INDUMENTARIA

ENCAJES
BORDADOS
DEL BARROCO
AL ROCOCO
,
I
1
 ···············································································································-!.~9

LUIS XIV DE 1670 A 1715

Este período f ue de gran pompa y esplendor al comienzo

pero se fue transformando progresivamente en un estilo más
sobrio hacia el final del reinado.
Una de las ca usas fue cierta decadencia en la política
exterior de Francia. Otra, no menos importante, sobre todo
para las costumbres, es que la Reina María Teresa muere en
1683 y Luis XIV se casa en secreto con una mujer más auste-
ra, Francoise d'Aubigné llamada Madame de Maintenon, quien
impondrá una creciente sobriedad en la corte.

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A partir de 1675 en Inglaterra Cristóbal Wren (1632-1723) reconstruye la Iglesia
de San Pablo en Londres constituyéndose en la segunda iglesia por su tamaño
(casi 160 m de largo). Hacia 1689 se estrena también la Ópera Dido y Eneas del
músico Henry Purcell (1659-1695) escrita para las jóvenes de un colegio de los
alrededores de Londres.

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Fig. 40: Luis XIV y su familia (fragmento), Nicolás de Largilliere. Colección

Wallace, Londres.
Junto con Lebrun, La Fosse y Rigaud son los grandes retratistas del
reinado del Rey Sol. En 1684 entró a la Academia y se presentó con un retra-
to de Lebrun (que se encuentra en el Louvre). En esta imagen vemos al rey
con peluca in folio y su segunda esposa usando mangas con volantes plisados,
fa lbalas, contrarias a la moda "Amad is". En el Museo Nacional de Bellas Artes
(Buenos Aires) se puede apreciar un cua dro de este pintor: Retrato de la
Señora Largilliere y su hijo Nicolás, de 1712. Ahí puede obser,varse la delica-
deza de los encajes y la creciente importancia de los bordc:Jos. Estamos en la
transición hacia el Rococó.
 7º.r················································································································ ···············································································································-:.:,
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Por estos años (1680) se difunde el invento de Bias Pasca l (1623-1662): la máqui-
na calculadora. Este hecho científico j unto con la creación del alemán Gottfried

PHILOSOPHIJE Leibn iz (1646-1716) del sistema binario que sólo usa dos dígitos (O y 1) son los
antecedentes en época barroca de nuestros modernos circuitos electrónicos:
computadoras.

NATURALIS Isaac Newton (1642-1727) publica en 1687 el fund amento de la ciencia moder-
na : Philosophiét' Natura/is Principia Mathematica.

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PRINCIPIA El traje mascu lino está someti do a una notable influen-
cia de los uniformes mili tares: así aparece la casaca, una
especie de levita larga y ajustada, con faldones volantes y
M·A THEMATICA. mangas con amplias botamangas; también la chaqueta, un
cha leco largo y abotonado como la casaca. Al com ienzo eran
Aut«c 1 S. NE WTO N, TriJt. Cdl. Cali1P. S«-. Mathc(ros de seda y posteriormente de paño para concentrar todos los
Ptofclfore LHNjiami, & $()1:;ieucis Rega1h Sodali. adornos y la elegancia en los zapatos, los sombreros y los

r1 IMPRIMA TUR·
encajes. Esto dio por resu ltado una silueta del hombre
mucho más afinada. Muchas veces la casaca ten ía unos plie-
1 S. P ~ P Y S, K,g. &x. P R. Jt S E S. gues en forma de abanico a los costados asegurados por un
fuerte botón.
Cuando en el uso se unían los botones y oj ales con cin-
tas se denominaron "brandenburgos" (l os electores de
LOND11v1, Bran denburgo usaban esto en sus capotes y llegaron a
Juffu Sotia.:til Rtgi.t a<: Typi.i 1eftphi Slrt:tUt, Profü.t .apud Francia hacia 1674). Los bolsillos se transforman de vertica les
piures Bibllópmu, Aiinc MDCLXXXVJf. -
en horizonta les y bajos hacia 1680. \ -J
Para esos años ya no se usan más los rhingraves, se reem-
plazaron por culottes (ca lzón o ca lzas largas ajustadas) que
caracterizarán todo el siglo XVIII hasta que en la Revolución
Fig. 41: Portada del libro Philosophire Natura/is Principia Mathematica,
Fra ncesa sean eliminados a favor de los sans-culottes (literal-
1686. Londres.
mente: sin calzas) : el actual pantalón.
72.}•··············································································································· ··············································································································•-;.?3

Fig. 43: Luis XIV, N. Bonnart.

