En esta guía vas a encontrar todo lo que
necesitas saber para tejer el Sweater
Stella
NIVEL DE DIFICULTAD:
Principiante /Intermedio
Se requiere conocimiento sobre puntos
básicos y saber hacer aumentos y
disminuciones simples.
CONSTRUCCIÓN
La prenda está tejida en crochet con la técnica “top down”, es decir
desde arriba hacia abajo.
Vamos a empezar tejiendo el cuello de forma vertical y luego montar los
puntos sobre el mismo para continuar tejiendo un canesú circular de
forma horizontal. Realizaremos aumentos sencillos hasta llegar a la
separación de las mangas del cuerpo y continuaremos tejiendo el cuerpo
de forma circular hasta alcanzar el largo deseado.
Finalmente retomaremos las mangas que se tejen directamente sobre el
tejido, es decir que no requiere costuras mas que los puntos para cerrar
el cuello.
Vamos a necesitar:
Talles:
Aguja Crochet N° 6
Vas a poder realizar
(o la indicada para el hilado que elijas) este diseño en
Tijera / Marcadores /Aguja lanera cualquier medida.
Hilado:
Cashmilon 4/7 - 500 gr para un talle S/M
Vas a poder reemplazarlo por cualquier hilado
PUNTOS UTILIZADOS:
CAD: Cadena
PD: Punto deslizado
MV: Media Vareta (Punto Medio Alto)
MVD: Media Vareta Deslizada (Punto Medio Alto
deslizado)
PB: Punto Bajo (Medio Punto)
PBC: Punto Bajo centrado (Medio Punto Centrado)
MEDIDAS Vamos a necesitar las siguientes:
Medida 1:
CUELLO:
Contorno de cuello
Medida 2: M1
CUERPO:
Contorno de hombros (torso más brazos)
M6 M3 M2
Medida 3:
PROFUNDIDAD DE SISA:
Desde hombros a axila
Medida 4: M5
ANCHO DE SISA:
Tomar el ancho debajo de la axila
Medida 5:
LARGO:
Desde hombros hasta largo deseado
Medida 6:
LARGO MANGA:
Desde cuello hasta muñeca o largo deseado
Con esta información podemos empezar a tejer.
MUESTRA
La muestra la vamos a hacer con 20 puntos de base y vamos a realizar 12 vueltas.
Puede que no lleguemos a los 10 cm pero nos va a servir para hacer los cálculos que necesitamos para tejer el cuello.
ATENCIÓN: no cortes el hilo ni deshagas la muestra que ¡ya tenes una parte del cuello tejida! Una vez que hagas el calculo que
necesitamos podes seguir tejiendo desde ahí.
PASO A PASO
Iniciar con 20 cadenas de inicio + 1 cadena de altura.
V1= 1 Media Vareta deslizada (MVD) tomando la hebra de atrás en cada punto. Hacer 1 cadena (CAD) y girar el tejido.
V2= 1 Punto Deslizado (PD) tomando la hebra de atrás en cada punto. Hacer 1 CAD y girar el tejido.
V3 a V12: repetir vueltas 1 y 2.
Podes verlo en video en el siguiente link: [Link]
La media Vareta es
deslizada tomando la
hebra de atrás. El PD se realiza tomando la
Ver en el video cómo se hebra de atrás
realiza
MEDIDA
Vamos a medir
solamente cuántos
cm son 12 vueltas
para empezar a tejer.
Estirá bien la muestra
para tomar la
medida.
En mi caso, son 10
centímetros, pero
esto puede variar
según la tensión, el
hilado y la aguja
utilizada.
CUELLOS
Tanto la muestra como el tejido
con hilado semigrueso están
24 puntos
hechos con 20 puntos. Este
número puede variar sin
problemas si decidis usar otro
hilado o si queres hacerlo mas
corto o mas largo.
El único requisito para poder
seguir el paso a paso es que
tenga un mínimo de 14 puntos. 20 puntos
Vas a poder adaptarlo al largo
que quieras, 20 puntos es solo
una sugerencia o
recomendación.
CUELLO
El cuello es la única parte que se teje en vertical, esto quiere decir que las cadenas de inicio van a quedar en un
lateral y al terminar de tejerlo haremos una unión para que nos quede en circulo.
