptibles a plagas y
enfermedades.
•Si un hongo ha acabado con una planta infectando las raíces, no vuelvas a plantar lo mismo en el
mismo sitio, o si lo haces, sustituye la tierra por otra.
•Es un error plantar un rosal en el mismo lugar que ocupó otro durante más de 6 años. La tierra
contiene hongos y está "agotada".
•El riego excesivo acarrea la pudrición de las raíces y que se "malacostumbren" al riego, sufriendo
cuando les falte un cierto tiempo. Tampoco deben pasar sed las plantas.

¿Como curar plagas y enfermedades?

•Emplea lo menos posible productos fitosanitarios o, si puede ser, nada. El empleo masivo de
insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc. impacta en el medio y hay riesgo para las personas y los
animales, especialmente para los niños pequeños que todo lo tocan y se lo llevan a la boca. Además
las plagas se van haciendo más fuertes y resistentes.
•Emplea insecticidas y fungicidas usados en Agricultura Ecológica: Cobre (Caldo Bordelés), Azufre,
Purín de Ortigas, Jabón de potasa, Bacillus thuringiensis (Insecticida biológico), etc.
•Nuestro objetivo no debe ser eliminar el 100% de los individuos, sino mantener la plaga dentro de
unos límites aceptables.
•Mucha gente utiliza los plaguicidas como último recurso, para salvar las plantas en casos de infección
o infestación grave. A veces es díficil prescindir de ellos, por ejemplo, ante la Mariposa del Geranio; o
en climas muy húmedos, en primavera, para el Mildiu de la patata que si no se aplican fungicidas, lo
coge casi siempre.
•Repasa las plantas y captura a mano todo lo que puedas: escarabajos, orugas, gusanos, caracoles y
babosas... Quita Cochinillas.

Jardinería respetuosa con el medioambiente

Ahorrar agua

[Link] plantas autóctonas de tu región.

[Link] plantas autóctonas son más resistentes a la falta de agua, a las plagas y enfermedades,
requieren menos mantenimiento, etc.
[Link] y otras Crasas son las que menos agua consumen.
[Link] del viento, ya que seca las plantas. Coloca setos, masas de árboles, vallas, lámina de brezo,
cañizo, etc.

5.Césped es lo que más agua consume, reemplázalo donde sea posible por plantas tapizantes, masas
de arbustos, cortezas de pino, gravas, áridos decorativos o pavimentos.
[Link] no vas a renunciar al césped, destina una superficie pequeña y escoge una mezcla resistente a la
sequía.
 Riego por goteo
[Link] riego por goteo ahorra agua y las plantas aprovechan mejor toda la que les llega al ser localizado.
[Link] por la mañana temprano o al atardecer, nunca al sol.
[Link] tus plantas a poco riego, incluido el césped si lo hubiera.

Abonado

[Link] Jardinería Ecológica se desaconseja usar fertilizantes químicos convencionales.

[Link] con nitratos, altamente solubles se infiltran y contaminan aguas subterráneas o
acuíferos.
[Link] el cultivo ecológico se abona con abonos orgánicos: estiércol, mantillo, guano, compost, etc.
[Link] compost casero reciclando los restos vegetales, como ramas de la poda, el césped segado,
hojas, restos de comida vegetal, etc.
[Link] si dejas en el suelo los restos de las propias plantas, triturándolos previamente en el caso
de las ramas finas, sirve como abono, aunque es preferible compostarlos.

Acolchado

Acolchados
[Link] acolchado o mulching consiste en recubrir el suelo del pie de las plantas con distintos materiales,
a modo de capa de 5 a 15 cm de espesor.
[Link] regar menos al conservarse la humedad de la tierra, salen menos hierbas y no hay que
labrar el suelo.
[Link] para hacer un acolchado o mulching sirven:

- Cortezas de pino trituradas

- Acículas de pino
- Turba, mantillo, compost
- Hojas
- Hierba
- Gravas y guijarros de colores
- Puzolana volcánica negra
- Paja, serrín, etc.

Malezas
[Link] usar herbicidas químicos.
[Link] acolchado impide la brotación de hierbajos.

Malla antihierba
[Link] malla antihierba es muy útil para macizos de arbustos, para rocallas, para jardines de cactus,
en caminos de grava, etc. El acabado estético se consigue cubriéndola con cortezas de pino, con
chinos, con gravas...

[Link] hierbas perennes que rebrotan agótalas a base de escardas con la azada, se irán debilitando
progresivamente y cada vez saldrán menos.
[Link] árboles y frutales es preferible segar dejando los restos de hierbas como acolchado que
aportarán nutrientes y vida a la tierra.

Plagas y enfermedades
[Link] empleo masivo de insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc. impacta en el medio, es peligroso
para personas y animales y las plagas se van haciendo más fuertes y resistentes.
[Link] parásitos atacan preferentemente a las plantas débiles.
[Link] prevenir problemas compra plantas autóctonas sanas y mantenlas fuertes y vigorosas.
[Link] un hongo ha acabado con una planta infectando las raíces, no vuelvas a plantar lo mismo en el
mismo sitio, o si lo haces, sustituye la tierra por otra.
[Link] riego excesivo provoca que se "malacostumbren", sufriendo cuando les falta un cierto tiempo.
[Link] hojas y flores favorecen el desarrollo de enfermedades.
[Link] y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.
[Link] plantas que ahuyentan algo a las plagas. Por ejemplo, un jardín o huerto rodeado con algunas
aromáticas como Salvia, Ruda, Romero o Lavanda; o entre el cultivo habitual, Menta, Estragón, Tomillo
o Albahaca.
[Link] las plantas y captura a mano todo lo que puedas: escarabajos, orugas, gusanos, caracoles
y babosas, cochinillas…

Purín de ortigas
[Link] insecticidas y fungicidas de uso en Agricultura Ecológica: Cobre (Caldo Bordelés), Azufre,
Purín de Ortigas, Jabón de potasa, Bacillus thuringiensis (Insecticida biológico), etc.
[Link] objetivo no debe ser eliminar el 100% de los individuos, sino mantener la plaga dentro de
unos límites aceptables.
[Link]: son sustancias oloríficas emitidas por los insectos, por ejemplo, de tipo sexual. Hoy se
sintetizan químicamente feromonas sexuales. Se usan para capturar machos, confundir a los machos y
que no se apareen y para seguir la evolución de una plaga.
 Placas amarillas
[Link] cromáticas: trampa azul para Trips y trampa amarilla para Mosca blanca y Pulgones. Las
placas se recubren con un pegamento y quedan adheridos los insectos.

Mariquita devorando un pulgón

[Link] biológica: otros insectos son enemigos naturales de las plagas, los cuales hay que proteger y
favorecer. Ejemplo: Mariquita de siete puntos se come Pulgones. Recolecta insectos de este tipo y
distribúyelos. También los venden empresas especializadas.

[Link] insectívoras: se favorecen con comederos, bebederos, nidos artificiales y plantar una gran
variedad de flores y arbustos con bayas.

Definiciones de interés para el jardinero

•Acodo

Procedimiento de propagación de plantas en que se hace una muesca en un tallo y se entierra (acodo
simple) o se recubre con turba (acodo aéreo) para que emita en ese punto raíces. Luego se corta y se
planta, obteniéndose así una nueva planta.
•Acolchado o mulching

Material que se extiende sobre el suelo para reducir la evaporación de agua y evitar el crecimiento de
malezas.

•Cama fría
Estructura de cuatro lados con cobertura plástica o de cristal que se utiliza para proteger del frío a las
plantas jóvenes o los semilleros.
•Chupón

Rama que se desarrolla con enorme rapidez. Es muy conveniente cortarlos para dirigir la energía de
las plantas hacia los tallos deseados. Puede salir directamente de las raíces.
•Conífera

Las coníferas son árboles o arbustos caracterizados por portar estructuras reproductivas llamadas
conos o piñas. En su mayoría son de hoja perenne.
•Desyemado

Técnica consistente en cortar los pequeños brotes laterales de un tallo, o las yemas, para concentrar
todo el vigor en el brote principal de la punta del tallo.
•Escaramujo

Fruto con semillas que se forma una vez marchita la flor de la rosa. En algunas especies y variedades
de rosas los escaramujos le dan un aspecto interesante al rosal en otoño, cuando no hay flores.
•Escarificar

Escarificar semillas y césped respectivamente

Preparar una semilla para su plantación haciendo un corte o incisión en la capa exterior. También se
denomina escarificar a "arañar" el suelo del césped para que se regenere. Se puede escarificar con
máquina escarificadora o con rastrillo.
•Esquejes o estacas
Trozos de raíz, tallo, rama u hoja usados para la propagación de plantas. Emiten raíces y se obtiene
una nueva planta.
•Estándar

Planta cultivada mediante poda o sujeción con estacas, de modo que adopte forma de árbol. Ejemplo:
rosal en árbol, fucsia en árbol, etc.
•Estratificar

Preparar una simiente para su plantación humedeciéndola en agua y colocándola en una zona fría por
unos meses.
•Híbrido

El cruce de dos plantas de especies distintas. Ejemplo: cruzando las especies Spiraea albiflora y
Spiraea japonica obtenemos una especie híbrida o híbrido que se llama Spiraea x bumalda.
•Humus

Material orgánico, rico en nitrógeno, de color oscuro, que se obtiene por la descomposición en el suelo
de materia animal o vegetal.
•Lana de roca

Medio para el cultivo de plantas que sustituye al suelo. La lana de roca retiene gran cantidad de agua.
•Microclimas
Conjunto de condiciones climáticas que caracterizan una zona relativamente pequeña. Por ejemplo, un
rincón del jardín con sombra constituye un microclima, y es perfecto para helechos pero inadecuado
para las plantas de flor.
•Perlita

Material de origen mineral empleado en las mezcla para substratos de macetas o solo, sin mezclar,
como substrato para propagación por esquejes. Proporciona aireación y una buena retención de
humedad.
•pH

Medida del grado de acidez o alcalinidad. El pH es un característica muy importante que tienen todas
las tierras y sustratos, así como el agua de riego. El mejor pH para la mayoría de las plantas oscila
entre 6,5 y 7, es decir, neutro. Algunas, llamadas acidófilas, lo prefieren inferior a 6, y otras (calcícolas),
son felices con un pH superior a 7.
•Pinzar los brotes

Método de poda que consiste en cortar las brotaciones jóvenes mediante un movimiento similar a un
pellizco. Se usa para favorecer un crecimiento denso o redondeado de la planta.
•Planta bienal o bianual

Durante el primer año la planta germina y crece; el segundo año florece, produce semillas y muere. Ej.:
Dedalera, Altea o Malvarrosa, Campánula, Pensamiento, Digital, Minutisa o Alhelí. En unos climas son
bianuales y en otros no, depende.
•Plantas vivaces

Son aquellas que pueden vivir más de 2 años, no mueren con la llegada del invierno. Ej.: Peonía,
Astilbe, Helianthus, Delphinium, etc.
•Plantas perennes

Igual que las vivaces, viven más de 2 años. La diferencia es que la Vivaz se marchita en invierno y la
Perenne no se marchita, conservando sus tallos y hojas durante todo el año, incluido el invierno. Ej.:
Acanto, Hortensia de invierno, Festuca azulada, Lavanda, Cineraria (Senecio cineraria), Gazania, etc.
•Portainjerto o patrón

Los rosales se injertan sobre un patrón o portainjerto, que es el que pone las raíces. Por tanto, cuando
vemos un rosal, no es una planta, sino dos. Lo mismo ocurre con los árboles frutales, la mayoría son
injertados sobre un portainjerto.
•Raíz desnuda

Forma en que se venden algunas plantas de hoja caduca, con las raíces sueltas y no en cepellón o en
maceta. Se venden en otoño, invierno o principios de primavera.
•Suelo ácido

Suelo con un pH inferior a 7. Puede incrementar el pH del suelo se añade cal.

•Suelo alcalino

Suelo con un pH superior a 7. Peligro de clorosis férrica si se planta en suelo alcalino plantas acidófilas
como azalea, rododendro, gardenia, brezo, skimmia, fuchsia, camelia, hortensia, etc.
•Topiaria

Arte de podar y dar forma decorativa a árboles y arbustos. Ejemplos: forma de esferas, pirámides,
animales, etc.
•Vermiculita

Mineral usado en la mezcla de substratos para macetas que aporta a la mezcla una buena retención
de humedad y a la vez aireación.

Glosario de Botánica (I)

Acícula

Hojas largas, muy delgadas y puntiagudas. Hoja característica de las coníferas, como las de los pinos,
cedros, abetos, etc.
[Link]ófila

Planta que prefiere los suelos ácidos (pH menor de 6).

[Link]

Tejido blanco de la cáscara en los frutos cítricos.

[Link]

Tejido que rodea el embrión de algunas plantas y le sirve de alimento cuando la semilla germina.
[Link]

Cabezuela colgante compuesta por flores pequeñas unisexuales dispuestas en torno a un eje central.
Se encuentra sólo en plantas leñosas. Ejemplo: avellano y abedul.
[Link]ófila

Polinización que se logra por el viento que transporta el polen.

[Link] o arboretum

Recinto en el que se cultivan árboles para su observación y estudio, con fines educativos, de
conservación o de investigación.
[Link]

Plantas que invaden los cultivos. Se le llaman malas hierbas a la vegetación arvense.
[Link]óctona

Especie propia y originaria del lugar que habita. Sinónimo: especie nativa. Lo contrario se denomina
alóctono: originario de otro lugar, también conocida como especie exótica o introducida.
[Link]
Hormona reguladora de crecimiento vegetal. Estimula el crecimiento de tejidos y promueve la
formación de raíces.
[Link]

Flor del naranjo, se utiliza como aromatizante bajo la forma del "agua de azahar"
[Link]

Hollejo de la uva, restos que quedan tras el prensado.

[Link]

Fruto carnoso o jugoso que contiene las semillas en la pulpa. Por ejemplo, las uvas o los tomates son
bayas.
[Link] de germoplasma

Instalación donde se conservan semillas, polen, bulbos, esporas, etc., en condiciones especiales y
controladas, que aseguran su viabilidad o supervivencia durante periodos de tiempo más o menos
prolongados.
[Link]
Una planta que necesita dos años para terminar el ciclo de vida. Durante el primer año, la planta
germina y se desarrolla, para florecer al segundo año. Ejemplo: Perejil crespo.
[Link]ácea

Familia de plantas que se caracteriza por tener las hojas reunidas en la base, dispuestas en rosetón,
flores en espiga y brácteas, éstas constituyen uno de sus mayores atractivos ornamentales. Ejemplos
entre sus 51 géneros son: Aechmea, Ananas, Billbergia, Cryptanthus, Guzmania, Neoregelia,
Nidularium, Tillandsia, Vriesea, etc.
[Link]

Los bulbos son en realidad yemas adaptadas a vivir debajo de la tierra, que acumulan reservas. La
cebolla y tulipán son ejemplos de bulbo. Si en lugar de capas es sólido se denomina cormo.
[Link]

Plantas que pierden sus hojas una vez al año y de manera simultánea. Puede ser cuando les llega las
época desfavorable, ya sea la estación fría (hayas, robles, etc.), o la estación seca (algunos árboles
tropicales).
[Link]ícola

Las plantas calcícolas se desarrollan mejor o muestran preferencia sobre suelos alcalinos
(generalmente con carbonatos o yesos) con pH entre 6.5 y 8.5.
[Link]ífuga
Lo contrario a lo anterior: plantas calcífugas son las que no toleran los suelos calcáreos.
20.Cámbium

Capa de células en activo proceso de división, que se encuentra entre el xilema y el floema. Merced al
cambium se produce el crecimiento secundario, es decir, en grosor, de la raíz y del tallo, produciendo
el xilema hacia adentro y el floema hacia afuera.
[Link]ón

Vástago vertical y vigoroso que surge en troncos o ramificaciones que chupa la savia en detrimento del
crecimiento o de frutos. En cultivos arbóreos y de jardinería deben podarse. Por ejemplo, es frecuente
en los rosales y debe cortarse porque no produce flores, ni apenas hojas, pero resta energía a la
planta.
[Link]

Los clones son organismos genéticamente idénticos. Las plantas obtenidas desde esquejes, estacas,
tocones o brotes radiculares o cultivo de tejido o algunos otros métodos producen descendencia
genéticamente idéntica a la planta original.
[Link]
Pigmento verde que absorbe la energía de la luz solar para convertirla en alimento mediante la
fotosíntesis.
[Link]ífera

Planta gimnosperma dentro del cual ese encuentran árboles como pinos, sabinas, cedros, píceas,
abetos, enebros, tejos, cipreses, etc. Produce conos (piñas) en vez de flores. Suele llamárseles
especies resinosas.
[Link]

Tallo subterráneo engrosado, en posición erecta, en el cual se acumulan reservas, normalmente en

forma de almidón. Ejemplo: Gladiolo.
[Link]

Plantas unisexuales que tienen las flores masculinas y femeninas en individuos separados, por lo que
existen individuos macho o hembra, respectivamente con flores o sólo masculinas o sólo femeninas.
Ejemplos: ginkgo biloba, kiwi, pistachero, acebo, etc.
[Link]émica

Se dice de una especie o población cuando su distribución geográfica se limita tan sólo a un área,
espacio físico o región geográfica determinada. Propio del lugar, como autóctono pero muy restringido
en su dispersión. Endemismos.
[Link]és
Cara inferior de la hoja. Se diferencia de la cara superior, llamada haz, porque generalmente el envés
presenta una coloración más clara y los nervios más marcados.
[Link]ífita

Planta que crece sobre otro vegetal usándolo solamente como soporte, pero que no lo parasita.
Generalmente se desarrollan sobre el tronco y las ramas de los árboles patrón pero también se las
encuentra sobre las tejas de las casas, sobre las estructuras de puentes y antenas, etc. Las
bromeliáceas, interesantes epífitas. Hay orquídeas epífitas, helechos epífitos…
[Link]

Fruto del rosal. En algunas variedades es grande y decorativo y dan un aspecto interesante al rosal en
otoño, cuando la floración ha desaparecido.
[Link]ón

Brote lateral, más o menos delgado y a menudo muy largo, que nace de la base de los tallos, tanto si
se arrastra por la superficie del suelo como si se desarrolla debajo de él, y que, enraizando, engendra
nuevos individuos y propaga de manera vegetativa a la planta. Por ejemplo, la planta de la fresa
produce estolones, la saxifraga y la cinta o malamadre.
[Link]

Abertura en la epidermis de tallos u hojas de una planta que permiten el intercambio de gases con el
exterior. Están compuestos por un poro y las dos células que lo rodean y controlan su apertura. Se
abren para permitir que el aire entre y salga de ellas, y se cierran para evitar la pérdida de un exceso
de vapor de agua.
[Link] o líber

Tejido por el que se produce el transporte de la savia elaborada a las diferentes partes de la planta.
[Link]íolo

Cada una de las divisiones u hojitas de una hoja compuesta.

Fotosíntesis

Proceso bioquímico mediante el cual las plantas verdes aprovechan la energía de la luz del sol con el
fin de fabricar azúcares a partir de dióxido de carbono y de agua, liberándose en el proceso oxígeno.

Se lleva a cabo gracias a un pigmento verde llamado clorofila que se encuentra fundamentalmente en
hojas y tallos.

En resumen: CO2 + agua da lugar a azúcar + oxígeno.

[Link]

Es la capacidad de una planta de modificar su dirección de crecimiento normal cuando ocurren

cambios en la iluminación de su ambiente. Por ejemplo, el crecimiento de los tallos buscando la luz.

Las plantas de interior tienden a perder la forma si reciben la luz de un solo punto, por eso conveniente
girarlas de vez en cuando.
[Link]
Se denominan así las hojas de los helechos.
[Link]

Crecimiento de la raíz hacia el centro de la Tierra estimulado por la acción de la gravedad. Los tallos
principales de una planta presentan un geotropismo negativo al crecer hacia arriba.
[Link]

Generalmente una planta con semilla que no produce flores. Tienen las semillas al descubierto o por lo
menos sin la protección de un verdadero fruto. Por ejemplo, los pinos y abetos.
[Link]ófita

Planta que tolera altas y está adaptada para crecer en suelos ricos en sales. En muchos casos se trata
de especies que soportan la salinidad y ocupan el hábitat salino por exclusión de otras especies, pero
en otros casos se trata de especies que necesitan concentraciones elevadas de sal.
[Link]

Todas las hojas constan de dos caras o superficies: el haz y el envés. El haz es la parte superior de la
hoja, normalmente de color más oscuro y más gruesa que la parte inferior, el envés.
[Link]
Planta sin flores ni semillas, con hojas divididas en partes (foliolos). Se reproduce por esporas o
gametos. Se conocen más de 9.000 especies de helechos.
[Link]ófila

Plantas que muestran preferencia por exposiciones soleadas. En la sombra tiene dificultades para
crecer debido a su baja tolerancia a la sombra.
[Link]

Capacidad de las hojas y de las flores de muchas plantas para moverse durante el día, orientándose
perpendicular o paralelamente a los rayos de sol. Las hojas se orientan hacia la luz (fototropismo); el
girasol hacia el sol (heliotropismo).
[Link] o herbarium

Colección de plantas o partes de plantas secas y organizadas sistemáticamente, con fines de consulta
y de referencia a efectos de comparación botánica e investigación. Los ejemplares vegetales se
prensan y secan entre hojas de papel grueso y liso. Los frutos y semillas, se colocan en un sobre unido
a la hoja de herbario.
[Link]ófila

Literalmente amante del agua. Se dice sobre todo de las plantas que necesitan tener sus raíces
permanentemente encharcadas, por lo que crecen parcial o totalmente sumergidas en agua o que
requieren una gran cantidad de humedad. Lo contrario de las hidrófitas son las xerófitas.
[Link]ía, Cultivo hidropónico

Forma de cultivo sin suelo. Las plantas crecen en un medio artificial (arena, grava, lana de roca, etc.) o
en agua enriquecida con minerales nutrientes.
[Link]

Orientación de los organismos hacia el agua. El agua actúa como agente estimulador.
[Link]

Son las plantas de nueva generación que crecen alrededor de la planta que los origina. Se utilizan para
propagar las especie.
[Link]

Agrupación de flores. Existen dos grandes grupos de inflorescencias: las racemosas y las cimosas.
[Link]

Agrupación de frutos. Conjunto de frutos procedentes de una inflorescencia. Ejemplos: la mora o el

higo.
[Link]
Período prolongado que sigue a la germinación de la semilla durante el cual la planta no florece, no ha
alcanzado aún la plena maduración, fundamentalmente la sexual, por lo cual no tiene capacidad de
floración.
[Link]

Rama corta de crecimiento lento que normalmente porta las flores o los frutos. Por ejemplo, manzanos
y perales tienen lamburdas.
[Link]

Se denomina así a unos bosques cerrados, con las copas en estrecho contacto, siempre verdes, en
clima subtropical, húmedo, con el sotobosque muy denso y numerosas trepadoras y epífitas. El suelo
está cubierto a menudo por una alfombra de hierbas cortas y de helechos y musgos.

Este tipo de bosque se da en el sur de China y en el sudeste de Estados Unidos; con un clima muy
favorable, con invierno benignos y veranos cálidos pero húmedos. En España solo existe
representación de la laurisilva en las Islas Canarias, y dentro de estas, sólo en las islas más altas y
húmedas.
[Link]

Familia de plantas cuyos frutos tienen forma de vainas. Pueden ser de grano (judía, soja, haba, lenteja,
garbanzo, guisante, algarroba, altramuz, cacahuete, etc.) o forrajeras (alfalfas, tréboles, vezas, etc.).
Hay árboles y arbustos que pertenecen a la familia de las leguminosas.

Las leguminosas tienen una característica especial y es que son capaces de fijar (y aprovechar) el
nitrógeno que hay en la atmósfera por su simbiosis son las bacterias Rhizobium.
[Link]
En botánica, parte plana y visible de la hoja; generalmente ancha, recorrida por los nervios y sostenida
por el pecíolo. Limbo foliar, sinónimo de lámina.
[Link]

Los líquenes son asociaciones simbióticas de algas y hongos. Los dos componentes están de tal modo
entretejidos que forman lo que se puede considerar un individuo único. Suelen colonizar superficies de
rocas o ser epifitos (sobre ramas y troncos).

Recientemente se ha descubierto su importancia como organismos indicadores de la contaminación,

ya que los líquenes son de los primeros que son afectados y desaparecen.
[Link]

Tejido vegetal cuya función principal es la de dar origen a nuevas células por división, a partir del cual
se forman todos los órganos de la planta.

El meristemo apical está situado en el ápice de la raíz o del tallo y como resultado de su crecimiento y
diferenciación se originan los tejidos primarios de la raíz y del tallo.
[Link]

Conjunto o masa de hifas que constituyen el cuerpo de un hongo.

[Link]ía

Ciencia que se ocupa del estudio de los hongos.

[Link]

Asociación simbiótica de un hongo con una raíz, característica de la mayoría de las plantas vasculares.
El hongo asociado con las raíces ayuda a las plantas en la captación de fósforo, nitrógeno y otros
nutrientes.
[Link]

Inocular artificialmente micelio de un hongo micorrízico en las raíces de un árbol que pueda actuar
como simbionte, bien para la producción de setas, como para mejorar el crecimiento del árbol (o
ambos).
[Link]

Planta cuya semilla produce grandes cantidades de aceite, en algunos casos comestible y en otros de
uso industrial.

Las oleaginosas más sembradas son la soja, la palma elaeis, el maní, el girasol, el maíz y el lino. Otras
plantas oleaginosas son el cártamo, la colza (aceite de canola), el olivo, el nogal, el ricino, el sésamo,
la jojoba, el tung, el almendro, el arroz (aceite de salvado de arroz) y la uva.

El aceite de soja es el de mayor producción mundial, seguido del aceite de palma, colza y girasol.
[Link]énquima

Tejido preponderante en la mayoría de los órganos vegetales que se puede considerar una especie de
tejido "de relleno" en los vegetales.
[Link]
Fenómeno por el cual se forman frutos sin una fecundación previa. Por este motivo no se producen
semillas o bien éstas son estériles. Ej. Banana. Fecundación partenocárpica.
[Link]

Planta que puede vivir un número más o menos largo de años; como mínimo dos.
[Link]

Árboles y arbustos en el que la caída y renovación de las hojas es continua, sin que nunca este
desnudo. Planta siempre verde, es decir con hojas permanentes.
[Link] forrajeras

Plantas que sirven para forraje. El forraje es el pasto que se conserva para la alimentación del ganado.
Ejemplos: alfalfa, trébol, maíz forrajero, etc.
[Link]ántula

Plantita recién nacida proveniente de semilla que aún conserva sus cotiledones.
[Link]ón
Proceso mediante el cual el polen de los estambres es depositado en la superficie del estigma de una
planta de la misma especie.