Grabado.
En las obras de este
artista así como en las de
Jea n Le Pautre, Sébastien
Leclerc o Antaine Trouvain es
muy interesante para cono-
Fig. 42: Vestimenta de hom- cer la vida y las costumbr
bre. Luce casaca con faldo- de esta época.
nes con pliegues a los costa- Aquí podemos ver
dos y anchas boca mangas, Rey con una casaca con
bolsillos horizontales y lleva brandeburgos, peluca in folio
un tricornio. y zapatos de punta cuad rada.
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Fig. 44: Luis XIV de Hyacinthe Rigaud (1659-1743). Museo del Louvre, París.
Este importante pintor de la corte se ha destacado por innumerables
retratos de personajes nobles franceses y de otros países.
En este retrato -quizás la imagen más conocida de Lu is XIV- repre-
senta al Rey, en 1701 , y con una imagen n;¡uy barroca del monarca: una gran
columna a la izquierda, importantes cortinados con cuidadosos pliegues y en
el centro el Rey luciendo su capa de armiño decorada con la Flor de Lis, que
cae en remarcadas curvas barrocas; lleva peluca in folio, zapatos de tacón
rojo y un bastón. En el cuello una chorrera de encajes rema rcan la impor-
tancia del dignatario.

Fig. 45: Luis XIV instituyendo la Orden de San Luis, 1693. Estampa del Museo
de Versalles.
Todos los nobles usan la casaca con amplias bocamangas y pelucas
in folio. Solo el Rey lleva el tricornio puest o, los demás lo llevan bajo el brazo
izquierdo.
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,..77
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El calzado de esta é1,oca sera casi siempre negro con

punta cuadrada con taco y suela roja; a veces, la lengua se
dol>la sobre el empeine mostrando su rorro también rojo.
Co,n ienz,1 a aparecer una roI1a para [Link] en casn deno-
minada oegligt' (descuidada) mucho más suel ta, de seda,
damasco con diseños orientales y otomanos completada con
un gorto flojo, [Link] la cabeza afei tada, para dormir.

Fig. 46: Au:oirctrato, dt" R<:ll'br~ndt .,tin Rljn, 1669. Óko sobrt litnio.
Nationol Ga'le,y, lotldres.
 ,¡..79
•• •· ·•··•••••• •• •.. .. •••••••• •••.... ·• • ••• ••••· .. · •••-•••• • O, .. ... ... ........ ......... ..... ..... ......_ ,,o...
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M

..
La indumentaria femenina fue muy influid.i por el teatro,
como hecho sociar de releva,1cia ~' como, en nuestro tiempo,
fo son el cine o la lefcvisión, fomentando nuevas modas: uso
de polvos., coloretes, fu nares. En 1684 se estrena la ópera de
lully Amadis de Gtw!cs e impo11c el gusto por las mangas
ajustadas y abotonadas a la aftura del codo denominadas por
ese hecho: mangas "[Link]".

fig. 47: Ópetél Alttstc; de t111r1 <:on li!m;to de Ottin<1u,t. Grobado de le f3ut,c
Ou<' reues!fa la •ep1ese111:ici ón en el r atio de l•:lá1Mcl clel Pal;;cio di: Vc;rsallts.
Esla obra st rstren!} <:01ro ftslrjo ee l:1 <:Ol\(¡uist;; <lt1 Franco
Condado en 1674 )' todo el Patio~ u, g•.i1 es::cn:uio c-on 9rnn -0crrocht-0i:
1.,n,·oañ:1s..

Jea,n 8:;[Link] Lu1I'; (1632- 1687) ~> ita!ia10 C•e o,igen, cuyo 'lef..
dade10 r10111bre es Oiov;:11.•1i 6at t.isl3 Lu li. ¡:ero S(: "'i'llu•a!i.u ,~ f1a1cés •r al
[Link] no'ObfJdo Sutid 1e<:tc· de la [Link]'ca :;i: Cílt1ara del Rey ( 1661) sc::rá el
cc-Wo de la 'lida l'rvsi<:111 de- la OO'le c·c lvls XI'✓.
1\comp::i,fado pi;, Ouinaull cara 10> 11brctQS Có'Opooe rurnerosas
-:;brns l)íllS <:'I tllhC'IClli"liento del ítc•r: P•oS-f:rpin~ ( 1680), f.l triuf'fo <!el Am()'
(1681), Amadis ( 1684), Aimida (1636) ,¡ Qtf;h. F.1 1672 es ricmb·.ido
Oi•ector de la A<:aden·ia Real ce M ,h ica.
eOi., .............................................................................. -................................ ¡ ..
..............····-··············..••••••···•··•····•·········.. ··············-······· ..················...··-L~I
Se us~ un corsc'.: menos ajustado l)C'ro manteniendo alto
el buslo; la fafda se decora cor, pn:nti,Hail/es (como retazos)
motivos de encaje o bordados ele oro adheridos a la falda. algo
semejante a los marcos de los cuaciros y pinturas doradas ere
Versallcs. colocados en generál en bandas horizontales.
Un manto algo parecido a un k.i1nú110 se empezó a usar
dentro de la [Link], íle color oscuro, y este uso lo difundió
Madame de Maintenun bajo el nombre de "inocente". También
exisHó la costumbre de usar "'1rat1sparentes" encajes negros
sobre brOC(tdus de vivos <."Olores.
La moda de d~shabllle - literalmente: <lesvt"stido- es rnw
costumbre que se va impo,1iendo c:1da vez 1n.-is rnrno una ropa
menos suntuosa para dentro del hogar.
Las falbalas (hacia 1676), mangas con volantes plisados
semejantes al faralá <1uc es un adorno en rorma de volante
pero en la Fold:i, son e, contrnpeso de las mangas "Amadis".

