RESUMEN

El objetivo de este presente trabajo es informar la situación actual de las diferentes

empresas procesadoras e implementar un sistema de mejora en el control de calidad de
tejido plano. Los principales problemas que involucra la elevada cantidad de fallas en el
tejido y el aumento de tejidos de segunda calidad hacen necesario evaluar, analizar las
condiciones de trabajo y el método actual de control de calidad que poseen las empresas.
El desarrollo del presente informe consta de los parámetros que se necesita para procesar
en tejeduría desde conceptos generales, la evaluación de la materia, su proceso de
tejeduría, y las maquinarias que se necesita para la tejeduría.
 INTRODUCCIÓN

Dentro de la tejeduría los tejidos podrían clasificarse en cuatro grandes grupos: las
telas “planas”, en la que dos conjuntos de hilos se entrecruzan perpendicularmente,
los tejidos de punto en la que numerosos bucles o vueltas de uno o varios hilos se
entrelazan entre sí, los trenzados, donde tres o más hilos se cruzan unos a otros
en un diseño diagonal para formar tejidos generalmente de poca anchura y las telas
“no tejidas” o “guatas” que se producen por la unión directa de

Las tecnologías correspondientes a los tres primeros tipos de tejidos aparecen en

el Neolítico y, a partir de la Revolución Industrial, progresan rápidamente gracias al
desarrollo de las máquinas de tejer mecánicas, la electrónica y la informática

Las telas “no tejidas” – con la excepción de los fieltros de lana ya conocidos desde
antiguo, son de aparición más reciente y actualmente son de gran importancia
debido a sus aplicaciones en la industria.
 TEJEDURIA

1. TEJIDURIA.
La tejeduría consiste en entrelazar los hilos en los ángulos correspondientes; un
proceso muy parecido al que se utiliza para hacer una cesta. Dependiendo del telar,
es posible producir numerosos modelos de tejido y contexturas.

Una vez hilados, los hilos podrán utilizarse para tejer y producir tejidos. Existen dos
métodos principales para crear la estructura de tela a partir del hilo – tejido y
tricotado. Cada estructura tiene sus propias características y usos finales.

2. MATERIA PRIMA

La materia prima a trabajar es netamente compuesta de algodón 100%, la

cual mediante análisis de los fardos por medio del área de Control de Calidad
se clasifican mediante diversos parámetros como:

 Longitud de fibra.

 Finura de fibra.

 Grado de amarillamiento
  Grado de reflexión.

 Resistencia de fibra

Las cuales vienen rotulados en cada fardo y de acuerdo a esto se hace la

disposición para su ingreso a la zona de apertura en Hilandería.

La procedencia del algodón utilizado en la fabricación de los tejidos es:

 Algodón Americano.

 Algodón Tangüis.

Algodón Boliviano

3. CALIDADES DE ALGODÓN

PRINCIPALES ESPECIES
 Las principales especies son:

Gossypium Hirsutum: del cual se obtiene la fibra corta llamada Upland,

misma que proporciona casi el 70% de la producción mundial.

Gossypium Herbaccum y Gossypium Barbadense: el cual posee fibras

largas de gran calidad y de él se extraen varios tipos de algodón como el
Giza., Pima., Tangüis y Sea Island

4. COMPOSICIÓN QUÍMICA
Así como es arrancado de la planta, el algodón contiene aproximadamente
90% de celulosa, 6% de humedad y una capa superficial de ceras, grasas
pécticas y 4% minerales. La mayoría del material superficial es eliminado por
procesos tales como descrude, teñido. Blanqueado, etc. La presencia o
 ausencia de estos componentes tiene un efecto definido sobre el
comportamiento de los hilados de algodón.

5. PROPIEDADES FÍSICAS
El algodón tiene como propiedades físicas el de ser una sustancia incolora e
inodora que arde fácilmente al aire libre, su resistencia, elasticidad así como
su conductividad eléctrica y térmica están influenciadas por el carácter
higroscópico y varía según su contenido de humedad.
El grado higroscópico es importante para el tratamiento posterior del algodón
en vaporización y teñido. El algodón es hidrofilico con un regain 7-8% de
recuperación de humedad. Mientras que las propiedades físicas de las fibras
hechas por el hombre pueden ser mantenidas razonablemente uniformes
mediante una cuidadosa atención durante el proceso de fabricación, las
propiedades de las fibras de algodón variarán considerablemente, aún dentro
de una misma especie en una determinada localidad.

