TEXTILGESTALTUNG

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 CONTENTS
Kapitel 1: Textildesign - Einführung

Kapitel 2: Textilien

Kapitel 3: Textildruck

Kapitel 4: Druckmethoden

Kapitel 5: Sari-Einführung

Kapitel 6: Arten von Sari

Kapitel 7: Verschiedene Stile des Drapierens eines Saris

Kapitel 8: Stickstiche

Chapter 9: Chikankari

Kapitel 10: Phulkari

Chapter 11: Bandhani

Kapitel 12: Natürliche Textilfarben

 Kapitel - 1

Textildesign - Einführung

Ein Textil oder Stoff ist ein flexibles, gewebtes Material, das aus einem Netzwerk aus natürlichen oder künstlichen Fasern besteht.

Fasern, die oft als Garn oder Wolle bezeichnet werden. Garn wird durch das Spinnen von Rohfasern aus Wolle, Flachs,
Baumwolle oder anderes Material, um lange Stränge zu erzeugen. Textilien werden durch Weben, Stricken gebildet.

Häkeln, Knoten oder Fasern zusammenpressen (Filz).

Die Wörter Stoff und Gewebe werden in Textilberufen (wie Schneiderei und Bekleidungsherstellung) verwendet.
als Synonyme für Textil. Es gibt jedoch subtile Unterschiede in diesen Begriffen in spezialisierten
Nutzung. Textil bezieht sich auf jedes Material, das aus verflochtenen Fasern besteht. Stoff bezieht sich auf jedes Material.

hergestellt durch Weben, Stricken, Ausbreiten, Häkeln oder Verkleben, die verwendet werden können in

Produktion weiterer Waren (Bekleidung usw.). Stoff kann synonym mit Gewebe verwendet werden, aber
bezieht sich oft auf ein fertiges Stück Stoff, das für einen bestimmten Zweck verwendet wird (z. B. Tischdecke).

Textildesign ist der Prozess der Erstellung von Designs und Strukturen für gestrickte, gewebte, nicht gewebte oder

Verzierungen von Stoffen.

Stricken ist eine Methode, bei der Faden oder Wolle verwendet wird, um einen Stoff zu erstellen.

Strickstoff besteht aus einer Reihe aufeinanderfolgender Reihen von Schlaufen, die Maschen genannt werden. Da jede Reihe

Es wird eine neue Schlaufe durch eine vorhandene Schlaufe gezogen. Die aktiven Maschen werden auf einer Nadel gehalten.

bis ein weiterer Loop durch sie hindurchgeführt werden kann. Dieser Prozess führt letztendlich zu einem Stoff, oft
für Kleidungsstücke verwendet.

Stricken kann von Hand oder maschinell erfolgen. Es gibt zahlreiche Stile und Methoden des Handstrickens.

stricken.

Verschiedene Arten von Garnen und Nadeln können verwendet werden, um eine Vielzahl von gestrickten Materialien zu erzielen; diese

Werkzeuge verleihen dem letzten Stück eine andere Farbe, Textur, Gewicht und/oder Integrität. Andere Faktoren, die

Die Form, Dicke und Verformbarkeit der Nadel sowie das Garn beeinflussen das Endergebnis.
Fasertyp, Textur und Twist.
Weaving is a method of fabric production in which two distinct sets of yarns or threads are
verzahnt im rechten Winkel, um einen Stoff oder ein Gewebe zu bilden. Die anderen Methoden sind Stricken, Spitzenherstellung,

Filzen und Flechten oder Zöpfe. Die Längsfäden werden als Kette und die seitlichen
Fäden sind der Schuss oder die Einschlagsfäden. (Schuss oder Woof ist ein altenglisches Wort, das "das, was ist" bedeutet.

gewebt".) Die Methode, in der diese Fäden verflochten sind, beeinflusst die Eigenschaften der
Stoff.

Stoff wird normalerweise auf einem Webstuhl gewebt, einem Gerät, das die Kettfäden an ihrem Platz hält, während die Schussfäden eingewebt werden.

Fäden sind durch sie gewoben. Ein Stoffband, das dieser Definition von Stoff entspricht (Warp
Fäden mit einem Einschussfaden, der dazwischen gewunden ist, können auch mit anderen Methoden hergestellt werden, einschließlich

Tabletweberei, Rückengurt oder andere Techniken ohne Webstühle.

Die Art und Weise, wie sich die Kett- und Schussfäden miteinander verflechten, wird als Webart bezeichnet. Die Mehrheit

Von gewebten Produkten werden mit einem von drei grundlegenden Webarten hergestellt: Leinwandbindung, Satinbindung oder Köperbindung.

Gewebter Stoff kann einfarbig (in einer Farbe oder mit einem einfachen Muster) oder dekorativ gewebt sein.
künstlerische Entwürfe.