Luego trabajaremos sobre el cuello directamente para tejer el cuerpo.
Para iniciar con el cuello necesitamos conocer la Medida 1: Contorno de cuello.
En mi caso la Medida 1 son 39 cm. Esta medida la vamos a dividir por 4 porque el cuello se divide en 4 bloques
que van a tener la misma cantidad de vueltas cada uno.
B4
En mi caso, 39 / 4 = 9, 75 centímetros.
B1 B3
Cada bloque tiene que medir 9,75 centímetros.
B2
Como ya sabemos cuántos centímetros hay en 12 vueltas, podemos
averiguar cuántas vueltas hay en 9,75 cm con una regla simple:
Si sabemos que 10 cm son 12 vueltas
9,75 cm: 9,75 x 12 / 10 = 11,7 vueltas
El único requisito que debemos cumplir es que la cantidad de vueltas sea un número par. B4
En mi caso entonces, cada bloque va a tener 12 vueltas.
B1 B3
B2
BLOQUES
Para todos los bloques los puntos son los mismos que en la muestra, es decir repetimos las 2 vueltas, la primera de
media vareta deslizada tomando la hebra de atrás y la segunda de punto deslizado tomando la hebra de atrás.
Bloque 1 y 3 son iguales.
Bloques 2 y 4 vamos a agregar algunas vueltas cortas de manera muy simple y son iguales entre si también.
BLOQUE 1
Para realizar el primer bloque vamos a hacer 2 vueltas menos de las que nos corresponden. Esto es porque las vamos a
agregar al final cuando tengamos que hacer la unión para cerrar el cuello y que nos quede tan prolija que ni se note.
Entonces, si me corresponde hacer 12 vueltas, voy a hacer 10.
Como te dije antes, con las vueltas tejidas en la muestra ya tenes una parte del cuello tejida.
En mi caso, las vueltas tejidas en la muestra coinciden con la cantidad de vueltas que tiene cada bloque.
Pero, como la muestra tiene 12 vueltas y tengo que hacer 10, voy a destejer 2 y arrancar a tejer el Bloque 2.
Si las vueltas que tenes que hacer son más, solo agregá las que falten a la muestra.
Que lindo ahorrarse este paso ¿no?
Si empezas desde cero, te recuerdo el paso a paso:
PASO A PASO
Iniciar con 20 cadenas de inicio + 1 cadena de altura.
V1= 1 Media Vareta deslizada (MVD) tomando la hebra de atrás en cada punto. Hacer 1 cadena (CAD) y girar el tejido.
V2= 1 Punto Deslizado (PD) tomando la hebra de atrás en cada punto. Hacer 1 cadena (CAD) y girar el tejido.
V3 a V correspondiente: repetir vueltas 1 y 2.
Recordá que la media vareta
es deslizada y que tanto la
media vareta como el punto
deslizado se tejen tomando
la hebra de atrás.
Si queres verlo en video podes hacerlo desde este link:
BLOQUE 2:
En el bloque 2 vamos a lograr el efecto que se ve en el cuello haciendo unas vueltas cortas antes y
después de las vueltas que corresponden a cada bloque, de la siguiente manera:
V1: 4 MVD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al are y girar el tejido
V2: 4 PD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al aire y girar el tejido
V3: 6 MVD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al are y girar el tejido
V4: 6 PD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al aire y girar el tejido
V5: 8 MVD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al are y girar el tejido
V6: 8 PD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al aire y girar el tejido
V7: 10 MVD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al are y girar el tejido
V8: 10 PD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al aire y girar el tejido
V9: 12 MVD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al are y girar el tejido
V10: 12 PD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al aire y girar el tejido
V11: 14 MVD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al are y girar el tejido
V12: 14 PD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al aire y girar el tejido
Una vez que llegamos a los 14 puntos vamos a volver a tejer las vueltas completas de 20 puntos, la
misma cantidad que corresponden a cada bloque. En mi caso, 12 vueltas de 20 puntos.
Al completar las vueltas que corresponden al bloque vamos a retomar las vueltas cortas.
Esta vez en vez de arrancar con pocos puntos y hacer crecer las vueltas cortas hasta llegar a los 14
puntos, vamos a hacer al revés: empezar tejiendo 14 puntos y disminuir hasta llegar a 4 puntos.
