Pantalón

Medidas Pantalón base

Talles de dama 40 42 44 46 48
Contorno de cintura 64 68 72 76 80
Contorno de cadera 92 96 100 104 108
Altura de cadera 19 20 21 22 23
Altura de Tiro 25,8 26,4 27 27,6 28,2
Altura de rodilla 54 54,5 55 55,5 56
Contorno de rodilla 38 40 42 44 46
Separación de busto 19 19,5 20 20,5 21

Altura de tiro
Se debe tomar
con la persona sentada
sobre una superficie plana
y desde la cintura hasta
la base donde se sentó
la misma.

Altura de rodillas

Altura
de
pantalón
Separación costado
de busto

Altura de cadera
Contorno de rodilla
Si se toma con la
rodilla flexionada nos
Contorno
dará la suficiente flojedad
de cintura como para no agregar
holguras en el trazado
de la base.

Contorno
de cadera

Pantalón Romina Vignati

 Trazado Pantalón base

Medidas necesarias 44
Contorno de cintura 72
Largo pantalon costado 100
Altura de cadera 21
Altura de tiro 27
Altura de rodillas 55
Contorno de cadera 100
1/4 cont. de cintura mas prof. de pinza
Contorno de rodillas 42
Separación de busto 20 M
G 1,5 cm 1,5 cm L A
1 cm
N

Altura de cadera
10 cm
Trazado base delantero
½ sep. de busto

Altura de tiro
Hacer un escuadrado.
- A: Vértice del trazado.
- B: Bajar desde el punto A el largo de pantalón
C
deseado.
- C: Bajar desde el punto A hacia B, la altura de
cadera.
H D
- D: Bajar desde el punto A hacia B, la altura de tiro.

Altura de rodiellas
I
F
- E: Bajar desde el punto A hacia B, la altura de 15 % del
rodillas. 1/4 de cont. 1/4 de cont. De cadera
de cadera
- Escuadrar todos los puntos hacia el lateral.
- F: Desde el punto D entrar el 1/4 de contorno de
cadera
- G:Escuadrar el punto F hasta la línea superior .
- H: A partir del punto F marcar un 15 % del cuarto de

Largo de pantalon costado

cadera prolongando la línea de tiro.
- I: Obtener el punto intermedio entre el punto D y el
punto H. Definiendo de esta manera el hilo y centro
del pantalón.
- Escuadrar este punto de arriba a abajo del 1/4 cont de rodilla 1/4 cont de rodilla
pantalón. J K
- J: Marcar 1/4 del contorno de rodilla en altura de E
rodilla, desde el centro del pantalón.
- K: Repetir el paso anterior pero hacia el otro lado
del centro del pantalón.
- Escuadrar el punto J y el punto K hacia el largo total
del pantalón para formar la botamanga.
- Unir el punto H con el punto J en línea levemente
curva para definir entrepierna.
HILO

-L: Desde el punto G hacia el punto A marcar 1/4 de

contorno de cintura más la profundidad de pinza ( 3
cm).
- Unir los punto L con C en línea curva y el punto D
con K en línea recta.
- M: Desde el punto G marcar la mitad de separación
de busto para ubicar el eje de la pinza, prolongarlo 10
cm y armarla repartiendo la profundidad elegida para
la misma por partes iguales.
- N: Bajar desde el punto G 1 cm necesario para
respetar la curvatura natural del cuerpo. Unir con
línea curva con el punto L.
- Unir la punta de tiro con la cadera con forma curva.
- Se recomienda emprolijar la zona de unión de la
rodilla externa para evitar defectos posteriores. B

Pantalón Romina Vignati

 Trazado Pantalón base

Medidas necesarias 44
Contorno de cintura 72
Largo pantalon costado 100
Altura de cadera 21
Altura de tiro 27
Altura de rodillas 55 1/4 cont. de cin
tura mas prof
. de pinza
Contorno de cadera 100
Contorno de rodillas 42 ½
½
Separación de busto 20 5 2 cm
7
6 A
1,5 cm
G