6. PROPIEDADES MECANICAS
TENACIDAD O RESISTENCIA ESPECÍFICA
La tenacidad de un material es el esfuerzo que soporta la masa de fibras a la
rotura, cuyas unidades son gr/denier y g/tex. Es conocida como resistencia
 específica. Los valores de tenacidad de ruptura (gr/denier) para la fibra de
algodón en seco es de 4.0 gr/denier y en húmedo 5.0 gr/denier.
ELASTICIDAD
Es la habilidad que tienen las fibras de recuperarse de una deformación
longitudinal después que cesa la fuerza de tensión.
La recuperación elástica para el algodón después de un estiramiento de 2 a
5% es de 75%.

7. PARÁMETROS DE CALIDAD
La calidad del algodón depende principalmente de la longitud de esta fibra,
del índice de finura y del grado de brillantez. También depende de la
resistencia, contenido de fibra corta, madurez, color, contenido de
fragmentos de cáscaras y motas, contenido de partículas extrañas y
pegajosidad. La dimensión más importante de una fibra de algodón es su
longitud.

LONGITUD
Comercialmente el algodón americano está clasificado en fibra corta hasta 1
pulgada, fibra mediana desde l-l /32 hasta 1 -3/32 pulgadas y la fibra larga de
más de 1-1/8 pulgadas. Las fibras cortas son usualmente más gruesas. La
relación longitud / diámetro de la fibra media de algodón puede variar desde
5000: l a 1000: l. Las variedades más largas de las fibras son más finas, más
 suaves y más altamente convolucionadas. Muchas variedades de algodón
presentan normalmente en una misma semilla no sólo crecimientos cortos
sino también largos. Las variaciones de la longitud de la fibra dentro de una
especie pueden ser de hasta 1/2 pulgada. Las variaciones de la longitud de
la fibra ocasionan algunos problemas. Las fibras largas y las cortas no se
incorporan bien juntas en la hilatura, producen pelusa y más desperdicio, y
dan más cabos sobresalientes los cuales deben ser acomodados por la cola
en el engomado.

8. UNIFORMIDAD DE LONGITUD

Hace referencia a como están distribuidas las fibras en cuanto a tamaño, por
lo tanto éste valor está íntimamente ligado a la longitud de fibra. La
uniformidad de longitud es una medida del contenido de fibras cortas; un
menor contenido de fibras cortas se traduce en una mejor uniformidad de
longitud media dividida por la mitad superior de la longitud media,
multiplicado por 1 OO.
FINURA.
Los algodones también se clasifican por sus valores en micronaire de
acuerdo a su grosor y finura. Esta clasificación nos sirve para poder trabajar
por debajo de 3.0. micronalfe.

 La finura determina el comportamiento y la sensación al tacto de las

telas fabricadas. La finura influye en aspectos tecnológicos durante el
proceso textil tan importantes como son:
 Buen comportamiento en el proceso de hilatura.
 Regularidad del hilado Brillo de hilos y tejidos.
 Absorción del colorante, dependiendo de la finura da intensidades
diferentes.
RESISTENCIA
El algodón es una fibra de resistencia media. La resistencia a la rotura por
tensión medida con el Presslgn nos proporciona el índice pressley

La resistencia de las fibras de algodón está relacionado directamente con la

cantidad de celulosa. Dicha resistencia es también afectada por una cantidad
de factores tales como la longitud de la cadena molecular, la orientación de
la celulosa y el contenido de celulosa.
 ELASTICIDAD
La elasticidad describe la capacidad del algodón para volver a su longitud
inicial después de soltar la tensión. El contenido de humedad afecta también
y profundamente las propiedades elásticas. La dureza o rigidez del algodón
seco es casi diez veces mayor que la del algodón con una humedad relativa
del 100%. Las propiedades elásticas del algodón son de considerable
importancia en la tejeduría donde el hilado soporta muchas tensiones por
minuto.

PILOSIDAD
La pilosidad de los hilos es un parámetro de especial importancia y que
influye directamente en el aspecto del hilo, en las dificultades del tisaje y en
el aspecto del tejido acabado. Corresponde a la longitud total de todas las
fibras sobresalientes expresado en centímetros dentro del campo de
medición de 1 cm de longitud. Las fibras más gruesas que son más rígidas,
dan hilos con mayor pilosidad y al aumentar el número de componentes en
la mezcla de fibras aumenta la pilosidad. La mayor influencia en la pilosidad
se debe a un trabajo incorrecto en la continua de hilar y/o bobinadora. En
fibras con baja resistencia a la tracción, los encartamientos demasiado
cerrados para obtener una buena regularidad de masa provocan roturas y
aumenta la pilosidad.