Hay varios mecanismos como dispersión: por insectos (entomófila), por la acción del viento
(anemófila), etc. Si se realiza en las flores de la misma planta se llama autopolinización, y si es entre
flores de distintas plantas se denomina polinización cruzada.
[Link]

Tallo carnoso horizontal que crece a nivel del suelo o por debajo de la superficie y del que nacen raíces
y brotes. Ejemplos: lirio, caña.
[Link]

Vástago de la vid, largo, delgado, flexible y nudoso.

[Link]

Fluido que circula desde la raíz hacia las hojas transportando agua y minerales. Esta es la savia
ascendente o savia bruta. Tras la fotosíntesis de las hojas, lleva a las distintas partes de la planta las
sustancias orgánicas sintetizadas, la savia descendente o savia elaborada.
[Link]

Ramilla dejada en la proximidad de un corte de poda que ayuda a la cicatrización de dicho corte.
[Link]ófila o Xerófita
Especie adaptada a la vida en medios con escasez de agua o son una estación seca muy acusada.
[Link]

Conjunto de vasos leñosos que transportan la savia bruta (agua y sales minerales) desde las raíces a
las hojas. El floema serían los vasos por donde circula la savia elaborada.
[Link] de flor

Grande y esférica, da origen a flores.

[Link] de madera

Fina y aguda, da origen a hojas y luego a ramitas.

[Link]

Hoja o tallo transformado que utilizan algunas trepadoras para sujetarse y trepar, enrollándolo en
alguna estructura. Por ejemplo, la vid o la judía.
Agricultura ecológica

Cultivo de vegetales que utiliza solamente sistemas naturales para producir y no recurre al empleo de
productos químicos (abonos, fitosanitarios, hormonas, etc.), recurriendo a técnicas naturales como son
la rotación de cultivos, el uso de abonos naturales, el control de plagas por métodos biológicos, el uso
racional de los recursos naturales (agua, suelo y patrimonio genético), enfocado a mantener la
fertilidad adecuada del suelo.
[Link] intensiva

Aquella agricultura que consiste en sacar la mayor cantidad de productos por unidad de superficie, e
incluso cosechas diferentes de cada explotación.

Se obtienen varias cosechas al año a base de la utilización de grandes cantidades de abonos,

plaguicidas y del agotamiento del suelo. Poco a poco las plagas se vuelven resistentes y hay que
aumentar las dosis de productos químicos que se añaden a la tierra, con lo que ésta se vuelve
improductiva con el tiempo.
[Link]ín

Subproducto de las almazaras. Líquido acuoso residual que se obtiene del proceso de elaboración del
aceite de oliva. Comprende el agua de constitución de la aceituna, el agua de adición y de lavado y un
porcentaje variable de sólido.

Es un líquido oscuro y maloliente cuyo vertido a los ríos supone una importante contaminación.
[Link]

Método de curación mediante aceites esenciales extraídos de plantas. Algunos aceites son calmantes
y relajantes mientras que otros son estimulantes y vigorizantes. Se dice que el jazmín puede mejorar la
depresión, la mejorana calma la ansiedad, y la menta aumenta la capacidad de concentración mental.
[Link] o golpe de calor
Desequilibrio hídrico en la planta causado por una excesiva transpiración en días de fuerte calor. Por
ejemplo, en el trigo con el asurado hace que se tumben al suelo o que amarillee.
[Link]

Rellanos horizontales o casi horizontales, sostenidos por muros, que se construyen sobre las laderas
para paliar las fuertes pendientes y ganar tierras aptas para el cultivo.
[Link]ñuelas

Predicción del tiempo realizada observando los primeros días de enero y de agosto.
[Link] del suelo

Esterilidad progresiva, que se manifiesta en caso de repetir muchos años el mismo cultivo en el mismo
lugar.
[Link]

Planta rastrera que se apoya en el suelo y así crece tumbada. Se utilizan de manera ornamental, como
substitutas del césped. También se llaman tapizantes.
[Link] hidropónico
Cultivos de plantas en agua, arena, lana de roca… Esto es, carentes de suelo como sustrato, a los que
se aportan los nutrientes mediante soluciones químicas preparadas al efecto. En este caso el suelo es
completamente artificial. Frecuentemente se precisan soportes de apoyo o guías. Se usa para el
cultivo de hortalizas y flores.
[Link] in vitro

Crecimiento de células, tejidos, órganos o plantas enteras en un medio nutritivo bajo condiciones de
esterilidad.
[Link] invernadero

Aumento de la temperatura de la tierra debido al incremento de las concentraciones en la Atmósfera de

dióxido de carbono (CO2) y otros gases que permiten la entrada la radiación visible pero impide su
salida en forma de radiación infrarroja y posteriormente se vuelve a irradiar de vuelta hacia la superficie
de la tierra aumentando la temperatura global.

El fenómeno recibe ese nombre debido a que sucede algo similar en los invernaderos.

Este proceso está siendo acelerado por humanos al aportar demasiadas de estas sustancias químicas
en el aire: humos de los coches, humo de fábricas, humo de incendios forestales, etc.

El calentamiento de la Tierra tiene consecuencias muy serias para todos los seres vivos que la habitan,
y también para la Tierra misma. Los polos se están derritiendo y los suelos se están secando.
[Link]

Por la noche la tierra se enfría mucho más que el aire y el vapor de agua se transforma en gotitas de
rocío. Si hace mucho frío el rocío se hiela y forma una capa de hielo fino que es la escarcha.
[Link]
Sustancia química que al ser liberada por un animal influye en el comportamiento de otros individuos
de la misma especie. Por ejemplo, las abejas reinas producen una feromona que impide el nacimiento
de otras reinas.

Las hembras producen feromonas que funcionan como atrayente del macho. Estas sustancias se han
sintetizado y se emplean como alternativa en el control de plagas para atraer machos y capturarlos con
una trampa.

También hay feromonas de alerta o alarma frente a una amenaza común.

[Link]

Fenómeno meteorológico que se presenta cuando la temperatura desciende por debajo de los 0°C.
Cuanto más baja se la temperatura, mas intensa resultará la helada.

Si a las 18:00 horas se tienen de cielo despejado y una temperatura ambiente igual o menor a 3°C,
existe una alta probabilidad de que se presente una helada.
[Link] de enraizamiento

Producto en polvo o líquido que aplicado a la base de un esqueje actúa favoreciendo el enraizamiento
(la emisión de raíces).
[Link] orgánica

Huertas donde no se utilizan fertilizantes o abonos sintéticos, sino abonos orgánicos exclusivamente.
[Link] ácida
Precipitación con un grado de acidez superior al normal, que se forma cuando las emisiones de azufre
y nitrógeno de las chimeneas industriales, de factorías químicas, centrales térmicas, refinerías, tubos
de escape de automóviles, etc., llegan a la atmósfera y reaccionan con el vapor de agua, formando
ácido sulfúrico, ácido nítrico y ácido carbónico, que caen a la tierra con el agua de lluvia.

La acidez de algunas precipitaciones en el norte de Estados Unidos y Europa es equivalente a la del

vinagre.

Puede considerarse una forma de contaminación grave.

La lluvia ácida corroe los metales, desgasta los edificios y monumentos de piedra, daña y mata la
vegetación y acidifica lagos, corrientes de agua y suelos. En Europa central, una cuarta parte de los
bosques está afectada por la lluvia ácida.
[Link]

Una serie de cambios a través de los cuales un insecto evoluciona desde huevo hasta el estado adulto.
Fases de la metamorfosis: huevo, larva, pupa o ninfa y adulto.
[Link]

/ Hollejo de la uva, después de exprimida y sacada toda la sustancia.

/ Pasta residual de aceituna que sigue conteniendo un porcentaje variable de agua y aceite después de
haber sido prensada y centrifugada. A partir del orujo, aún puede obtenerse aceite, aunque de peor
calidad.

/ Aguardiente.
[Link]

Sistema diseñado para crear ambientes humanos sostenibles, basado en el principio de "trabajar con
la naturaleza", no contra ella.

El término permacultura, acuñado por Bill Mollison en los setenta, se deriva de las palabras
"permanente" y "agricultura".

La permacultura no trata de la forma de crear un sistema en el que los elementos del paisaje, así como
las plantas y los animales del sistema, interaccionen de la forma más efectiva.
[Link] de los vientos

Gráfico que representa la frecuencia con la que se produce la velocidad del viento en las distintas
direcciones.
[Link]ía

Creación de un jardín que requiere menos mantenimiento utilizando plantas autóctonas y reduciendo
las zonas de césped.

Está demostrado que un jardín diseñado y mantenido con criterios de uso eficiente del agua consume
apenas una cuarta parte del agua de riego que se gasta en un jardín convencional.

20 Consejos para cultivo en macetas

[Link] emplees tierra de jardín para las macetas porque contiene mucha arcilla, se compacta, lleva
hongos y malas hierbas. Compra substratos de calidad.

Perlita
[Link], fibra de coco, arena o corcho triturado mezclado cualquiera de ellos con el substrato son
materiales que proporcionan aireación y además hacen volumen, ahorrando así dinero en substrato.
[Link] olvides depositar en el fondo de la maceta o jardinera, sobre los agujeros, grava, arcilla
expandida, trozos de cerámica rota, etc.; de esta forma no se atascarán los agujeros de drenaje.
[Link] mismas especies de plantas precisan más riego en maceta que si están plantadas en la tierra del
jardín.

Clivia: necesita reposo invernal

[Link] plantas tienen una época de reposo en el año, que puede ser el invierno, donde el riego
debe ser mínimo o nulo. Los Cactus y las Clivias son dos ejemplos de plantas que no hay que regar en
invierno.
[Link] bueno llenar la regadera por las noches, para que el agua esté a temperatura ambiente cuando
vayas a regar por la mañana las Plantas de Interior. Dejándola reposar una noche también haces que
pierda el cloro por evaporación.
[Link] saber el grado de humedad del substrato de las macetas, existen en el mercado
unos instrumentos medidores de humedad que se clavan y sirven como orientación.
[Link] no lo tienes claro, más vale no regar y cuando veas las primeras señales de marchitamiento,
hazlo.
[Link] general: mejor quedarse corto con el agua que pasarse.
[Link] síntoma más típico de exceso de agua es que las hojas se vuelven amarillas y luego caen.
[Link] intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y
envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se
empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues
durante varios días.
[Link] una planta en maceta se muere, fíjate en primer lugar cómo estás regando y comprueba si el
recipiente tiene obstruido el orificio en la parte inferior por donde sale el agua sobrante.
[Link] mojes las hojas que tengan vellosidad: Geranios zonales, Petunias, Kalanchoes, Saintpaulia,
Begonia rex, Cuerno de alce...

Riego por el "método del platito"

[Link] plantas que debes regarlas por el llamado 'método del platito'. Consiste simplemente en poner
la maceta sobre un plato o cuenco con agua durante un rato y una vez que se ha absorbido por
capilaridad, se retira. Riega así las siguientes plantas:

- Afelandra
- Azalea
- Begonia de flor
- Begonia rex
- Brezo
- Ciclamen
- Culantrillo
- Espatifilo
- Nefrolepis o Helecho espada
- Violeta africana o Saintpaulia
[Link] plantas en macetas y jardineras, como orientación, aporta fertilizantes líquidos cada 15 días,
desde primavera a mediados de otoño, añadiéndolo en el momento de regar.
[Link] lugar de abonos líquidos, puedes usar fertilizantes de lenta liberación. Los primeros son
consumidos rápidamente, mientras que los segundos duran 3 meses porque se van disolviendo poco a
poco.
[Link] con los excesos de abono que son bastante habituales en macetas, se "queman" las puntas de
las hojas.
[Link] sobredosis causa más daño a las Plantas de Interior que el no fertilizar nada.

Aireación del substrato

[Link] substrato con el tiempo se compacta y se convierte en un "mazucote". Usa un tenedor o un
pincho para aflojarlo. Hazlo una vez al mes o cada 15 días más superficialmente, rompiendo la costra
sin dañar las raíces.
[Link] año o cada dos años, según la especie, cambia la maceta por otra un poco más grande. Esto
provocará un crecimiento frondoso, puesto que con más volumen de tierra, más crecerá.

17 Consejos para macetas y jardineras

[Link] ventanas son ideales para cultivar flores olorosas y herbáceas aromáticas, ya que el perfume
invadirá la casa.
[Link] principales errores en el cultivo de plantas de interior son la falta de luz y el exceso de riego.
[Link] las Plantas de interior con agua no demasiado fría.
[Link] saber si hay que regar o no, introduce el dedo en la tierra y comprueba si está húmeda.
[Link] en el mercado unos instrumentos medidores de humedad que se clavan y dan una buena
orientación.

[Link] mejor hora para regar es por la mañana temprano; en segundo lugar, al atardecer.
[Link] emplees tierra de jardín para las macetas porque contiene mucha arcilla, se compacta, lleva
hongos y malas hierbas. Compra substratos de calidad.
[Link] la tierra de vez en cuando pinchando con un tenedor.
[Link] las raíces están apretadas, es el momento de cambiar de maceta.
[Link] especies que gustan de macetas estrechas y no necesitan trasplantes frecuentes: Clivia,
Hipeastrum, Cinta... pero son excepciones.
[Link] las plantas delicadas a la sal todos los años para evitar daños por salinización del
sustrato.
[Link] época más conveniente para el cambio de maceta es la primavera.
[Link] es bueno en cualquier tipo de maceta que tenga buen drenaje, para que no se le quede el
agua estancada.
[Link] debe de poner en el fondo una capa de piedras blancas, tierra volcánica de un tamaño medio o
cualquier otro material que deje pasar el agua.
[Link]: si la planta crece mucho en altura, larguirucha y no ensancha, ni ramifica, debes cortar los
extremos de los tallos para provocar que brote lateralmente.
[Link] limpieza regular de hojas y tallos es muy beneficiosa para las Plantas de Interior, tanto por
salud como por estética. Utiliza un paño humedecido en agua o bien pulveriza con agua que no esté
muy fría después de haber quitado el polvo.
[Link] algunas especies que no se deben pulverizar ni frotar con un paño húmedo, puesto que
eliminarías la pelusilla protectora que tienen. Es el caso de Saintpaulia o Violeta africana, Cuerno de
alce, Begonia rex... Usa un pincel suave.

1. Plantación
•No emplees tierra de jardín para las macetas porque contiene arcilla, se compacta, lleva hongos y
malas hierbas.
•Compra substratos de calidad y, a poder ser, mézclalo con alguno de estos materiales que le
proporcionarán una mayor aireación:

* Perlita: son unas bolitas blancas que airean y retienen agua.

* Fibra de coco: es otro material bueno para mezclar en substratos. Un ejemplo sería: turba + fibra de
coco + perlita, los tres a partes iguales.

* Arena: si no encuentras ni perlita ni fibra de coco, la arena va muy bien, pero tiene que ser gruesa y
de río (no de obra y menos de playa).
•Incorpora al substrato antes de plantar un poco de fertilizante de lenta liberación.
•Para que no se taponen los agujeros de drenaje, deposita en el fondo de la maceta o jardinera, grava,
trozos de cerámica, arcilla expandida, etc..
•Por último, introduce la planta, rellena y riega abundantemente.

2. Ubicación

•Los arbustos, o cualquier otro tipo de planta que cultives, deben tener condiciones adecuadas de luz,
temperatura, humedad y ventilación.
•Escoge plantas para sol o para sombra, según esté ubicada.
•Es bueno dar la vuelta regularmente a las macetas para que reciban la misma luz por todos lados, si
no, te encontrarás con plantas torcidas y despobladas en una parte.
•Nunca expongas una planta que ha estado en sombra al sol directo de golpe porque se pueden
quemar las hojas; debes acostumbrarla progresivamente.
•Los vientos muy fríos o muy calientes perjudican a los vegetales. Protege las plantas del viento y, en
condiciones difíciles elige especies duras.

3. Riego en macetas

•El error más frecuente en el cultivo de plantas en maceta es el exceso de riego que pudre las raíces.
El síntoma más típico es que las hojas amarillean y luego caen.
•Si se te muere alguna planta, comprueba si la maceta tiene obstruido el orificio en la parte inferior. Es
fundamental que drenen bien. Cúbrelos por dentro con trozos de cerámica de tiestos rotos en vez de
grava.
•La falta de agua también es fatal, aunque es mejor quedarse corto que pasarse.
•No hay "recetas" universales sobre el riego, ya que depende de las condiciones particulares de cada
planta y lugar.
•Introduce los dedos en el substrato y verifica si está húmedo o seco. Cuidado porque a veces la capa
superior de tierra de la maceta puede estar seca mientras que el fondo contener agua estancada y
más riegos serían perjudiciales.
•En tiempo seco, pulveriza con agua las hojas sin mojar las flores (durarían menos); agrupa las plantas
para crear un microclima húmedo y sitúa las macetas sobre bandejas con guijarros mojados.
•Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto, hay menos evaporación y
la planta la toma mejor.

4. Abono para macetas

•Los sustratos para macetas, en general, son pobres en elementos fertilizantes.

•El agua sobrante del riego que sale por el agujero de drenaje va arrastrando elementos fertilizantes,
empobreciéndolo poco a poco.
•En una maceta, al tratarse de un espacio tan pequeño, las raíces no tienen la posibilidad de
extenderse para buscar agua y nutrientes como sucede en el suelo.
•Todos estos factores hacen que haya que prestar más atención al abonado que plantado en el jardín.
•Puedes abonar siguiendo alguno de los 2 métodos siguientes (a elegir):

a) Usando fertilizantes líquidos

•Aportando un poco de fertilizante líquido cada 15 días en primavera y verano diluido en la regadera.
En otoño, se echa una vez al mes, y en invierno, nada. Esto como orientación general, ya que habría
que ver especie por especie.
•El fertilizante líquido es de efecto rápido. Su inconveniente es que dura poco y hay que repetirlo
muchas veces (una vez cada 15 ó 30 días).
•Los fabricantes expresan la dosis recomendada en el envase. Suelen ser demasiado altas, por lo que
te sugiero que apliques la mitad de la que pone.

b) Usando fertilizantes de lenta liberación

•Otra forma de abonar, en lugar de con fertilizantes líquidos, es a base de fertilizantes de lenta
liberación. Se trata de gránulos, barritas, clavos o pastillas que van soltando los nutrientes poco a
poco. Su efecto dura 3 meses.
•Este método es más cómodo que con fertilizantes líquidos porque se echa sólo una vez en primavera,
otra en verano y una última en otoño, es decir, 3 aplicaciones al año.
•Si el fertilizante no es de lenta liberación, sino un fertilizante granulado convencional, reparte unas
cuantas "bolitas" en cada maceta una vez al mes, menos en invierno, que no se suele abonar.

Consejos generales sobre abonado

•Tanto si usas fertilizante líquido como fertilizante sólido, conviene añadir un poco de quelatos de hierro
y de otros micronutrientes con el fin de conseguir unas hojas más verdes previendo la carencia de
Hierro que provoca el amarilleo de hojas.
•En el mercado existen fertilizantes especialmente formulados para:

- Plantas verdes (no tienen una floración ornamental)

- Plantas de flor (interesantes por sus flores)

- Plantas acidófilas como Hortensia, Azalea o Camelia.

•Si se produjeran carencias minerales deberás corregirlas aportando ese o esos elementos con
fertilizantes que los contengan. Por ejemplo, la clorosis férrica (carencia de Hierro) se puede paliar en
24 horas con un abono foliar (aplicado sobre las hojas).
•Por último, ojo con los excesos de abono que son bastante habituales en macetas. La sobredosis
causa más daño a las plantas que el no fertilizar nada.
•Un exceso de Nitrógeno reduce la floración, muchas hojas pero pocas flores, y se ven las puntas de
las hojas "quemadas".

Lixiviación
•Es aconsejable lavar o lixivar el substrato una vez al mes o cada mes y medio para evitar la
acumulación de exceso de sales, sobre todo si no se ha cambiado de maceta desde hace tiempo.
•El lixiviado consiste en regar abundantemente y dejar que escurra el agua por el agujero de drenaje
arrastrando las sales acumuladas.

5. Aireado

•El substrato con el tiempo se compacta y se hace macizo. Usa un tenedor o un pincho para aflojarlo.
Hazlo una vez al mes, rompiendo la costra con cuidado de no dañar las raíces. Esta operación es
importante, pero se olvida con frecuencia.

6. Limpieza

•Limpia el polvo de las hojas con regularidad dándole una ducha de agua.
•Si tienen manchas producidas por la cal del agua, frótalas con un paño humedecido en vinagre y
luego acláralas rápidamente, a poder ser con agua mineral, agua destilada o de lluvia.

7. Plagas y enfermedades

•Inspecciona con regularidad las hojas para descubrir la presencia de plagas o indicios de hongos.
Trata con productos fitosanitarios a los primeros síntomas.

8. Cambio de maceta
•Cada año o cada dos, según la especie, cambia la maceta por una un poco mayor. Esto provocará un
crecimiento frondoso: a más volumen de tierra, más crecimiento.
•Cuando veas muchas raíces y poca tierra, o que las raíces estén saliendo por el orificio de drenaje, es
síntoma claro de que pide un cambio de tiesto.
•Si notas que una planta no crece, seguramente necesite el cambio.
•Como norma general, la época más conveniente para el cambio de maceta es la primavera para que
el rebrote aproveche la tierra nueva.
•En aquellas plantas grandes, cuyo tamaño hace complicado el trasplante, puedes sustituir la tierra de
la capa superior de 5 cm por substrato nuevo.
•No utilices tierra de jardín para rellenar las macetas. Utiliza un buen compost o turba y, a poder ser,
mezclado con arena de río o perlita.
•Comprueba que el nuevo recipiente tenga un agujero de drenaje. Cubre el agujero o agujeros con
trozos de maceta rota o de grava.
•Riega después del cambio de maceta.

Macetas y jardineras

•Las plantas en maceta requieren buen sustrato, mezclarle algo de arena y un buen drenaje.
•Todas las macetas y jardineras deben tener un buen drenaje mediante agujeros en el fondo cubiertos
de piedrecitas o grava para que no se obturen.
•No emplees tierra de jardín para las macetas porque suele contener mucha arcilla, se apelmaza, lleva
hongos y malas hierbas. Usa substratos de calidad.

•Hay plantas que debes regarlas por el llamado 'método del platito'. Consiste simplemente en poner la
maceta sobre un plato o cuenco con agua durante un rato y una vez que se ha absorbido por
capilaridad, se retira. Riega así las siguientes plantas:

- Afelandra
- Azalea
- Begonia de flor
- Begonia rex
- Brezo
- Ciclamen
- Culantrillo
- Espatifilo
- Nefrolepis o Helecho espada
- Violeta africana o Saintpaulia
•No dejes las macetas con agua permanentemente en el plato.
•El síntoma más típico de exceso de agua es que las hojas se vuelven amarillas y luego caen.
•La sobredosis de fertilizantes causa más daño que el no fertilizar nada.
•Unas bolitas amarillas en la tierra de la maceta es probable que sean gránulos de fertilizante que
traiga del vivero. A veces se piensa erróneamente que son huevos de insectos.
•Cuando la tierra de las macetas está muy apelmazada, lo mejor es coger un tenedor y remover la
tierra. Con esta operación facilitarás la penetración del agua de riego y las plantas se desarrollarán
mejor.
•Si quieres darle brío a una planta, cambia a una maceta mayor con tierra nueva.
•Una maceta grande estimula el desarrollo de las raíces y, por consiguiente, un mayor crecimiento.
•Transplanta plantas delicadas todos los años para evitar la salinización del sustrato por los fertilizantes
y la cal o sal del agua de riego.

Macetas y plantas

•Un balcón que mira al norte es para fucsias, hortensias, begonias, anémonas, prímulas, ciclámenes,
alegrías de la casa, pensamientos, hostas, etc.. Estas plantas crecen bien en la sombra o en lugares
moderadamente expuestos al sol.
•En macetas se puede plantar bulbos "en pisos". Primero los bulbos de floración más tardía, y sobre
ellos los que florecen antes.
•Petunias con más flores. Tus petunias florecerán mejor si acabada una primera floración las podas a
unos quince centímetros de la base del tallo. En pocos días volverán a apuntar nuevos capullos y
florecerá nuevamente.

•Envejecer macetas y recipientes. Si no te gusta el aspecto nuevo y sin pátina que tienen las macetas
de la terraza o el jardín, puedes hacer que se carguen aparentemente de años pintándolas con yogur
natural. Verás cómo las paredes externas de las macetas se cubren en poco tiempo de musgo y algas.
•No emplees tierra de jardín para las macetas porque contiene mucha arcilla, se compacta, lleva
hongos y malas hierbas. Compra substratos de calidad.
•No olvides depositar en el fondo de la maceta o jardinera, sobre los agujeros, grava, arcilla expandida,
trozos de cerámica rota, etc., y así no se atascarán los agujeros de drenaje.
•En maceta de terracota o de barro se evapora más agua que una de plástico por lo que hay que regar
más.
•Para saber si hay que regar o no tus plantas en maceta, introduce el dedo en la tierra y comprueba si
está húmeda.
•Existen en el mercado unos instrumentos medidores de humedad que se clavan y dan una buena
orientación.
•El principal error en el cultivo en maceta es el exceso de riego que pudre las raíces.
•El exceso de riego no tiene remedio.
•Para intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y
envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se
empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues
durante varios días.
•La mejor hora para regar es por la mañana temprano. Al atardecer es menos recomendable porque no
interesa que las plantas permanezcan muchas horas húmedas.
•Si la tierra de la maceta está muy seca, aflójala con un tenedor y sumérgela en un baño de agua. La
inmersión debe durar hasta que dejen de formarse burbujas. Escurre el agua sobrante y pulveriza las
hojas.
•No mojes las hojas que tengan vellosidad: Geranios zonales, Petunias, Kalanchoes, Saintpaulia,
Begonia rex, Cuerno de alce...
•Para mantener el ambiente húmedo coloca la maceta sobre un plato lleno de guijarros con agua,
cuidando que el agua no llegue hasta los agujeros de la maceta.
•Protege la superficie de las macetas o jardineras de la evaporación del agua con grava, chinos, bolitas
de arcilla expandida o cortezas de pino trituradas.
•Muchas plantas tienen una época de reposo en el año, que puede ser el invierno, donde el riego debe
ser mínimo o nulo. Los Cactus y las Clivias son dos ejemplos de plantas que no hay que regar en
invierno.
•Si hay viento caliente en verano, riega a diario las macetas y jardineras debido a que se secan en
pocas horas.
•Para macetas y jardineras puedes emplear fertilizantes líquidos cada 15 días desde finales de invierno
a principios de otoño, y el resto del año, una vez al mes, y/o fertilizantes de lenta liberación (su efecto
dura 3 meses).
•Cada año o cada dos años, según la especie, cambia la maceta por otra un poco más grande.
•Si no cambiaste la tierra de la maceta en los dos últimos años, sustituye los primeros centímetros de
sustrato por uno nuevo. Pero lo ideal, es cambiarla a otra maceta un poco mayor con sustrato fresco y
rico.
•Es bueno dar la vuelta regularmente a las plantas para que reciban la misma luz por todos lados, si
no, te encontrarás con plantas torcidas y despobladas por una parte.
•Se puede y se debe aislar una maceta que ha sufrido ataque de plagas o enfermedades para que no
contagie al resto.