13 cm
Trazado base Espalda 8

Calcar sobre otro papel el trazado de

pantalón delantero y sobre este realizaremos las
transformaciones. ( Todo menos pinza) Salir 2 veces
más de lo
- 1: Desde el punto H salir, prolongando la línea de que se salio en
altura de tiro, 2 veces más de lo que se prolongó en el tiro delantero
delantero. 1
- 2: Escuadrar el punto 1 hacia abajo un par de H
centímetros. 3
- 3: Medir desde el punto H hasta el punto J del
delantero (entrepierna) con el centímetro y dejando 2
el centímetro quieto en el punto J desplazar
manteniendo la medida obtenida hasta cortar la
vertical hecha en el paso anterior. 4
- 4: Unir el punto 3 con el punto J con suave curva
obteniendo la entrepierna.
- 5: Desde el punto G hacia el punto A entrar 2 cm y
subir 1,5 a 2 cm, necesarios para prolongar y pegar
al cuerpo el tiro de espalda.
- 6: A partir de los 2 cm que se entraron en el punto
anterior marcar 1/4 del contorno de cintura más la J
profundidad de pinza (3 cm)
- 7: Definir el punto intermedio de la nueva cintura y
ubicar el eje de la pinza, en este caso de 13 cm de
largo con una profundidad de 1,5 cm hacia cada
lado.
- 8: Unir la nueva cintura con la cadera con línea
curva.
- 9: Unir para armar el nuevo tiro, en forma recta
HILO

hasta la cadera y en curva hasta llegar a la

entrepierna como muestra el gráfico.
Se recomienda emprolijar la unión de la
entrepierna con la rodilla.

Pantalón Romina Vignati

 Transformaciones de pantalon
Modificaciones del largo
Siempre, para establecer un nuevo largo, se deberá descontar subiendo o bajando por los cuatro lados de las
costuras del trazado. De esta manera no se generarán desfasajes.
Short: El mínimo de entrepierna para un short es de 4 cm. Si se desea un short super corto se podrá cavar hacia el
lateral de la pierna subiendo de 2 a 4 cm pero no se podrá tocar la entrepierna.( Ver gráfico en pagina siguiente)
Bermuda: La altura de bermuda puede situarse desde la línea de rodillas hacia arriba entre los 5 y los 10 cm. Siempre
que se deseen hacer correcciones en los anchos de las botamangas se deberán aplicar en igual medida a cada lado de
la pierna. Solo en el caso de las bermudas de botamanga ancha se deberá salir menos en la entrepierna que en los
laterales. Se agregará distintas amplitudes a ambos lados para evitar los pliegues y amontonamiento de tela entre las
piernas.( Ver gráfico en pagina siguiente)

Cadera Cadera

Tiro Tiro

4 cm 4 cm 4 cm
Short
4 cm

Bermudas
5 a 10 cm 5 a 10 cm 5 a 10 cm 5 a 10 cm

Rodilla Rodilla

10 a 15 cm 10 a 15 cm 10 a 15 cm 10 a 15 cm

Pescador
HILO

HILO

Del Esp

Capri

De 10 cm De 10 cm De 10 cm De 10 cm
a 15 cm a 15 cm a 15 cm a 15 cm

Transformaciones Romina Vignati

 Modificaciones del largo
Pescador: Pantalón de línea angosta que llega hasta unos 15 cm por debajo de la línea de rodillas.
Capri: Pantalón de línea angosta que se amplia levemente en la botamanga y llega unos 15 cm por encima del tobillo,
en algunos casos lleva una abertura sobre la costura lateral.