9. CONTROL DE CALIDAD DEL HILADO

TITULACIÓN
Una de las especificaciones técnicas de los hilos es la que expresa
cuantitativamente la densidad lineal de los mismos. La densidad lineal se
define como la masa o el peso por unidad de longitud del hilo. El concepto
de título indica también la finura de los hilos. Ne: Sistema de numeración
inglés, se encuentra dentro del sistema indirecto.
En la fabricación de hilados de algodón y sus mezclas se utiliza la
nomenclatura Ne, ésta corresponde a los hilos producidos en continuas de
anillos y open end cardado con una determinada torsión.

TORSIÓN
Torsión son las vueltas por unidad de longitud que damos a las mechas e
hilos a fin de que los hilos ofrezcan más resistencia y deslizamiento
necesarios para su uso en la tejeduría, al propio tiempo que configuramos la
estructura del hilo: suavidad, brillo, afinidad tintórea y rigidez.
La menor resistencia a la rotura se dará en los puntos gruesos por estar
menos torcidos. La mayor resistencia a la rotura será en los puntos delgados.
La torsión es un parámetro de vital importancia en el diseño de tejidos. Un
ejemplo característico es la fabricación de un tejido con una marcada
diagonal debida al ligamento. Si el sentido de la torsión coincide con la
diagonal, ésta destacará más.
Esta torsión se da con la finalidad de obtener una mayor resistencia del
conjunto de fibras (hilo). Un hilo de anillos puede llevar una torsión en uno de
los dos sentidos.
Torsión S: Cuando la<; fibras del hilo se tuercen en el sentido del tramo
central S del eje del hilo. Normalmente se reserva para hilos a varios cabos.
Torsión Z: Cuando las fibras del hilo se tuercen en el sentido del tramo
central Z del eje del hilQ. Es el sentido de torsión más normal para hilos a un
cabo.
La inclinación del cursor en la continua de hilar está íntimamente relacionada
con el sentido de torsión y es allí donde es fijada la torsión que va a presentar
el hilo.

COEFICIENTE DE TORSIÓN
Tiene mucha importancia el que un hilo tenga la torsión preci� según el uso
al que quiera destinarse. Este es un coeficiente que depende no solo del uso
o aplicación que se le vaya a dar al hilo, sino de la clase de fibra que sea.
Los coeficientes de torsión (a) se han obtenido de forma experimental y los
valores son .los siguientes: Para trama: 3.8 Para urdimbre: 4.0 - 4.2

RESISTENCIA A LA ROTURA DE HILOS

Los hilos están sometidos a tensiones desde el pnmer momento en que son
fabricados y en todos los procesos textiles a que se someten posteriormente.
En un hilo fabricado a partir de fibras discontinuas, la rotura puede darse por
deslizamiento de las fibras componentes, por roturas de las mismas fibras o
una combinación de los dos.
Los elementos que condicionan el que un hilo sea más o menos resistente a
la rotura pueden ser entre otros:
 La poca o excesiva intensidad de torsión.
 La mejor o peor regularidad del hilo (grueso o delgado en partes).
 El mayor o menor grosor del hilo (numero en conjunto).
 La mayor o menor longitud de las fibras componentes (promedio).
 La mejor o peor condición ambiental (tempera, humedad).
El valor a la resistencia a la rotura se obtiene por medio de dinamómetros
especiales para hilos que dan una lectura de gramos de resistencia en el
momento de la rotura