r,9. 48: M;,,ct,aclw <:o" él

c:t:ccotMr. Jea1 Etle, 11e Lio-
ta,e ( 1702- 1789). (M<:1fo de
Dreséeti.
Mod;¡i rntis sirn.r.!e <¡ue la
inte,;or. CQ'tiO ve-nos <:n esla
:owm eon unri <:oíla en r:i
cabeza. Aho•a St tOll';) la
nue~ "bc-bida de Am,é•ic:a'".
t i <:hoC<ll::ne aromp;illado de
.1n vas.o de agua.
 aii.,................................................................................................................ ....................................................................................·-··············..·····.....¡...83
,..
El peinado "a la Fontanges" apareció en 1680 cuando a la
du<1uesa de Fontangcs, en una partida de caza, se le voló el
sombrero y aló sus rizos con una liga haciendo un nudo sobre:
frente según manifiestan casi lodos los historiadores dél 1,ajc.
Abanicos, parasoles que portaban ac:ompa,'lantc:s, y nnli-
faccs complctab<m los accesorios <le una dama junto con Ir-
caja de rape (literafmenlc: mllado), labaco en polvo, costum--
brc a la que muchas mujeres eran adictas y que dis~Justaba a
la esposa del Rey.

;··-······-··················· ·······························-·········~
'j C'cr 'l!)lt~tto>il ;1$ '1'11111,,s dt ,i,l¡¡cn Qeh:11:111 V ~'$)l\'illlfl1('.11:(' OlOl!'llN) l'lll dtl:t·
'l'l(IS c-•,111111 ~\.lt I¡¡ ,:,rstnel:, 1v~a CI! ti:a tr:oca '1,( ( l t'(iC•lt l' y W :l>t'e,c, lk9ú
'lnst.l •,~c,1;1 dC<'ltlr lvt ,r,t·~&IJ.1 <,111 el l•t 111ii:m1> ilc Juar s.J)ir~.i, lit'\• <!,i:
?-s,h.111hi )' kít (le .111;i <OO!+d\'on OO'I ,:os Gt,nm1to:6 (lt>:1)1. 1',t el;t,'ll\''11\' lil'> 1111•
,i:o o:nl:.n ,\\ M lfS (lllfe $,! •~IIV<(JI )' ',l!I 110•,c,11, l'<SW!llílO ti) ti fA.;olf1(j11. (¡tx
n 1:k:o> "' t(4t l!Hh\~m r ll~•f'\1'1'11;(' ()( s,.¡ tt<IY.1 1.!tj;,nllo l;,s 1111!1;¡~ cn;I t'ilfllO

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'~··-·····--·········-·····································-············~'