Textildesign umfasst die Erstellung von Mustern für Stoffe, die in Bekleidung und Haushaltstextilien verwendet werden.

wie Handtücher) und dekorativen Textilien wie Teppichen. Das Feld umfasst das tatsächliche Muster
die Herstellung sowie die Aufsicht über einen Teil oder den gesamten Produktionsprozess. Mit anderen Worten, Textildesign

ist ein Prozess von der Rohware zum fertigen Produkt. Faser, Garn und Veredlungen sind die Schlüssel.
Elemente, die während des Textildesignverfahrens berücksichtigt werden müssen.

Overview

Textilgestaltung ist ein kreatives Feld, das Modedesign, Teppichherstellung und jede andere
anderes textilbezogenes Feld. Textildesign erfüllt so viele Zwecke in unserem Leben. Zum Beispiel:

• Die Menschen kriechen aus unter Laken und Decken und schlüpfen in Hausschuhe und einen Morgenmantel.

• Die Menschen waschen sich das Gesicht mit Waschlappen, trocknen es mit Handtüchern ab und ziehen Kleidung an für

der Tag.

• Menschen sitzen auf gepolsterten Sitzen; das Fahrzeug bewegt sich auf Reifen, die mit starkem Textil verstärkt sind.

Schnur.
The above examples illustrate the importance of textile in our daily lives. Also, these examples
Geben Sie dem Textildesigner die Idee, den Beitrag der Leistung zu berücksichtigen.
Fertiger Stoff, da das Design des Designers einen direkten Einfluss auf die Leistung hat.
Haltbarkeit und Attraktivität eines Endprodukts. Es verkörpert nicht nur zeichnerisches Geschick, sondern auch

Geschäftsverständnis der globalen Textilindustrie und auch der Kundenbeziehungen.

Textildesigner verbinden eine kreative Vision davon, wie ein fertiger Stoff aussehen wird, mit einem tiefen
Verständnis der technischen Aspekte der Produktion sowie der Eigenschaften von Fasern, Garn und Farbstoffen.

Entwürfe für sowohl gewebte als auch bedruckte Textilien beginnen oft mit einer Zeichnung oder Aquarellskizze von

das fertige Design. Traditionell wurden Zeichnungen von gewebten Textilmustern auf spezielle übersetzt
forms of graph paper called point papers which were used by the weavers in setting up their
Webstühle.

Heutzutage verwenden Designer möglicherweise Software, malen von Hand oder greifen zu Stift und Papier, um ihre Ideen festzuhalten.

Design. Sobald ein Muster vereinbart ist, verschiebt sich der Designprozess auf die Auswahl der geeigneten Stoffe.

und dann das Design auf den Stoff drucken oder einweben zu lassen. Der Designer möchte möglicherweise verwenden, um das

Methode des Färbens oder Druckens, um ihr Design zu erstellen. Es gibt viele Druckmethoden. Für
Instanz,

• Direktdruck (Fleckendruck) - Es handelt sich um eine Direktdrucktechnik, bei der die Hintergrundfarbe und

Das Design wird normalerweise in einem einzigen Vorgang auf einen weißen Stoff gedruckt. Jede der Methoden wie
Block, Rolle oder Bildschirm können verwendet werden.

• Überdruck - Überdruck bezieht sich auf den Prozess, eine Farbe über eine andere zu drucken.
InReprographie. Dies ist eng verbunden mit der reprographischen Technik des 'Trapens'. Ein weiterer Gebrauch von
Überdrucken ist, um ein reichhaltiges Schwarz zu erzeugen (oft als eine Farbe angesehen, die "schwärzer als Schwarz" ist) durch

Schwarz über eine andere dunkle Farbe drucken.

Es ist auch der Begriff, der in der Produktion von individuell gestalteten Umschlägen durch das Drucken von Bildern verwendet wird.

(wie Logos) und Texte (wie Slogans) auf massenproduzierten maschinell hergestellten Umschlägen; die
Eine alternative Möglichkeit, solche Umschläge herzustellen, besteht darin, "flach" zu drucken und sie dann auszuschneiden.

individuelle Formen und falten sie, um die Umschläge zu bilden. Die letztere Methode ist jedoch im Allgemeinen

nur wirtschaftlich rentabel für große Druckauflagen, die Skalenerträge bieten.

Überdrucken bezieht sich auch auf das Drucken von zusätzlichen Informationen auf selbstklebenden Etiketten und
Produktverpackung. "Mindestens haltbar bis", "Verbrauchen bis"-Daten und Chargencodes werden direkt aufgedruckt.

Produktverpackung, während die Artikel verpackt werden. In der Regel Thermodrucker, Tintenstrahldrucker oder Laserdrucker.

Drucker werden verwendet.