Terrazas con plantas: cuidados básicos

•Un balcón soleado será adecuado para el cultivo de geranios, petunias, rosas, zinnias, etc. Mientras
que si está a la sombra, la elección deberemos hacerla entre fucsias, hortensias, begonias, anémonas,
prímulas, ciclámenes, etc.
•Cuidado con las terrazas expuestas a los vientos fríos del norte o a los cálidos y secos que marchitan
al vegetal.
•Usa especies resistentes a la sequía (hay que regarlas menos).

•Coloca acolchados en la base de las plantas para evitar la evaporación. Por ejemplo cortezas de pino,
paja, mantillo, hojas, áridos y gravas, etc.
•Sombrea las especies más sensibles al calor.
•Riega por la mañana o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.
•Si puedes, instala en la terraza un sistema de riego por goteo automatizado. En verano, cuando se
riega casi a diario, te darás cuenta de lo cómodo que resulta.

•Corta las flores que se vayan marchitando; se alargará la floración.

•Abona cada 15 días en primavera y verano con un fertilizante líquido de los que se añaden al riego.
•Controla siempre las hojas para descubrir la presencia de parásitos o de cualquier enfermedad.
•Cuando la tierra de las macetas está muy amazacotada, lo mejor es coger un tenedor y remover la
tierra hasta una profundidad aproximada de un centímetro. Con esta operación facilitarás la
penetración del agua de riego y las plantas se desarrollarán mejor.
•Si no cambiaste la tierra de la maceta en los dos últimos años, cambia a otra maceta un poco
mayor con sustrato fresco y rico. No te olvides de depositar en el fondo una capa de 5 cm. de grava o
arcilla expandida, etc.
•Si tienes macetas en la ventana, pon una capa de gravilla sobre la tierra para que la lluvia no salpique
los cristales.

Trucos sobre macetas

•Maceta de terracota y de barro

A través de sus paredes porosas la tierra puede liberar agua en exceso, que en las de plástico
permanece estacada.

Además, las macetas de terracota permite mantener la raíz a la temperatura justa, evitando peligrosas
variaciones térmicas.

•Drenaje

Siempre es bueno en cualquier tipo de maceta que tenga buen drenaje, para que no se le quede el
agua estancada a la planta.
Se debe de poner en el fondo una capa de piedras blancas, tierra volcánica de un tamaño medio,
corteza de pino o cualquier otro material que deje pasar el agua.
•Tamaño de la maceta

Nunca debemos poner un macetero demasiado grande, ya que perjudicamos a la planta, porque recibe
mucha mas cantidad de agua y nutrientes de las que puede absorber.
•Cubre-macetas

Los cubre-macetas son maceteros cuyo esmalte es tanto interior como exterior, de aspecto muy fino y
elegante, son ideales para decoración en interiores, oficinas, etc.

En este tipo de macetero no se puede plantar directamente, pero es muy útil para cubrir a otro
macetero cuya imagen no sea tan vistosa.
•Plato debajo de maceta

Prestar atención siempre al plato de terracota que se le pone a la planta ya que muchas veces lo
ponemos para no manchar el suelo, y resulta que la mayoría de platos de terracota rezuma el agua,
por lo tanto, puede mancharnos el suelo y dejar marcas que luego serán muy difícil de quitar.
Asegúrate de comprar un plato que no rezuma y si tienes dudas, de plástico.
•Sustratos

Siempre se debe usar una buena tierra o sustrato.

En la actualidad hay sustratos universales y otros mucho específicos para cada tipo de planta.
•Macetero de piedra: cómo eliminar la suciedad

Para limpiarlo se coge un pulverizador resistente y con algún producto químico fuerte como puede ser
agua fuerte, por ejemplo. Se pulveriza toda la jardinera; posteriormente se lava con abundante agua a
presión.

Mucho cuidado al pulverizar que no caiga producto ni en la tierra ni a la planta.

•Eliminar las sales de las paredes

El problema se puede resolver lavando la maceta con una solución de agua y ácido clorhídrico al 10%,
y enjuagando luego muy bien.
•Eliminar el verdín de las paredes

Normalmente suelen ser musgos y líquenes. Otorgan al conjunto un aspecto antiguo. Si las quieres
eliminar, es suficiente con lavar muy bien la maceta con agua y lejía, sin necesidad de quitar la planta.
Textura

Si tienes un SUELO ARCILLOSO, cuidado con los encharcamientos de agua al que son propensos.

Si el suelo es de textura ARENOSA pasa lo contrario, es muy seco, retiene poca agua y hay que regar
más. Además un suelo arenoso es pobre en nutrientes minerales, por tanto, necesita más abono que
uno arcilloso.

Si el suelo es de textura INTERMEDIA, ni arcilloso ni arenoso, la mayoría de plantas irán bien.

[Link]

Hay tierras que tienen un subsuelo muy duro (roca madre), impenetrable por las raíces. Por ejemplo,
en las zonas altas de una montaña, allí el espesor de tierra es escaso; o el suelo que queda de una
obra de construcción, zonas pavimentadas, etc.

Hay árboles que son capaces de vivir con poca tierra en sus raíces, por ejemplo, 40 ó 50 cm. de
profundidad útil:

* Acacias (Acacia spp.). Las de hoja perenne, no la Mimosa.

* Aligustre (Ligustrum spp.). Hoja perenne.
* Naranjo amargo (Citrus aurantium var. amara). Hoja perenne.
* Catalpa (Catalpa bignonioides). Hoja caduca.
* Arbol de amor o Cercis (Cercis siliquastrum). Hoja caduca.
[Link]

El pH es un concepto químico de cierta complejidad. El resultado es un número. Hay tres tipos:

- Suelo ácido: pH menor de 7. Ejemplo de suelo ácido es uno que tiene un pH 5,5.

- Suelo neutro: pH igual a 7.

- Suelo alcalino: pH mayor de 7. Ejemplo de un suelo alcalino es el que tiene un pH 8.

¿Cómo conocer el pH de la tierra?

1. Venden kits sencillos y baratos para ello.

2. Una manera casera es coger un vaso y mezclar 1 parte de tierra con 2 partes de agua DESTILADA,
la mezclas bien y la dejas reposar hasta que veas que la tierra se baja al fondo (unas horas). Compras
tiras de papel o cartón que venden en droguerías para medir el pH. Coges uno lo metes en el agua y te
dará el pH que mas o menos tiene tu tierra o sustrato comparando el color con una tabla que traen.

3. Otra forma es verter vinagre o ácido clorhídrico (el producto de limpieza "Sulfatán" lo contiene) sobre
una muestra de tierra y ofrece una buena estimación. Si la efervescencia es fuerte, se dice que es de
pH alcalino. Se debe a la reacción que produce el líquido al contactar con la cal que tiene el suelo.

4. Para saberlo con precisión sería necesario llevar una muestra de tierra a un laboratorio que analicen
suelos.

Los suelos que tienen mucha cal (calizos) normalmente son alcalinos (pH mayor de 7) y no le van bien
a determinadas especies de plantas porque sus hojas amarillearán al escasear varios nutrientes, en
especial, el Hierro. Estas plantas serían: hortensia, gardenia, camelia, brezo, etc.
[Link]

El humus es una materia orgánica que hay en todos los suelos (en unos más que en otros).

Cuando se aporta a la tierra estiércol, mantillo, turba, hojas, o cualquier otro material orgánico es
atacado por los microorganismos y un porcentaje de su peso se transformará en humus. De esta forma
estamos aumentando el nivel de humus de ese suelo.

Cada especie vegetal tiene sus propias exigencias. Hay unas que gustan de un suelo rico en materia
orgánica, otras normal y otras que, incluso, prefieren un suelo pobre en humus, por ejemplo, las del
desierto o de clima Mediterráneo. Si plantas un Magnolio, una Camelia, etc., aporta bastante materia
orgánica, pero si plantas un Algarrobo, no es tan importante. Son ejemplos.

El humus tiene unas cualidades especiales que aporta varios beneficios:

- Esponja el suelo, dándole mejor estructura.

- El suelo rico en humus retiene agua y minerales para que las raíces los vayan tomando.

- Aporta nutrientes minerales (nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, etc.) cuando se descompone el
humus por la acción de los microorganismos que viven en el suelo.

- Las raíces se encuentran mejor en un suelo rico en humus que en uno pobre.
[Link] minerales

Con los nutrientes minerales (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Hierro, Magnesio, Calcio... así hasta 13)
ocurre algo similar al humus. Hay plantas que consumen más elementos minerales que otras y los
necesitarán en gran cantidad en el suelo para prosperar adecuadamente.

Mediante abonos se puede aportar cualquiera de los 13 elementos que necesita toda planta. Sin
embargo, la mayoría de abonos o fertilizantes que usamos (líquidos o sólidos) suelen incluir sólo 3
elementos, el Nitrógeno, el Fósforo y el Potasio. Son igual de importantes que los otros 10 restantes, lo
que pasa es que las plantan consumen mucha más cantidad de éstos 3 que de ningún otro.

El Hierro o el Magnesio, se usan de vez en cuando como fertilizantes aparte. Por ejemplo, en suelos
calizos (pH alto, alcalino) es frecuente que falte el Hierro, Manganeso, Cobre... Las plantas sensibles a
su carencia lo acusan, volviéndose amarillas las hojas.

Un suelo rico en materia orgánica (humus) es rico en Nitrógeno. Cuanto más estiércol, mantillo o turba
eches más Nitrógeno y humus tendrá.
[Link] salinos

Aunque no es frecuente, puede ocurrir que tu suelo fuera salino. Se trata de suelos que entre sus
minerales hay una mayor cantidad de sales (cloruros, sulfatos, etc.) de lo normal. Este exceso de sales
en el suelo provoca que las raíces no puedan absorber el agua y, aunque el suelo esté húmedo, la
planta da síntomas de pasar sed. Otro síntoma es que las puntas de las hojas aparecen "quemadas".
¿Cómo sé si el suelo es salino?

1. Si las plantas muestran los síntomas como si les faltara el agua y puntas quemadas.

2. Si aparecen en la superficie del suelo sales blancas.

3. Si plantas unas judías y salen de color púrpura en lugar de verdes, es que es un suelo
salino. Esta especie es muy sensible a la sal y se usa como "planta indicadora".

4. Si llevas a analizar la tierra a un laboratorio que hagan análisis de suelos. Ellos te dirán
con exactitud si tu suelo es salino y qué grado de salinidad tiene. Si el suelo es
fuertemente salino sólo podrás utilizar árboles o plantas de alta resistencia a la sal. Ej:
Palmeras, Acer negundo, Olivo, Aligustre, Higuera, etc..

Cuidado con regar con aguas de pozo salitrosas, por ejemplo en zonas costeras que
sufren entrada de agua del mar en los acuíferos o aguas de pozo que están en capas
geológicas salinas.

Características de los suelos

Conocer y mejorar el suelo es muy importante. Los aspectos más importantes a tener en
cuenta son:

1. Profundidad

En ocasiones hay una roca dura no atravesable por las raíces (por ejemplo, a 40 cm. de
profundidad) o una capa compactada de arcilla, ésta puede ser la causa de que muchos
árboles y arbustos no prosperen adecuadamente. Para comprobarlo cava con la azada y
verifica si hay una capa dura o no.

Mejora: añadir tierra vegetal para recrecer el terreno y labrar en profundidad para romper
la capa impermeable si es que ésta es muy somera.
2. Suelo arenoso

Los suelos arenosos son secos; no almacenan el agua como los arcillosos y hay que regar
bastante. Con los arcillosos no hay problema en este aspecto, incluso puede ser negativo
si retienen demasiada agua.

Mejora para tierras arenosas: puedes darle cohesión añadiendo unos 100 kilos por cada
100 m2 de turba u otro tipo de materia orgánica e, incluso, añadiendo algo de tierra
arcillosa.

Si retiene poca agua, riega con menos cantidad pero con más frecuencia. Por tanto, el
riego por goteo es ideal en suelo arenoso.

Al igual que sucede con el agua, los suelos arenosos retienen pocos nutrientes. El
Nitrógeno, Potasio, Azufre, Hierro, etc. son arrastrados fuera del alcance de las raíces por
la acción del agua del riego y la lluvia, perdiéndose estos elementos nutritivos.

Los suelos arcillosos en este aspecto son mejores, ya que almacenan muchos nutrientes
minerales; tienen "grandes bolsillos". Pero los nitratos sí que se lavan en ambos tipos de
suelos.

En suelos arenosos usa fertilizantes de lenta liberación en lugar de los minerales solubles
tradicionales, para que se vayan disolviendo poco a poco y se pierda menos.

3. Suelo arcilloso

Mejora: aportar materia orgánica, por ejemplo, estiércol. En los suelos muy arcillosos,
además de la materia orgánica, es bueno mezclar también arena de río.

4. Drenaje

Los suelos arcillosos tienen tendencia a encharcarse, lo cual pudre las raíces. Aunque no
todos los suelos arcillosos drenan mal. Cuidado en las zonas bajas, que es donde se
acumula más agua.
Para mejorar el drenaje puedes hacer lo siguiente:

- Instalar tubos de drenaje.

- Dar pendientes al terreno para evitar charcos.
- Aportar arena: unos 2 ó 3 metros cúbicos por cada 100 m2 de superficie.
- Aportar materia orgánica al suelo: lo airea, es decir, crea poros.
- Elegir especies vegetales que mejor resistan los suelos encharcados.

5. Materia orgánica (humus)

Cuando hablamos de materia orgánica del suelo nos referimos al humus. El humus es una
sustancia muy beneficiosa para el suelo y para la planta. Efectos:

- Esponja el suelo.

- Retiene agua y minerales.

- Aporta nutrientes minerales poco a poco para las plantas a medida que se descompone
(Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, etc.).

Mejora: para aumentar el nivel de materia orgánica de un suelo pobre en materia orgánica
es necesario tiempo (años). De la noche a la mañana no se puede pasar de un 1% de
humus al 2%, sino echando materia orgánica año tras año. Por ejemplo: estiércol, mantillo,
compost casero, turba, guano, humus de lombriz, etc.

6. Nutrientes minerales

Todas las plantas necesitan tomar del suelo estos 13 elementos minerales.

Macronutrientes:

- Nitrógeno (N)
- Fósforo (P)
- Potasio (K)
- Calcio (Ca)
- Magnesio (Mg)
- Azufre (S)

Micronutrientes:

- Hierro (Fe)
- Zinc (Zn)
- Manganeso (Mn)
- Boro (B)
- Cobre (Cu)
- Molibdeno (Mo)
- Cloro (Cl)

Los suelos arcillosos suelen ser ricos en nutrientes y los suelos arenosos, pobres. Ejemplo
extremo de suelo arenoso sería la playa.

Para saber si un suelo es rico o no en nutrientes se hacen análisis de la tierra en un

laboratorio especializado y determina la cantidad de fósforo, potasio, magnesio, etc.

Mejora: mediante abonos orgánicos (estiércol, compost, turba, etc.) y abonos químicos,
también llamados fertilizantes minerales. De esta forma aportamos al suelo los nutrientes
necesarios. Si no lo hiciéramos se agotarían más tarde o más temprano.

7. pH

El pH de un suelo de cultivo debe estar comprendido entre 5,5 y 8. Afortunadamente el

80% de los suelos está entre estos valores, pero si fuera un pH por debajo o por encima,
deberías corregirlo.

a) Si el suelo fuera muy ácido (pH<5,5) escasearán algunos nutrientes esenciales para las
plantas como Calcio, Magnesio, Fósforo, Molibdeno y Boro y la estructura del suelo no
suele ser buena.

Mejora: el pH se sube incorporando caliza molida. Dosis: 15-20 Kg. por cada 100 metros
cuadrados a aportar en otoño y se entierra labrando.

b) Si el suelo es neutro (pH entre 6,5 y 7), perfecto, hay una óptima disponibilidad de todos
los que las plantas necesitan normalmente.

c) Si el suelo es básico o alcalino (pH>8) es muy probable que escaseen el Hierro,

Manganeso, Zinc, Cobre y Boro, y las acidófilas y otras plantas sensibles a estas
carencias, como el naranjo, el hibisco, etc., amarillearán y darán pocas flores a menos que
modifiques el pH. El ejemplo más típico es el de la carencia de Hierro (clorosis férrica).

Mejora: para bajar el pH y que así se liberen los nutrientes insolubilizados se puede hacer
lo siguiente (el método a elegir):

- Sulfato de hierro

El sulfato de hierro es un producto barato y fácil de conseguir. Para aportar al suelo

cómpralo en forma granulada (color marrón) en lugar de en partículas finas como cristales
(color verde manzana).

El sulfato de hierro sirve para acidificar y adicionalmente para aportar algo de Hierro,
aunque no mucho, y su principal función es la de bajar el pH.
- Turba rubia

Aportando TURBA RUBIA SPHAGNUM, que es un material muy ácido (ph=3,5), se reduce
el pH de la tierra. Dosis: 1 kilogramo de turba rubia por metro cuadrado. A los 2 ó 3 años
se debe repetir el tratamiento.

- Azufre en polvo

Otra opción para acidificar consiste en mezclar los primeros 25-30 cm. de tierra con
AZUFRE EN POLVO. Dosis: 90 grs./m2. Aplica durante el otoño para que en primavera se
note el efecto.

En medianas y grandes superficies es lo que sale más económico, por ejemplo, para
enmendar todo el huerto o jardín entero antes de plantar nada. A los 2 ó 3 años deberás
repetir el tratamiento.

Los suelos ácidos (pH<6.5) son fáciles de corregir aportando caliza molida, pero los suelos
alcalinos (ph>7) son mucho más difíciles porque tiende a revertirse a la situación anterior,
lo que obliga a repetir el tratamiento.

Además de bajar el pH, aplica al suelo un fertilizante especial, rico en hierro llamado
"quelatos de hierro". También hay otros fertilizantes formulados con los demás
micronutrientes, aparte del hierro, como el manganeso, cobre, zinc, etc. para las posibles
carencias.

Puntualizar que hay especies que gustan de suelos ácidos (plantas acidófilas), como
Azalea, Hortensia, Rododendro, Gardenia, Camelia, Brezo, etc. son felices en suelo ácido
(ph menor de 6,5).

8. Suelo salino

No es frecuente un suelo salino, pero se puede dar. Los suelos salinos son los que tienen
una cantidad excesiva de determinadas sales (Cloruros, Sulfatos, etc.). Se aprecian
quemaduras en las hojas de las plantas. Se pueden corregir los suelos salinos en parte
mediante diferentes técnicas.
 9. Suelo infectado

Puede haber muchos hongos, nematodos, gusanos de suelo, algún tipo de contaminante
artificial o malas hierbas.

Un suelo cultivado reiteradamente aumenta las poblaciones de hongos que viven en el

suelo, de Nematodos (gusanitos microscópicos que parasitan raíces), de gusanos de suelo
(blancos, grises y de alambre) y de malas hierbas.

Mejora: para desinfectar los suelos hay productos químicos, pero existe un método
ecológico de desinfección llamado SOLARIZACIÓN que ofrece una gran eficacia.

Un dato a recalcar: aportando materia orgánica (estiércol, mantillo, compost, etc.) se

mejoran la mayoría de características de los suelos.

Textura del suelo: suelos de arcilla y suelos de arena

•Conocer bien el suelo es muy importante. Una de las características a estudiar es la textura, es decir,
la proporción de los diferentes tamaños de partículas. La textura puede ser:

- Textura arcillosa
- Textura franca
- Textura arenosa
•Los extremos son suelos arenosos y suelos arcillosos, y suelo franco es algo intermedio. La mayoría
de suelos tendrán características de uno y otro según la proporción de arcilla, limo y arena, de ahí que
se denominen franco-arcillo-arenosa, franco-arcillosa, etc.

•Para simplificar, las características principales de los extremos son:

•Suelos arenosos (suelos de arena)
- Drenan muy bien, no se encharcan.

- Buena aireación para las raíces.

- Retienen muy poco el agua y hay que regar con bastante frecuencia.

- Se secan demasiado pronto.

- Retienen muy poco los nutrientes minerales (Nitrógeno, Potasio, etc.). Por tanto son, además de
secos, pobres en elementos fertilizantes.

- A los céspedes les va muy bien un suelo arenoso.

- Cómo mejorarlo: aportar materia orgánica, por ejemplo, estiércol. La materia orgánica da cohesión a
los suelos arenosos. Dosis de estiércol: 2 kg/m2.
•Suelos arcillosos (suelos de arcilla)

- Con tendencia a compactarse.

- Se encharcan con las lluvias o con el riego.

- Pesados de labrar.

- Positivo es que son ricos en nutrientes (tienen amplios "bolsillos", retienen los nutrientes: potasio,
fósforo, etc.).

- Cómo mejorarlo: aportar materia orgánica, curiosamente igual que el suelo arenoso, por ejemplo,
estiércol. La materia orgánica esponja a los arcillosos. Dosis de estiércol: 2 kg/m2.

Si el suelo es muy arcilloso, además de la materia orgánica también es recomendable distribuir arena
de río, entre 15 y 30 Kg/m2.

En suelos arcillosos se debe incorporar cada año una buena cantidad de compost, turba o estiércol
bien descompuesto para hacerlos más aireados y esponjosos.

Lista de especies válidas para un suelo arcilloso: suelos con mal drenaje, suelo húmedo, suelos que se
encharcan fácilmente...

ÁRBOLES

- Abedul (Betula pendula)

- Aliso (Alnus glutinosa)
- Chopos (todas las especies)
- Ciprés de los pantanos (Taxodium distichum)
- Fresnos (Fraxinus spp., todas las especies)
- Ginkgo (Ginkgo biloba)
- Sauces (Salix spp., todas las especies)

ARBUSTOS

- Aucuba (Aucuba japonica)

- Celinda (Philadelphus coronarius)
- Evónimo de hoja caduca (Euonymus europeus y Euonymus alatus)
- Forsitia (Forsythia spp.)
- Lila (Syringa vulgaris)
- Paragüitas (Cyperus alternifolius)
- Viburno (Viburnum opulus)

TREPADORAS

- Clematis (Clematis spp.)

- Viña ornamental (Vitis coignetiae)

HERBÁCEAS Y FLORES

- Bambúes
- Bergenia (Bergenia crassifolia)
- Cala (Zantedeschia aethiopica)
- Digital (Digitalis purpurea)
- Helecho real (Osmunda regalis)
- Hosta (Hosta fortunei)
- Lirio amarillo (Iris pseudacorus)
- Lirio japonés (Iris laevigata)
- Oreja de elefante (Alocasia spp.)
- Paragüitas (Cyperus alternifolius)
- Ranúnculo acuático (Ranunculus aquatilis)

Estiércol, composta, sustrato, humus, mantillo, vermicompost y

extractos humicos
•Sustrato

Cualquier material usado como soporte para cultivar plantas o germinar semillas. Se hacen substratos
a base de turba, arena, compost, perlita, vermiculita, fibra de coco, corteza de pino, etc. Las mezclas
de varios de ellos o cualquiera en solitario es un substrato.
•Turba

Restos de plantas a medio descomponer extraídos de los lechos de primitivos lagos (turberas). Existen
dos tipos de turba: la turba negra, es la más empleada, y la turba rubia, también llamada esfagno, ésta
última es muy ácida (ph=3,5) y se emplea bastante para cultivar plantas carnívoras y orquídeas debido
a su acidez.
•Composta

Preparado procedente de la descomposición de materias orgánicas como hojas, ramas, residuos de

verduras, frutas, etc. Lo venden industrial o se puede hacer en casa con un compostador.

Si haces compost casero, vigila que el compost no se pudra controlando la fermentación. De vez en
cuando, toma un puñado de compost con la mano y apriétalo. Si escurre líquido, corre peligro de
pudrirse, incorpora material seco y dale forma de nuevo al montón. Y si se desmorona, se encuentra
muy seco y debes humedecerlo.
•Estiércol

Excrementos de vaca, cabra, oveja, caballo, palomas, gallinas, murciélagos, etc. que tras su
fermentación al aire libre o controlada ya estará "curado" para aportarlo al suelo. Es un abono.
Parecido es el guano, gallinaza, palomina, excrementos de murciélago... Todos son deyecciones
animales.
•Humus

Cuando cae materia orgánica al suelo (hojas, estiércol, etc.) ésta es atacada por los microorganismos
que viven en el suelo y una parte de su peso es transformada en humus, sustancia de color negro o
parduzco muy beneficiosa para el suelo y para las plantas por las siguientes razones:

- Airea el suelo, aumenta la porosidad.

- Mejora la capacidad de retener agua.

- Aumenta la vida microbiana.

- Aporta nutrientes (Nitrógeno, Potasio, etc.) para las plantas a medida que se va descomponiendo con
los años.

Los suelos suelen tener entre un 1 y un 5% de humus en su capa más superficial (cuanta más
profundidad hay menos humus), es decir, de cada 100 kilogramos de tierra, entre 1 y 5 kilos es humus.
•Mantillo
Es una materia orgánica muy beneficiosa para el suelo porque mejora su estructura, aporta nutrientes
para las plantas, favorece la vida microbiana y además resulta estético extendido sobre el suelo.
•Humus de lombriz o vermicompost

Se produce comercialmente mediante Lombrices rojas californianas. Tiene grandes beneficios para el
suelo y la planta.
•Extractos húmicos

Estos productos son menos conocido por el aficionado. Su uso en horticultura intensiva es creciente.
Se trata de ácidos húmicos y fúlvicos extraídos de sustancias orgánicas. Son sustancias muy buenas
para al suelo.
•Otros abonos orgánicos

Son los huesos triturados, cuernos, harina de sangre, lodos de depuradora, restos de cosechas y paja
enterradas, abonos verdes, etc.

Nutrientes minerales del suelo

•Todas las plantas necesitan tomar del suelo estos 13 elementos minerales esenciales. De tal manera
que si en un suelo no hubiese nada, cero gramos de cualquiera de ellos, la planta moriría, puesto que
todos son imprescindibles para la vida del vegetal.

- Nitrógeno (N)
- Fósforo (P)
- Potasio (K)
- Calcio (Ca)
- Magnesio (Mg)
- Azufre (S)
- Hierro (Fe) *
- Zinc (Zn) *
- Manganeso (Mn) *
- Boro (B) *
- Cobre (Cu) *
- Molibdeno (Mo) *
- Cloro (Cl) *

* Los siete últimos los toman las plantas en pequeñísimas cantidades y se llaman micronutrientes u
oligoelementos.

•Afortunadamente, en los suelos siempre hay de todo, por lo menos algo, aunque en unos más que en
otros. No obstante, se pueden presentar carencias. Un ejemplo típico es la carencia de Hierro (Fe).