Short super corto

Del Esp
Cadera Cadera

Tiro Tiro

De 2 De 2
4 cm a 4 cm
a 4 cm
4 cm

Redondez hacia arriba para que siga Redondez hacia abajo para que
la cavadura de la pierna cubra la cola

Bermudas de pierna ancha

Cadera Cadera

Tiro Tiro

1 a 1,5 cm Amplitud deseada 1 a 1,5 cm Amplitud deseada

Limitar al mínimo la flojedad dada en las entrepiernas evitará defectos cuando se produzca el roce al caminar

Transformaciones Romina Vignati

 Pantalón Oxford
Este es un modelo ajustado hasta las rodillas y con vuelo de campana en las botamangas.
Sobre una base de pantalón:
1- Entrar en la rodilla de todos los laterales 1 cm o más, si se desea más ajustado. Antes de modificar
el ancho es conveniente tomar el contorno de la rodilla para evitar problemas de movilidad, teniendo
en cuenta que la flojedad mínima requerida en rodilla para tejido plano es de 6 cm como mínimo.
2- Dar vuelo en la botamanga hacia todos los lados por igual.
3- Unir las nuevas medidas, redondear el ruedo y emprolijar la unión en la zona de rodillas.

Cadera Cadera

Tiro Tiro

Importante:
Este descuento
solo se podrá hacer
si antes se corroboró
la medida del contorno
de rodilla con flojedad.
En una base ajustada
no es necesario.
Rodilla Rodilla
1 cm 1 cm 1 cm 1 cm
1

Del Esp

Redondear
el ruedo teniendo
en cuenta lo aprendido
en faldas evasee

5 cm ó más 2 5 cm ó más 5 cm ó más 2 5 cm ó más

Transformaciones Romina Vignati

 Pantalón Cigarette, Chupín ó Pitillo
Este es un pantalón muy ajustado que generalmente se prolonga sobre el zapato y suele
llevar tajitos o aberturas laterales.
Sobre una base de pantalón:
1- Entrar en la rodilla de todos los laterales 1 cm. Antes de modificar el ancho es conveniente tomar
el contorno de la rodilla para evitar problemas de movilidad, teniendo en cuenta que la flojedad
mínima requerida en rodilla para tejido plano es de 6 cm como mínimo.
2- Alargar la botamanga unos 5 cm si se desea que caiga sobre el zapato.
3- Achicar la botamanga aplicando desde el centro del pantalón un 1/4 de contorno de botamanga
hacia cada lado. Teniendo en cuenta que una botamanga menor a los 34 cm no permite la postura
con zapatos.
4- Marcar la ubicación de los
tajitos por los laterales
externos de las piernas,
aproximadamente de 5 a 10
cm (desde la botamanga
hacia la rodilla) . Se debe
recordar que en la zona del
tajo se deberá dejar un
margen superior de costura,
como mínimo de 3 cm para
Cadera hacer la vista del mismo. Cadera

Tiro Tiro

Importante:
Este descuento
solo se podrá hacer
si antes se corroboró
la medida del contorno
de rodilla con flojedad.
En una base ajustada
no es necesario.
Rodilla Rodilla
1 cm 1 cm 1 cm 1 cm
1

Del Esp

4 4
Tajo Tajo
5 a 10 cm

5 a 10 cm

Bajar la cantidad de cm que se desea

3 2 3 2
1/4 1/4 que caiga el pantalón sobre el zapato. 1/4 1/4
(5 a 7 cm)
Cont. de botamanga Cont. de botamanga

Transformaciones Romina Vignati

 Pantalón Palazzo
Pantalón de botamanga ancha y pierna extremadamente floja pero que hasta la cadera se
mantiene ajustado, en las líneas de pantalones de piernas anchas las botamangas irán de 26 cm
en adelante (por mitad).
Sobre una base de pantalón:
1- Salir en todos los lados de la botamanga la misma cantidad de cm deseados para vuelo, por
ejemplo 6 cm.
2- Unir en forma recta la entrepierna del delantero (perdiendola en la línea de tiro), la pierna
externa del delantero y de la espalda (perdiendola si es necesario en la línea de cadera).
3- Para unir la entrepierna de la espalda no se puede unir en línea recta la botamanga con el tiro,
porque se estaría agregando demasiada cantidad de tela y esto produciría defectos. Por lo tanto
se deberá tener en cuenta el excedente que se le esta dando en la entrepierna delantera en zona
de rodilla y esta misma medida trasladarla a la espalda. Se recomienda verificar que las
amplitudes en zonas de rodilla sean exactamente iguales en todos los lados de las piernas.
Babuchas: Sobre la base del pantalón palazzo solo se deberá agregar un puño y fruncir
la botamanga para adaptar el tamaño de uno al otro.
Cuando se agrega el puño al largo normal del pantalón se logra un efecto englobado superior. De
no querer este efecto se deberá descontar al largo total del pantalón la medida del ancho del
puño que se desea agregar.
Se debe poner en el molde como seña
que se debe fruncir la botamanga.