.
DEFECTOS DEL HILO
El proceso de hilatura suministra un hilo relativamente uniforme, sin embargo
no es posible evitar completamente diferencias en el diámetro del hilo, por tal
motivo es necesario diferenciar en primer lugar entre irregularidades de hilo
normales y defectos de hilo propiamente dicho. Los defectos del hilo pueden
definirse como: Irregularidades de hilo capaces de provocar dificultades en
el proceso de producción ulteriores o defectos en el producto final.
El purgado del hilo se puede definir como la detección y eliminación de
defectos del hilo. Y es por tanto un compromiso entre calidad y producción,
es decir entre un máximo de defectos del hilo que podrían eliminarse y una
pérdida de producción mínima que se considere admisible. Este compromiso
lleva a la diferenciación entre:
Defectos de hilo tolerables: aquellos que se toleran en el interés del
rendimiento de la máquina.
Defectos de hilo intolerables: de acuerdo con su forma se pueden
diferenciar entre los defectos siguientes: Partiendo del diámetro del hilo
promedio (diámetro base) se diferencia entre engrosamientos y
adelgazamientos.
Dentro de los engrosamientos se diferencian entre:
 Botones o motas: como defectos sumamente cortos y sumamente
gruesos. Defectos
 gruesos cortos: como defectos de una longitud limitada de 0.3 - 3 cm pero
de espesor considerable entre 2 - 4 veces el diámetro base.
 Defectos gruesos largos: como defectos de longitud entre 5 - 1 O cm, con
un espesor entre 1.8 - 3 veces el diámetro base.
 Defectos largos e hilos dobles: como defectos de longitud considerables
de 6 - 50 cm pero de espesor limitado de 1.2 - 1.8 veces diámetro base.
 Partes delgadas largas: varían desde 40 cm hasta varios metros con un
espesor idéntico al anterior.
 COEFICIENTE DE VARIACIÓN (C.V%)

Viene a ser la cantidad de irregularidades reales en un hilo e indica la

variación porcentual en el control de cualquier parámetro del hilado en una
determinada longitud de ensayo.

10. CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE UN HILO PARA TEJIDO PLANO

Los siguientes parámetros son analizados por el área de control de calidad
cuyos valores deben encontrase dentro del rango y de acuerdo a su destino
final ya sea para urdimbre o trama.
11. TIPO DE HILADO

La materia prima utilizada en el área de tejeduría son hilados elaborados a

base de algodón 100% y mezclas con elementos reciclados.
HILADO TIPO ANILLO
De títulos: 12/1, 14/1, 16/1, 20/1, 24/1, 30/1 y 34/1. Elaborados de algodón
tangüis, americano y boliviano, sin mezcla alguna.
HILADO TIPO OPEN END

De títulos: 06/1, 08/1, 10/1, 12/1 y 16/1. Elaborados con elementos de

mezcla como: Neumafil de Planta pabilo abierto, subproducto de algodón
virgen, noil.
12. VAPORIZADO DE CONOS
Es una operación aplicada en el proceso de elaboración de los textiles y
basada en dos principios fisicos:
a) Las temperaturas elevadas y el hinchamiento provocan en las fibras
textiles oscilaciones moleculares. Debido a estas oscilaciones se fija el
estado de la fibra en un momento determinado.
b) Las fibras textiles son más o menos higroscópicas y cuando se tratan con
vapor máximo de humedad que es de 8.5 % y el calor para el algodón
favorecen la deformación plástica.

Después del pase del hilado en la concra, los conos de hilo que se obtienen
son sometidas a una vaporización en una cámara que está a una presión y
temperatura determinadas, con el fin de eliminar las tensiones de reacción a
la torsión que sufre el hilo que se manifiesta con el ensortijamiento del mismo,
una vez que sale de la continua. Se utiliza vapor a una temperatura de 50 -
97 ºC para hilados de algodón.
13. CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO
Las características de los tejidos con las cuales se tiene que elaborar vienen
aprobadas por el departamento de desarrollo y diseño mediante una orden
de trabajo, en el cuadro N º 2.18 se muestra las características más
importantes para elaborar un determinado artículo. Se debe tener las
siguientes consideraciones con respecto al tejido para poder efectuar un
control eficiente las cuales describiremos a continuación:
a) Cara del tejido.- se debe tener en cuenta que todo tejido tiene un lado
que se le considera como la cara del tejido o el derecho del tejido, es la
parte donde se realiza los acabados especiales y se considera las
siguientes características: La cara del tejido ofrece lo más agradable y
bello que el revés en los tejidos. En la mayoría de los tejidos muestra alto
relieve como nervaduras y pliegues. En el proceso de fabricación dentro
del área de tejeduría, se recomienda que el derecho del tejido siempre
este a la vista del operario.

b) Densidad del tejido.- es el número de hilos de urdimbre y trama por

centímetro cuadrado de tela cruda (tal como sale del telar). El número de
hilos de urdimbre está determinado por el departamento de diseño que
indica mediante las órdenes de trabajo la cantidad de hilos en un
determinado ancho a tejer. La densidad del tejido indica la calidad de la
tela, mientras más alta sea la densidad mejor será la calidad de la tela,
 significa que hay menos encogimiento potencial y menos deshilachados
en los bordes de la costura.