En suelos de pH alto, es decir alcalinos (calizos) es frecuente que falte el Hierro que se encuentra
insolubilizado, es decir, se encuentra como mineral que no puede ser tomado por las raíces (las raíces
toman lo que está soluble, disuelto en agua). En plantas que son sensibles a la carencia de hierro la
consecuencia de esto es que se vuelven las hojas amarillas. Por ejemplo una Azalea, una Hortensia,
un Naranjo, un Roble, etc., plantados en estos suelos de pH alto sufrirán clorosis férrica.
•Mediante los abonos o fertilizantes aportamos al suelo los nutrientes minerales que las plantas van
consumiendo. Si no lo hiciéramos se agotarían más tarde o más temprano.
•Se puede fertilizar con dos tipos de abonos: abonos orgánicos y abonos minerales o químicos.
•Los abonos orgánicos son el estiércol, el compost, el humus de lombriz, etc. Aportan de todos los
nutrientes, pero en relativa poca cantidad y lentamente. Tienen doble beneficio: como suministrador de
nutrientes, principalmente de nitrógeno, pero además mejoran el suelo al formarse humus.
•Los abonos químicos o minerales, también llamados fertilizantes convencionales, lo único que aportan
son nutrientes minerales (nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, etc.), ni humus ni mejora del suelo en otros
aspectos como hacen los abonos orgánicos, sólo enriquecen de minerales el suelo y las plantas
disponen de alimento en cantidad.
•Se puede abonar sólo con los orgánicos, pero sale caro y en determinados momentos hacen falta
grandes cantidades de nitrógeno y de los demás elementos y los abonos orgánicos no pueden
suministrarlo ya que ellos van descomponiéndose lentamente, a su ritmo, según el clima y el tipo de
suelo.
•La mayoría de abonos o fertilizantes químicos que usamos suelen incluir sólo tres nutrientes: el
Nitrógeno, el Fósforo y el Potasio. Son igual de importantes que los otros 10 nutrientes restantes, lo
que pasa es que las plantan necesitan mucha más cantidad de éstos que de ningún otro. El Hierro, es
de los pocos que se usa de vez en cuando como fertilizante aparte mediante quelatos de hierro. Si se
detectara alguna carencia específica en alguno de estos 13 elementos o de varios a la vez, se podría
remediar con un abono que contuviese ese o esos elementos que están faltando en el suelo.

Pautas básicas de abonado en jardinería

•Todos los años debes aportar a todas tus plantas (árboles, arbustos, rosales, flores, césped, etc.)
algún tipo de abono.
•Puedes abonar sólo a base de abonos orgánicos, como estiércol, mantillo, compost, humus de
lombriz, guano, turba, etc., pero lo mejor es usar un abono orgánico combinado con un abono mineral.

•El abono orgánico se hace en invierno u otoño, extendiendo en el suelo una capa de 2 ó 3 cm (si es
guano, menos cantidad); luego se entierra ligeramente con la azada.
•Una vez el mes o cada dos meses (en invierno, nada), esparce un puñado de gránulos de fertilizantes
minerales convencionales en la base de las plantas. Si usas los llamados fertilizantes de lenta
liberación, los nutrientes los suelta poco a poco, a lo largo de 3 meses o más, y es suficiente con una
aplicación en primavera y otra en otoño en lugar de un poco cada mes.
•Te recomiendo, por último, que añadas a la tierra, o que pulverices sobre las hojas, quelatos de
hierro y otros micronutrientes con el fin de prever la carencia de Hierro y así tener hojas más verdes.
Esto hazlo una vez al mes.
•El césped abónalo con 3 aplicaciones/año: primavera avanzada, verano y otoño.
•Si el suelo es pobre en nutrientes se recomienda echar materia orgánica año tras año y/o fertilizantes
minerales para ir aumentando su fertilidad con un plan de mejora a medio-largo plazo; un suelo no
puede pasar en un año de ser pobre en materia orgánica (humus) a ser rico, se hace en varios años.
•Un suelo rico en materia orgánica (humus) será rico en Nitrógeno. Cuanto más estiércol, mantillo o
turba eches más Nitrógeno tendrá (y por supuesto, más humus).
•Recuerda que cuando aportas materia orgánica a un suelo NO estás echando humus, estás echando
estiércol, compost o turba, que no es lo mismo. El humus se forma de ellos gracias a la acción de las
bacterias y hongos del suelo que transforman una parte de esa materia orgánica en humus. El humus
se produce en el suelo por los microorganismos.

15 Consejos de abonado
[Link] abonos se dividen en orgánicos y minerales.

[Link] orgánicos son estiércol, compost, turba, estiércol granulado en sacos, guano, harina de
sangre, harina de huesos, etc. No aportan tantos nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio…), pero
mejoran el suelo al transformarse el abono en humus. Esta sustancia hace al suelo más esponjoso,
agregado, favorece la vida microbiana, etc.

[Link] abonos minerales, también llamados fertilizantes químicos, sólo contienen nutrientes (Nitrógeno,
Fósforo, Potasio, etc.), no mejoran el suelo porque no aportan nada orgánico.
[Link] uso regular de material orgánico es de vital importancia para su jardín.

[Link] las plantas de crecimiento vigoroso, hacen falta más sustancias nutritivas, aportadas por
abonos minerales.
[Link] abono orgánico y el inorgánico (mineral) se complementan.
[Link] mejor abonar en pequeñas dosis y múltiples ocasiones.
[Link] exceso de nitrógeno causa un crecimiento exagerado y se lava rápidamente pasando a las aguas
subterráneas (perdemos dinero y contaminamos).
[Link] final del invierno esparcir una capa de estiércol de calidad sobre el suelo, especialmente en los
pies de las plantas. Cavar luego a poca profundidad.
[Link] la temporada de actividad de la planta se puede considerar un abono de liberación
controlada, cuyo efecto dura 4-6 meses.
 Clorosis férrica (Carencia de hierro)
[Link] en añadir otros microelementos (hierro (Fe), magnesio (Mg), manganeso (Mn), zinc (Zn),
cobre (Cu), boro (B) y molibdeno (Mo)), como el hierro en forma de quelato de hierro. Hojas amarillas
puede ser por falta de hierro. Son más sensibles a este problema Azaleas, Rododendros, Glicinas,
Camelias y Fucsias, Hortensia, etc.
[Link] fertilizantes líquidos son muy apropiados para las macetas. Se pueden aportar cada 15 días
desde primavera a principios de otoño.
[Link] se deben aplicar, en general, fertilizante minerales en invierno, pero sí abonos orgánicos
(estiércol, mantillo, etc.).
[Link] mínimo, una vez al año se debe hacer el abonado orgánico (en invierno u otoño) o cuando
prepares una plantación, sea la época que sea. El abonado orgánico se hace en invierno u otoño,
extendiendo en el suelo una capa de 2 ó 3 cm (si es guano, mucho menos); luego se entierra
ligeramente con la azada.
[Link] abonos de origen orgánico (estiércol, turba, compost, etc.) son lentos porque antes los
nutrientes, por ejemplo, Nitrógeno, se tienen que ir liberando a medida que los microorganismos los
descomponen para ponerlos a disposición de las raíces.

Fertilizante, Nitratos, Urea… Consejos sobre fertilización

•Las plantas mientras crecen es cuando más agua y más alimento necesitan.
•A la hora de aplicar un fertilizante una aplicación tardía puede provocar un crecimiento débil y que la
planta se vea perjudicada por las primeras heladas.
•Es necesario conocer más o menos la composición del suelo para echar abonos ricos en fósforo, más
potasio, más nitrógeno, etc. Todo lo que sepas sobre tu suelo, mejor.

•Los abonos de origen orgánico (estiércol, turba, compost, etc.) son lentos porque antes los nutrientes,
por ejemplo, Nitrógeno, se tienen que ir liberando a medida que los microorganismos los descomponen
para ponerlos a disposición de las raíces. Como mejor actúan los microorganismos es en suelos
calientes, pH neutro o alcalino, con humedad y muy aireados. Ahí la descomposición es más veloz.

•Los fertilizantes químicos generalmente son de acción rápida y estimulan el crecimiento y vigor de las
plantas cuando se aplican.
•Los fertilizantes de lenta liberación se comercializan como abonos granulados, barritas y pastillas. Se
trata de abonos que, como su nombre indica, sueltan los elementos fertilizantes que contienen
(Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio...) poco a poco, a lo largo de al menos 3 meses.
•Los abonos líquidos se mezclan con el agua de riego. Generalmente se administra cada 15 días
durante los meses de mayor actividad de las plantas (primavera y verano).
•Cuando quieras efectos rápidos utiliza abonos químicos disueltos en el agua de riego. Los fertilizantes
líquidos son muy apropiados para las plantas en macetas.
•Es siempre preferible quedarse corto con el abonado que no pasarse, igual que ocurre con el riego;
siempre habrá tiempo para ir incorporando más.

•La fertilización en contenedores es delicada porque si te pasas se "quema" la planta.

•De tanto regar también se va empobreciendo el sustrato al lavar los nutrientes por el desagüe.

Compostaje

•¿Qué echar en el compostaje?

- Restos vegetales del jardín.

- Recortes de siega de césped.

- Restos de cosechas del huerto.

- Basura orgánica: restos de infusiones, restos de frutas y verduras, cartones sin pinturas, cáscaras de
huevo, servilletas de celulosa...

- Restos de podas y de recortes de setos.

- Malas hierbas sin florecer. Procura no echar plantas con semillas, y menos si son malas hierbas, ya
que lo más seguro es que al año que viene broten en el lugar donde apliques el compost.

- Hojas secas.
•Las cenizas suben mucho el pH de la pila de residuos (alcalinizan), por lo que sólo se pueden aportar
en poca cantidad, sin abusar. Y ante la duda, mejor no aportar.
•Las ramas de las podas (rosales, romero, arbustos, setos) tritúralas o procura que sean lo más
pequeñas posibles cortándolas en trozos con la podadora para el compotaje.
•Las cáscaras de huevo se tienen que espachurrar o cortar bien antes de echarlas.
•Las piñas de los pinos y cáscaras de coco casi que no se descomponen, porque son muy duras.
•No echar en el compostaje las heces de animales carnívoros, como perros y gatos.
•Conviene que la mezcla sea equilibrada, es decir, que haya aproximadamente 3 partes de materia
verde rica en nitrógeno, y 1 de materia seca, rica en carbono, por ejemplo, hojas secas o ramas. Esta
es la situación ideal, pero no es imprescindible.
•Guarda material rico en carbono, por ejemplo, las hojas que caen en otoño, para añadirlo al compost
en primavera y verano.
•Una forma de acelerar el compost cuando hay poca materia verde es añadir un poco de abono
nitrogenado como por ejemplo sulfato amónico u otros fertilizantes nitrogenados. Una cucharadita de
café por cada 30 cms de altura de materia suponiendo que tu compostador tenga 1 m2 de superficie.

¿Cómo proceder en el compostaje?

•Si vas a compostar sobre cemento pon encima una buena capa de grava que facilite el drenaje. Sería
malo que se te quedara encharcado. Deberías compostar mejor con el suelo de tierra.
•Para que no aparezcan moscas, al echar los restos de la cocina es mejor que hagas un agujero en el
compost, echas los restos, y lo vuelves a tapar con lo mismo que habías levantado.
•Recuerda que el compost tiene que estar siempre húmedo para que los microorganismos actúen.
•Cuando se consume la mayor cantidad de agua es en los primeros periodos del compost, que es
cuando sube la temperatura. Es cuando hay que estar más pendiente.
•Al principio mira bastante el compostador para que esté húmedo. Además si echas restos de verduras
y césped, éstas mismas ya tienen suficientemente cantidad de agua para equilibrar el compostador.
•Hay que mojarlo cuando eches nuevo material seco, sobre todo si hay mucha materia "marrón" rica en
carbono, como las hojas secas.
•Si está al sol en verano tendrás que regar más. Si está totalmente en sombra se riega poco.
•Es conveniente remover el compostaje para que esté aireado y no se pudra (lo notarías por el mal
olor). Cada 15 días remueve mezclando lo más antiguo con lo reciente. Además aprovecha este
momento para ir regándolo a intervalos, ya que cuando está muy lleno, aunque riegues, habrá sitios
que no le llega el agua, y éstos se mantienen sin compostar.
•Recuerda que una vez finalizado el proceso de compostaje la mezcla resultante te ocupará un tercio
del volumen inicial.

¿Cómo sé cuándo el compost está listo?

•Lo sabrás por el color oscuro que va cogiendo, porque dejarás de apreciar los materiales de partida,
por su olor a tierra de monte, etc.
•En verano, en 3 meses ya tendrás un compost que te puede valer para hortalizas que acepten un
compost fresco. En invierno algo más, aunque lo puedes dejar más tiempo para obtener compost más
curado para otras aplicaciones.
Acolchado o 'mulching'

•El acolchado consiste en cubrir el suelo al pie de las plantas con una capa de 5 a 10 cm de espesor
de diferentes materiales: paja, cortezas de pino, mantillo, hojas, gravas, plásticos, etc.
•El acolchado es una de las bases de la jardinería de poco riego. Ahorra trabajo: menos riego, menos
hierbas y no hay que labrar el suelo.
•Tradicionalmente los hortelanos han cubierto con paja el terreno donde se asientan las verduras y
hortalizas con el fin de impedir la evaporación del agua del suelo y la presencia de malas hierbas a su
alrededor.

•¿Momento para aplicarlos? Ideal en primavera y principios de verano.

•¿Qué beneficios proporciona el acolchado?

- Reduce la pérdida de agua.

- Produce humus al descomponerse con los años (caso de mulching orgánicos).

- Mejora la estructura del suelo.

- No es necesario labrar porque el suelo está cubierto.

- Impide que salgan malas hierbas (cuanto más espesor, menos salen).

- Puede ser ornamental.

- Protege las raíces superficiales de los daños de cultivo y del frío.

- La tierra absorbe mejor la lluvia porque se evita la formación de costra.

- Activa y alimenta a los microorganismos del suelo.

•¿Qué materiales se pueden usar?
•Cortezas de pino trituradas

Muy buen material de mulching y mejor aún los tamaños pequeños que los trozos grandes. Decorativo.
•Acículas de pino, paja

Conserva bien el agua del suelo. Es inflamable, se descompone rápidamente y adquiere una
coloración grisácea con el tiempo, por lo que necesita ser reemplazado al menos una vez al año.
También se han descrito problemas relacionados con deficiencia de Nitrógeno o problemas de
caracoles o babosas cuando el mulching está muy húmedo e incluso de roedores.
•Turba, mantillo, compost, estiércol descompuesto y rico en paja

Son materiales que se descomponen con facilidad y no siempre evitan los problemas de malas
hierbas.
•Hojas, recortes de césped secos

Posee un aspecto menos estético que los materiales anteriores.

Con los restos de hierbas precaución por el elevado contenido de semillas de malas hierbas que pueda
contener.

El grosor de la capa de acolchado no debe ser excesivo, sobre todo si se trata de material verde, ya
que podría compactarse y dificultar la oxigenación del suelo.
•Gravas y guijarros, áridos de colores, puzolana volcánica

Son decorativos. Hay grava blanca, verde, rosa, roja, marmolina blanca, etc. Cactus y suculentas
aprecian el calor que reflejan.
•Serrín y astillas

No se recomiendan materiales derivados de la madera como serrín y cortezas pulverizadas o

astilladas, salvo que tengan 2 años de antigüedad, porque la descomposición en el suelo absorbe el
nitrógeno del suelo quedando no disponible para las plantas, lo cual produce una depresión en el
cultivo. Se podría compensar si se aporta un fertilizante mineral nitrogenado hasta que los
microorganismos liberen el Nitrógeno que han "inmovilizado" temporalmente en su ataque a las
materias secas.

Las virutas y demás restos de serrerías no deben contener productos químicos protectores de la
madera, e igualmente, no deben proceder de maderas de coniferas, ricas en fenoles taninos, que
retrasan mucho la humificación.
Si se dispone de gran cantidad de estos materiales (piña, corteza de pino, cáscara de piñón, etc.), es
preferible compostar en montón, haciendo pruebas previas mezclando en distintas proporciones con
otros materiales, como paja de cereales y vegetales verdes.
•Acolchado con plásticos

Se emplean en horticultura. El plástico puede ser blanco, negro o transparente.

- Mantiene la humedad del suelo.

- Aumenta la temperatura del suelo y acelera la cosecha.

- Permite adelantar la siembra y que la germinación sea rápida.

- Refleja calor hacia la fruta para madurar.

- Se conservan las hortalizas limpias y libres de salpicaduras.

- Mejora la calidad del fruto al impedir el contacto con el suelo.

- Los negros impiden que salgan malas hierbas.

- Los blancos se emplean para reflejar la luz y calor sobre frutas en maduración como tomates y
melones.

- Los transparentes se emplean para calentar el suelo en primavera o evitar salpicaduras.

Se utilizan para acolchado láminas de polietileno de 80-150 galgas de espesor. Duran 1 campaña.

También existen nuevos acolchados biodegradables ("bioplástico"). La colocación en terreno es similar

al acolchado de polietileno y proporciona similares resultados agrónomos. Una ventaja muy importante
es que este producto suda.

Regar gota a gota

•El riego gota o gota o riego por goteo tiene varias ventajas: - Ahorra agua.

- Mantiene constante la humedad.

- Permite regar con aguas que llevan más sales de lo habitual, debido a que la alta humedad mantiene
las sales diluidas.
•El inconveniente de regar por goteo es que los emisores se atascan fácilmente, especialmente por la
cal del agua.
•Se pueden desatascar con una aguja revisando gotero por gotero (si es posible).
•Otra opción es eliminar la cal del agua mediante un osmotizador inverso (muy caro) o bien añadir de
vez en cuando ácido al sistema para disolver los depósitos de cal en las tuberías.
•A nivel agrícola, se emplea el ácido nítrico, diluido al 56% o 65% y se hace circular por las tuberías,
pero a nivel aficionado no se recomienda porque es peligroso; puede provocar quemaduras graves en
contacto con la piel.
•Se puede usar en plan casero, vinagre, salfumán o mejor ácido cítrico (es barato, no peligroso e
incluso comestible).

•Si son goteros desmontables, es mejor que los quites y los metas en una solución de ácido hasta que
desaparezca la cal y luego los vuelves a poner.
•Otros elementos que obturan los goteros son las partículas de arcilla, de limo, de arena, de plástico,
etc.. y las algas, bacterias y hongos.

Separación entre goteros

•Es necesario que exista un solapamiento de los bulbos húmedos. Emisores muy próximos garantizan
este solapamiento. La separación entre emisores oscila entre 30 centímetros y 1 metro.

•En árboles ornamentales y frutales, se colocan varios puntos de goteo alrededor del tronco para regar
los árboles. Para un árbol pequeño, 2 emisores, y para un árbol grande, 4 ó 6.
•En arbustos, rosales o setos los goteros suelen distanciarse a unos 50 cm. entre uno y otro en la
línea.
•Para jardines, balcones o espacios pequeños, existen kits de goteo fáciles de montar y de uso simple.

Goteros autocompensantes

•Si tienes que montar una línea muy larga (más de 100 metros) compra goteros llamados
AUTOCOMPENSANTES. Tienen la virtud de aportar la misma cantidad de agua entre presiones
establecidas. Piensa que por donde entra el agua hay más presión que al final de esos 100m., pero
con los autocompensantes, no afectará, saldrá la misma agua por ellos al principio del ramal que al
final.
•También si las pendientes son fuertes porque crean diferencias de presión acusada, usa los
autocompensantes.

Frecuencia de riego por goteo

•Por dar unos datos muy generales de tiempo de riego por goteo, a modo de simple ejemplo numérico
orientativo:

- Verano.............. 20-30 minutos, todos los días. Árboles, emisor con caudal de 4 l/h, 30 - 45 minutos al
día.

- Primavera........ 15-20 minutos, 3 ó 4 veces a la semana.

- Otoño................ 5-10 minutos, 2 ó 3 veces por semana.

- Invierno............ según lluvias.

Riego de plantas
•Riego de árboles
•Los árboles se deben regar cuando sea necesario. Muchas personas los riegan
insistentemente cuando no tienen por qué.
•Si compras un plantón de 1 ó 2 años, necesitará riego hasta que las raíces sean
abundandes y pueda ser autónomo. Fíjate como los árboles de nuestras ciudades,
cuando son adultos, no se riegan, o sólo se hace en caso de sequía.
•Por tanto, lo ideal es regar hasta que se establezca el árbol y a partir de ahí, muy
poco o, incluso, nada. Aunque si quieres que crezca más rápido (por ejemplo para que un árbol dé
sombra lo antes posible), deberás regar más y abonar con regularidad.

•Hay especies que necesitan más agua que otra. Por ejemplo: el olivo es muy resistente ante la falta
de agua; otros árboles no tanto.
•En primavera necesitan más agua que en invierno, puesto que está en plena actividad.
•El riego excesivo provoca:

- La asfixia de raíces y su pudrición.

- Las raíces del árbol se desarrollen más superficialmente y por tanto, no profundicen buscando agua.
Esto los vuelve más sensibles en caso de sequía.

- El agua abundante provoca que salgan más malas hierbas.

- Además, estamos desperdiciando agua innecesariamente.

Riego de arbustos
•La frecuencia con la que hay que regar los arbustos depende de muchos factores.
•Si está a pleno sol o a la sombra. Al sol, más agua.
•Hay especies que necesitan más agua que otras. Por ejemplo, las Hortensias consumen mucho,
mientras que el Romero menos.
•Si el arbusto es de tamaño grande, necesitará más agua que si es pequeño puesto que tiene más
hojas que alimentar.
•Un arbusto en plena floración consume más agua.
•El primer año después de plantación es casi imprescindible regar. El sistema radicular es aún muy
pequeño y, por tanto, con poca capacidad de absorber agua. Una vez pasado el primer o segundo año,
ya se habrá establecido en ese lugar y probablemente podrá sobrevivir con poco o incluso sin riego,
dependerá del clima, pero para tener plantas lustrosas y floreciendo en abundancia, generalmente
requerirá aportes regulares de agua.
•El regar demasiado hace que la planta desarrolle unas raíces muy superficiales, y por tanto más débil
ante la sequía.

Riego de vivaces y flores de temporada

•Las Plantas Vivaces y Perennes se cultivan, en la mayoría de los casos, por sus flores, y una planta
que está en floración es cuando más cantidad de agua consume.
•No se debe descuidar el riego si queremos que florezcan en cantidad, calidad y por mucho tiempo.
•Cada cuánto tiempo depende de muchos factores, por ejemplo, la especie. Las Hostas (Hosta
fortunei) necesitan mucha más agua que un Geranio o una Gazania, por ejemplo.

Riego del césped

•Unas frecuencias meramente orientativos en un clima mediterráneo:

- Invierno: sólo riegos de apoyo o mantenimiento cada 20-25 días si la lluvia no es suficiente o el
Césped muestra necesidad.

- Primavera: riego día sí, día no.

- Verano: riego diario.

- Otoño: 2 veces por semana, interrumpiendo si hay lluvias.

•Existen en el mercado sensores de humedad del suelo para ayudar a tomar la decisión de cuándo
regar o no.
•El césped se puede mantener verde y perfectamente estético con un riego más moderado. Ahorrar un
30 % de agua es muy sencillo.
•Los momentos para regar son a primeras horas de la mañana o al atardecer. O, si tienes riego
automático, también por la noche.

Riego de plantas de interior

•El principal error en el cultivo de las plantas de interior es el riego en exceso. Mueren muchísimas más
plantas por exceso de agua que por sequedad.
•Lo primero que debes verificar es que la maceta drena bien, que sale el agua por los agujeros
inferiores cuando riegas. Para conseguir un buen drenaje, pon en el fondo de la maceta grava, trocitos
de cerámica, arcilla expandida, etc.
•No hay "recetas" generales en cuando al riego, ya que depende de las condiciones particulares de
cada planta y lugar.
•Si el agua de riego tiene mucha cal, puede provocar amarilleamiento en plantas sensibles a la cal
(Azalea, Gardenia, Brezo, Rododendro, Camelia, Hortensia, etc.).
•No mojes las hojas que tengan vellosidad: geranios zonales, petunias, Kalanchoes, Saintpaulia,
Begonia rex, Cuerno de alce, etc.

•Hay plantas que debes regarlas por el llamado 'método del platito'. Consiste simplemente en poner la
maceta sobre un plato o cuenco con agua durante un rato y una vez que se ha absorbido por
capilaridad, se retira.

- Afelandra
- Azalea
- Begonia rex
- Brezo
- Ciclamen
- Culantrillo
- Espatifilo
- Nefrolepis o Helecho espada
- Violeta africana o Saintpaulia

Consejos de riego de plantas

•El riego automático con programador es el sistema más recomendable para regar un jardín.

•Un sistema de riego automático va solo. Lo programas cada cierto tiempo y él solo abre y cierra el
riego los días de la semana que tú le indiques y a la hora que tú prefieras.

•El riego automático posibilita regar de noche o al amanecer. A esas horas hay menos viento, se pierde
menos agua por evaporación y hay más presión en la red.

Difusores
•Los difusores son similares a los aspersores, pero más pequeños. Tiran el agua a una distancia de
entre 3 y 5 metros, según la presión y la boquilla. Los difusores se usan para regar zonas estrechas y
los aspersores para las zonas más amplias.
•Cuando se monta un riego, los aspersores y difusores hay que situarlos con suficiente solape; no
intentes separarlos más de lo recomendado para ahorrarte un par de aspersores o algunos difusores.
Siempre hay que ir del lado de la seguridad.
•Disponlos de tal manera que ningún aspersor o difusor moje las paredes de la casa porque
aparecerían humedades en dicha pared.
•Si no pulverizan bien, quizás estén atascados por tierra. Limpia el filtro y la boquilla, que se
desmontan fácilmente.

Electroválvulas
•Si salta el riego cuando no tiene por qué, limpia de restos de arena o piedras
las electroválvulas porque la junta de la membrana estará obstruida.

Riego por goteo

•El riego por goteo ahorra agua y mantiene constante la humedad.

•El inconveniente del riego por goteo es que los emisores se atascan, especialmente por la cal del
agua. Se pueden desatascar con una aguja revisando gotero por gotero (si es posible). Se puede usar
en plan casero, vinagre, salfumán o mejor ácido cítrico (es barato, no peligroso e incluso comestible).
Si son goteros desmontables, es mejor que los quites y los metas en una solución de ácido hasta que
desaparezca la cal y luego los vuelves a poner.
•En árboles ornamentales y frutales, se colocan varios puntos de goteo alrededor del tronco. Para un
árbol pequeño, 2 emisores, y para un árbol grande, 4 ó 6.
•En arbustos, rosales o setos los goteros suelen distanciarse a unos 50 cm. entre uno y otro en la
línea.
•Para jardines, balcones o espacios pequeños, existen kits de goteo fáciles de montar y de uso simple.
•Frecuencia de riego por goteo. Ejemplo: hay quien riega en verano 3 ó 4 veces durante 5 minutos y
obtiene buenos resultados.