Cadera Cadera

Tiro Tiro

Rodilla Rodilla
Importante:
Se debe verificar que las
Tomar esta medida 4 amplitudes en las Aplicar la medida
y trasladar a la líneas de rodillas tomada de la
entrepierna de la sean iguales. entrepierna
Linea incorrecta

espalda delantera.
2 2 2

Del Esp

3
Amplitud a gusto de
6 cm ó más 1 6 cm ó más 26 cm en adelante 6 cm ó más 1 6 cm ó más

Transformaciones Romina Vignati

 Pantalón jogging o pijama
El jogging es un pantalón de línea holgada que necesita flojedad tanto en piernas como en
cintura.
1- La amplitud de costado podrá variar desde 1 a 2 cm según se desee una línea más ajustada o
menos.
2- Únicamente para tejido de punto: En estos casos en que se utilizan telas con mucho estiramiento
en sentido horizontal se puede quitar hasta 2 cm en la entrepierna de la espalda sin crear defectos en la
postura. Esto ayuda en la colocación de los moldes para el corte, con considerable ahorro del material.
3- Para el trazado final de la cintura elastizada se deben continuar a partir de la línea de cadera hacia
arriba los trazos en forma paralela, de tal forma que permitan calzar el pantalón con comodidad y sin
ayuda de cierres o abotonaduras y eliminar las pinzas.
4- A partir de la línea de cintura se calculará el ancho del elástico (de 2 cm a 4 cm) que hará de pretina
del pantalón más un agregado para doblez interno de terminación. Lo indicado corresponde a
pantalones a la cintura. En pantalones de cintura o tiro bajo se deberá realizar la corrección
correspondiente quitando los centímetros que se crean necesarios y luego establecer las
transformaciones.
5- El proceso realizado en el paso 4 se deberá repetir en botamangas si se desea un pantalón tipo
jogging. Sino se dejará la pierna recta.
Agregar en forma 4 2 cm
Doblez
2 cm Doblez paralela a la 2 cm
línea de cintura
2 cm el ancho
Continuar con la medida de cadera

Continuar con la medida de cadera

4 del elástico a Eliminar
Eliminar utilizar dos veces. pinza
pinza

3 3

Ensanchar Ensanchar
Cadera 1 a 2 cm Cadera 1 a 2 cm

Tiro 1 a 2 cm Tiro 1 a 2 cm
2
Unicamente:
Para tejido
de punto
con elasticidad
y cortes
tipo jogging.

1 1

Rodilla 1 a 2 cm Rodilla 1 a 2 cm

Esp

Del

Si se desea con pierna derecha

en la zona del bajo, no se debe
1 a 2 cm agregar ni el ancho del bajo 1 a 2 cm
2 cm ni el doblez. 2 cm
5 5
2 cm Doblez 2 cm Doblez

Transformaciones Romina Vignati

 Pantalón Chiripá
El pantalón Chiripa lleva solamente una costura uniendo los tiros de ambas piernas y se
cruza en los laterales. En general lleva como sistema de cierre tiras que se atan alrededor de la
cintura.
1- Unir los moldes delantero y espalda por el tiro. Como el tiro de la espalda es más bajo que el
delantero los emprolijo para hacerlos coincidir.
2- Desde la altura de cadera hacia los costados aplico el cruce deseado ( de 8 a 10 cm aprox.).
Desde este punto trazo una línea recta hacia arriba y hacia abajo.
Opcional: A partir de la cadera hacia la cintura se pueden trazar las líneas de cruce siguiendo la
forma del costado del cuerpo, esto hace que no quede tanto sobrante de tela en la cintura.
3- Eliminar las pinzas, ya que las mismas no se cosen ya que se ajusta con tiras.
4- Emprolijar la forma de la cintura hasta hacerla llegar a los ensanches que se dieron en los
laterales.