Por esta Cpoca Jac;uin de París (hacia 16-85) manufactura

perlas artificiales m11y refinadas.
Con res1)ecto .l la vc:slimcnta religiosa puede obsc,varsc
el uso de túnicas blancas con man!JOS lar~Jas v muy amplias:
debajo <le ella una camisa con pullos ajustados; toca blanca
cubierta 1>or un velo negro que tiene una onda sobre la fren- líg. -ll): Oar;:a can ,,//':os.
\k<>lás de [Link] 'ltr'e (16f>G-
te. Los ext remos del velo caen sobre el pecho: se continúan en
17<16). Oetal't.
un largo escapulario negro sobre el c¡ue se destacan escudos Puede -Obsrrvarse 3qui·
grandes, de metal generalmente con imágenes sagradas. t i 1>elnac'o ..a l.; fontanycs''.
9.;.,i.....................................................,.....................................·-····..-····..···· ....................................................................................................-......... ~r ss
\ ..
Fig. !J.O: Rctr;Ho de Sor ~Ull-
la organital'ión de la f3 bric-a de los GobeH110s foe tipic.,
ra lncs de la Cmz. Mig1,cl de
<le los mCtodos de Co/but. los edindos que la aibt~rgaban eran
Cobn"ii, 1750. Óleo.
fale e; el ,.,;¡, f!ln·o- !os de una fV brica de tapices establecida t~n d siglo X\~ pero fas
so retf'¡ltO de Sor Ju:;n11 círc- pl,mcs de Colberl ib~w mocho ,n¿Js al/;; de la simpl<.· confección
tuac:> ~º' [Link] aftisla ,nex.i• de co!g.1duras para las paredes. El tito/o oficial de la fjbríca era
cano 1.;ve pe,m·1e o':.sc;r\iar la J\,•1anafc,cture roy:,!c des meubtcs de la Couronnc. y como su
indu11c, 111fia tt'igicsa <le es-
nombre indica, eswlm rlesti11adü ., producir todo aq11el!o qoe
ta <>'<l<:ll o'el C'<>'l\t(>'llOde San
Jerón· mo. ~n la f udad ce füenr necesario partt ;Jmueblar el p¡Jl.'Jdo re;;I.
M6c'co. a a que pcrtt,ec.-a En 1663 se 1.1 ombró director ,1 l cbrwr, y a sus órdenes,
la rellg os.a. Sobre su pe('l'lc trabajó un ején:ito de pintores, escollorcs, grabadores, tcjedo•
se éesttic.i uf\ ts<'u:::o b:ista,-
res, tü1toreros, bordadór('S, orfebres.. tbanistas, gr;.1b~1dorcs en
te 91:rndc:. de met:.1 con [Link]
imagr, sagr;;da. madtn,, marmolistas e incluso mo,saicistas. la producción, que
OctC'ntc sombrn dl· , 11bic:n esqu--vo.
c(,mprendf;, a unos dosci<.·utos cincuenta trabajadores, estaba
imagen del htdu:to lit.e más qu e,o.
bcll:111.f!ión por c1uien a11:9,e ,riue,o. controlada e,1 su tota/J'da<I por lcbrw1, (Joien preparaba los
(lulce ficdó,, l)Of qu'e,, l)CliOS;J ¼vo. <fis<:rJos paf';¡ cada st·cción Sos 8)111<1:mtes pasaban !os [Link]
a carloo t~s o;, nwquet:is, (fa<· posterionnentc sc tra<fucfan ¡J su
Si al imán de lus grt,das. ;Waet lvo. forma definitiva; pero l tbnm supervisab:J cukladosam<:ute
sirve rnl pecho ele obedtMl<: 3ccro,
cada et;Jf)a.
¿p.'lr;i qu~ me enJmOt:1$ tisonjr,o?
¿si h~ de I.Mla1mc. l11e90. fo g:itivo? El conocido tapiz de la visita <fcl rey a la fAbri<.\? nos da
un:, idea de la vmieda<f dt la producción. Alfombras, jarras,
[Link] blasOl\a1 no 1)uede:,, satisf<:cho, [Link] tamce;idas, y otros cientos dl' objetos de !ufo le so11 /Jr't?-
de ll .. e triunfa de mi tu ti,;1nla: s-ent(1<fos al Rey para qoe los inspecl'ionts, y sabre el moro del
que ;1unc1ue dejas bur!iclo el lazo cwecho
fonda esta tolg,1da uno de los cm'fanes <le lt~bnm ¡,ara los,
que tu founa fantástk i ce,, ·a.
tapices de la vida dt~ Alejandro /t:l<1.9no.
poro importa bt.r!a, brazos Y 1)4!Cho
si t e l;[Link] 1)risiót1 ,r i lunrnsi<1. Pero los Gobelinos (•ta mas qoe mm factoria univ(•1-s:,I:
cm también cma esc1rela, y en su conslitucíón, f'ec/actada en
S011 JJM¡,. tuís ot v, Cr.w. Mb:ir.o ( 1651- 1695t 1667. se daba muclw importancia y a la fon11M:ió11 de apreo-
 .,
8~f····· .................................................................................~........................ .......................................·-····..···············..··............................................. ra1
! ..
dlcc:s. J:'s iokr<:s:wte notar (¡(I(.', mmo l)fim <·t.1 medirla, se les
daba 1ma buC'na base d<: dibujo, sio p erm itirles pasar ;.?/ cstu-
tlio de 110 arl(• <'11 pru·tfcuü,r lwsta [Link] oo fuaan mmpetentcs
eo este tcrreoo. En este, como en mue/l os otms dc:talles, los
reglamentos de Co!l>t.~rt difien;o mot ho de los mélOdos anti-
cuados de los grcm,'os, qot~ :Hin estaban organi'zados segcín
unos principios casi medievales. Ademas,. todas los artistt1s
rt~lacia11arlos coo los Goóelit1os <1uedab;m exentos del colltrol
de los gr<wios y <füfrul,;1ban de la nJjsma lihertad <1ut· los artis-
tas alojados c:11 el lot1vr<.· co1Jlratados directamente por el rey.
El sistema de producción qoe se lmplan(6 <:o los
Gobdinos creó ti elevado nivel de destreza técnic(1 y la tmi-
rormid:,d en el cstílo que otc<-"sitaban l os productos exj_qjdo
por Coll>ert y Luis XIV para los palacios reales. la inventiva
individual Si! valomba m,·nos, pero (•I gmn logro (le U:brun fue
canalizar las energías de t:mros arlts..mos en 1111 solo co11dm:-
to. Ve,;;il/es es ""º
tit' los ejemplos supremos de lo que puede
hacer el rrabajo, tn equipo <!entro de ras arks.
81.11m, 1977, PI>- 332-33~