c) Orillos.- un orillo es el borde de una tela formada por un hilo de trama

cuando regresan a través de la tela Se forman por un mecanismo de
remetido de los hilos de trama que son cortados de pasada en pasada,
en la mayoría de los casos el remetido de lizos y de ligamentos para los
orillos es diferente a la del tejido de fondo.
d) Estructura del tejido.- la urdimbre y trama se pueden entrelazar en una
gran variedad de diseños para producir telas que son sorprendentemente
flexibles, al mismo tiempo fuerte y durable. Estas características
provienen de la estructura de los hilos que se usan para fabricarlos. Las
formas en que se entrecruzan los hilos permiten obtener un amplio rango
de diseños.

Variando el tejido se varía la facilidad con que los hilos componentes pueden
moverse en forma relativa entre ellos, con el efecto de variar las
características de caída de la tela; teóricamente es posible diseñar una
estructura de tejido que produzca las características demandadas, pero en la
práctica esto no es tan fácil como suena. Frecuentemente es difícil obtener
las especificaciones completas de la tela necesitada para un uso específico.
Esta estructura. Del tejido se le conoce como ligamento y se clasifican
principalmente de la siguiente manera:
Tafetán.- es el ligamento más pequeño. Los tejidos hechos con este
ligamento son las gasas quirúrgicas, arpilleras y tocuyos.

Sargas.- presenta cordones oblicuos variando el ángulo de acuerdo a la

densidad, los tejidos hechos con este ligamento se le denomina driles.
Saten.- elaborado con hilos de baja torsión en la superficie de la basta (cara
o derecho del tejido). Presenta su superficie brillante y suave, puede tener
una densidad alta.
14. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
Si resumimos el proceso textil después de obtener un hilo hasta que es
convertido en tejido, encontramos un conjunto de operaciones que quedan
agrupados en dos bloques: por un lado la preparación de la urdimbre y por
otro el tisaje. Dentro del proceso de fabricación del tejido, necesariamente
los hilos tienen que adaptarse e instalarlos con elementos necesarios para la
colocación en el telar, de otra manera no podrá trabajar el telar y lograr su
objetivo la que es de transformarse en telas.
Los pasos que existen dentro del proceso de fabricación del tejido son:
A) URDIDO
Consiste en reunir sobre un plegador todos los hilos que han de formar la
urdimbre del tejido, haciéndolo en forma paralela sin cruzarse unos con
otros y con la misma tensión.
Los parámetros que detallan a esta urdimbre son:
 El número de los hilos.
 La longitud de los mismos.
 El ancho de la misma.
Dentro del urdido se debe tener presente las siguientes condiciones:
 Grado de dureza uniforme en cualquier diámetro.
 Hilos uniformemente paralelos.
 Diámetro del rollo.
 El paralelismo es muy importante porque permite asegurar que
los hilos se mantengan en un mismo orden de urdido.
 Conservar la elasticidad propia de los hilos una vez arrollada al
plegador.
B) ENGOMADO El engomado consiste en recubrir las hebras de la urdimbre
con componentes de encolado con el fin de darles resistencia y suavidad
y evitar así que se rompan. Se lleva a cabo sumergiendo las hebras en
una artesa o recipiente que contiene el agente de encolado, éste se deja
secar en la hebra donde permanece hasta que es eliminado en
operaciones posteriores en la planta de acabado. Como resultado de este
proceso, el tejido plano puede contener agregados (compuestos de
encolado) equivalentes a un 15% del peso del tejido.
En la actualidad se consumen mezclas de féculas modificadas con
productos sintéticos, alcanzándose las condiciones necesarias para el
correcto funcionamiento de los telares modernos.
Las propiedades deseables de los encolantes son las siguientes:
 Solubilidad en agua.
 Estabilidad al almacenaje
 Capacidad de formar película
 No ser volátil
 No reaccionar con las fibras
 Penetrar en las fibras al estar en solución.
 Lubricar las fibras.
 Viscosidad constante con variaciones de la temperatura.
 Dado que la principal función del encolado es la de producir tejebilidad en la
urdimbre, la parte principal de la fórmula encolante es el ingrediente formador
de la película. Las propiedades deseables en las películas encolantes son:

Resistencia a la tracción, flexibilidad, lubricación, penetración,

higroscopicidad, solubilidad, adherencia, elasticidad, resistencia a la tracción,
viscosidad, uniformidad y estabilidad en el almacenaje.