V1: 14 MVD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al are y girar el tejido
V2: 14 PD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al aire y girar el tejido
V3: 12 MVD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al are y girar el tejido
V4: 12 PD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al aire y girar el tejido
V5: 10 MVD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al are y girar el tejido
V6: 10 PD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al aire y girar el tejido
V7: 8 MVD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al are y girar el tejido
V8: 8 PD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al aire y girar el tejido
V9: 6 MVD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al are y girar el tejido
V10: 6 PD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al aire y girar el tejido
V11: 4 MVD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al are y girar el tejido
V12: 4 PD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al aire y girar el tejido
Al llegar a los 4 puntos completamos el bloque 2
BLOQUE 3:
En el bloque 3 vamos a tejer las vueltas que correspondan con los 20 puntos (igual bloque 1 pero completas, sin
restar las 2 vueltas)
V1: 1 MVD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al are y girar el tejido
V2: 1 PD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al aire y girar el tejido.
V3 a V correspondiente: Repetir V 1 y 2
BLOQUE 4:
Es el ultimo bloque y vamos a repetir los mismos pasos que en el Bloque 2.
Al finalizar el Bloque 4 tenemos que tejer las 2 vueltas que nos quedaron del 1er bloque para poder cerrar el cuello.
V1: 1 MVD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al are y girar el tejido
V2: 1 PD tomando la hebra de atrás en cada punto. 1 cadena al aire y girar el tejido.
Ahora si vamos a dejar una hebra de unos 20
cm para realizar la costura.
También podes realizarla con PD pero siempre
es más prolijo y queda realmente invisible con
costura.
Es la única costura que vamos a realizar.
Todo el paso a paso del cuello y la costura lo
encontras en video en el siguiente enlace:
[Link]
CANESÚ
PASO A PASO
Vamos a empezar el Canesú trabajando sobre el cuello y para empezar vamos a ubicar la mitad de la
espalda que es donde va a iniciar y terminar cada vuelta. La espalda la podes ubicar en la mitad del
bloque 2 o bloque 4 del cuello.
(si te gusta que la unión quede en el costado podes hacerlo tranquilamente, a mi me gusta que
quede en la mitad de la espalda porque me da la posibilidad de hacer la separación de mangas y
cuerpo sin cortar el hilo y aunque la marca de cada vuelta se note, al final te propongo un detalle
para que no se vea)
V1: insertar la aguja y hacer 1 cadena de altura (cuenta como 1er punto o MV). Continuar tejiendo 1 MV tomando la hebra de atrás por
cada vuelta. Cerrar con PD en la cadena de altura (al cerrar con la cadena de altura inicial se completa la MV) y girar el tejido.
La cantidad de puntos al finalizar la vuelta tiene que ser un numero par ya que la cantidad de vueltas del cuello tenia como condición ser
un numero par. Si no te queda par revisá donde se realizó la costura que puede ser que hayas agregado o te hayas salteado un punto.
V2: Hacer 1 Cadena (cuenta como 1er punto) y continuar tejiendo 1 PD tomando la hebra de atrás en cada punto. Cerrar con PD en la
cadena de altura y girar el tejido
Si tenes duda de cómo se realiza, mirá el video en el siguiente enlace: [Link]
A partir de la siguiente vuelta vamos a hacer los aumentos típicos de un canesú circular y los vamos a hacer siempre en las vueltas que
nos toca tejer MV.
Lo primero que necesitamos saber es cuántos puntos tenemos en total para buscar un múltiplo y poder hacer los aumentos.
Recomiendo no utilizar un múltiplo de 2 o 4 porque si hacemos los aumentos cada pocos puntos nos va a quedar ondulado el tejido.
Podría ser un múltiplo de 6 en adelante.
En mi caso tengo 96 puntos y como es múltiplo de 6 voy a iniciar a hacer los aumentos cada 6 puntos.
Una vez que encontramos el múltiplo, vamos a hacer los aumentos de manera consecutiva. Es decir que si iniciamos haciendo
aumentos cada 6 puntos, en la siguiente vuelta de MV donde nos toque hacer aumentos los vamos a realizar cada 7 puntos, y en la
siguiente cada 8 puntos.