,:¡g. 52': fa1fü. IH'. l.;, ·,!sita de Luis, XW a la ftit•ica ce los úobelinos. Char:e$
Leb,un, 1670.
 .............................................................-········-···.,.......····-····.......... '....._¡'89
: ..

LUIS XV DE 1715 ,, 1750

Dr: su hegemonf:J en el sigla XVII, Frtmda conservó el

prestigio <lt so cultura, pero al mismo tlempo <1uc perdia so
polftrfo nwrilimo fue per<li('ndo S(I paµtl de director de la
Fig. SI! SUlófl y cmitorio po/il((';_r iotematio,wl. lnglt1l'erra, awu¡ue Je benefitiú en 1.m
Luis XV. Estos rrobirtuios prim:fpio su rivalidad ton Francia, pronto se vio dcblliiad."-1 :J
11os perm' len obser.,·ar sus
<·ausa de la t·nw11c,}Jatión de sus colonias e,~ Norl(·américa, y
c111acterist icM: 1)reclomi11lo
de formas cu'\!&s t'1 el res-
tendió hacia ww preemitJ(~ru:i.1 madtim:, m11o<lial.
paldo y las fo'nias de <:ajo-
{]
nes; piltílS. combadas con un Existió, pues, eu esta epoca ww civilizaciOn que 110 pode-
ri;:o en el extrerro; llm un
mos de11orm·n~rr "eorOJ)(•:JN sfrm mas bieo ''occidenl:11", la cunl
fa' cón c e made•a d<;b:;jQdel
bor\le <lelílNefo c'el aiter-lo.
se formó en !as poknci:Js maritimas mientrns qoe en l:J zooa
Este r-stilo MLuis. XV- se oticnt:,J solamente asimilaron esta civilizaclón m•as reducidas
0¡)0'le r eta'llentr- al más [Link] selectas, tn medio (le fas masas sin coltom. Por con-
c!es:io)dc- 'ltoclásico cpc le
siguiente, los intercambios intenu,cio,w/es se ef<.•ctuaron sote:
SIJC<::'11!f~ O.'lj0 el fth:ldó de
Luis XVI '( roya carn<:trdc;t;i- todo, gracias a l:Js corrientts fotelecll..mks, y el lrnjc, como
ca <erval son sus 1>atas rec- expresión del buen gusto y el rdinamienco se traosformó en
tas, co110 colurrn;,s ;rnti- uno de los medios de J)cncfmción entre las natiom:s..
svas. ·t con sv fuste estriado.
80CCHEI!, 1967, Jl. 291
9Ói
., ............• ••• • • ••• •• ••• •••••••• •• •• •• ••• •~ ••••• •• •••••••• ••••• • ••.,••u• o • •• ••• ••••• •• • •"•• •• •••••••,. •••• ·-·--·--···..···-···--·-•-...--·--•-•,o-- -···-·-- ···--·-·.......____ __··---i,91
.
l n nobleza y disl inción de este período conlrnsla con el
exuberanlC Barroco antcrio, y se mílni fiesta bien claramente
en la indumentaria. Al comienzo del período estamos en
pleno Rococó pero llrogrcsivarncn le a1)areccrán rasgos cílrla
vez mas neoclásicos {el traje masculino I>or ejemplo se simw
pli fica notal>femente) aunque en la decoración y sobre todo
en el mobiliario esas caracleristicas rcciCn se verán bajo el
reinado de Luis XVI.
Este período que nosotros tratare111os comprende la
Regencia (Fcli1>c de Otlcans se hace <:.-l(!JO del gobierno hasu1
la mayoría de edad de Luis XV, de 1715 a 1723) v la mayor
parte del rei,rndo pleno de l uis YN entre 1723 y 1750, que es
el limite de nuestra propuesta.
El prime, momento en lo artístico es dominado. en
Francia, por la figurn de Jean Antoine Watteau ( 1684~172·1) Fig. s:c·la insigfli.J <lt: Gers,, fot J. A.
Walte:w, 1720.
con sus representaciones de "'fiestas galantes". Su aspecto mt1s
Se llata de u'l lug;;r -ce
imaginativo ~' fanlástico puede considernrse a las imágenes \'Cflta dr cuadfOS: en i;I t>aUI de la
que c;reó sobre los l)ersonajes de la comedia italiana. pc;ro izcuierda sr ~ t3 (}[Link] un
junlo con eso está la representación fiel de la realidad eomn ,etr-ato de Luis XIV. Puede verse
en la enself,? dt G<:rs;iint donde puede observarse el famoso ta1)1!>itn en 1~ 'nujrr ce es1>:Hdas, el
•,•estido '"'N;;Hrau" (llan111r.o desde
robe (vestido) Watteau.
l!"tOncrs •1estldo "a la fi-M<e~a").