Trucos de riego
•Elige plantas resistentes a la sequía.
•No riegues a pleno día porque se evapora cerca de un 30% del agua. Riega por la mañana temprano
o al anochecer.
•Aprovecha los días de lluvia para recoger agua con cubos. El agua de lluvia está exenta de cal y es
ideal para todo tipo de plantas, en especial las acidófilas, como Azalea, Brezo, Hortensia, Gardenia,
Rododendro, Fucsia, etc.
•Para bajar el pH del agua lo mejor es el ácido cítrico. Prepara un bidón de unos 50 litros. Echa una
cucharada de ácido cítrico para esos 50 litros más o menos y remueve bien. Ya tendrás un agua ácida.
Puedes medir el pH con tiras de papel indicador de venta en farmacias para comprobarlo.
•Si el agua es salina, descártala para el riego. Si el agua es ligeramente salina puede valer, pero elige
plantas tolerantes a la sal.
•Si azotan vientos secos riega más porque se deshidratan los vegetales.
•Las plantas que provienen de vivero están acostumbradas a bastante agua. Por tanto, los primeros 20
días hay que regarlas casi a diario e ir reduciendo el riego poco a poco hasta una dosis normal.
•La escasez de agua tiene solución, pero el exceso no.

Regaderas: 22 consejos para regar macetas y jardineras

[Link] maceta o jardinera hay que regar mucho más que en tierra.
[Link] riego por goteo automático en macetas y jardineras es bueno, especialmente si vas a ausentarte.
Coloca 1 gotero en los tiestos pequeños y 2 en los grandes y jardineras.
[Link] unos kits fáciles de montar que se conectan a un grifo con un programador de riego para
regular los días de la semana que debe regar y el tiempo. Ahorrarás más agua y tiempo que usando
una manguera o regadera. También existen jardineras de autorriego con un depósito que suministra el
agua según vaya necesitándolo la planta.

[Link] saber si hay que regar o no tus plantas en maceta o jardinera, introduce el dedo en la tierra y
comprueba si está húmeda.
[Link] que con el riego siempre es mejor quedarse corto que pasarse. El exceso produce
pudrición y eso ya sí que no tiene remedio.
[Link] macetas porosas de barro o terracota tiene un problema: el calor del verano provoca una mayor
evaporación del agua de su interior y hay que regar más. Necesitará más riego que una maceta de
plástico o esmaltada.

[Link] las macetas y jardineras deben tener un buen drenaje mediante agujeros en el fondo cubiertos
de piedrecitas o grava para que no se obturen. Para no manchar el suelo o mojar el balcón vecino usa
platos y portamacetas.
[Link] principal error en el cultivo en maceta o jardinera es el exceso de riego que pudre las raíces.
[Link] síntoma más típico de exceso de agua es que las hojas se vuelven amarillas y luego caen.
[Link] mejor hora para regar es por la mañana temprano. Al atardecer es menos recomendable porque
no interesa que las plantas permanezcan muchas horas húmedas.
[Link] dejes la maceta o jardinera con agua permanentemente en el plato.

Clivia
[Link] plantas tienen una época de reposo en el año, que puede ser el invierno, donde el riego
debe ser mínimo o nulo. Los Cactus y las Clivias son dos ejemplos de plantas que no hay que regar en
invierno.
[Link] saber el grado de humedad del substrato de las macetas, existen en el mercado unos
instrumentos medidores de humedad que se clavan y sirven como orientación.
[Link] intentar recuperar una planta excesivamente regada, saca con cuidado el cepellón del tiesto y
envuélvelo en varias capas de papel de cocina absorbente. Déjalo todo así durante 24 horas. Si se
empapan las hojas, ponle otras nuevas. Vuelve después a meter la planta en la maceta y no la riegues
durante varios días.
[Link] una planta en maceta o jardinera se muere, fíjate en primer lugar cómo estás regando y
comprueba si el recipiente tiene obstruido el orificio en la parte inferior por donde sale el agua
sobrante.
[Link] que las plantas en macetas estén algo resguardados del viento porque se resecan
rápidamente.
[Link] raíces necesitan tanto el aire como el agua, por lo que siempre será bueno que entre riego y
riego se seque un poco la tierra. No es lo mismo una tierra húmeda que empapada.
[Link] hay viento caliente en verano, riego prácticamente a diario a las macetas y jardinera debido a
que se secan a las pocas horas.
[Link] la tierra de la maceta está muy seca, aflójala con un tenedor y sumérgela en un baño de agua.
La inmersión debe durar hasta que dejen de formarse burbujas. Escurre el agua sobrante y pulveriza
las hojas.
[Link] la superficie de las macetas o jardineras de la evaporación del agua con grava, chinos,
bolitas de arcilla expandida o cortezas de pino trituradas.
[Link] mojes las hojas que tengan vellosidad: Geranios zonales, Petunias, Kalanchoes, Saintpaulia,
Begonia rex, Cuerno de alce...

[Link] plantas que debes regarlas por el llamado 'método del platito'. Consiste simplemente en poner
la maceta sobre un plato o cuenco con agua durante un rato y una vez que se ha absorbido por
capilaridad, se retira. Riega así las siguientes plantas:

- Afelandra
- Azalea
- Begonia de flor
- Begonia rex
- Brezo
- Ciclamen
- Culantrillo
- Espatifilo
- Nefrolepis o Helecho espada
- Violeta africana o Saintpaulia

Riegos incorrectos: daños que provoca regar mal

•Con riegos excesivos las raíces se asfixian y se pudren al faltarles el oxígeno. El

síntoma más típico de exceso de agua es que las hojas se vuelven amarillas y caen.
•Las raíces se desarrollen más superficialmente y por tanto, no profundizan buscando
agua, se vuelve más sensibles en caso de sequía.
•El riego excesivo lava nitrógeno, potasio, micronutrientes, etc. y se pierden del alcance
de las raíces.

•Estamos desperdiciando un bien escaso como es el agua.

•La escasez de agua tiene solución, pero el exceso, no.
•En caso de que esté pasando sed las hojas tienen un color apagado, sin brillo, se abarquilla,
amarillean y caen o quedan lacias.
•Regar con aguas calizas, duras, con el tiempo alcaliniza el suelo o substrato y provoca carencia de
nutrientes, por ejemplo de hierro. En plantas acidófilas (hortensia, azalea, gardenia, etc.) lo notan
rápidamente y amarillean las hojas. El agua de riego dura (con mucha cal) se puede endulzar
añadiéndole una pequeña cantidad de ácidos (acético, cítrico,...).
•Si el agua es salina, descártala para el riego.
•No mojes las hojas por el riesgo de quemaduras por 'efecto lupa' con el sol; aparecen manchas por
cal con aguas duras y son más proclives a la infección por hongos.
•No mojes las flores porque durarán menos.

•Algunas plantas debes regarlas por el 'método del platito'. Consiste simplemente en poner la maceta
sobre un plato o cuenco con agua durante un rato y una vez que se ha absorbido por capilaridad, se
retira. Ejemplos: Begonia, Ciclamen, Culantrillo, Espatifilo, Nefrolepis o Helecho espada, Violeta
africana o Saintpaulia.
•Las verduras y hortalizas pierden parte de la intensidad de su sabor cuando se riegan en exceso, por
ejemplo, zanahorias, tomates, etc. En cultivos de raíz lleva al desarrollo de hojas en detrimento de la
raíz.
•No descuides los riegos de lo recién plantado porque todavía las raíces son poco profundas.
•Las plantas que provienen de vivero están acostumbradas a bastante agua. Por tanto, los primeros 20
días hay que regarlas casi a diario e ir reduciendo el riego poco a poco hasta una dosis normal.
•En macetas es fundamental que drenen bien los orificios inferiores. Cúbrelos por dentro con trozos de
cerámica de tiestos rotos mejor que grava y no se taponarán.

Ahorrar agua en el jardín

[Link] plantas autóctonas.

[Link] plantas que resistan la sequía.

[Link] y otras suculentas son aptas para sobrevivir en condiciones secas.
[Link] resistentes a la sequía: Alisum, Amapola, Coreopsis, Gaillardia, Gazania, Girasol, Kniphofia,
Lavanda, Margaritón, Salvia, Verbena, etc.

[Link] del viento porque éste seca las plantas. Setos, vallas, lámina de brezo, cañizo, masas de
arbustos y arbustos, etc.
6.Césped es lo que más agua consume, reemplázalo donde sea posible por plantas tapizantes, masas
de arbustos, cortezas de pino, gravas, áridos decorativos o pavimentos.
[Link] no renuncias al césped, destina una superficie pequeña y escoge una mezcla resistente a la
sequía. Con 200 m2 es suficiente para un jardín familiar.
[Link] riego por goteo, a poder ser, automático. Las plantas aprovechan mejor toda la que les llega
al ser localizada.
[Link] por la mañana temprano o al atardecer, nunca al sol.
[Link] suelo rico en materia orgánica mejora la retención de humedad.
[Link] acolchados en la base de las plantas para evitar la evaporación. Por ejemplo cortezas de
pino, paja, mantillo, hojas, áridos y gravas, etc.
[Link] las plantas por su demanda de agua: alta, media o poca necesidad. En el borde del césped
planta las que más necesite.
[Link] tus plantas a poco riego, incluido el césped si lo hubiera. El suelo se debe dejar secar
moderadamente entre riegos para favorecer que las raíces busquen agua en profundidad y así se
hagan más resistentes al riego escaso o nulo.
[Link] riegues en días ventosos, hay más evaporación y el agua cae fuera.
[Link] las malezas, ya que consumen agua.

Cómo ahorrar agua en el riego

Riego por goteo

[Link] por goteo o "gota a gota" automatizado (con programador).
[Link] plantas resistentes a la sequía, ya que hay que regarlas menos.

Acolchado de cortezas de pino

[Link] acolchados en la base de las plantas para evitar la evaporación. Por ejemplo cortezas de
pino, paja, mantillo, hojas, áridos y gravas, etc.
[Link] las especies más sensibles al calor.
[Link] sombra para otras plantas con árboles y trepadoras (pérgolas).
[Link] las plantas por su demanda de agua: alta, media o poca necesidad y así se riega según el
grupo. En el borde del césped planta las que más agua necesiten.
[Link] suelo se debe dejar secar moderadamente entre riegos para favorecer que las raíces busquen
agua en profundidad y así se hagan más resistentes al riego escaso o nulo.
[Link] por la madrugada o al atardecer, cuando hay menos evaporación y la planta la toma mejor
Podadores - 20 Consejos de poda

[Link] poda mal realizada puede causar la muerte de la planta.

[Link] poda bien hecha favorece la adecuada distribución de las ramas, de modo de garantizar que la
luz del sol llegue también al interior de la planta, crezca de manera armónica y florezca mejor.
[Link] podas regulares despejan para que llegue al centro el aire y la luz.

[Link] en los frutales, el crecimiento excesivo reduce la producción de flores y por tanto de
frutos, ya que la planta concentra sus energías en crecer en lugar de en producir.
[Link] herramientas bien afiladas y limpias.

[Link] cortas ramas gordas, hazlo en 2 pasos, para que no se produzcan desgarros en el punto de corte.
Corta primero una parte y luego el tocón final que quede.

[Link] los cortes de ramas gordas con una navaja hasta que queden perfilados, así el labio
cicatrizante cerrará mejor.
[Link]: ramas dañadas, enfermas, secas, las que desborden el volumen de la copa, los chupones
(brotes con vigor excesivo) y el crecimiento desordenado.
[Link] flores que se van marchitando se deben eliminar, por estética y porque así se estimula que
salgan más.

[Link] siempre sobre un brote o rama que haga de 'tirasavias' para que cicatrice mejor y evitar así
la formación de tocones secos. En los tocones suelen aparecer chupones mal anclados en la corteza.

Reconstrucción de la guía
[Link] podes el extremo superior de los árboles de crecimiento piramidal, como los pinos, en
general, coníferas, liquidámbar, etc., ya que la guía no se recupera, por lo tanto se deformará el árbol.
[Link] por alguna razón la punta (la guía) se rompe, fija cuidadosamente una guía de alambre al brote
más firme que aparezca y dirija su crecimiento vertical.

Despunte

[Link] despuntes o pinzados consisten en quitar con los dedos los extremos de los brotes tiernos de
una planta. La finalidad que tiene es favorecer el desarrollo de las yemas laterales, con lo que se
obtienen más brotes (= a más flores) y se redondean aquellas plantas que crecen compactas.
Ejemplos: Fucsias, Crisantemos, Cosmos, Cóleos...

Poda de Formación

[Link] Poda de Formación, como su nombre lo indica, se realiza con el fin de conducir el desarrollo de
la planta, desde el principio, para formar una estructura de ramas principales bien dispuestas y
equilibradas. En frutales es imprescindible los primeros 3 ó 4 años tras la plantación.

Poda de aclareo
[Link] Poda de aclareo se usa para eliminar ramillas de las zonas altas y densas de la planta que
impiden la entrada de luz solar en el interior de la copa.

Terciado y desmochado

[Link] se deben realizar este tipo de podas drásticas (terciado y desmochado) como poda de
mantenimiento.

Topiaria

[Link] Poda ornamental o topiaria se usa en setos y para hacer formas artísticas, característico de los
grandes jardines formales ingleses.
[Link] Boj y el Tejo son muy aptos para topiaria porque además de ser espesos, crecen lentamente y
evita el tener que recortar muchas veces en el año.

Época de poda
[Link] general, la poda se debe realizar en la época de receso vegetativo de la planta. Mientras más
susceptible sea la especie a las bajas temperaturas, se poda más tarde, cuando hayan pasado los
grandes fríos.
[Link]ás podar un arbusto o árbol de floración primaveral en invierno, ya que la producción de nuevos
brotes y flores se vería seriamente dañada. Hay que podar después de la floración de este tipo de
arbustos. Por eso hay que conocer en qué época florece cada especie arbustiva.

Podadores - 22 Consejos de poda

[Link] poda mal realizada puede llegar a causar la muerte de una planta.
[Link] poda bien hecha favorece la adecuada distribución de las ramas, de modo de garantizar que la
luz del sol llegue también al interior de la planta, crezca de manera armónica y florezca mejor.
[Link] en los frutales, el crecimiento excesivo afecta la producción de flores y luego frutos: la
planta concentra sus energías en crecer y no en dar frutos.
[Link] podas en primavera son un gran castigo para las plantas, porque es el momento en el que más
necesitan las hojas. Podar en invierno preferentemente.

[Link]ás podar en invierno un arbusto o árbol que florezca en la primavera, ya que la producción de
nuevos brotes y flores se vería seriamente dañada. Hay que podar después de su floración.

[Link] buena poda es vital para los rosales. Las rosas de pie bajo se podan en forma de copa abierta,
despejando el interior para que entre la luz del sol: cortar todas las ramas que entorpezcan el eje
central de la planta y dejar 3 a 4 varillas "de esqueleto" con no más de 4 yemas cada una; cuida que la
última yema mire hacia fuera. Quitar las ramas que miran hacia el centro y dejar las que apuntan hacia
afuera.

[Link] setos de Ciprés y de otras Coníferas no se deben rebajar en exceso ya que rebrotan muy poco
de madera vieja y se quedará seco. Nunca has de llegar a la madera vieja con el cortasetos o la tijera.
Un seto de Coníferas viejo generalmente es mejor arrancarlo y plantar uno nuevo, puesto que el
rebrote de madera vieja es escaso y nunca cierra por completo.
[Link] árboles ornamentales distinguimos 3 tipos de poda:

a) Poda de formación
b) Poda de mantenimiento
c) Podas excepcionales
a) Poda de formación

La Poda de Formación se hace durante los primeros años tras la plantación y sus objetivos son
obtener una estructura de ramas principales fuertes y bien distribuidas y situar la copa a cierta altura
del suelo. Si no se hiciera Poda de Formación y se dejara al árbol totalmente libre, seguramente
tendría un aspecto poco ornamental o "salvaje" y eso, en la mayoría de los casos no conviene.

b) Poda de mantenimiento

Una vez que tenemos el árbol bien formado, es decir, con la copa a una cierta altura, con sus ramas
principales y secundarias elegidas y bien dispuestas, habrá que practicar durante toda la vida del
ejemplar una Poda de Mantenimiento.

La poda de mantenimiento consiste en eliminar elementos indeseables como ramas secas, tocones,
chupones, ramas con riesgo de rotura, ramas que estorben el paso de personas o toquen cables o
edificios, aclarar la copa de ramaje excesivo, etc.

En algunos árboles, se poda para evitar las flores o frutos. Por ejemplo, es muy corriente podar los
Chopos, principalmente los pies femeninos, para evitar que se formen flores, las cuales producen
alergias en primavera. En la Morera se hace para limitar la producción de frutos que ensucian el suelo,
al mismo tiempo que se consiguen hojas más grandes, que proporcionan más sombra en verano.

En árboles ornamentales no es imprescindible cada año, sino cada 2 ó 3. En frutales sí se debe hacer
anualmente.

c) Podas excepcionales

Este tercer tipo de poda está totalmente desaconsejada por los especialistas y sin embargo es
bastante frecuente de ver tanto en arbolado urbano como en jardines privados. Terciado y
desmochado: su finalidad es reducir de un plumazo el volumen de copa de los árboles a base de
motosierra. Sólo en casos extremos se debería recurrir a ella.

Terciado

- El terciado: consiste en cortar todas las ramas del árbol dejando aproximadamente un tercio de su
longitud.

Desmochado

- El desmochado: es más salvaje todavía puesto que se cortan las ramas a ras del tronco.
[Link] especies que no soportan las podas fuertes: Fresno, Abedul, Castaño de Indias, Prunus spp.
(por ejemplo, ciruelo, melocotonero), Melaleuca, etc. El Magnolio (Magnolia grandiflora) pierde mucha
savia con los cortes y por tanto, las podas drásticas lo daña y tarda en recuperarse.
Los Manzanos (Malus spp.) tampoco toleran las podas drásticas porque les suelen provocar
infecciones por hongos.
[Link] problema viene porque a los árboles, en lugar de hacerles una Poda de Mantenimiento regular
cada poco tiempo (cada 2, 3 ó 4 años), que es lo deseable, se los abandona completamente y llega un
momento en el que presentan un volumen muy grande y un ramaje denso. Entonces se recurre a
terciar o desmochar las ramas. De un plumazo se reduce el volumen excesivo y se acaba con el
enmarañamiento.
[Link] terciado o el desmochado son un mal menor a los que sólo se debería recurrir en casos muy
concretos, como ramas que están secas; ramas grandes que tienen un evidente riesgo de rotura;
ramas muy atacadas por plagas o enfermedades; árboles decrépitos muy débiles y estropeados que,
antes de talarlos, se puede intentar vigorizar con una poda fuerte.

Forma de hacer los cortes

[Link] corte es una herida. Es preciso que los cortes sean limpios, sin desgarros, para que el labio
cicatrizante se forme correctamente. Para conseguirlo, el primer paso es utilizar herramientas de corte
bien afiladas y el segundo, darlo por el lugar correcto.

[Link] cortes hay que darlos en el sitio justo, ni muy pegados al tronco, ni muy alejados. Los muy
alejados dejan un tocón difícil de cicatrizar y se pudren.
[Link] ramas de un diámetro grande, para que no se produzca un desgarro de la corteza hay
que cortarla en dos pasos. Se hace una muesca primero, se corta más arriba y por último, el tocón que
queda se elimina sujetándolo.

[Link] corte que haya quedado con los bordes irregulares se debe recortar o perfilar para que salga
mejor el labio cicatrizante. Si una tormenta, el viento, etc. tira una rama, lo conveniente es eliminar todo
el material astillado y dejar una zona ''limpia" con cambium vivo para que cierre.
[Link] cortes grandes (más de 10 cm. de diámetro) hay que evitarlos siempre que se pueda, pero si
hay que hacerlos, deben alisarse y retocarse hasta que queden perfectos. El riesgo de pudrición
aumenta considerablemente cuando los cortes exceden los 5 cm de diámetro.
[Link] siempre sobre un brote o rama que haga de 'tirasavias' para que cicatrice mejor y evitar así
la formación de tocones secos. En los tocones suelen aparecer chupones mal anclados en la corteza.
[Link] seguridad del podador es prioritaria y hay que usar según el caso, arneses, guantes, casco con
careta, ropa adecuada (por ejemplo, hay unos pantalones rellenos de fibras que al contacto con la
motosierra produce el bloqueo de ésta), sogas resistentes, escaleras, andamios, etc.
[Link] recomienda comprar siempre herramientas y materiales de calidad porque merece totalmente la
pena.

30 Consejos de jardinería
[Link] trabajo de jardinería es especialmente recomendable para superar situaciones de estrés, ansiedad
o depresión.
[Link] muy recomendable llevar una agenda con todo lo que suceda y hagas en tu jardín.
[Link] te inicias en la jardinería empieza con plantas fáciles para no desanimarte.
[Link] los microclimas de tu jardín: los muros, las condiciones orográficas del terreno, rincones más
cálidos o frescos, sitios que reciben menos viento, que tienen sombra, que están protegidos del frío,
etc., podrás aprovecharlos para situar ahí especies delicadas.
[Link] sombra profunda tienes, entre otras: Aucuba, Boj, Choisya, Fastshedera, Hiedra, Acebo,
Lonicera pileata, Mahonia, Prunus laurocerasus, Rubus tricolor, Sambucus nigra, Skimmia, Viburnum
tinus, Helechos, Convallaria, Iris foetidissima, Pachysandra terminalis, Saxifraga, Vinca, etc.

[Link] balcón que mira al norte es para fucsias, hortensias, begonias, anémonas, prímulas, ciclámenes,
alegrías de la casa, pensamientos, hostas, etc.. Estas plantas crecen bien en la sombra o en lugares
moderadamente expuestos al sol.

[Link] árboles y arbustos de hoja perenne para que en invierno no se vea el jardín o la terraza tan
desolada, sin vida y sin masa vegetal protectora.
[Link] plantas autóctonas de tu región, por ejemplo, podrían ser Plantas Mediterráneas o las Crasas y
Cactus. Estas suelen ser mucho más económicas y se adaptarán mejor a las condiciones de tu jardín y
además son más resistentes a los parásitos.

9.Pérgola: mientras no se cubra totalmente la pérgola (3 ó 4 años), pon cestas colgantes.

[Link] cubrir áreas con plantas cubresuelos, rocas de jardín o con macizos de flores.
[Link] plantas cubresuelos o tapizantes son una excelente alternativa para aquellas áreas
problemáticas y crecen bien en las partes de terreno poco estéticas o secciones inclinadas donde es
difícil crear macizos de flores.

Cactus
[Link] cactus con otras plantas de características similares y en tiestos poco profundos.

Bulbos

[Link] bulbos y tubérculos de verano lucen de maravilla en macetas y jardineras.

[Link] los bulbos en macetas algo más juntos que cuando los pones en el suelo.
[Link] macetas se puede plantar bulbos "en pisos". Primero los bulbos de floración más tardía, y sobre
ellos los que florecen antes.
[Link] macetas para bulbos no deben tener los agujeros de drenaje obstruidos, ya que a éstos no les
gusta en absoluto tener 'los pies mojados'.

Petunias con más flores

[Link] petunias florecerán mejor si acabada una primera floración las podas a unos quince
centímetros de la base del tallo. En pocos días volverán a apuntar nuevos capullos y florecerá
nuevamente.

Oxigenar el césped
[Link] botas o suelas con clavos para pinchar la tierra y oxigenar el césped. En vez de comprarlas,
coge unas alpargatas viejas y clavarle unos clavos. Para que la cabeza del los clavos no moleste,
coloca en el interior una plantilla de plástico o madera. Otra opción consiste en ir pinchando el suelo
con una hoz de varias puntas.

Plantas de interior

[Link] importante colocar las plantas en los rincones más luminosos, pero cuidado con las que no
soporten el sol directo.
[Link] la luz es escasa coloca cerca un foco de luz artificial, pero a más de 30-40 cm.
[Link] la tierra de la maceta de tus plantas de interior está muy seca, aflójala con un tenedor y
sumérgela en un barreño con agua o en el fregadero. La inmersión debe durar hasta que dejen de
formarse burbujas. Escurre el agua sobrante y pulveriza las hojas.
[Link] la tierra de las macetas está muy apelmazada, lo mejor es coger un tenedor y remover la
tierra. Con esta operación facilitarás la penetración del agua de riego y las plantas se desarrollarán
mejor.
[Link] su aspecto es pobre, puede que necesite trasplantarla a otra maceta más grande o cambiarle
parte de la tierra por otra más rica.

Flor cortada

[Link] 2 cm. de la base cada 3 días y aprovecha para cambiar el agua. Además, incorpora una
aspirina o 3 gotas de lejía por litro de agua o, mejor, conservador de flores; esto ejercerá una acción
antibacteriana.

Más consejos de jardinería

Suelo
[Link] suelo saludable mantiene las plantas fuertes para que puedan combatir mejor a los insectos y
plagas en general. Mezcla con la tierra antes de plantar materia orgánica como estiércol, compost,
turba de esfagno, etc..

Suelos arcillosos

[Link] suelos arcillosos son difíciles de trabajar y pueden tener un mal drenaje. Para mejorarlo cava e
incorpora en invierno una buena cantidad de materia orgánica (compost o estiércol). Repetir cada año.

Lombrices

[Link] bueno para el suelo que haya lombrices porque lo airean con sus galerías y excretan "abono",
pero en ciertos casos en el césped es excesiva y no conviene.
[Link] fuera así, es posible pulverizar el suelo con insecticida. Suelen ser suficientes dos aplicaciones,
una a principios de primavera y otra a mediados de otoño. A continuación de cada aplicación, si no
llueve, se debe dar un riego. No hay que erradicarlas al 100% porque ya digo que son muy
beneficiosas.

Lavanda, Salvia y Santolina

[Link] la Lavanda, Salvia y Santolina que han florecido durante el verano y tienen las flores secas.
Esto debe hacerse todos los años.

Hojas amarillas
[Link] ser por falta de hierro en el suelo. Se puede añadir al terreno tierra de brezo o castaño para
acidificar y que se libere así hierro que contiene el suelo insolubilizado.

40 Consejos de jardinería

[Link] plantas de temporada son útiles para rellenar los huecos que puedan existir en los macizos del
jardín.
[Link] que coger la medida al riego, ni pasarse ni quedarse corto.
[Link] olvidar aportar hierro para evitar la clorosis férrica.
[Link] cantidad de abono no debe ser excesiva porque se "quema" la planta.
[Link] excesos de fertilizantes, en particular de Nitrógeno, produce tejidos muy débiles y acuosos, así
como menos flores o incluso que no aparezcan.
[Link] las malas hierbas a mano. Con constancia cada vez saldrán menos sin necesidad de usar
herbicidas.