4 4
3
Opcional

Eliminar Eliminar

Opcio
pinza pinza
3

nal
2 Cadera 1 Cadera
2
Emprolijar la
Cruce forma del tiro Cruce
Tiro Tiro
de 8 a 10 cm de 8 a 10 cm
Continuar en forma recta

Continuar en forma recta

Rodilla Rodilla

Del Esp

Transformaciones Romina Vignati

 Pantalón tiro largo o Saruel
Este pantalón se caracteriza por tener un tiro super largo generando una flojedad y
amplitud desmedida, que en general se retiene en pliegues en la cintura.
1- Trazar una línea paralela a la línea de hilo a la distancia deseada por ejemplo 20 cm
desde el tiro. Cuanta más distancia haya, mayor cantidad de frunces habrá.
2- Unir la cintura con la línea trazada en el punto anterior.
3- Trazar desde la zona que se desea que comience el tiro una línea curva.
4- Eliminar la pinza.
5- Usar el mismo molde en delantera y trasera.
6- Realizar pliegues ó un pliegue profundo en la cintura para retener el excedente de tela
con la pretina.

2
4
Prolongar la
línea de cintura
hasta llegar Eliminar pinza
a la nueva línea de tiro

Cadera

Tiro
1

Prolongar el
tiro la cantidad
de cm deseados
(por ejemplo 20 cm)

Rodilla
Realizar una
línea curva
uniendo la pierna
con el nuevo tiro.

Del x2
y
Esp x2

Transformaciones Romina Vignati

 Pantalón con tela plana elastizada
Este tipo de pantalones son los que se realizan en tejidos como gabardina elastizada, gamuza elastizada o
jean elastizado, entre otros. Debemos reducir la estructura del pantalón base para que se adhiera bien al cuerpo. En
general son de cintura baja.
Delantero:
1- Bajar la cintura en forma paralela a la cintura original unos 6 cm.
2- Achicar el tiro delantero 0,5 cm, esto ayuda a pegar la tela al contorno de los muslos.
3- Achicar la rodilla de 1 cm a 1,5 cm.
4- Repetir la reducción del punto anterior en el tobillo.
5- Achicar la cintura en la parte externa del cuerpo 0,5 cm. Haremos una reducción menor porque la cintura o vista
llevan entretela por lo que le quita elasticidad a la tela, si ajustamos más no nos entraría.
6- Descontar lo que quedó de profundidad de la pinza adentro de la cintura del lateral.
7- Achicar en la cadera de 1 a 2 cm dependiendo la elasticidad de la tela y mantener el mismo descuento a lo largo de
toda la pierna.
Espalda:
8- Bajar la cintura en forma paralela a la cintura original la misma cantidad de cm que se bajo la delantera.
9- Achicar toda la pierna interna desde el tiro, pasando por la rodilla hasta el bajo de 1 a 1,5 cm.
10- Realizar un pequeño entalle en el centro de espalda de 0,75 cm que se perderá a la misma altura de la pinza.
11- Achicar la cintura en la parte externa del cuerpo 0,5 cm. La pinza se cose normalmente y es conveniente dejarla
para que el pantalón se adapte mejor a la forma de la cola.
12- Achicar en la cadera de 1 a 2 cm dependiendo la elasticidad de la tela y mantener el mismo descuento a lo largo de
toda la pierna.

Bajar
Bajar 6 cm 8 Bajar
Bajar 6 6 cm 5
1 6 cm
6 cm Reducir
0,5 cm 0,5 cm
Descontar 0,75 cm
Reducción menor 11
la pinza para evitar
ya que la entretela
desboques
de la cintura le resta
elasticidad 10
al tejido.