flg, 54: Figur.i tomada de un c:uadn:,

; ., .
•
,,
dr J. f. -Oé Tto·t (1679• 17S2>. Ph\to,
'Í1íl'l<-'ts c.:-e lam!lifo disetlo go::clinos.
Mujer OO'l [Link] ele •p1,e. .-
-.

gucs Watetau" que partcf) desde los )1.

hombros. ~
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.............. ·-··············· .............................................................................. _¡ 93
i..
'" {O: . ...
En Italia se destaca Giovanni Battista Tiépolo (t696-

. ~-r I 770) quien vivió y trabajó en \/arias ciudades cte Italia. España
\' Alemania (Venecia, Madrid. \•\•ür2burgo).
E:>te pintor [Link] 1a pintura Husionísta. cs1>ecialmen-
le en sus frest·os de iglesias y l)alac:ios coo colores brillantes y
~Jrancles juegos de luces.
Fue el 111i 1s destacado del siglo XVIII v cuyo prestigio le valió
encargos de las cortes de Austria, Rusia, Inglaterra y España.

fig, 55¡ J?esfrfe,x;i.'J ,-Je f/liir¿l;.;rgo, GIO•Jarfi B;Htisia ficpo!o, 1750. F1('S,co.
Se trnta de una <le sus. pinturas ilusionistas. y tc-allales donde se
mezclan•¡ confunden pllttu'3 •¡-f'sculti:ra: las. ro!u--nnas !nfetlo(eSso1 1ealcs
'( p.- .·e«n s<.moi tar u1 b;;kón s111>t1i◊< eonce se dcsauolla u,a escena a,,t e
~I Paoa c1uc licn<' CO'nO forie:> :'ll("{)S. )' c-olumnas pirlados mientr<1s unos
ángeles, a i tqt1ifüla •¡ derc;c'i!a, -:lcsrob1.:I\ tHi teii>n esc;vllór'.co.
& tos h, scos deC◊'il 'l una gran , scalin;;ta del Obispo de i',10t1.bvr90.
const •vida por el a•q.1itt c;to Johann Bal tl'iaS:'I• Neumann ( 1Ga1- 17S3).
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e1e111cn:1J\I, [11 112) J\.-:11\Y.l.»$:i:",11 8;;.,;I., r l 'llthk:, m:h im1:;;,,1a.•:edel 3111'1'(;(1), j
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'~ ....................•........................••••••••••••••••••••••••• J'

En la indumentaria masculim, se va consolidando el traje

... ,
francCs de l res pie1as bilsicas: calzón, chaqueta y casaca.
Se emplea el lerd opelo v pailos de seda y lana. l.a c:asaca
tiene unas mangas con grandes bocamangas, es más entalla-
do en la parte S\Jperior v se abre en dos faldones con más
vuelo c1ue luego tendrán unos pliegues a los cost~dos desde las
caderas y a 1rnrtir de u 1\ fuerte botón.
 ·¡
! $~¡.., ............................................................................................................. . ...................................·-·············....................................................._j'97
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Al comienzo l;is mangas de la chaqueta (el chaleco)

[Link] en ltHgo las de la casaca t va prendida por delan-
lr sólo con tres o cuatro botones aunque lleva muchos. y per-
mite vel' los encajes de I~• camisa o l,;1 ci"ta negra que alterna
ron la corbata.
El calzón se rnete enrollado debajo de las medias a la
,1ltura efe las rodillas,
Aparece el rc.~<1i11gore de lnglatcr,a (ricling coal: abrigo
[Link] montar a caballo) hacia 1725. Es amplio y cruzado por el
11ccho eon un tajo en la [Link] trasera - lo que permite mon-
l al'- y lleva cinturón; posee dos cuellos tmo de los cuales
puede levantarse para protegerse del frio.
Los zapatos siguen la línea anterior pero su punta cua-
(frada es mas fina ahora.
Fig. SJ: V~ ti,r-en:a de homt>:e. lleva
ca>t1ca •¡ se apo•(a en tm bas:ón. Usa
trico,rio y l.> ,¡:eluca •en !)oi~··.