15. REMETIDO
El remetido consiste en pasar los hilos de urdimbre por los elementos que
permiten al telar cumplir con su función de formar tejidos estos elementos
son:
l. Lisos o mallas.- se fabrican de alambre fino con un ojo u ojal en el medio
por donde pasa el hilo. Se montan en cuadros o bastidores que a su vez son
puestos en el telar y controlados por un mecanismo formador de calada.

2. Peines.- están formados por dientes de laminillas de alambre plana,

cerrada en los lados extremos de las laminillas van montados sobre el batán
del telar.

3. Horquillas.- son laminillas individuales de hojalata perforada. Forman

parte del mecanismo de control de urdimbre. El remetido es la operación de
enhebrar cada hilo de una nueva urdimbre por el ojal de la malla del lizo que
le corresponda y por los dientes del peine. El remetido finaliza con el paso de
los hilos por el peine de tejer, estas operaciones deben realizarse de acuerdo
a la orden de trabajo.

a) REMETIDO POR LIZOS.

El remetido por lizos está dado por una orden trabajo el cual asigna que tipos
de remetido se debe emplear para realizarlo lo cual se clasifican de la
siguiente manera:
 Remetido seguido o regular.
 Remetido de punta. Remetido salteado.
 Remetido con variaciones especiales.
b) REMETIDO POR PEINE.
El remetido por peine consiste en seleccionar una cantidad de hilos de
urdimbre que deben enhebrarse por el mismo diente. El operario remetedor
con la ayuda de un ganchillo pasador los remete por cada diente del peine.
 ANUDADO. Se define como la operación de realizar los nudos entre
cada uno de los hilos de una urdimbre finalizada (normalmente en el
telar) con su correspondiente hilo de una nueva urdimbre. De este
modo no es necesario realizar el remetido para cada nuevo plegador
de urdimbre a tejer. El anudado no será posible en materiales que por
su elevada torsión o por su rigidez natural dificulta la obtención
correcta de los nudos. Para saber cuándo anudar es necesario tener
la siguiente consideración: La cantidad de hilos de urdimbre que se
encuentran en el telar tiene que ser igual o aproximado a la cantidad
de hilos que viene en el rollo

 TISAJE O PROCESO DE TEJIDO. El ambiente en donde se elabora

el tejido se denomina sección de telares. En esta sección está
destinado la elaboración del tejido crudo del artículo dado, con el
correspondiente ligamento de los hilos de urdimbre y trama.
16. INICIACIÓN DEL TEJIMIENTO
Comprobado que el telar se halla apto o "a punto" está ya en condiciones de
iniciar el tisaje para la cual se procede de la siguiente manera:
Hacer que se habrá la calada a mano luego se inserta la trama entre la
calada abierta, se trata de pasar un hilo grueso en la primera y la segunda
pasada para que pueda tener suficiente resistencia, por misión de iniciar el
tisaje y de ofrecer suficiente resistencia a la expansión que el peine provoca
en los hilos de urdimbre evitando el sucesivo e ininterrumpido reventamiento
de las pasadas de trama.
Es necesario tener presente el dibujo o diseño del tejido al [Link] el
tejimiento y es necesario que así sea para que todo diseño se realice de una
manera perfecta La iniciación del tejido debe hacerse con precaución lo que
significa no dar marcha bruscamente al telar sino hacerlo pasada por pasada
hasta una adecuada cantidad mientras que se va observando, si hay hilos
rotos, cuadros mal nivelados, calada alta o baja, rozamientos de lizos, etc.
Para estar completamente seguro de que el tejido está dentro de las
características que el cliente solicita, el personal de inspección suele revisar
el tejido al finalizar el montaje
16.1. OPERACIONES QUE SE REALIZA PARA UN TISAJE El tejedor es
el operario fundamental de la sección de telares, este operario debe
conocer las fundamentales exigencias presentadas en el tejido, como
son los defectos del tejido, su prevención y eliminación; clasificación de
los tejidos, calidades de hilos, etc. Las operaciones que realiza para un
correcto tejido son:
a. Patrullaje por los telares asignados para detectar fallas sobre el tejido
y revisando cómo evoluciona la urdimbre. Esta actividad se realiza
con el telar en funcionamiento.
b. b. Empatar o anudar las roturas de urdimbre, que generalmente se
presenta en tres formas:

Rotura de urdimbre, que requiere pasar solo por el peine.