Cadera Cadera
1 a 2 cm 1 a 2 cm

2
Tiro Tiro
Achicar 1 a 2 cm 1 a 2 cm
0,5 cm esto 7 1 a 1,5 cm
ayudará 12
a pegar la 9
tela al
contorno de Importante:
los muslos Antes de hacer
la reducción del
lateral es importante
constatar la elasticidad
del tejido.

3
Rodilla Rodilla
1 a 1,5 cm 1 a 2 cm 1 a 1,5 cm 1 a 2 cm
12

Del Esp
Se continua
con el achique
para no perder
el aplomo de la
pierna

4 9
12
1 a 1,5 cm 1 a 2 cm 1 a 1,5 cm 1 a 2 cm

Transformaciones Romina Vignati

 Pantalón cinturas bajas o tiros cortos
En este tipo de pantalones se puede bajar de 1 a 4 cm para pantalones más cómodos y hasta 10 cm, donde se
encuentra la Primer cadera, punto máximo para bajar la cintura. Cuando se bajan solo algunos centímetros el pantalón
queda moderno y disimula la pancita ya que no marca.
Se podrá elegir una bajada pareja, redibujando en todo su recorrido la cintura, cómo en los pantalones de
línea juvenil. Al bajar la cintura se debe recordar que en el centro de espalda se deberá hacer un entalle de 0,75 a 1 cm
para evitar desboques.

Entrar de 0,75 a 1 cm
Bajar
Bajar de
Bajar de 4 a 10 cm Bajar
de 4 a 10 cm de
4 a 10 cm 4 a 10 cm

Importante:
Cuando la cintura baja más
de 6 cm se puede descontar
la pinza delantera del lateral,

Del
mientras que la pinza Esp
de espalda
nunca es recomendable
Cadera descontarla Cadera

Tiro Tiro

También podremos elegir una bajada despareja, en este tipo de casos se podrá respetar una altura más
normal en el centro de espalda, lo que evita un tiro demasiado corto, sobre todo al momento de sentarse la persona. En
ambos casos con bajadas parejas o desparejas el centro delantero podrá tener la misma cavadura. Se deberá
mantener el entalle superior en centro de espalda para evitar desboques, el cual permite ajustar la línea de hendidura
que se produce en esta zona del cuerpo de la persona. De no prever dicho ajuste la prenda termina formando un
pequeño desboque.

Entrar de 0,75 a 1 cm
Bajar
Bajar de Bajar
de 1 cm de
Bajar
3 cm 3 cm
de
4 a 10 cm

Del Esp
Cadera Cadera

Tiro Tiro

Transformaciones Romina Vignati

 Pantalón con cintura cambrada
Con respecto a la pretina, ésta se dibuja totalmente recta si la línea del pantalón coincide con el quiebre natural
de la cintura del usuario. En pantalones de tiro bajo, esta terminación se puede resolver con vistas internas o con el
agregado de una pretina que podrá ser recta si se corta bien angosta para evitar desboques en la postura.
Otra opción es dibujar una terminación tipo recorte cambrado (con las pinzas cerradas) simulando ser una
pretina pero con la forma de la cadera.

Problemas Soluciones
Tirilla ó pretina Tirilla ó pretina Con recorte
Con vista Con cintura
recta recta con cambrado
interna bien angosta
cintura baja

Para realizar este tipo de recortes se deberá bajar en forma pareja la cantidad de cm que se desee (de 4 a 10
cm), a partir de la nueva línea de cintura, bajar el ancho que se le quiere dar a la pretina por ejemplo 4 cm. Luego se
procederá a recortar dichas partes, identificando bien de que parte se trata y se deberán unir por los laterales cerrando
las pinzas. Luego se procederá a emprolijar la forma final.