[Link] plantas que lo necesiten se estacan, por ejemplo, los tallos nuevos de las Dalias, que podrían
romperse con el viento.
[Link] trepadoras se atan según van creciendo.
[Link]ón a las ramas de frutales sobrecargadas de frutos, tal vez de deban apuntalar para que no se
rompan.
10.A los bulbos florecidos se dejan hasta que se les sequen las hojas y luego se extraen del suelo y se
guardan.
[Link] las hojas caídas y úsalas para hacer compost.
[Link] aspiradores para jardín resultan de gran utilidad a la hora de recoger las hojas. Algunos
modelos las trituran, lo que facilita su descomposición.
[Link] la plantas de tierra ácida (azaleas, rododendros, camelias) y las que están recién plantadas
para proteger sus raíces sensibles de las altas temperaturas y guardar la humedad.
[Link] el estanque conviene oxigenar el agua instalando una fuente eléctrica pequeña chisporroteando.
[Link]ídeas fáciles de cultivar: Phalaenopsis es la más fácil para empezar. Cattleya, Oncidium,
Cymbidium y Dendrobium también son relativamente sencillas, pero menos que Phalaenopsis.
[Link] resistentes a la sequía: Agapanto, Crisantemo, Gazania, Geranio, Lavanda o Espliego,
Manzanilla, Margaritas, Salvia, Santolina, Sedum…

[Link] avisperos. Para destruirlos se realiza un fuego debajo del panal, utilizando algo que
produzca mucho humo. El humo sirve para ahuyentar las avispas, las hace salir del avispero y cuando
ya no quedan, puedes retirar el panal tranquilamente. Venden spray insecticida antiavispas y, por la
noche, se les puede dar una pulverizada.

Rosas

[Link] rosales, las macetas cuanto más profundas, mejor.

[Link] Híbridos de Té queda muy bonito poner 3 en una maceta lo suficientemente ancha: parecen
una sola planta.

Césped

[Link] mejor para el césped son abonos complejos de lenta liberación.

[Link] puede hacer un abonado ligero mensual para recuperar el verdor.
[Link] una horquilla agujerear periódicamente las zonas compactadas.

Macetas
[Link] que el drenaje de las macetas no esté obstruido.
[Link] macetas de barro se secan con mayor rapidez que las de plástico.
[Link] maceta hay que prestar más atención al riego y el abonado que plantados en el jardín.
[Link]. La frecuencia es mayor que en tierra porque en maceta los nutrientes se lavan por el
riego.
[Link] días secos y calurosos pulveriza las plantas de interior con agua.
[Link] con frecuencia las ventanas o procura ventilación, ya que las plantas de interior necesitan aire
fresco.
[Link] la tierra de vez en cuando pinchando con un tenedor.

Frutales en maceta

[Link] los llamados "frutales enanos", injertados sobre patrones enanizantes, adecuadas en
general al cultivo en maceta: manzanos, cerezos, nectarinas, etc.
[Link] cítricos son muy adecuados para contenedores: limonero, limequat, kumquat, naranjo, etc.
Arbustillos de frutos como frambuesas, grosellas, endrinas...
[Link] recipientes cuanto más grandes mejor.
[Link] muy importante que coloques los tiestos en emplazamientos soleados y protegidos, tanto en
patios como terrazas.
[Link] adecuadamente mediante poda.
[Link] 2 ó 3 años debes sacar del tiesto para rellenarlo con tierra nueva y recortar un poco las
raíces.

Cactus y otras suculentas

[Link] la temperatura sea menor de +10ºC no se debe regar los cactus por el riesgo de
pudriciones.
[Link] muy importante dejar secar el sustrato entre riego y riego. Si no se tiene claro, más vale no regar
y si se ve un poco de marchitamiento regar.
[Link] los platitos con agua estancada que produce la podredumbre de la planta y su muerte
irremediable.
39.¿Hay Cactus que absorben radiaciones de los monitores de ordenador? Falso, es un error que se
transmite como un mito y con fines comerciales para vender cactus. En algunos sitios se ven
etiquetados como "cactus-ordenador" o "cactus antirradiación". Absorben radiaciones como cualquier
otra cosa, cualquier planta, animal, persona u objeto absorbe, en mayor o menor medida, pero de ahí a
decir que poniendo un cactus a tu lado se evitan los perniciosos efectos del monitor, no tiene base
científica.
[Link] con puntitos algodonosos. Puede ser un ataque de cochinilla algodonosa. Si sólo hay unas
pocas cochinillas se pueden retirar a mano con un palillo. Con agua a presión pueden desprenderse.
Aplicar un insecticida adecuado.

40 Consejos más de jardinería

Riego

[Link] más conveniente es disponer de un sistema de riego automático.

[Link] a pleno sol es un despilfarro por la evaporación.
[Link] en las horas más frescas: muy temprano por la mañana o muy tarde en la noche.
[Link] vez en cuando refresca el follaje, no las flores.
[Link] césped y las plantas expuestas al sol requieren riego casi a diario en verano.
[Link] plantas anuales deben tener la tierra húmeda para lograr una buena floración.
[Link] menos un par de veces al mes, haz un riego muy profundo a los árboles. Cuando se riega
superficialmente, el agua apenas penetra en el suelo y casi no alcanza las raíces.
[Link] viento aumenta la transpiración de las plantas.
[Link]úrate de regar adecuadamente lo recién plantado; son más vulnerables.

Abonado

[Link] un abono regular, se mantiene y estimula la actividad vegetativa y la floración de muchas

especies que están en plena actividad.
[Link] plantas en macetas y jardineras florecen durante largo tiempo y necesitan fertilizantes.
[Link] la primera floración se pueden abonar los rosales.
53.A finales del verano se puede hacer una última fertilización general de la temporada al césped,
árboles y plantas en general, con un fertilizante que los prepare no para crecer, sino para resistir mejor
el invierno (los fertilizantes de primavera ayudan al crecimiento). El producto escogido deberá tener
menos nitrógeno y más potasio.
[Link] cada 15 días durante la época de crecimiento fertilizante líquido a las plantas en
macetas y jardineras; o esparce un poco de abono en la tierra de maceta.

Poda
55.A principios de verano poda de arbustos que hayan pasado la flor, como el ceanoto, kerria, berberis
darwinii, escallonia.
[Link] la madera vieja, rota o enferma.
[Link] las flores marchitas; así se alargará la floración.
[Link] los chupones, hijuelos y brotes laterales de los arbustos variegados e injertados, y también
los que surjan del tronco central de los árboles.
[Link] chupones de los rosales injertados se reconocen por un crecimiento vertical muy rápido. Sus
hojas y folíolos son muy distintos de la variedad en cultivo (casi siempre presenta más folíolos).
[Link] y despunta los arbustos que hayan perdido su forma al crecer.
[Link] plantas se le cortan las puntas para que se hagan más espesas. Por ejemplo, despunta en
forma periódica los extremos de los tallos de los Coleus para estimular un crecimiento tupido y elimina
sus flores tan pronto aparezcan.
[Link] las dalias y crisantemos se quitan algunos brotes florales para que los que queden se hagan
más grandes.

Plagas y enfermedades

[Link] regularmente los tratamientos contra parásitos.

[Link] de insecticida sistémico y fungicidas de amplio espectro.
[Link] la aparición de pulgones en rosales.
[Link] con la araña roja, prolifera en verano por el ambiente seco y caluroso.
[Link] mosca blanca y las cochinillas son otras plagas muy frecuentes.
[Link] babosas y caracoles con trampas de cerveza, a mano al atardecer o con cebos especiales.
[Link] un fungicida de amplio espectro para prevenir hongos como Botritis, Oidio, Roya y Mildiu.
[Link] Negrilla o Fumagina aparece donde hay Pulgones, Cochinillas o Mosca blanca, ya que se
asientan sobre la melaza que éstos excretan. Elimina las plagas y no habrá Negrilla.
[Link] una tormenta de granizo, trata las plantas afectadas con un fungicida antibotritis, ya que por
las heridas provocadas por el granizo penetra el hongo Botrytis. Tratar antes de que pasen 24 horas
desde el granizo.
72.Árboles plantados en el césped pueden enfermar por el riego excesivo para ellos.
[Link] realices tratamientos químicos en horas de calor.
[Link] siempre sin viento y sin la presencia de otras personas o animales. Usa vestuario
apropiado y mantén los productos químicos fuera del alcance de los niños.

Multiplicación
[Link] verano es buen momento para esquejar adelfas, geranios, coleos, fucsias, etc. Evita hacerlo con
el calor fuerte del pleno verano.
[Link] rizomas de iris (lirios) se dividen cada dos o tres años, eliminando los centros viejos y
replantando los extremos.
[Link] matas que han terminado la floración también se pueden dividir.
[Link] bajo sombra anuales y bianuales (ejemplo, viola) que florecen en otoño e invierno.
[Link] acodos en la base de los tallos de variedades de crecimiento bajo de retamas, azaleas
caducifolias, magnolias y otras plantas arbustivas.
80.A finales de verano siembra las especies bianuales que florecen en invierno y primavera.

50 Consejos de jardinería
[Link] muy recomendable llevar una agenda con todo lo que suceda y hagas en el jardín. Esta
información te será de gran utilidad para el presente y para el futuro.
[Link] los microclimas de tu jardín: los muros, la orografía, rincones más cálidos o frescos, sol-
sombra, etc.
[Link] ciertos sitios para situar ahí especies delicadas.
[Link] ideal es tener las plantas delicadas cerca de muros y techados que les den protección.
[Link] especies de plantas según el clima de tu zona.
[Link] altas temperaturas y el sol fuerte son muy perjudiciales para las plantas si se acompaña de baja
humedad.
[Link] muchas plantas que en verano habrá que protegerlas del calor extremo, por ejemplo, con una
malla de sombreo semiopaca, además de riegos frecuentes y pulverizaciones.

Helecho
[Link] humedad ambiental es vital para las tropicales y helechos.
[Link] plantas para sol o para sombra según la luz disponible.
[Link] con flores necesitarán luz en abundancia, tierra ligeramente húmeda y abono rico en
potasio y fósforo.

[Link] viento fuerte elige especies duras y protégelas.

[Link] plantas autóctonas; son más resistentes a la falta de agua, a los suelos pobres, a las
plagas y enfermedades y requieren menos mantenimiento.
[Link] necesarios árboles y arbustos de hoja perenne para que en invierno no se vea el jardín o la
terraza tan desolado, sin masa vegetal protectora.
[Link] a la distancia que se plantan árboles de raíces agresivas que pueden ocasionar fisuras en
construcciones, pozos, aljibes, piscinas, muros, levantar pavimentos, conducciones de agua...
[Link] plantas anuales o de temporada son muy prácticas para conseguir un efecto inmediato, para
tapar huecos, hacer pruebas de color, etc.
[Link] plantas anuales duran unos cuantos meses, a diferencia de las vivaces y perennes que duran
3,4,5 años o más.
[Link] todos los macizos de flores deben estar al sol, aunque un poco de sombra también es
aceptable.
[Link] planta vivaz florece una media de 3-4 semanas, por lo que habrá que tener, al menos 7
especies para que haya flores durante el periodo de vegetación activa. Así cuando 1 florece, varias
están marchitas y 4 ó 5 desarrollan sus yemas. Retira en cuanto empiecen a marchitarse para alargar
la floración.
[Link] los arriates y macizos de flores dispón las plantas pequeñas delante y las más altas detrás.
[Link] que haya varias plantas del mismo tipo en su arriate; una diversidad excesiva produce un
efecto caótico.
[Link] que el conjunto del macizo resulte estridente con tantos colorines. Es mejor pocos y de gamas
afines, que una "ensalada de color".
[Link] colores azules, rosas o blancos dan sensación de calma o tranquilidad; rojos, naranjas y
amarillos, de vitalidad, de acción.
[Link] los colores brillantes con moderación, ya que tienden a ser dominantes.
[Link] te olvides de las plantas aromáticas: la fragancia es una ventaja adicional maravillosa.
25.¿Qué plantas producen alergias? En España, las plantas que más alergias producen son las
gramíneas, la parietaria y algunos árboles como el fresno, el aligustre y sobre todo el olivo.
[Link] cipreses por su polen son causantes del asma invernal. Los estudios señalan que sería
suficiente con diversificar las especies que forman los setos, incluyendo plantas de flor que sean
polinizadas por los insectos.
[Link] estanque es mejor que no tenga árboles de hoja caduca cerca, tanto por las hojas que caen en
otoño como por las raíces que pueden dañar la estructura y su impermeabilización.
[Link] plantes muy apretado porque luego es perjudicial por la competencia que se produce entre los
ejemplares, por el espacio, la luz, el agua y los nutrientes del suelo. Separa para que puedan
desarrollarse adecuadamente, tanto árboles, arbustos como herbáceas. Este es un error muy
frecuente.
[Link] tétanos (Clostridium tetani) es una grave enfermedad que penetra habitualmente por una herida.
Vive esta bacteria en la tierra, por lo que no se debe trabajar la tierra con las manos desnudas (usar
guantes); por pequeñas heridas podemos infectarnos.

Suelo

[Link] suelo ideal para la mayoría de plantas es:

- Suelto
- Profundo
- Rico en materia orgánica
- Rico nutrientes (fósforo, potasio, magnesio, etc.)
- Con un buen drenaje
- Con un pH entre 6 y 7
[Link] el suelo es poco profundo añade tierra vegetal para recrecer el nivel.
[Link] el suelo es arcilloso, pesado, que se enfanga, se mejora aportando arena y sobre todo, materia
orgánica (compost, turba, estiércol, mantillo, humus de lombriz).
[Link] el suelo es arenoso, seco, que retiene poco agua, también se mejora mezclando la capa superior
con material orgánico e incluso, añadiendo algo de tierra arcillosa.
[Link] el suelo es pobre se echa materia orgánica año tras año y/o fertilizantes minerales.
[Link] el suelo tiene un pH muy ácido (pH<5,5) escasearán algunos nutrientes esenciales para las
plantas como Calcio, Magnesio, Fósforo, Molibdeno y Boro y la estructura no suele ser buena. El pH se
sube incorporando caliza molida. Dosis: 15-20 Kg. por cada 100 metros cuadrados a aportar en otoño
y se entierra labrando.
[Link] labrar o cavar un terreno no debes profundizar más de 30 cm para no sacar tierra de abajo que
es mucho menos fértil que la superficial.
[Link] la costra superficial que se forma en la tierra mediante una cava ligera con la azada. Esta
costra dura impide la aireación de la tierra y la absorción del agua.
[Link] lombrices son buenas para el suelo, ya que airean la tierra con sus galerías y sus excrementos
constituye un excelente abono. Comen residuos orgánicos que hay en la tierra, no raíces.
[Link] suelos arcillosos son difíciles de trabajar y pueden tener un mal drenaje. Para mejorarlo cava e
incorpora en invierno materia orgánica (compost o estiércol). Repetir cada año.

40.¿Cómo medir el pH del suelo? Para el aficionado, lo más práctico y económico son las tiras de
papel de tornasol. Se pueden localizar en empresas de suministros a laboratorios químicos (buscar en
Páginas amarillas). Ofrecen precisión suficiente para el particular.

Acolchado

[Link] acolchado o mulching consiste en recubrir el suelo del pie de las plantas con distintos materiales
(cortezas de pino, mantillo, compost, grava, hierba, etc.), a modo de capa de 5 a 15 cm de espesor.
[Link] beneficios del acolchado son varios: protege la humedad de la evaporación, salen menos
hierbas y aporta nutrientes para las plantas (los acolchados orgánicos).

Riego

[Link] riegues a pleno día porque se evapora cerca de un 30 % del agua antes de ser absorbida por
las raíces.
[Link] descuides el riego de lo recién plantado porque todavía las raíces son poco profundas.
[Link] plantas que provienen de vivero están acostumbradas a bastante agua. Por tanto, los primeros
20 días hay que regarlas casi a diario e ir reduciendo el riego poco a poco hasta una dosis normal.

Abonado
 Clorosis en melocotonero
[Link] amarillas puede ser por falta de hierro en el suelo. Se puede añadir al terreno tierra de brezo
o castaño para acidificar y que se libere así hierro que contiene el suelo insolubilizado. El remedio más
rápido al amarilleo es aportar quelatos de hierro.
[Link] mínimo, una vez al año se debe hacer el abonado orgánico (en invierno u otoño) o cuando
prepares una plantación.
[Link] abonado orgánico se hace extendiendo en el suelo una capa de 2 ó 3 cm; luego se entierra
ligeramente con la azada.

Malezas

Malla antihierbas
[Link] malla antihierba es muy útil para macizos de arbustos, para rocallas, para jardines de cactus,
en caminos de grava, etc.. El acabado estético se consigue cubriéndola con cortezas de pino, con
chinos, con gravas, etc.
[Link] opción son las plantas tapizantes que cubren el suelo y dejan muy poco espacio para la
vegetación adventicia.

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50 Consejos más de jardinería

[Link] del jardinero

Tu diario debe ser un registro diario de lo que hiciste en el jardín, cómo lo hiciste, el estado del tiempo,
tus éxitos y fracasos, qué creció bien, que no creció, variedades que se utilizaron y cómo funcionaron,
cosas emocionantes que viste o hiciste y cualquier otro pensamiento personal que tengas sobre tu
jardín. También incluye dibujos y fotografías. Puedes inclusive agregar hojas o flores prensadas entre
páginas de periódico.

Riego

[Link] riegos se dan a primera hora de la mañana y tras la puesta de sol.

[Link] hay que excederse con el riego porque llegan los problemas de asfixia radicular.
[Link] verduras y hortalizas pierden en parte la intensidad de su sabor cuando se riegan más de la
cuenta.
[Link] el primer año tras la plantación hay que regar con frecuencia, especialmente en los
periodos de sequía. Tras 1 ó 2 años las plantas ya se habrán establecido y aguantan más la sequía.
[Link] plantas demandarán más agua a medida que broten y tengan más follaje.
[Link] vez en cuando refrescar el follaje, no las flores.

Drenaje

58.¿Se queda el suelo encharcado por un largo tiempo? Revisa que haya un buen drenaje.

Abonado
[Link] todos los jardines necesitan fertilizantes para reponer los nutrientes que las plantas toman.
[Link] abonos se dividen en abonos orgánicos y abonos minerales.

[Link] abonos orgánicos son: estiércol, compost, turba, harinas, guano, etc., no producen tantos
nutrientes, pero mejora el suelo al transformarse el abono en humus. El humos hace al suelo más
esponjoso, agregado, favorece la vida microbiana, entre otros beneficios.
[Link] abono orgánico y el inorgánico (o mineral) se complementan.

[Link] la planta empieza a mover savia se comienzan con los fertilizantes químicos. Los
orgánicos, por ejemplo, estiércol, se aportan antes, en invierno.
[Link] se requieran efectos rápidos será necesario utilizar abonos químicos.
[Link] los fertilizantes granulados para primavera.
[Link] mejor abonar en pequeñas dosis y múltiples ocasiones.
[Link] invierno se hace un abonado orgánico general en todo el jardín. Un abonado orgánico general
del jardín debe hacerse cada año a finales de otoño o invierno. Abonos orgánicos: estiércol, mantillo,
compost, etc.
[Link] primavera esparce un poco de abono nutritivo completo.
[Link] verano se abonan adicionalmente las plantas de crecimiento vigoroso.
[Link] otoño se sigue fertilizando para "la segunda primavera".
[Link] siempre después de aplicar fertilizantes para evitar quemaduras por el abono.

Fertilizantes de liberación lenta

[Link] trata de abonos que por alguna razón físico-química, consiguen que los elementos fertilizantes
que contiene, en especial el nitrógeno, se vaya liberando poco a poco de forma continuada.
[Link] fertilizantes tradicionales liberan los nutrientes más rápidamente y duran menos, tienen mayor
"efecto de choque" que los de liberación lenta, éstos últimos proveen alimento durante varios meses,
poco a poco.

Abonos líquidos

[Link] mezclan con el agua de riego. Generalmente, se administra cada dos semanas durante los
meses de mayor actividad de las plantas (normalmente desde primavera hasta principios de otoño).
Interesantes para plantas de interior y para aportar micronutrientes (hierro, manganeso, zinc, etc.).

Abonos orgánicos

[Link] estiércoles naturales o compost casero para evitar o reducir el uso de fertilizantes químicos.
[Link] hacer compost casero en una terraza con un vermicompostador (compostaje con
lombrices). No produce olores y los insectos que merodean son mosquitas pequeñas que quedan
localizadas sin problema.
[Link] las hojas caídas y úsalas para hacer compost. Los aspiradores para jardín resultan de gran
utilidad a la hora de recoger las hojas. Algunos modelos las trituran, lo que facilita su descomposición.

Definición de substrato, turba, compost y estiércol

[Link]: cualquier material usado como soporte para cultivar plantas o germinar semillas. Se
hacen substratos a base de turba, arena, compost, perlita, vermiculita, fibra de coco, corteza de pino,
etc. Mezclas de varios de ellos o cualquier en solitario es un substrato.
[Link]: restos de plantas a medio descomponer extraídos de los lechos de primitivos lagos
(turberas). Existe la turba negra y la turba rubia, ésta última es muy ácida, ph=3,5.
[Link]: preparado procedente de la descomposición de materias orgánicas como hojas, ramas,
residuos de verduras, frutas, etc. Lo venden industrial o se puede hacer en casa con un compostador.
[Link]ércol: excrementos de vaca, cabra, oveja, caballo, palomas, gallinas, murciélagos, etc. Tras su
fermentación al aire libre o controlada ya estará "curado" para aportarlo al suelo. Es un abono.

Malas hierbas

[Link] entre plantas malla negra antihierbas con grava encima para evitar que salgan malas hierbas.

Poda
[Link] realizar podas drásticas (terciado y desmochado). Ver imagen superior.
[Link] deben utilizar herramientas bien afiladas y limpias.
[Link] los cortes de ramas gordas con una navaja hasta que queden perfilados. El labio
cicatrizante cerrará mejor.

[Link] los cortes de más de 5 cm de diámetro con pasta cicatrizante.

[Link] los chupones (son ramas de vigor excesivo) en las rosas y otros arbustos.
[Link] las flores marchitas; así se alarga la floración.
[Link] los frutos en los árboles jóvenes porque producen un desgaste de la planta y lo que
necesitamos es que crezcan.
[Link] los frutos de las hiedras porque favorece a los ratones, ya que se alimentan de ellos.
[Link] un error pensar que por podar más un pino crecerá más rápido; todo lo contrario, se retrasa el
crecimiento y no engordan ni troncos ni ramas. Quita uno o dos pisos inferiores cada vez como mucho
y paciencia.

Pinzado

[Link] en quitar con los dedos los extremos de los brotes tiernos de una planta. Su finalidad es
favorecer el desarrollo de las yemas laterales, con lo que se obtienen más brotes (= a más flores) y se
redondean aquellas plantas que crecen compactas. Ejemplos: Fucsias, Crisantemos, Cosmos,
Cóleos...

Semilleros
[Link] mejor época de siembra es la primavera y los principios del verano.
[Link] un mini-invernadero eléctrico y luz artificial se pueden sembrar durante todo el año.
[Link] importante cubrir las macetas con cristal o un plástico transparente para mantener humedad alta
y prevenir la entrada de plagas.
[Link] en un sitio bien iluminado pero no con sol directo puesto que la maceta se calienta
rápidamente y las semillas se estropearían.
[Link] adaptación al sol tiene que ser lenta, con cuidado y es mejor hacerlo en días nublosos.

Esquejes de agua

[Link] siguientes especies echarán raíces introduciendo esquejes directamente en un vaso o

recipiente con agua: Drácenas, Alocasia, Espatifilo, Hipoestes, Begonia, Coleo, Croton, Amor de
hombre, Poto, etc.

Hormonas de enraizamiento

[Link] la base de los esquejes con polvo de hormonas se consigue un mayor porcentaje de
agarre de los esquejes puestos a enraizar que si no se le pone nada.
[Link] riego por nebulización (niebla) es el apropiado para el cultivo de esquejes tiernos (semileñosos).

Consejos de jardinería
•Comprar plantas

Plantas recibidas por correo se deben regar inmediatamente.

Hasta su plantación debe conservarlas en un local cerrado, sin que penetre el aire o el hielo, cuidando
de que no les falte humedad y manteniendo las raíces bien cubiertas.

Plantas en contenedores o macetas se pueden plantar durante los 12 meses del año, incluso en plena
floración, siendo mejor evitar los días de mucho calor, los períodos de sequía y las jornadas lluviosas.

•Dónde plantar

Hay que evitar las plantaciones de árboles y coníferas de gran crecimiento cerca de las
construcciones. Piensa en las raíces y la sombra excesiva que producirán.

Entre planta y planta debe haber la distancia justa.

Plantaciones demasiado separadas no son atractivas a la vista, por el contrario si plantamos

demasiado junto se dificulta el desarrollo entre ellas.

La ley prevé distancias mínimas de plantación entre las propiedades privadas así como de la vía
pública.
•Plantación

Si después de haber quitado el contenedor, se aprecia que las raíces rellenan todo el cepellón y están
dispuestas circularmente es aconsejable desenredarlas. Teniendo cuidado de no dañar las raíces.

Excavar un hoyo amplio desmenuzando bien la tierra.

Añadir en el fondo del agujero un poco de estiércol, mantillo o abono químico y taparlo con un poco de
tierra, para evitar el contacto directo abono-raíces.
•Riego

Durante el primer año tras la plantación hay que regar con frecuencia, especialmente en los periodos
de sequía.

Tras 1 ó 2 años las plantas ya se habrán establecido y aguantarán más la sequía.

El riego no debe de hacerse durante las horas más calurosas del día, para evitar así la evaporación.

Las plantas demandarán más agua en la medida que broten y tengan más follaje.

Un lento, minucioso y profundo riego, es mejor que un riego ligero.

•Drenaje

Revisa que haya un buen drenaje. ¿Se queda el agua sobre el suelo por un largo tiempo? Un lugar
como éste es bueno para un charco de lodo pero no para un jardín.

El suelo de un jardín tiene minerales, material orgánico (partes de plantas y animales descompuestos)
espacios de aire y agua. Si estos componentes no están equilibrados, podrías tener un suelo muy
arcilloso, muy arenoso, muy seco, muy mojado o muy duro.
•Acolchado
 Acolchados

Una cobertura protectora (paja, hojas, mantillo, cortezas de pino, astillas de madera…) extendida en la
base de las plantas, ayuda a conservar el agua en el suelo, así no tendrás que regar con tanta
frecuencia.
•Abonado

Casi todos los jardines necesitan fertilizantes para reponer los nutrientes que las plantas toman.

Incorpora, a muy poca profundidad, materia orgánica (humus de lombriz, resaca, estiércol, guano,
compost, etc.).

Si tienes la oportunidad de conseguir estiércol de animales como vacas, caballos y ovejas, hazlo, estos
son excelentes acondicionadores de suelos. Es mejor usar estiércol que tenga más de seis meses.

La turba es un material esponjoso que hace un buen trabajo ayudando a suelos arcillosos o arenosos.
•Nitrógeno, Fósforo y Potasio

El Nitrógeno es usado por las plantas para producir hojas y mantener un buen color verde.

El Fósforo es usado por las plantas para ayudar a formar nuevas raíces, producir semillas, frutos y
flores. También es usado por las plantas para combatir enfermedades.

El Potasio ayuda a las plantas desarrollar tallos fuertes y mantener un rápido crecimiento. También es
usado para combatir enfermedades.
•Fertilizantes de liberación lenta

Se trata de abonos que por alguna razón físico-química, consiguen que los elementos fertilizantes que
contiene, en especial el nitrógeno, se vaya liberando poco a poco de forma continuada.