Rotura de urdimbre, que requiere pasar por la horquilla, cuadro y
peine.
Rotura de urdimbre, que requiere pasar solo por horquilla.

C. Pasar y anudar las roturas de los hilos de trama.

d. Corregir las malas transferencias de trama.

MAQUINARIA UTILIZADOS EN EL AREA DE TEJEDURIA

A continuación se describen las máquinas utilizados para la fabricación de los

tejidos:

1. URDIDORA

Es la máquina cuyo objetivo es obtener la urdimbre arrollada sobre un

plegador partiendo de un cierto número de bobinas. Esta urdimbre es el
conjunto de los hilos ordenados, plegados en forma paralela con una longitud
preestablecida. Posee además los elementos auxiliares que permiten que se
conserve éste orden de los hilos en las operaciones posteriores.

Los conceptos que enmarcan ésta operación son:

 Conservar la elasticidad propia de los hilos una vez arrollados en el
plegador.
  Obtener una superficie rectilínea de la misma.
 Presentar una dureza uniforme a cualquier diámetro.

TIPO DE URDIDORA

Urdidora Directa: Consta de una máquina plegadora y de una fileta de

bobinas. La máquina plegadora produce el giro del plegador al cual se han
fijado los hilos de las bobinas albergadas en la fileta. Este giro provoca el
arrollado de los mismos y con él la consecución de la urdimbre. El número de
hilos que forman la urdimbre de las máquinas de tejer es normalmente muy
superior y por ello es necesaria una operación de ensamblado por
superposición de varios plegadores.

DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA URDIDORA

Se cuenta con 3 urdidoras directas marca West Point cuyos datos técnicos
se muestran a continuación:

CARACTERÍSTICAS WESTPOINT
Modelo 821
Tipo De Fileta Paralelo en V
Capacidad De Fileta 506 conos
Tipo De Peine [Link] extensible
Velocidad Lineal 200 mt/min
De Arrastre
Para urdimbre eléctrico
Ancho Útil De Urdido 180 cm
Velocidad De Plegado 140 mt/min
VISTA LATERAL DE LA URDIDORA:

Urdidora Directa

,,, e

Donde:

A .. Fileta E .. Cilindro de expansión

B .. Dispositivo de paro F .. Cilindro de medición

C .. Peine G .. Tambores de mando

D.: Rodillo de tensión H .. Plegador

2. ENGOMADORA

Esta máquina tiene como función recubrir las hebras de urdimbre con
componentes de encolado tales como féculas de almidón y colas sintéticas
con el fin de darles resistencia y suavidad; y así evitar que se rompan.
 DATOS TÉCNICOS DE LA MAQUINA ENGOMADORA

Se cuenta con 01 engomadora marca West Point cuyos datos técnicos se

muestran a continuación:

Características 'WESTPOINT
Modelo 180
Bateas De Apresto ( 1
Velocidadmáxima detrabajo 130mt/min.
Tipo peine zi g -[Link]
extensible
Tamboressecado 10
Ancho máximo detrabajo 1.80mt

3. MAQUINA DE REMETIDO

Aunque no se cuenta con un sistema automático de remetido de hilos por los

lizos, se detallará el equipo utilizado para tal función.

El sistema de remetido automático remete la urdimbre de manera automática

a través de las laminillas, lizos y peines.
 La función manual de éste equipo consiste en tomar la malla del liso ya
elevado, pasar el gancho de remetido por el ojal de la malla, tomar el hilo y
estirar. La capacidad de remetido es de 500-800 hilos por hora, dependiendo
del número de lizos y laminillas.

El equipo es muy económico porque ahorra trabajo, elimina errores en el

remetido y aumenta la productividad de los telares reduciendo el tiempo de
paro cuando se cambia la urdimbre.

4. MAQUINA ANUDADORA

Máquina utilizada para anudar los hilos de la nueva urdimbre con los
correspondientes de la urdimbre acabada, en el orden marcado por las
cruces y remetido. El equipo de anudado utilizado en la empresa es la
anudadora de urdimbre marca Titán.

Velocidad efectiva de anudado: 50-60 nudos/min según las características

del hilo, además cuenta con un bastidor que sirve como soporte central y
guías de mordaza que divide la preparación de la urdimbre en dos partes.
5. MAQUINA DE TEJER (TELAR)

El tisaje propiamente dicho es el proceso mediante el cual se va formando el

tejido al entrecruzar los hilos de urdimbre con los hilos de trama. Este proceso
se realiza mediante una máquina llamada telar. El telar es la máquina más
importante en la sección de tejeduría.