Bajar Entrar de 0,75 a 1 cm

de
Bajar Bajar Bajar
4 a 10 cm
de de de
4 a 10 cm 4 a 10 cm 4 a 10 cm
Bajar la
Bajar la cantidad Bajar la
Bajar la cantidad de cm que cantidad
cantidad de cm que se desea de cm que
Conviene Conviene se desea
de cm que se desea que tenga
descontar prolongar que tenga
se desea que tenga el recorte
la pinza del la pinza el recorte
que tenga el recorte
costado 1 o 2 cm
el recorte
Del Esp y dejarla

Cadera Cadera

Tiro Tiro

Este nuevo molde Centro de espalda

se puede realizar con con costura central
costura en centro de
espalda si no se tiene Hil
oo
mucho material, cortándose bie
Cerrar pinzas z
por 4 veces.
También se puede realizar
p

sin costura en el centro

Es

de espalda de esta manera a

rm
Centro se cortaría con centro doblez fo
delantero Del y solo por 2 veces rl
a
gi
rre
Co
Cerrar pinzas

Centro
Esp Centro delantero
Espalda
se puede agregar Del Linea de costado
adicional para
cinturas cruzadas

Transformaciones Romina Vignati

 Pantalón Pinzado
Este tipo de pantalón tiene 1 o 2 pliegues ó tablitas en la zona de cintura, la espalda
generalmente quedará con pinza para evitar excesos de tela. Los pliegues deberán coserse
algunos centímetros con pespunte para retener su volumen, este pespunte se deberá hacer
respetando la inclinación de la abertura original. No se explicará en este apartado el bolsillo
francés pero antes de ubicar los pliegues es muy importante definir el tamaño de bolsillo que se
hará, para evitar que los pliegues queden encima de la boca de bolsillo.
1- Para lograr apertura para el trazado de tablas o pliegues se deberá abrir el molde cortando por la
línea de hilo hasta unos milímetros por encima de la línea de botamanga.
Descanso
½ sep de 2 a 3 cm
de busto 4
Cortar por el
centro del pantalón hasta
unos milímetros antes
de llegar al bajo.
2 cm
Boc

2 cm 2 cm 2 cm
ad

Opción de abertura
eb
olsi
llo

Boc
Cadera

a de
bols
Tiro

illo
Cadera 1 Cadera

Tiro

Tiro Rodilla 2
5
Separar

2
5
Del Rodilla
Separar
Separar

Del

Rodilla

Separar 3

Corregir ruedo

2- Abrir el molde en forma de abanico la cantidad de centímetros que

se crean necesarios (de 6 a 9 cm de acuerdo a la amplitud del modelo
de pantalón elegido). Al realizar la apertura tener en cuenta que ya
existe en la cintura un excedente de 3 cm, correspondientes a la pinza
de cintura. Si se desean 2 pliegues de 4 cm de profundidad se deberá
abrir en abanico solamente 5 cm.
Opción: Abrir el molde manteniendo el hilo en la pieza del centro y
Del desplazar solo el costado para que no haga defectos en el tiro.
3- Corregir el ruedo enderezando con línea recta.
4- Ubicar los pliegues a partir de la ½ de separación de busto, la mitad
de la profundidad hacia adentro y la otra hacia el lateral, dejar un
descanso de 2 a 3 cm y definir el segundo pliegue hacia el lateral.
5- Antes de cortar el molde en la zona de la cintura se deberá plegar
las tablitas como quedaran armadas una vez cosida la prenda para
lograr los reflejos necesarios.
Este tipo de pantalones en general se termina con pretina
Corregir ruedo
3 que será un rectángulo que medirá el contorno de cintura mas cruce
por el doble del ancho deseado.