Los fertilizantes tradicionales liberan los nutrientes más rápidamente y duran menos, tienen mayor
"efecto de choque" que los de liberación lenta, éstos últimos proveen alimento durante varios meses,
poco a poco.
•Abonos líquidos
Se mezclan con el agua de riego.

Generalmente, se administra cada dos semanas durante los meses de mayor actividad de las plantas
(normalmente desde primavera hasta principios de otoño).

Es importante indicar que en este tipo de abonos hay que diferenciar los que son apropiados para
plantas de hoja de aquellos otros que lo son para plantas de flor.
•Clorosis férrica

El amarilleo de hojas puede obedecer a la falta de hierro en el suelo o a riego permanente con aguas
calcáreas, duras. Una aplicación de sulfato de hierro en riego (1 gramo/litro de agua), y la fertilización
con quelatos de hierro resuelven esta clorosis férrica.

Son más sensibles a este problema Azaleas, Rododendros, Glicinas, Camelias y Fucsias, Hortensia,
etc.
•Diario del jardinero

Un diario sobre el jardín será tu diario personal de lo que pasó en tu jardín.

Es también una excelente manera de registrar cuánto has aprendido desde el inicio del jardín hasta la
fecha.

El diario se convierte en tu propio libro personal lleno de datos e información acerca de lo que pasó en
tu jardín y cómo hiciste cada procedimiento.

Tu diario debe ser un registro diario de lo que hiciste en el jardín, cómo lo hiciste, el estado del tiempo,
tus éxitos y fracasos, qué creció bien, que no creció, variedades que se utilizaron y cómo funcionaron,
cosas emocionantes que viste o hiciste y cualquier otro pensamiento personal que tengas sobre tu
jardín.

También incluye dibujos y fotografías. Puedes inclusive agregar hojas o flores prensadas entre páginas
de periódico.

El diario se convertirá en una foto de un día especial y todas esas fotos juntas te darán la historia
completa de un emocionante año de jardinería.
Jardineros - Consejos de jardinería (2)
•Árboles

Si notas que el crecimiento de los árboles se ralentiza, aplica abono en otoño o a principios de
primavera.

Los árboles sanos no necesitan demasiado fertilizante.

Riega los árboles en profundidad.

•Rosales

Planta el rosal en un lugar en el que reciba al menos 6 horas al día de sol.

Planta en una zona por donde el aire circule libremente para disminuir el riesgo de enfermedades por
hongos.

Prepara el suelo con tierra negra y materia orgánica.

Una capa de acolchado orgánico mantiene a raya las malas hierbas, retiene la humedad del suelo y a
medida que se descompone, mejora la estructura del suelo aportando sustancias nutrientes.

Los rosales necesitan una gran cantidad de agua y fertilizantes.

Riega durante la mañana y procura no mojar las hojas para evitar las manchas negras y el mildiu.

Abona regularmente con un fertilizante especial para rosales.

Comienza a abonar cuando aparezcan los nuevos brotes en la primavera y suspende al comenzar el
otoño.

Una poda adecuada intensifica la floración y mantiene sana la planta.

Corta los brotes muertos, débiles o caídos y hojas secas o enfermas.

Protege contra enfermedades de hongos (Oidio, Mildiu, Mancha negra) y plagas comunes como el
pulgón.
•Bulbos

Cuando llegue la primavera planta bulbos y tubérculos como Gladiolos, Lirios, Begonias y Dalias
escalonadamente, durante 3 meses, para asegurar una floración durante varios meses.

Cuando acabe la floración de los bulbos hay dos opciones:

1. Cortar la planta al ras de la tierra tras marchitarse las hojas, y dejarla en ella hasta la temporada
siguiente.

2. Cortar al ras la planta y sacarla del terreno, para guardar en un lugar seco y sombrío. Se puede
envolver en papel de aluminio.
•Huerto

Favorece la biodiversidad y el equilibrio ecológico a través de diferentes prácticas: rotaciones,

asociaciones, abonos verdes, setos, etc.

Recicla los nutrientes incorporándolos de nuevo al suelo como compost o abonos orgánicos.

No guardes juntos cebollas y tomates, ni cebollas y patatas, puesto que se favorece la putrefacción.
•Plantas de interior

Luz:

Las plantas con flores o con hojas de colores necesitan más luz que las plantas de hojas verdes.

Resisten con poca luz las siguientes:

- Aspidistra
- Aglaonema
- Dracena
- Palmera Kentia
- Filodendro
- Sanseviera

Las ventanas orientadas al sur son las más luminosas y pueden serlo en demasía durante el verano.

Utiliza cortinas o persianas para regular la luz directa que entra por las ventanas.

Gira las plantas periódicamente para mantener un crecimiento regular.

Proporciona luz artificial adicional si hay poca luz del sol en invierno.

Temperatura:

Los sistemas de calefacción y aire acondicionado pueden causar estragos en las plantas de interiores.

Procura no colocar la planta cerca de las salidas de ventilación o en zonas con corrientes de aire.

No dejes que las hojas toquen el vidrio de las ventanas en invierno (por el frío).
Humedad:

Muchas plantas de interiores son de origen tropical. Una vez que alguien las compra, las trasladan a
una casa u oficina cuya atmósfera, por comparación, parece la de un desierto.

Algunas logran adaptarse a ese clima más seco, pero a la mayoría le viene mejor un poco de humedad
adicional.

Se aumenta la humedad ambiental agrupando las plantas o colocándolas en una bandeja llena de
agua sobre una capa de piedras pequeñas.

Las plantas necesitan ventilación, pero no corrientes de aire.

Riego:

El exceso de riego es la causa más frecuente de muerte en las plantas.

Quita el agua sobrante del platillo.

Las plantas extremadamente secas pueden sumergirse en un fregadero o cualquier otro recipiente
lleno de agua durante 30 minutos. La humedad se absorberá por el agujero de drenaje.

Para saber si la tierra está seca, introduce un dedo en la maceta. Si notas humedad, espere un día o
dos y repite la prueba antes de regar otra vez.

Si el agua del grifo es dura (calcárea), riega las plantas con agua destilada o de lluvia, especialmente
acidófilas como azalea, hortensia, brezo o camelia.

Muchas plantas pasan por un periodo de letargo o dormición (no crecen, languidecen o pierden el
follaje) y no necesitan riego ni fertilizantes en esa época.

Muchas veces se tiran por error a la basura porque dan la impresión de que están muertas, pero están
en reposo.

Abono:

Fertiliza las plantas de interiores durante el periodo de crecimiento, no durante la dormición.

Cambio de maceta:
Cambia de maceta si las hojas nuevas se desarrollan poco, la planta se pone mustia, las hojas
amarillean o las raíces salen por el agujero de drenaje.

Toxicidad:

Si vives con niños o mascotas, precaución con las siguientes plantas porque son tóxicas si se ingieren:

- Azalea …….. Azalea spp.

- Cisus …….. Cissus rhombifolia
- Diefembaquia …….. Dieffenbachia spp.
- Ficus …….. Ficus elastica, Ficus lyrata
- Flor de Pascua, Poinsetia, Estrella federal …….. Euphorbia pulcherrima
- Hiedra …….. Hedera helix
- Potos …….. Epipremnum aureum = Scindapsus aureus

Jardineros - Consejos de jardinería (3)

Anuales y Perennes

•Una Anual es una planta que vive sólo durante una temporada.
•Las Perennes son aquellas que normalmente viven varias temporadas.
•La mayoría de las plantas Perennes mantiene sus flores por solamente tres a seis semanas; en las
Anuales su floración es más prolongada.
•Para mantener más tiempo el color y vida de su jardín, es mejor combinar anuales y perennes en un
cuadro de flores para un color estacional continuo.
•La mayoría de las plantas necesitan un buen drenaje.
•Para ayudar a que el suelo respire y se drene apropiadamente, agrega abono orgánico (ejemplo:
compost, turba, substrato para plantar) en todo el parterre al momento de plantar. Para obtener
mejores resultados, aplica una capa de 5 a 8 cm en los 20 cm superiores del suelo.
•Agrega abonos orgánicos cada vez que plantes y/o un fertilizante de lenta liberación.
•La mayoría de las fórmulas de liberación lenta duran 3, 6 meses, a diferencia de los fertilizantes
líquidos que sólo duran 15 días.
•Plantar demasiado profundo es causa de que la planta se pudra.
•Para ayudar a crear raíces profundas, es mejor regar a fondo las primeras semanas después de
plantar.
•Luego de plantar, aporta sobre la superficie del suelo una capa de mantillo u otro producto orgánico,
como cortezas de pino o compost. Espesor: 5 cm. Esto reduce las malezas, conserva la humedad y
provee materia orgánica al suelo al descomponerse.
•Utiliza malla antihierbas. Las telas están hechas de un material permeable al agua que ahoga a las
malezas. Coloca antes de plantar y luego cubre la tela con un mantillo orgánico, grava o cortezas de
pino.
•Ten cuidado con el riego desde arriba ya que puede arruinar capullos de flores o causar
enfermedades.
•Alimenta las anuales y perennes con un fertilizante completo cada 4 a 6 semanas.
•Retira a mano las flores marchitas para fomentar el florecimiento.
•Las anuales en macetas requieren un fertilizante líquido cada 1 ó 2 semanas.

Rosales

•Las rosas requieren al menos seis horas de luz al día.

•Tierra con un buen drenaje.
•Buena circulación de aire para evitar hongos.
•Al principio, riega recién plantadas regularmente.
•El riego por goteo es un buen método de riego.
•Un error frecuente es el de no fertilizar correctamente las rosas.
•Las rosas necesitan mucho alimento para mantenerse saludables y florecer con fuerza.
•Si tus rosas florecen bien en la primavera pero apenas ves una flor el resto del verano, probablemente
no estés fertilizando adecuadamente.
•Agrega un mantillo orgánico fresco para refrescar el suelo, conservar el agua y prevenir las malezas.
•Protección de las rosas contra los insectos (pulgones, cochinillas, arañas rojas, trips, etc.). Aplica
productos justo antes de la época en la que suelen aparecer las plagas.
•Limpia las flores marchitas. Corta hasta al menos la primera hoja con cinco hojillas (foliolos).

Macetas

•Si tienes un suelo de jardín pobre, cultiva plantas en macetas.

•No utilices suelo del jardín en las macetas, rara vez drena correctamente y es muy pesado.
•Asegúrate de que tenga agujeros de drenaje en el fondo. De otro modo, las raíces se ahogarán.
•Las plantas que crecen en contenedores se secan más rápido que las que se cultivan en el suelo, por
lo que necesitan riego más frecuente.
•Introduce su dedo en la capa superior para comprobar si está seca.
•Una maceta seca también se siente más liviana al levantarse.
•El riego frecuente que requieren las plantas en maceteros le quita nutrientes al suelo, especialmente
el nitrógeno. Así que fertiliza con frecuencia para compensar, al menos dos veces al mes.
•A medida que crecen las plantas, transplántalas a maceteros gradualmente más grandes.
•Una planta grande en un macetero pequeño es casi imposible de mantener saludable.

Plantas de interior

•Traslada al exterior las plantas de interior para que respiren aire fresco, a un área con sombra en el
patio, porche, terraza o entrada.
•Lava las hojas con una manguera, tanto la cara superior como inferior de la hoja.
•En el caso de hojas velludas como Violetas africanas, Cuerno de alce, Begonia, quita el polvo con un
pincel suave, nunca con agua.
•La fertilización provoca un incremento de sales en los contenedores de tierra, y el exceso de sales
puede quemar el follaje. Para filtrar las sales, llena las macetas con agua y luego deja que drenen por
completo. Repite el proceso por lo menos cinco veces.
•Revisa cuidadosamente tus plantas para ver si tienen plagas de insectos.
•Trasplanta a una maceta más grande para que se ponga frondosa.
•Mantén las plantas húmedas y haz todo lo posible para aumentar la humedad ambiental (rociar con
frecuencia, vaporizador o colocar a las plantas en bandejas cubiertas con piedritas y llenas de agua).
•Riega con frecuencia.
•Fertiliza con frecuencia, al menos dos veces al mes.
•Los fertilizantes solubles o líquidos son fáciles de usar.

Jardineros - Consejos de jardinería (4)

•Riego

•No riegues a pleno día porque se evapora cerca de un 30% del agua.
•El riego automático con programador te permitirá regar de noche.
•Una planta a pleno sol necesitará más agua que en sombra.
•Si azotan vientos secos riega más.
•Un suelo arenoso es más seco que uno arcilloso y se riega más.
•No descuides el riego de lo recién plantado porque todavía las raíces son poco profundas.
•Las plantas que provienen de vivero están acostumbradas a bastante agua. Por tanto, los primeros 20
días hay que regarlas casi a diario e ir reduciendo el riego poco a poco hasta una dosis normal.
•Regula bien los aspersores y difusores. Si no pulveriza bien, quizás estén atascados por tierra. Limpia
el filtro y la boquilla.
•Las verduras y hortalizas pierden parte de la intensidad de su sabor cuando se riegan en exceso.
•Coloca acolchados en la base de las plantas para evitar la evaporación. Por ejemplo cortezas de pino,
paja, mantillo, hojas, áridos y gravas, etc.
•Sombrea las especies más sensibles al calor, por ejemplo, bajo árboles y trepadoras (pérgolas).
•Es aconsejable acostumbrar las plantas a poco riego para que sean más resistente a la sequía.
•El suelo se debe dejar secar moderadamente entre riegos para favorecer que las raíces busquen
agua en profundidad y así se hagan más resistentes al riego escaso o nulo.
•Si nunca riegas, los árboles con raíces peligrosas buscarán agua y las raíces serán más agresivas.
•Rocía regularmente para aumentar la humedad general pero no si el sol está en todo lo alto, sino por
la mañana temprano o al atardecer.
•Agrupa las especies en el jardín según sus necesidades de agua. Es decir, que estén juntas las
especies autóctonas y xerófitas (sería una zona seca) o juntas las que precisen riego regular (zona
húmeda), de esta forma no se desperdicia agua al regar de más unas plantas que no lo necesitan.
•En los bordes del césped, que es donde cae más agua, aprovecha para plantar las que más agua
consuman.

Abonado
•El exceso de fertilizantes origina una brotación muy tierna y crea plantas más propensas a plagas tipo
Pulgones o Ácaros.
•Elabora compost casero reciclando los restos vegetales, como ramas de poda, el césped segado,
hojas, restos de comidas, etc.
•El compost de elaboración casera, lo principal es vigilar que no se pudra. Si se coge un puñado con la
mano y se estruja y sale líquido, hay que incorporar material seco y reformar el montón para que
continúe siendo de calidad. Si se desmorona será señal de que está muy seco: humedecer por tanto.
•Hojas amarillas puede ser por falta de hierro en el suelo. Se puede añadir al terreno tierra de brezo o
castaño para acidificar y que se libere así hierro que contiene el suelo insolubilizado. El remedio más
rápido al amarilleo es aportar quelatos de hierro.
•Los abonos foliares hay que tomarlos como un complemento puesto que la principal fuente de
alimento de una planta le debe venir vía raíces. Resultan muy interesantes para aportar
microelementos (Hierro, Manganeso, Cobre, Cinc, Boro y Molibdeno) ya que se precisan en muy
pequeñas cantidades.
•La sobredosis causa más daño a las plantas que no fertilizar en absoluto.
•Los excesos son habituales en macetas.
•En primavera, si no la cambias a una maceta un poco mayor, debes sustituir el compost de la capa
superior de tierra (entre 2 y 4 cm) reemplazándolo por otro fresco.
•Los fertilizantes ricos en Potasio estimulan la floración.
•Las plantas con flores, árboles frutales y ornamentales necesitan abonos ricos en Potasio, si escasea,
habrá pocos frutos y flores pálidas.
•No se deben aplicar, en general, fertilizante minerales en invierno, pero sí abonos orgánicos (estiércol,
mantillo, etc.).
•Una planta con las raíces dañadas o podridas no se debe abonar hasta que se recupere.
•El estiércol bien curado, es decir, maduro, es excelente para los rosales. Si está fresco puede
"quemar" a las raíces.
•Como mínimo, una vez al año se debe hacer el abonado orgánico (en invierno u otoño) o cuando
prepares una plantación, sea la época que sea. El abonado orgánico se hace en invierno u otoño,
extendiendo en el suelo una capa de 2 ó 3 cm (si es guano, mucho menos); luego se entierra
ligeramente con la azada.
•Es recomendable que añadas a la tierra o pulverices sobre las hojas una vez al mes quelatos de
hierro y otros micronutrientes con el fin de prever la carencia de Hierro y así tener las hojas más
verdes.
•El césped abónalo con 3 aplicaciones al año: primavera, verano y otoño.
•Lo ideal es combinar abonos orgánicos y abonos minerales.
•En primavera esparce un poco de abono nutritivo completo. En verano se abonan adicionalmente las
plantas de crecimiento vigoroso. En otoño se sigue fertilizando para "la segunda primavera". En
invierno se hace un abonado orgánico general en todo el jardín.
•Los abonos de origen orgánico (estiércol, turba, compost, etc.) son lentos porque antes los nutrientes,
por ejemplo, Nitrógeno, se tienen que ir liberando a medida que los microorganismos los descomponen
para ponerlos a disposición de las raíces. Como mejor actúan los microorganismos es en suelos
calientes, pH neutro o alcalino, con humedad y muy aireados. Ahí la descomposición es más veloz.
•Los fertilizantes de lenta liberación se comercializan como abonos granulados, barritas y pastillas. Se
trata de abonos que, como su nombre indica, sueltan los elementos fertilizantes que contienen
(Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio...) poco a poco, a lo largo de al menos 3 meses.
•Los abonos líquidos se mezclan con el agua de riego.
•Para macetas son muy apropiados los abonos líquidos. Un poco cada 15 días durante los meses de
mayor actividad de las plantas (primavera y verano).
•La mayoría de abonos o fertilizantes que usamos suelen incluir sólo 3 nutrientes: el Nitrógeno, el
Fósforo y el Potasio. Las plantan necesitan más cantidad de éstos elementos que de ningún otro. Es
conveniente asimismo aportar los demás elementos para prevenir carencias: Magnesio, Hierro,
Manganeso, Cobro, Boro, etc.
•El abono foliar se absorbe rápidamente y es metabolizado de inmediato, lográndose resultados
rápidos y efectivos. Un abono foliar servirá para que se desarrollen rápidamente, como efecto de
choque. Muy buenos para aportar microelementos.
•La fertilización es más delicada en macetas que en el suelo, porque se pasa fácilmente de la carencia
por lavado del riego al exceso.
•Para las Camelias, Rododendro, Azalea, Hortensia, Gardenia o Brezo, compra un substrato especial
para plantas acidófilas, que tiene un pH bajo (ácido), en lugar de tierra con pH alto (alcalino). Trata las
plantas acidófilas (Azalea, Rododendro, Camelia, Brezo, Gardenia, etc.) con sulfato de hierro (1
cucharada por planta grande o 1 cucharadita por cada macetero mediano) o bien con quelatos de
hierro.

Poda

•Jamás podes un arbusto o árbol de floración primaveral en invierno, ya que la producción de nuevos
brotes y flores se vería seriamente dañada. Hay que podar después de su floración.
•Las rosas de pie bajo se podan en forma de copa abierta, despejando el interior para que entre la luz
del sol: cortar todas las ramas que entorpezcan el eje central de la planta y deje 3 a 4 varillas "de
esqueleto" con no más de 4 yemas cada una; cuida que la última yema mire hacia fuera.
•Las flores que se van marchitando se deben eliminar, por estética y porque estimulará que salgan
más.
•Poda siempre sobre un brote o rama que haga de 'tirasavias' para que cicatrice mejor y evitar así la
formación de tocones secos. En los tocones suelen aparecer chupones mal anclados en la corteza.
•Retoca los cortes de ramas gordas con una navaja hasta que queden perfilados. El labio cicatrizante
cerrará mejor.
•Es fundamental hacer los cortes de poda correctamente. Un sólo corte mal hecho en una rama gorda,
puede provocar la pudrición del tronco, completa o parcial. Además, ramas que pueden parecer sanas,
romperse en cualquier momento. Los cortes de más de 3 cm de diámetro deberán protegerse con
pasta cicatrizante.
•Si quieres conservar los diferentes tonos de las plantas variegadas (hojas manchadas de blanco,
amarillo u otros colores), corta las ramas que salgan con hojas totalmente verdes.
•Si la Planta de temporada no está bien desarrollada, sino que está larguirucha y poco densa, es
conveniente hacer un pinzado o despunte. Esto consiste simplemente, en recortar ligeramente las
puntas de los brotes para provocar que se desarrollen tallos laterales y hacer una matita más
compacta y ramificada, no con tallos tan largos y pelada por abajo. Así darán más cantidad de flores.
•Antes de eliminar una planta asegúrate que está muerta. Raspa la corteza; si se ve verde o blanco, en
lugar de marrón, es que está viva. Si tienes dudas, espera por si rebrota dentro de unos meses; te
puedes llevar sorpresas.

Plagas

•Para prevenir insectos, hongos, bacterias y virus, nada mejor que tener las plantas fuertes y
vigorosas.
•El exceso de humedad puede facilitar la aparición de hongos.
•Recoge y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.
•Si en el entorno de tu jardín hay ataques del hongo Seiridium en setos o árboles de Ciprés,
Macrocarpas o Arizónicas, no plantes estas especies, sino otras que no sean susceptibles al Seiridium
porque es probable que se infecten.
•Si cultivas tus plantas correctamente, con su riego, su abono, luz suficiente, etc., estarán fuertes y
vigorosas y serán mucho más resistentes a todo tipo de ataques de plagas y enfermedades.
•Si el año anterior ha habido invasiones de alguna plaga u hongo, es lógico que vuelva a repetirse, por
tanto, debes tratar preventivamente con insecticidas y/o fungicidas.
•Si vuelves a poner la misma especie en un sitio con problemas de plagas o enfermedades, es
probable que de nuevo se infecte, porque los parásitos se conservan.
•Detectar y tratar las plagas y enfermedades en sus primeras fases es muy importante para
combatirlas mejor antes de que se extiendan.
•Inspecciona con regularidad las plantas, en especial, aquellas que fueron atacadas el año anterior.
•Los perros se tienen que educar para que no destrocen las plantas, ni escarben ni orinen donde no
deben. Este proceso es largo pero se consigue con el esquema premio/castigo. Destina al perro un
área privada con un montón de arena para escarbar a su gusto. Si el perro produce destrozos,
regáñale mientras está al lado tuyo cuando repares los daños que ha causado.
•Pulgones. Un remedio contra pulgón es coger los restos de los cigarros, meterlos en agua 24 horas,
cuélalo y luego aplica el líquido en pulverización. Se puede emplear como preventivo, antes de ver los
pulgones.
•Caracoles y babosas. Un recipiente con cerveza produce un olor que los atrae y caerán dentro. Luego
los recoges y eliminas.
•Oidio. El oidio es un hongo muy frecuente que se manifiesta en forma de manchas de polvillo blanco.
Los rosales son muy propensos a él. Realiza aplicaciones preventivas de azufre sobre el follaje.
Elimina los brotes y hojas infectadas.
•Pulgones. Pulverizar las plantas con agua jabonosa (jabón casero o "Lagarto"). Rociar con una
maceración de colillas de cigarros en agua. La Mariquita de siete puntos es un magnífico depredador
de pulgones y cochinillas.
•Hormigas. En casa, pulverizar con azufre en polvo las zonas por donde entran las hormigas. En
frutales, envolver el tronco con una faja de plástico de 5-10 cm de anchura y sobre el plástico poner
grasa o pasta adherente, o un trapo en el tronco untado con grasa animal. Las hormigas se pegan a la
grasa. Mezcla cal con agua y pinta el tronco con la mezcla cada 6 meses.
•Animales beneficiosos. La Mariquita de siete puntos es un gran depredador de pulgones, tanto el
adulto como la larva de Mariquita. La larva de Crisopa come trips, pulgones y otras larvas. Mantis
religiosa comen de todo, moscas, escarabajos, orugas, grillos y saltamontes.
•Los pájaros aparte de su belleza, se alimentan de insectos dañinos para las plantas. Un jardín con
pájaros tiene menos insectos que otro que no tenga aves en abundancia.
•Hay plantas que repelen a las plagas. No es efectivo 100%, pero ayuda. Por ejemplo, un jardín o
huerto rodeado con algunas aromáticas como Salvia, Ruda, Romero o Lavanda; o entre el cultivo
habitual, Menta, Estragón, Tomillo o Albahaca.

Multiplicación por semillas

•Un buen substrato para sembrar semillas está compuesto de 2 partes de una tierra comercial con 1
parte de arena; o bien de perlita o bien de vermiculita.
•La mejor época de siembra es la primavera y los principios del verano. Con un mini-invernadero
eléctrico y luz artificial se pueden sembrar durante todo el año.
•Siembra. Es importante cubrir las macetas con cristal o un plástico transparente para mantener
humedad alta y prevenir la entrada de plagas. Colocar en un sitio bien iluminado pero no con sol
directo puesto que la maceta se calienta rápidamente y las semillas se estropearían.
•La reproducción de árboles frutales cogiendo sus semillas no es recomendable porque la
descendencia no sale con las mismas características que la planta madre. Por tanto, lo mejor es
comprar el frutal de vivero o reproducir por semilla seleccionada e injertar sobre un patrón adecuado
que ponga las raíces.
•Para averiguar si pueden germinar unas semillas viejas, haz la siguiente prueba. Coge diez semillas
de cada bolsa y extiéndelas sobre un trozo de papel secante humedecido en agua o sobre turba
húmeda y puesta en un plato. Consérvalas al calor y mira al cabo de una semana.
•Con una maceta, un palito y una bolsa de plástico transparente puedes crear un mini-invernadero para
hacer germinar semillas con facilidad. Siembra las semillas, clava el palo en la tierra y pon la bolsa a
modo de campana sobre la maceta. Practícale algunos agujeros pequeños. También puedes tapar la
maceta o bandeja con un cristal. Existen, por último, germinadores eléctricos en el mercado.
•Dumping-off. Muchas plántulas se "caen" debido a un hongo que ataca a nivel del cuello, a ras de
tierra. Esto se llama "caída de plántulas" o dumping-off. Se trata de Pythium, Rhizoctonia y
Phytophthora. Usa sustrato nuevo, no aproveches otros ni tomes tierra del jardín. No siembre muy
denso; aclara plántulas. Evita el exceso de riego; en lugar de una regadera, es mejor un pulverizador.
•Los plantones sacados al exterior sin estar endurecidos se pueden morir con las bajas temperaturas.
Aclimátalos de una manera progresiva al exterior. Por ejemplo, sácalos durante el día y guarda de
noche.

Multiplicación por esquejes

•Impregnando la base de los esquejes con polvo de hormonas de enraizamiento se consigue un mayor
porcentaje de agarre de los esquejes puestos a enraizar que si no se le pone nada.
•Esquejes de agua. Las siguientes especies echarán raíces introduciendo esquejes directamente en un
vaso o recipiente con agua: Drácenas, Alocasia, Espatifilo, Hipoestes, Begonia, Coleo, Croton, Amor
de hombre, Poto, etc.
•Los esquejes de cactus deben dejarse que se seque la superficie cortada durante 7 días o más antes
de colocarlos en el medio de enraizamiento; así se forma un callo que impide la putrefacción.