V3: hacer 1 cadena de altura (cuenta como 1er punto) y girar el tejido. *Tejer 5 MV tomando la hebra de atrás y en el siguiente punto
hacer 2 MV tomando la hebra de atrás en el mismo punto*. Repetir de * a * hasta completar la vuelta. Cerrar con PD en la cadena de
altura (se completa la MV).
V4: 1 PD tomando la hebra de atrás en cada punto.
Vamos a hacer estas 2 vueltas hasta alcanzar el ancho que necesitamos: Medida 2. Es decir que el tejido debe cubrir brazos y cuerpo.
Una vez que alcanzamos el ancho (M2) debemos verificar cuánto nos falta para
llegar hasta la zona de las axilas que es donde realizaremos la separación de cuerpo
y mangas: Medida 3.
Para esto, podes medir simplemente con centímetro pero te sugiero que te pruebes
la prenda para estar mas segura. M3 M2
Si ya cubrimos el ancho pero todavía no el largo, seguir tejiendo de manera circular
sin realizar aumentos. Es decir, repitiendo las vueltas 1 y 2 sin aumentos.
Si cubrimos el ancho y coincide con el largo que necesitamos, ya podemos separar
mangas y cuerpo.
CUERPO
SEPARAR CUERPO Y MANGAS
Para hacer la separación lo que tenemos que hacer es definir del ancho total cuántos puntos
corresponden al cuerpo y cuántos puntos a las mangas.
La técnica mas utilizada para la separación de cuerpo y mangas consiste en hacer 2 simples
cálculos:
1. Contar la cantidad total de puntos y dividirla por 5. El resultado nos indicará la cantidad de
puntos que corresponden a cada manga.
Ejemplo: si el Canesú tiene 100 puntos. 100/5= 20. A cada manga le corresponden 20 puntos.
2. Sumar la cantidad de puntos que le corresponden a cada manga y restárselas al total de puntos que
tiene el canesú. Así, vamos a saber cuantos puntos nos quedan para el cuerpo. A esta cantidad de puntos
la dividimos por 2 y entonces vamos a saber la cantidad de puntos que le corresponden a la espalda y a la
delantera.
Siguiendo con el ejemplo:
20 + 20 = 40
100 – 40 = 60
60/2 = 30
Entonces 30 puntos son para la delantera y 30 puntos son para la espalda.
Pero no termina ahí:
Una vez que tenemos estos datos y sabiendo que la unión de cada vuelta debe quedar en la mitad de la espalda, para ubicar esta
cantidad de puntos en el tejido tenemos que volver a dividirla por 2.
30/2 = 15
Entonces desde donde cerramos cada vuelta contamos 15 puntos hacia cada lado y ponemos un marcador.
Desde cada marcador vamos a contar la cantidad de puntos que le corresponden a las mangas.
En el ejemplo eran 20 puntos. Así que contamos 20 puntos hacia cada lado y colocamos marcadores.
Para asegurarnos que los cálculos están bien, debemos verificar que los puntos que quedan entre los marcadores y corresponden
a la delantera, sean la misma cantidad de puntos que en la espalda.
Según el ejemplo, 30 puntos.
Y falta un poquito mas:
Antes de empezar a tejer, nos queda un solo paso y es: saber cuántos puntos tenemos que agregar cuando salteamos las
mangas. Y para esto necesitamos la medida 4, que es el ancho de sisa.
Para esto, medir el ancho de sisa y ver cuántas cadenas se necesitan agregar para alcanzar esa cantidad de centímetros.
Agregar estos puntos nos va a servir para cubrir el contorno de busto sin problemas y que la prenda no nos quede tan
ajustada.
Con el cuerpo y las mangas ya marcados en el tejido y sabiendo la cantidad de puntos que debemos agregar, empezamos a
tejer.
Foto 1
V1: hacer 1 CAD (cuenta como MV) y girar el tejido. Tejer 1
MV tomando la hebra de atrás en cada punto hasta llegar al
marcador (foto 1)
Hacer la cantidad de cadenas necesarias según la Medida 4,
dejar los puntos de la manga sin tejer y continuar tejiendo
Foto 2 Foto 3
desde el siguiente marcador (foto 2)
Hacer 1 MV tomando la hebra de atrás en cada punto hasta
llegar al próximo marcador (foto 3)
Hacer la misma cantidad de cadenas para la 2da manga y
Foto 4 Foto 5
pasar al siguiente marcador (foto 4)
Hacer 1 MV tomando la hebra de atrás en cada punto hasta
completar la vuelta. Cerrar con PD (foto 5)
V2: hacer 1 CAD (cuenta como punto) y girar el tejido. Tejer 1 PD tomando la hebra de atrás en cada punto hasta completar la vuelta. Cerrar
con PD y girar el tejido.