Fig, 58: Morr:>•e 'listlendo un re<fn..

gott', (()ll ci11turón y <:uePo 'ewm1ado
con aMpli:is bocamanga~<:OMOe l) las
<:asacas, v IJCC un tri<:omio también.

f♦~ . 59r farrón de 1;01-:cla1a de Sé•, ,es

con Stt OOl<>r lipi('(l ''oltu tfu •oi' (aiul
1c:al)y OO'l una mui;h;;cha copiada de
u11 cuadro del ph tor 1ococó FrMtois
8:>:K:ht• (1703- 1770) <IU(' pi'ltílb3
jó••en~ <les.'l,Jdás, t''I algv1\()S casos
1>01 t nrnrso de 'ª P-om:iacovr.
! na·¡······-····
., .............................................................._.,,.................................
Un 1)árráfo especial merece el cabello masculino: siguen
usándoSc las grandes pelucas µc.-:ro van aJ)areéfcndo ,1ueva-s
modas. Se lleva una peluca "con bolsa" de seda que ajusta el

1 pelo altás de la cabeza ; hasta 1750 aproximadamente se lleva

la frente más libre y la cr,bcza se ve plana por a,dba. Un moño
amplio cierra ''fa bolsa" y a los costados se dcj.m grao des bucles
"alas de pichón", lo que permite usar el 1>e<1uc1lo tricornio.
Dl'sdc 1740 estos bucles serán reemplazados Imr un cabe-
llo fuertemente atado a los costados y ro,mando dos canelones.
Tambien se puede observar la peluca "3 nudos": tres pequeñas
cola:; sobre la nuca, la del medio más corta y apfetada.
Finalmente se puede ver el ,:adogao (nombre <Iue provie-
ne del general inglés W. Cadogan de esa é¡>oca): cabello riza-
do atado run una c-intc, negra forim111do un mollo alnls v con
las punta~ a ladas por debajo dél mentón.
Todas las pelucas fueron blmwas hasta 1725 y grises los
veinticinco aílos siguientes. El sombrero íuc el tricornio galo..
neado con una pluma pequei\a y su uso se limita cada \•ez más
a l cncrlo bajo el brazo. Se acompana esta imagen con el uso
de un bastón.

fig. 60~Aulorm 1alo, Mau•i« 0'.IMIÍ'l <le la four (1704-1788), 1151.

Aqui 1~ [Link] del pi11or l>J'W! .¡1wcr v·n«1!;}fSt ton ti cspecta~
dor; tiene ,., uclla narnrar ,:3~ y espontanf(J3{1 !' aro en C'I siglo XVIII). No
dctt roríundirselo C'ól\ Otc•ges de 1.3 TotJr, 'llorstro en el uso de ia luz,
cuicn ·1i•1ió el'I ti '>ig!o a t1 l1?fi◊1 'y fue pintor d(> luis XIII.
Viste una casaca sin sola1><1s v se obscr.•a vna 1)eluca "<::n bolsa" :Je
seda oeg'a )' ti tabC'I,:;, a tos costados en ·~1as de p;;lorra o <le f)k hón".
1 100!./ ........_..,.....-.... ,..................................................................-.............. , . ,~. ...................................................................................................,fío
.. 1
1n el traje femenino desaparecen los adornos agregados
u 1m¿1dos pr<:olinlaillesy se usa cada vez. 1Hf1s la secla con dibu-
llt" de rnmajes por la influencia dtl vcsluario teatral de pasto•
,,,les y fieslás galantes.
i\parecen los tontinllos o paniers (en francés, j aulas,
tT'ilos) a arnbos lados de la cadera. Al comienzo sólo fueron
11,ndos por l<1s damas de la corte pero luego gracias a una
umclista de Pmis, lvllle. Margot, fueron realizados de forma
m:'ls económica y llegaron tambi én a la burguesía. El vestido
es amplio con un fnmcido a11c;ho en la cs1,alda clesde los
hombros - 1>lie~1ues Watteau- será el origen del vestido "a la
tn111cesa" que así se llamara a partir de 1730. Las mangas son
ftec;uentemcnlC, no siempre, estrechas y hasta el codo
cerrándose con encajes de ma\•or a meno, supcrpuesl os lla-
madas mangas '"'pagoda".