222 Trucos y consejos de jardinería

Clima
[Link] especies de plantas de acuerdo al clima de tu zona.

Acolchado de hojas
[Link] acolchados del suelo con paja, cortezas, etc. preservan las raíces del frío.
[Link] ideal es tener las plantas delicadas cerca de muros y techados que les den protección.
[Link] con las altas temperaturas y el sol fuerte; son muy perjudiciales para las plantas si se
acompaña de baja humedad.
[Link] muchas plantas que en verano habrá que protegerlas del calor extremo, por ejemplo, con una
malla de sombreo semiopaca, además de riegos frecuentes y pulverizaciones.
[Link] humedad ambiental es vital para las tropicales y helechos.
[Link] exceso de humedad puede facilitar la aparición de hongos.

Suelo

Suelos ácidos (pH ácido, menor de 6,5):

[Link] suelos ácidos son malos para muchas plantas, pero para otras son ideales.

Hortensia, una planta acidófila

[Link] para cultivar plantas acidófilas, como la hortensia, azalea, gardenia, fucsia, brezo, skimmia,
rododendro, etc.
[Link] pueden presentar carencias de elementos como el Calcio o el Magnesio y toxicidad por exceso
de otros, como el Hierro, Manganeso, Cinc o Cobre.
[Link] países con lluvias frecuentes suelen tener suelos ácidos (pH=4-5).
[Link] enmiendas más frecuentes para elevar el pH son caliza o dolomita.

Suelos básicos o alcalinos (pH mayor de 7):

[Link] cultivar las plantas acidófilas anteriores en suelos alcalinos, se debe bajar el pH y estar atento
a carencias de elementos, como el Hierro, Manganeso y Boro. El síntoma es la clorosis, amarillamiento
de la hoja.

Clorosis férrica
[Link] clorosis férrica (carencia de hierro) se corrige con un fertilizante especial llamado quelatos de
hierro.
[Link] agua de riego puede tener grandes cantidades de carbonatos de calcio y magnesio, lo que
contribuyen a elevar el pH del suelo y substratos.
[Link] enmiendas más frecuentes para bajar el pH de un suelo o substrato son:

- Azufre en polvo (efecto en el pH a largo plazo, en 6-8 meses).

- Sulfato de hierro (efecto instantáneo en el pH).

- Sulfato de aluminio (efecto instantáneo en el pH).

[Link] proporciones aproximadas para los dos últimos son de 1 a 3 g por litro de agua.
[Link] convertir un suelo ácido en alcalino es relativamente fácil, pero el caso contrario, no, ya que se
revierte la situación si no se hacen encalados cada cierto tiempo.

Papel de tornasol
[Link] pH se puede medir con papel de tornasol, pequeñas tiras de papel que se mojan con la solución
a medir.

Siembras

[Link] buen substrato para sembrar está compuesto de 2 partes de una tierra comercial con 1 parte de
arena; o bien de perlita o bien de vermiculita.

Pre-tratamiento de las semillas:

[Link] las semillas antes de la siembra en agua por una noche o más.
[Link] con una cubierta dura, lijar la superficie con papel de lijar o con una lima fina. Si resisten
temperaturas altas poner en agua que hierva y dejar enfriar lentamente (por ejemplo, Acacia) o rápido
(por ejemplo, Caesalpinia).
[Link] que requieren un tiempo frío antes de la germinación, típico de pasar el invierno a la
intemperie. Se hace lo que se denomina estratificación.
[Link] ponen las semillas en una caja cerrada envuelto en papel húmedo o en arena o vermiculita
húmeda y se introducen en la nevera para al menos 4 semanas (por ejemplo, Eucaliptos de zonas
frías) o unos meses (por ejemplo, Magnolia).

Época de siembra:
[Link] mejor época de siembra es la primavera y los principios del verano.
[Link] un mini-invernadero eléctrico y luz artificial se pueden sembrar durante todo el año.
[Link] importante cubrir las macetas con cristal o un plástico transparente para mantener humedad alta
y prevenir la entrada de plagas.
[Link] en un sitio bien iluminado pero no con sol directo puesto que la maceta se calienta
rápidamente y las semillas se estropearían.
[Link] adaptación al sol tiene que ser lenta, con cuidado y es mejor hacerlo en días nublosos.
[Link] favorable para mantener las plantas jóvenes bajo de un tejido para sombrear que se puede
eliminar en días con alta nubosidad.

Transplante:
[Link] un crecimiento rápido sin estancamiento es importante hacer un transplante de las plantas
pequeñas en macetas o bandejas cuando han alcanzado un tamaño específico.
[Link] tamaño depende de la especie y se realiza normalmente cuando las plantas pequeñas han
desarrollado sus segundas hojas reales o un tamaño de 4-5 cm.
[Link] mejor usar macetas o bolsas mas profundas con un diámetro de 8-12 cm y una altura de 15-22
cm, que favorezcan el desarrollo de un enraizamiento profundo sin el riesgo de secarse rápidamente.
[Link] transplante se realiza en la sombra.
[Link] la mayoridad de las plantas pequeñas es mejor mantener la tierra siempre húmeda y no
mojada.
[Link] hace falta aportar abono en la fase de germinación y 2-3 semanas después. Después es
favorable usar un fertilizante líquido que se mezcla con el agua de riego o como abono foliar.

Esquejes:
[Link] ayudar a que agarren los esquejes cúbrelos con una bolsa o la parte inferior de una botella de
plástico cortada; eso ayudará a mantener la humedad.

Riego

[Link] suelos arcillosos necesitan menos riego que los arenosos y bien drenados.
[Link] plantas de hojas amplias y tiernas tendrán mayores necesidades hídricas.
[Link] más elevada sea la temperatura, mayor transpiración de la planta y la pérdida de agua por
las hojas aumentará.
[Link] plantas recién plantadas deben regarse más, hasta que se establezcan.
[Link] regar por sistema.
[Link] de regar es preciso examinar la tierra para advertir el grado de humedad que posee.
[Link] sensores de humedad sirven de ayuda.
[Link] a identificar los síntomas de las plantas que necesitan agua.
[Link] es lo mismo húmedo que empapado. Muy importante esto.
[Link] encharcamientos prolongados pudren las raíces y la base de los tallos.
[Link] acostumbras a una planta a tener poca agua, ésta se hará más resistente a la sequía.
[Link] riegos realízalos por la mañana temprano o al atardecer, sobre todo en los meses de calor.
[Link] una subida brusca de las temperaturas efectúa riegos cortos y muy frecuentes.
[Link] una planta marchita por falta de agua, sumerge la maceta en un barreño con agua durante un
rato y luego colócala a la sombra para que escurra el agua sobrante.

Calidad del agua de riego

[Link] agua ideal para el riego de las plantas sería el agua de lluvia no contaminada.
[Link] agua del grifo suele contener una gran cantidad de compuestos diversos, principalmente de
calcio. Este tipo de agua se denomina "dura".
[Link] riego continuado con agua dura tiende a elevar el pH del substrato, lo cual es perjudicial para
muchas plantas, especialmente las acidófilas (hortensia, azalea, brezo, gardenia, fucsia, camelia, etc.).
[Link] agua embotellada no constituye una garantía de su calidad para las plantas.
[Link] por ósmosis inversa (excelente, pero instalación cara).
[Link] por permutación de iones, el más común pero no es válido para las plantas. Mejor
usar agua dura del grifo neutralizada con ácido, por ejemplo, ácido cítrico.

Ácido cítrico

Ahorrar agua
[Link] plantas autóctonas.
[Link] plantas que resistan la sequía.
[Link] ejemplo, los cactus y otras suculentas son aptas para sobrevivir en condiciones secas.
[Link] resistentes a la sequía: Alisum, Amapola, Coreopsis, Gaillardia, Gazania, Girasol, Kniphofia,
Lavanda, Margaritón, Salvia, Verbena, etc.

[Link] la humedad del suelo poniendo una capa cobertora (acolchado) alrededor de las
hortalizas, las flores y los arbustos.
[Link] buen rico en materia orgánica mejora la retención de humedad.
[Link] metros cuadrados de césped, que es lo que más agua demanda.
[Link]ázalo por una cubierta vegetal o arriates de arbustos más grandes.
[Link] las plantas con las mismas necesidades de agua, sol y fertilizante, así se riega cada grupo
en conjunto según su necesidad.
[Link] por la mañana temprano para minimizar la evaporación y las enfermedades por hongos.
[Link] riegues en días ventosos, hay más evaporación y el agua cae fuera.
[Link] riego por goteo para suministrar el agua directamente al pie de la planta.
[Link] estimular el crecimiento radicular profundo, riega a conciencia y luego deja que el suelo se
seque entre riego y riego.
[Link] las malezas, ya que consumen agua.
[Link] agua de lluvia por medio de sistemas de recolección de canalates o depósitos.

Abonado
[Link] tres principales nutrientes que hay que aportar regularmente son Nitrógeno, Fósforo y Potasio.
[Link]ás de oligoelementos tales como el hierro y el manganeso, por ejemplo.

[Link] fertilizantes pueden ser de tipo orgánico (estiércol, compost, guano, etc.) o inorgánico (mineral
o químico).
[Link] abonos foliares se rocían sobre las hojas de las plantas de donde son absorbidos. Hay que
tener cuidado de no añadirlos en las horas de más sol y calor, pues quemarían la planta.
[Link] abonos líquidos que se disuelven en el agua de riego son los más rápidos en ser asimilados.
[Link] mejor momento para abonar es cuando la planta está creciendo activamente (de primavera a
verano).
[Link] con estiércol que no esté muy fresco "quema" las plantas.
[Link] suelo recién abonado necesita agua para bajar la salinidad.

Compost

[Link] compost casero es una alternativa natural para devolverle a la tierra los nutrientes extraídos. Se
obtiene con sustancias orgánicas que se puedan descomponer.
[Link] considerados desperdicios domésticos, como los restos de frutas, verduras y las cáscaras de
papa, por ejemplo, son ideales para realizar este tipo de compuestos para el suelo.
Lombrices

[Link] beneficios de las lombrices son importantes para airear el suelo y mejorar su drenaje. Sus
excrementos constituyen abono.

Malas hierbas

[Link] mantienes bien cultivadas a las plantas, se harán más fuertes para competir con las malezas.
[Link] prevenir la aparición de malas hierbas se pueden emplear acolchados (cortezas, serrín, paja,
etc.) en parterres con arbustos, rosales, etc.
[Link] opción son las plantas tapizantes que cubren el suelo y dejan muy poco espacio para la
vegetación adventicia.
[Link] tapizar áreas de sombra se utilizan pachysandra, hiedra, vincapervinca, hostas, etc.
[Link] el césped está demasiado corto el riesgo de que germinen malas hierbas aumenta.
[Link] lo general, las malas hierbas anuales son las más fáciles de eliminar.
[Link] que evitar que lleguen a producir semillas y eso produzca un aumento el año que viene.
[Link] mejor momento para atacar las malas hierbas es mientras son jóvenes, tiernas y estén en
crecimiento activo.
[Link] mejor para eliminar las malas hierbas es hacerlo a mano (con la ayuda de azadillas si es
oportuno) y siempre extraerlas de raíz.
[Link] jardines o extensiones grandes, o fuerte invasión o antes de preparar un terreno para convertirlo
en jardín, conviene recurrir a los herbicidas.

Acolchado o capas cobertoras

Acolchado de cortezas de pino

[Link] capa cobertora, acolchado o mulching al pie de las plantas tiene muchos beneficios:
[Link] acolchado ayuda a retener la humedad de la tierra.
[Link] acolchado aporta al suelo sustancias nutrientes a medida que se descompone.
[Link] acolchado protege el sistema radicular del frío y el calor.
[Link] acolchado reduce la erosión del suelo.
[Link]ás que dedicar menos tiempo a quitar la maleza, puesto que no sale, y menos tiempo a regar
el jardín, puesto que reduce la evaporación del agua del suelo.
[Link] capas cobertoras pueden clasificarse en orgánicas e inorgánicas.
[Link]ánicas: cortezas de pino, paja, compost, césped cortado, hojas, serrín (sin mezclarlo con el
suelo), virutas, papel de periódico triturado,
[Link]ánicas: plástico negro o transparente, grava, chinos, geotextil, etc.

Poda
[Link] poda tiene distintos fines.
[Link] para conducir el árbol o arbusto a una determinada forma (Poda de formación).
[Link] para eliminar las ramas secas, enfermas, rotas, mal ubicadas… (Poda de limpieza).
[Link] las plantas permitiendo que la luz y el aire lleguen al interior.
[Link] la floración, por ejemplo, en los rosales (Poda de floración).
[Link] el caso de árboles frutales la poda tiene gran importancia para la cosecha.
[Link] herramientas deben estar perfectamente limpias y afiladas.
[Link] general, los árboles y especies caducifolias se podarán en invierno cuando la planta está en
periodo de reposo (pero nunca cuando hiela o haga excesivo frío).
[Link] fundamental hacer los cortes de poda correctamente. Un sólo corte mal hecho en una rama
gorda, puede provocar la pudrición del tronco, completa o parcial. Además, ramas que pueden parecer
sanas, romperse en cualquier momento.
[Link] cortes de más de 3 cm de diámetro deberán protegerse con pasta cicatrizante.
[Link] debe cortarse ni muy cerca ni muy lejos de la yema.
[Link] favorecer la curación rápida de la herida, el corte debe ser oblicuo y paralelo a la dirección de
crecimiento de la yema.
[Link] las ramas dañadas, enfermas, aquellas que se cruzan y rozan antiestéticamente.
[Link] prolongar la floración, elimina las flores ya marchitas con frecuencia. Esto estimulará la
aparición de nuevos botones florales.

Macetas

[Link] macetas resultan ideales para zonas con suelos pobres o de mal drenaje.
[Link] una gran opción para los que tienen poco espacio.
[Link] macetas son también excelentes elementos de diseño tanto para interiores como para
exteriores.
[Link] macetas que hagan juego con la forma y el color de las plantas.
[Link] uso exterior busca macetas que armonicen con el paisaje.
[Link] macetas de plástico negras absorben y retienen el calor, a veces, en exceso.
[Link] de terracota son bonitas, pero pierden agua rápidamente por la porosidad de las paredes.

Agujero de drenaje
[Link]úrate de que las macetas disponen de agujeros de drenaje en el fondo.
[Link] el orificio de drenaje con un pedacito de tela de alambre o un fragmento de una maceta de
barro para permitir que el agua sobrante se drene sin que se produzca pérdida de tierra ni se obture.
[Link] vas a combinar variedades de plantas en una misma maceta, asegúrate de que los requisitos
de luz sean los mismos.
[Link] plantas de maceta necesitan más riego y fertilización que en tierra.
[Link] plantas de maceta también son más sensibles al exceso de calor o de frío.
[Link] tierra de buena calidad es esencial para todas las plantas de maceta.
130.Cámbialas de lugar para protegerlas de condiciones climáticas extremas.
[Link] mantener el ambiente húmedo coloca la maceta sobre un plato lleno de guijarros con agua,
cuidando que el agua no llegue hasta los agujeros de la maceta.
[Link] vez en cuando gira las macetas que reciban la luz por un sólo lado, así evitarás que la planta
crezca orientada sólo en un sentido.
[Link] puede y se debe aislar una maceta que ha sufrido ataque de plagas o enfermedades para que
no contagie al resto.
[Link] plantas en maceta necesitan ser trasplantadas cuando crecen.
[Link] buena idea es cambiar de maceta cada 3 ó 4 años para reemplazar la tierra, sobre todo si ha
acumulado mucha sal.

Plagas y enfermedades

¿Cuáles son las plagas más comunes?

* Pulgones

[Link] varias especies de pulgones: verdes, amarillos, negros, etc.

[Link] la savia de hojas, brotes, tallos y capullos florales de casi cualquier planta.
[Link] hormigas se aprovechan de la melaza que excretan y aparece también un hongo negro
(Negrilla o Fumagina) sobre dicha melaza.
[Link] remedios caseros como:
[Link] las plantas con agua jabonosa (jabón casero o "Lagarto").
[Link] con purín de ortiga: 250 g de ortiga seca o 1 Kg de ortiga fresca macerada durante 15-
20 días en 5 litros de agua de lluvia. Se diluye un litro de purín en 20 l de agua antes de pulverizar
(para pulgón en frutales).
[Link] con una maceración de colillas de cigarros en agua.
[Link] que a las solanáceas (tomate, pimiento, berenjena), no las ataquen los pulgones, se debe
sembrar intercaladas, líneas con las labiadas (Albahaca) y (Mentha sativa: mentha o hierbabuena).
[Link] Mariquita de siete puntos es un magnífico depredador de pulgones y cochinillas.

* Cochinillas
[Link] insectos chupadores de savia que poseen una especie de coraza o costra que los protege de
los insecticidas. Hay muchas especies.
[Link] en las hojas y en los tallos e incluso raíces, por ejemplo, de cactus.
[Link] igual que los pulgones segregan sustancias azucaradas que favorece al hongo Negrilla.

* Araña roja

[Link] ácaros microscópicos que producen decoloraciones en las hojas. Aparecen con la sequedad.
Si se aumenta la humedad se desalientan. También existen acaricidas.

* Trips

[Link] insectos diminutos de color negro o amarillo, como una pequeña tijereta. Producen manchas
blancas y pálidas en pétalos y hojas.
[Link] condiciones cálidas y secas, por lo que al igual que con la araña roja se pueden combatir
pulverizando agua sobre las zonas afectadas.

* Mosca blanca

[Link] trata de "mosquitas" blancas de pocos milímetros. Chupan la savia de las hojas. Provocan
daños similares a los producidos por los pulgones.
[Link] ocultarse en el envés de las hojas. Se les combate con insecticidas, aunque es complicada
su lucha.

* Orugas
[Link] larvas de mariposas. Comen hojas y tallos. Detectadas a tiempo pueden eliminarse a mano si
se trata de plantas pequeñas y fáciles de examinar, o bien con productos insecticidas específicos.

* Escarabajos y saltamontes

[Link] alimentan de las hojas y de las flores, y sus larvas de las raíces (gusanos de suelo). Suelen ser
muy fáciles de detectar y muy destructivos si no se eliminan a tiempo. Lo mejor es eliminarlos a mano,
o usar insecticidas específicos.

* Caracoles y babosas

[Link] las hojas y dejan un rastro de baba que los identifica. Aparecen sobre todo por la noche y
siempre que haya mucha humedad.
[Link] la plantas con una banda de plástico en la que colocamos un hilo de sal.
[Link] se espolvorea ceniza los caracoles no se acercan. Rodear las plantas con cenizas.
[Link] con cerveza cerca de las plantas afectadas por ellos. Serán atraídos por la cerveza y se
ahogarán o se podrán recoger fácilmente.
[Link] combatirlos existen productos granulados que actúan como trampas venenosas
(antilimacos). Precaución con los animales domésticos y niños.

* Hormigas

[Link] casa, pulverizar con azufre en polvo las zonas por donde entran las hormigas.
[Link] frutales, envolver el tronco con una faja de plástico de 5-10 cm de anchura y sobre el plástico
poner grasa o pasta adherente, o un trapo en el tronco untado con grasa animal. Las hormigas se
pegan a la grasa.
[Link] cal con agua y pinta el tronco con la mezcla cada 6 meses.

* Topos
[Link] construye una veleta que gire ella misma y que no esté del todo bien centrada o equilibrada.
De este modo la pala no gira suavemente sino que lo hace produciendo un cierto ruido y temblor.
[Link] planta entre los bancales. Eficaz hasta 10-15 m.

¿Cuáles son las principales enfermedades?

* Botritis o Podredumbre gris

[Link] hongo Botrytis cinerea aparece con humedad alta, por encharcamiento o por exceso de agua.
Afectan a hojas, tallos, flores y frutos, los cuales se pudren recubiertos de un moho gris.
[Link] las heridas, ya que penetra por ahí en la planta.
[Link] las partes afectadas y tratar con fungicida antibotrytis.

* Roya

[Link] que produce manchas y bultitos coloreados sobre hojas y tallos.

[Link] las partes afectadas y tratar con fungicida cuanto antes.

* Mildiu

[Link] tiempo cálido y húmedo atacan a los brotes nuevos en primavera y, si no se combate este
hongo, afea a las plantas debilitándolas dañando su follaje.
[Link] necesario eliminar los desechos de las plantas afectadas impidiendo que el follaje infectado se
mantenga en el jardín para futuras infecciones. Aplicar fungicidas.

* Oidio
[Link] síntoma es un polvillo blanquecino sobre las hojas. Tratar con fungicida antioidio y eliminar la
zona enferma.

* Amarronamiento de las coníferas

[Link] de suelo Phytopthora, sobre todo coníferas en tuyas y cipreses (ojo a los setos formados
por este tipo de plantas), cuyo principal síntoma es la desecación del follaje, que se torna marrón.
[Link] hojas se van secando por zonas desde dentro hacia afuera.
[Link] infección se produce en el sistema radicular, y se ve favorecida por un exceso de agua
(encharcamiento) en el terreno.
[Link] regar en exceso. Existen fungicidas específicos.

* Bacteriosis

[Link] bacterias infectan nuestras plantas produciéndoles manchas en las hojas o pudriciones
blandas malolientes. Lo mejor es eliminar las zonas afectadas o plantas enteras.

* Virosis

[Link] enfermedades causadas por virus. Junto a hongos y bacterias son los microorganismos
causantes de enfermedades en las plantas.
[Link] síntomas muy diversos, por ejemplo, manchas amarillas en las hojas de distinta forma y
distribución, otros imitan los de los desórdenes nutricionales, daños por insectos, bacterias y hongos.
[Link] los virus no provocan la muerte de las plantas, pero reducen su valor ornamental y
vigor.
[Link] virus no tienen remedio. La única solución es arrancar la planta afectada y quemarla para
evitar contagios.

¿Cómo evitar las plagas y enfermedades?

[Link] llega el buen tiempo hay que estar atento porque empiezan los ataques de hongos (Oidio,
Milidu, Roya, Botrytis, etc.) y de plagas (Pulgones, Cochinillas, Mosca blanca, Araña roja, etc.).
[Link] los métodos para prevenir las plantas y enfermedades.
[Link]én las plantas bien cultivadas, puesto que las plantas débiles son más propensas a las plagas
que las plantas sanas.
[Link]ón adecuada del suelo.
[Link] y abonar regularmente pero sin excesos.
[Link]ón de variedades resistentes a las plagas.
[Link] el huerto, la rotación de cultivos disminuye los problemas.
[Link] la zona limpia de malas hierbas y deshechos del jardín y los arriates, son reservorios de
parásitos.

Plantas protectoras:

[Link] de "plantas protectoras", por ejemplo, aromáticas.

[Link] flores de copete y caléndulas intercaladas en la huerta.
[Link] del huerto o jardín planta lavanda, romero, salvia, ajenjo o ruda, que actúan como
protectores contra las plagas.
[Link] el mismo fin, también puedes intercalar entre los cultivos ejemplares de menta, albahaca,
estragón y tomillo.

Animales beneficiosos:
[Link] alimentan de otros insectos que pudieran ser perjudiciales.

Mariquita de siete puntos

[Link] Mariquita es un gran depredador de pulgones, tanto el adulto como la larva de Mariquita.

Larva de Crisopa devorando un pulgón

[Link] larva de Crisopa come trips, pulgones y otras larvas.
[Link] religiosa comen de todo, moscas, escarabajos, orugas, grillos y saltamontes.
[Link] sapos y las ranas también ayudan a controlar las plagas de babosas.
Arañas y ciempiés (ojo no confundir con los milpiés, que son comedores de plantas).
[Link]: erizos, lagartijas, ranas, sapos, etc.

[Link] pájaros con cajas para anidar, comederos y bebederos.

[Link] nido en un poste de metal no podrán trepar los gatos.
[Link] hay un perro o un gato nuevo, pida a su propietario que le ponga un cascabel al cuello para
alertar a los pájaros.
[Link] a las aves las coníferas (abeto, ciprés, enebro, pino, etc.), los arbustos con frutos como el
arándano, acebo, pyracantha, zarzamora, etc.
[Link] alimentes pájaros verifica que durante el invierno no queden vacíos los comederos pues
ellos confían en que ahí está su alimento.
[Link] insectos y animales beneficiosos en el jardín es un remedio a largo plazo, no una
solución inmediata. Puede necesitar una fumigación ocasional.

¿Cómo curar plagas y enfermedades?

[Link] no se ha podido evitar el problema con los métodos anteriores preventivos, hay que pasar a los
métodos curativos.
[Link], identifica temprano el problema y actúa.
[Link] deben realizar tratamientos preventivos y/o curativos con productos efectivos y de la menor
toxicidad posible.
209.A veces es suficiente un chorro de agua a presión o capturar a mano uno a uno (orugas,
escarabajos, caracoles…).

Remedios ecológicos:
[Link]ín de ortigas

Es básicamente preventivo del ataque de los insectos. En un recipiente no metálico se dejan macerar,
durante dos días, 100 gramos de ortiga en 10 litros de agua. Después se pulverizan las plantas.
[Link]ón de tabaco

Controla cochinillas, pulgones y gusanos. Para su preparación, macerar 50 gramos de tabaco en 1 litro
de agua, agregándole 10 gramos de jabón blanco. Se pulveriza diluyendo en 4 litros de agua.
[Link] de ajo

Se utiliza ante el ataque de ácaros, pulgones y gusanos. Seleccionar 4 ó 5 dientes de ajo, medio litro
de alcohol fino y medio litro de agua. Pasarlo por la licuadora durante 3 minutos y luego se cuela y
conservarlo tapado en la heladera, hasta el momento de su utilización.
[Link] thuringiensis

Es una bacteria que mata a los insectos en su etapa larvaria (como las orugas).

Se vende en un tarro como si fuera un producto fitosanitario normal.

Debe ser ingerido por la plaga para que actúe.

[Link]ón insecticida

Mezcla prácticamente inocua de jabón, aceite y agua utilizada para lidiar con los insectos de cuerpo
blando. Las plantas deben estar empapadas para que el jabón sea efectivo.

No use jabones domésticos con las plantas.

[Link]

Fungicidad para controlar el hongo Oidio y con buena acción acaricida (ácaros).
[Link] bordelés

Fungicida contra Mildiu y Botrytis. Mezcla de sulfato de cobre, cal y agua.

Productos fitosanitarios

[Link] los pesticidas requieren precaución en su manejo.

[Link] siempre con atención la etiqueta y sigue todas las recomendaciones del fabricante.
[Link] pulverices en días que haga mucho viento, o el producto se desviará y destruirá otras plantas.
[Link]és de la aplicación, mantener a los niños y a las mascotas alejados del lugar durante, al
menos, 48 horas.
[Link] las sustancias químicas en un lugar oscuro, seco y fresco, fuera del alcance de los niños.
[Link] siempre guantes, pantalón largo, camisa de manga larga y botas de goma.