V3: tejer 1 MV tomando la hebra de atrás en cada punto. Cerrar con PD y girar el tejido.
V4 en adelante: Repetir vueltas 2 y 3 hasta alcanzar el largo deseado. Tener en cuenta que los últimos 7 cm quedan reservados para hacer
el elástico.
Antes de pasar al elástico y terminar con el cuerpo, tejer una ultima V2 para que quede mas prolijo y para iniciar tejiendo desde el derecho.
ELÁSTICO
Se teje en espiral, sin cerrar las vueltas.
V1: 1 PB tomando la hebra de atrás en cada punto. No cerrar la vuelta y continuar tejiendo
V2: *1 PB centrado y 1 PD tomando la hebra de atrás*. Repetir hasta completar la vuelta y no cerrar (continuar tejiendo en espiral).
En el siguiente link podes ver donde hacer el PD para que quede derecho el tejido: [Link]
V3 a V12: repetir V2. cerrar con PD y esconder el hilo.
MANGAS
Vamos a retomar el tejido en las cadenas
que hicimos cuando separamos cuerpo y
mangas.
V1: Insertar la aguja, hacer 1 cadena
(cuenta como MV) y hacer 1 MV tomando
la hebra de atrás en cada punto. Cerrar
con PD.
V2: hacer 1 CAD y girar el tejido. Hacer 1
PD tomando la hebra de atrás en cada
punto hasta completar la vuelta y cerrar
con PD
V3 en adelante: repetir vueltas 1 y 2
Podemos hacer la manga tan larga como queramos. En mi caso, tejí sin hacer disminuciones hasta cubrir el codo y luego empecé a
disminuir 2 puntos por vuelta.
Para hacer las disminuciones:
V1: hacer 1 cadena (cuenta como punto), tejer 2 MV tomando la hebra de atrás juntas hasta que nos queden los últimos 2 puntos,
tejer 2 MV tomando la hebra de atrás juntas. Cerrar con PD en la cadena con la iniciamos la vuelta, hacer 1 cadena y girar el tejido.
V2: tejer 1 PD tomando la hebra de atrás en cada punto. Cerrar con PD y girar el tejido.
Repetir V1 y 2 hasta alcanzar el largo de la manga, teniendo en cuenta que los últimos 7 centímetros los vamos a dejar para tejer el
puño.
PUÑO
Se teje igual que el elástico del cuerpo.
V1: 1 PB tomando la hebra de atrás en cada punto
V2: *1 PB centrado y 1 PD tomando la hebra de atrás*. Repetir hasta
completar la vuelta y no cerrar (continuar tejiendo en espiral).
V3 a V12: repetir V2
solo nos queda un
detalle
DETALLE ESPALDA
Como las uniones entre
las vueltas no terminan
de quedar súper prolijas
le agregué un detalle
simple.
Tejí una vuelta en Punto
cangrejo en horizontal
sobre las uniones de cada
vuelta como si estuvieran
bordadas.
Ver video en el siguiente link:
[Link]
Ya está todo el trabajo hecho. Solo nos quedaría
esconder todas las hebras sueltas.
Llegaste al final
MIRÁ LO QUE HICISTE CON
TUS MANOS
Si tenes alguna duda, comentario o sugerencia con respecto al patrón escribime a:
patronesnietadesastre@[Link] para una respuesta rápida.
Si encontrás algún error no dudes en hacérmelo saber para poder corregirlo.
¡
Ñ !
Si te animas a tejerlo me encantaría ver el
resultado!
Podes compartirlo en tus redes sociales y
etiquetarme o mandármelo por mensaje
privado.
El Patrón de este diseño es propiedad de @nietadesastre.
Se permite su uso personal únicamente.
Queda prohibida la distribución, reproducción, o comercialización, parcial o
total del contenido de este PDF.