Transformaciones Romina Vignati

 Pantalón Jean
El pantalón de corte jean se caracteriza por tener cintura recta, pieza de
altura en la espalda, precillas, bolsillos y la pierna puede ser recta, semi oxford,
chupin, etc. Partiremos del pantalón base para realizar las transformaciones.
Delantero:
1- Achicar la pierna lateral de 1 a 2 cm para simular piernas más delgadas.
2- Bajar cintura 4 cm.
3- Descontar el resto de pinza que me quedó dentro del molde de la cintura
lateral.
4- Desplazar las líneas de cintura hacia el costado (Abieso el tiro) 1,5 cm. Esto
provoca un efecto de bigotes en el tiro, si no se desea este efecto no se desplazan
las líneas.
Descontar lo que
me quedo de pinza
Desplazar cintura 1,5 cm
Bajar desde la cintura lateral
4 4 cm
cintura 2
4 cm 3 Achicar
8 a 10 cm la pierna 5- Bolsillos: Marcar por la nueva cintura hacia adentro de 8
5 cm
2 cm
a 10 cm y hacia abajo 5 cm, definiendo la boca del bolsillo.
5
Marcar el fondo de bolsillo y la bolsa del mismo. Calcar y
proceder al despiece. Se debe tener en cuenta que en
general la bolsa y parte del fondo de bolsillo se cortan en
liencillo para evitar bultos innecesarios cuando se
superponen las partes al armar la prenda.
Cadera
Achicar
la pierna
Tiro 1 2 cm

5
Este tramo del
Bo
ca bolsillo se corta
de bolsillo en jean y se superpone
al lienzo

Fondo bolsillo
x 2 de lienzo

Bo
ca
de bolsillo
Rodilla
Bolsa bolsillo
X 2 de lienzo

Del x2

6- Cintura: Cortar una tira de 10 cm de ancho por el

contorno de cintura más 10cm. Se coloca con una máquina
especial llamada cinturera que tiene una boquilla que
posibilita la costura de lo dos bordes juntos. Luego se
terminan las puntas con maquina recta.
7- Pasacintos: Cortar una tira de 60 cm x 3,5. También se
realizan con una maquina especial que dobla los laterales y
hace el doble pespunte. Luego se cortan de la medida
deseada y se ubican en el pantalón. En general lleva 5 ( 2
adelante, 2 en los laterales y 1 en el centro de espalda).
8- Cierre: Para un cierre de 16 cm se deberá cortar una
vista de 18 cm x 5 cm y una tapa de 18 cm x 10 cm.
Achicar Importante: La pierna desde la rodilla hacia abajo se podrá
la pierna transformar a gusto de acuerdo al modelo que se quiera
2 cm realizar.

Transformaciones Romina Vignati

 Pantalón Jean
Espalda:
1- Agrandar el molde en la pierna externa Desplazar cintura 3 cm
trasero de 1 a 2 cm de acuerdo a lo que se haya 4
Bajar
achicado el delantero. cintura 2 Agrandar
2- Bajar la cintura 4 cm. 4 cm 5 4 cm la pierna
3- Acortar el tiro 2 cm. 2 cm
4- Desplazar la cintura 3 cm hacia el costado 7 cm Centralizar
4 cm
la pinza
para compensar el achique del tiro y para que 6
se adapte a la redondez de la cola.
8
5- Centralizo la pinza ente los nuevos límites
de la cintura.
6- Hacer el caderín a gusto por ejemplo
podemos bajar por el costado 4 cm y 7 cm en el
centro. Cadera
7- Para obtener la pieza final llamada, pieza Agrandar
3 la pierna
de altura, se deberá cerrar la pinza. 2 cm
Acortar 1
el tiro 2 cm Tiro

Plegar

Pinza cerrada

Agrandar
la pierna
2 cm
Emprolijar la forma

Canesu x 2
Hilo

8- El resto de la pinza que queda en el pantalón Esp

se cose para evitar que achate la cola.
Importante: La pierna desde la rodilla
hacia abajo se podrá transformar a gusto de
acuerdo al modelo que se quiera realizar.
Margenes de costura: Se deberá
dejar 1 cm en todos lados y 1,5 para costura
cañon (generalmente en la entrepierna). Para
dobladillos 2 o 3 cm.

Bolsillo
Agrandar
16 cm la pierna
2 cm
16 cm

Hilo

Una vez realizado el bolsillo

1,5 cm se recomienda ubicarlo en forma
paralela al hilo del pantalon.

Transformaciones Romina Vignati