Fig. Gl: Peluca en 'bolsa", Los vestidos "'flotantes" también fueron utilizados: sin
cinturón destacaban el Sl•ave balanceo de los tontillos.
Fig. 62: Pelu<:a de nudos 0 Se usan las babuchas (palabra de origen árabe: lo que
"ma·tilto·.
cubre el pie) u1\ calzado con la punta doblada hacia arriba,
Fig. 63: 1>e1;c:a "eadogan" tacón alto y eluvo.
donde l)Ue-O'e ·•el'S(; la cinta Como tocados se llevaron gorros de gasa: la mantilla
que se ata í!"-Oelante v reem- 1>eque11a, sobre tocio en verano y para salir, <1ue forma u11a
plaza a la eotbata: este nuco punta encima de la frente y se cruza eo el 11echo; la cofia que
se llerna sclita1fo '/ a ~e<:es
sólo cubre la parte alta de la cabeza; el sombrero de paja con
se [Link] con un alfiltr de
rfüimartt: (oligen de li troba flores. También para viajar y andar a caballo las mujeres usa-
de cc·bat~I. ban en pcque1)0 tricornio.
 ,..
................................................................................·-····················..····t~º3

R9. 64;. Rerm!o de: fa Marq,,es.1 de Pomp$d<J!:r. Ma1.1i<:e Ouenf n efe L;i Tour
(1704- 17$8). Musco ctl louwe,
úh: :iintor <le srnn expresividad ,e:ir za este cuadro de la anlante
oficial de Luis 'YJI. en ,calidad M3()31"le (l'Etio!es.. qu:c:n hábfa tkl•o un clí3
y
'OJiero pos<::I!' t'I co·azón del Re'{' cJ~lc ucgo lo col'ISigJló. ¡>el'$(lna- s,,
licad tuvo mu<:ha h f1Je1<:ia en el gob' t •ro ee l t<is XV.
fo la pintura se muesrn1 una irragen [Link] y elegan:e. IJc;,¡a un
vcsfo'o "a la f,ances;)' <:0n escote cu:ic,a~:> y ,n;;ng;;s "pagoda·; la tela I>(e-
• seNa flo,es \' r:;rna,t$ según el gusto ce l;i t poca por inf luer,da <!e las :ias-
1:::11ales, b 1c::e. corro calzat!o, vnas '?ílb\1<:h;¡s •.
 104]········-··········· ............................................................................................ ··-······............_.........................._.. ......... ................ .
.,

f iQ. 66: M.i1ti1la :icquel\¡¡ ataua. íloja, debajo dt l mef'tón.

fig. 67: l íl tnbUJ:tCS9 de lil Soltma. ¡:,.a•1,cl'S(Q di: Go•;a ( 17•16- 1828). 1792.
r...1u~co tel l,ouwc.
en este ó1eo del ; cnial phtor podeiros ...,r el 1r,fl5, pum ts,i!o español <le
firc$ cel [Link]' o XVIII que inflJi•;i ,nu('ho en la i1du1-..en:afia Cel 8ucno5-
:~i•es Colonl;;I.
Podemos \'i1cu1ar est a image1\ ~n 111 fig. 88 de la $cgu1toa p;;n<: del l'b,o,
Oelkada mantill¡¡ blanca co!<::<::ac11 sobre ca~z.a y hó1'l'l::Hos. uso de aoa1ico
fi9. 6$: .Mu.e, e<>r, \'estido · nota,te·. Se hata ce un amplio vestido si, ll'íH- y ar•eg•o co1 moñóS ·; flo1c5- en t i cabcl'o; zal)<llOS con 001da<!os. w pc.r-
c.a· 1..1 cum.11a
. ,.,' que se t:ala..,,,....
_,._ , su, vtmtnh: ;; 1c11r1m;;r
• )'3 <iue oos<:e dos j)ue;tos. E! 1).lite (le la meda Rococó que ,etomaril el l«>'nanti(ismo -t;Hnbitn
to1111Hos mdepemrcntes re911lados COfl \lflOS cordones. amante ele la natu1a1ew- hacio 1825.
 .,
.,................................................................................................................
lOG¡

Se ven muchas cajitas ton accesorios: Junares, potes de

rouge, relojes y el infaltable abani<.-o co,1varrillas de marfil o
de carey, co,1una banda de raso que pinlaban los artesanos y
artistas de la época.

~i9. 68: lt' Ba! p$té (l:I oo.1i'e de ga!:1}, A, tfr Sa'n¡-;\utin.
Este <1ibu)!'le <[Link]ó dos obras <:.11;ltall'$ 1)a1a la hislo1ia ce la indu-
menta•ia c'vrantc: el ieinado ce: luis XV, la que pesertan·os y le Concert (El
ConciC"1to), tas rrism3s fJeto'l diseñadas al [Link] del f)C'1icdo de Lu;s ~
(ha<lo 1773).
En la imagen VC'1nos a los hombres oon s,, peluca 'en bolsa· '( tasa-
<:as 0011 gal onrs bol'dados tn les bordts \•Mkal('s. Mient•as que l as mujeres
•1isteti unos Mnazo1cs bi e,1 amplios a los cmla::'o~ sobre l o~ cuales f)odia1
1'.fesca1$ar los codos IIMliiCOS. 1>reci sa11~ne. "de ('()(l()S". Ur o> 1'llás peq1,1e-
lios usados p:,r·a cnlr(('tlSa se denomln.a•on "~onsiderad oties·.