Se cuenta con 24 telares Sulzer, 13 telares Draper DSL, 24 telares Draper

DLG.

DATOS TÉCNICOS DE TELARES

ESTRUCTURA FUNDAMENTAL DE UN TELAR

MECANISMOS DEL TELAR PLANO

Todos los telares cuenta con mecanismos fundamentales y cada uno tienen
una función particular dentro de la transformación del tejido.

Entre los mecanismos principales tenemos:

a) Mecanismo de Transformación: Son los principales movimientos del

telar que permite el entrecruzamiento de los hilos hasta convertirlos
en tejido.
Los principales mecanismos del telar son:
 Formador de calada.
 Inserción de trama.
 Bataneo.
 b) Mecanismo de Transmisión: Su función es asegurar una constante
y adecuada velocidad del telar (mayor producción).
Los elementos de éste mecanismo de transmisión son:
 Regulador de urdimbre.
 Regulador de pasadas.
 Frenos.
 Embrague.
c) Mecanismo de Control y seguridad: Cumple la función de controlar
la continuidad de los hilos, la calidad de tejido, la seguridad del telar y
operarlo.
Los elementos de este mecanismo de control y seguridad son:
 Paraurdimbre.
 Paratrama.
 Protector de urdimbre.

EQUIPOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TEJEDURIA

1. EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO.- el aire comprimido es un auxiliar muy

valioso para la limpieza racional de las máquinas de tejer de cada uno de sus
mecanismos, es recomendable tener siempre dentro del área.

2. EQUIPO DE TRANSPORTE.- hay dos tipos de equipos de transporte dentro

del área, uno dedicado exclusivamente para plegadores o rollos de hilo y el
otro para transportar el plegador con demás accesorios que se instalan al
telar como son los cuadros o bastidores y peine. Este último es relativamente
más grande que el primero. Ambos carros transportadores son con brazos
hidráulicos. Para el transporte de los rollos de tejido existe un sistema de
transporte en el suelo y consta de una carretilla elevadora hidráulica.
3. EQUIPO DE PICADO DE CARTA PARA RATIER.- también se cuenta con
equipos dedicados a la perforación de cartas para la programación mecánica
de los bastidores para el movimiento de la urdimbre de tal forma que forme
el dibujo o diseño deseado, cuando se entrecruza los hilos de urdimbre con
la trama y forme el tejido.

4. EQUIPOS DE LIMPIEZA.- la limpieza de las máquinas de tejer es condición

necesaria para la producción de tejido perfecto para eso se cuenta con
aspiradoras y sopladores, la aspiración de las borras o pelusa debe preceder
siempre el soplado.
CONCLUSIONES:

Después de haber analizado el proceso productivo del área de Tejeduría en las empresas
se llega a las siguientes conclusiones:

 Además se debe resaltar la importancia que tiene la tejeduría por La búsqueda de

nuevos mercados y la urgente diferenciación en los productos ofrecidos por una
empresa textil, llevan a esta a mantener una permanente necesidad de
incorporar, a su cartera de artículos, productos que generen expectativas
comerciales en sus clientes para que se concreten finalmente en la colocación
de pedidos

 Para una labor eficiente en cada puesto de trabajo y para lograr as1 una eficiencia
máxima, se tendrá que actualizar un manual de operaciones actualizados de cada
puesto y proceso de trabajo logrando reducir los defectos de calidad del tejido.

 Uno de los mayores problemas del uso de encolantes sintéticos es la gran carga de
contaminante que producen al medio ambiente especialmente al agua por lo cual se
requiere el uso de encolantes que sean biodegradables. Este problema ambiental
aumenta significativamente al usar almidón como base encolante.
BIBLIOGRAFÍA GENERAL

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 “Looms and Weaving”, [Link] and N. Warburton, Shire Publications Ltd.,
Cromwell House, Church Street, Princes Risborough, Aylesbury, Bucks, HP17 9AJ,
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 “Textile Fabrics and their Selection”, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J., USA,
1970. 3.
 “Woven Cloth Construction”, A.T.C. Robinson, [Link], The Textile Institute,
Manchester, England, 1973. 4.
 “Principles of Weaving”, [Link], A.T.C. Robinson, The Textile Institute,
Manchester, England, 1976.