• Entlade-Druck - Beim Entlade-Druck wird ein Bleichmittel aufgedruckt auf

früher gefärbte Stoffe, um einen Teil oder die gesamte Farbe zu entfernen

• Resist-Druck - Resistfärben, bei dem ein Wachs oder eine andere Substanz auf den Stoff gedruckt wird
die anschließend gefärbt wird. Die gewachsten Bereiche nehmen die Farbstoffe nicht auf und hinterlassen unfarbige Muster

gegen einen farbigen Hintergrund

• Blockdruck - Holzschnittdruck ist eine Technik zum Drucken von Text, Bildern oder Mustern
wird in ganz Ostasien weit verbreitet und hat seinen Ursprung in China in der Antike als eine Methode des Druckens

auf Textilien und später Papier. Als Methode zum Drucken auf Stoff sind die frühesten erhaltenen Beispiele von
China Datum vor 220, und der Holzschnitt blieb der gebräuchlichste ostasiatische
method of printing books and other texts, as well as images, until the 19th century. Ukiyo-e is the
am besten bekannte Art von japanischem Holzschnittdruck. Die meisten europäischen Verwendungen der Technik für

Das Drucken von Bildern auf Papier wird durch den Kunstbegriff Holzschnitt abgedeckt, mit Ausnahme der Blockbücher.

produced mainly in the 15th century.

• Roller Printing-This elegant and efficient process was patented and worked by Bell in
1785, nur fünfzehn Jahre nach seiner Anwendung der gravierten Platte auf Textilien. Bells erstes Patent
es war eine Maschine, die sechs Farben gleichzeitig drucken konnte, aber wahrscheinlich aufgrund ihrer Unvollständigkeit

Entwicklung, dies war nicht sofort erfolgreich, obwohl das Prinzip der Methode war
hat sich als praktisch erwiesen durch den Druck einer Farbe mit vollkommen zufriedenstellenden Ergebnissen. Die
Die Schwierigkeit bestand darin, die sechs Walzen, die jeweils einen Teil des Musters tragen, in perfektem Register zu halten.

miteinander. Dieser Defekt wurde bald von Adam Parkinson aus Manchester überwunden, und im Jahr 1785,
Im Jahr seiner Erfindung wurde Bells Maschine mit Parkinsons Verbesserung erfolgreich.
beschäftigt bei Messrs Livesey, Hargreaves und Company in Bamber Bridge, Preston, für die
Druck von Kaliko in zwei bis sechs Farben in einem einzigen Vorgang.

Die Vorteile des Rotationsdrucks gegenüber anderen zeitgenössischen Verfahren waren drei:
Zunächst einmal ist die Produktivität hoch, 10.000 bis 12.000 Yards werden normalerweise an einem Tag von zehn gedruckt.
Stunden von einer einfarbigen Maschine; zweitens durch ihre Fähigkeit, auf die Reproduktion angewendet zu werden.

aller Design-Stile, die von den feinen zarten Linien der Kupferstichgravur reichen und die
small repeats and limited colours of the perrotine to the broadest effects of block printing and to
Muster, die in der Wiederholung von I bis 80 Zoll variieren; und drittens die wunderbare Genauigkeit, mit der jedes
Ein Teil eines aufwändigen mehrfarbigen Musters kann an seinen richtigen Platz ohne fehlerhafte Verbindungen eingefügt werden.

an seinen Wiederholungspunkten.

• Screen Printing-Screen printing is a printing technique that uses a woven mesh to support
Eine tintensperrende Schablone, um ein gewünschtes Bild zu erhalten. Die angehängte Schablone bildet offene Bereiche aus Netz.

dass transferierte Tinte oder andere druckbare Materialien, die durch das Mesh als scharf gedrückt werden können
Das kantige Bild wird auf ein Substrat übertragen. Eine Füllklinge oder Rakel wird über die Siebdruckschablone bewegt, wodurch

oder das Pumpen von Tinte in die Maschenöffnungen zur Übertragung durch Kapillarwirkung während des Rakelns.

Druck. Grundsätzlich ist es der Prozess, eine Schablone zu verwenden, um Tinte auf ein Substrat aufzubringen, sei es ein T-

Hemden, Poster, Aufkleber, Vinyl, Holz oder anderes Material.

Siebdruck ist auch ein Schablonenverfahren zur Druckherstellung, bei dem ein Design auf ein Sieb aufgebracht wird.
aus Polyester oder anderem feinen Netz, mit leeren Bereichen, die mit einer undurchlässigen Substanz beschichtet sind. Tinte ist

von der Füllklinge oder dem Rakel in die Maschenöffnungen gedrängt und auf die Druckoberfläche während
Der Rakelstrich. Er ist auch bekannt als Siebdruck, Serigrafie und Siebdruckverfahren. Ein
Farbe wird gleichzeitig gedruckt, sodass mehrere Siebe verwendet werden können, um ein mehrfarbiges Bild zu erzeugen oder

Entwurf.

Heute verwenden die meisten professionellen Textildesigner eine Form von computergestützter Entwurfssoftware.

extra dafür geschaffen.

Einige der neuesten Fortschritte im Textildruck liegen im Bereich des Digitaldrucks. Der
Der Prozess ähnelt den computergesteuerten Druckern für Papier, die für Büroanwendungen verwendet werden.
Darüber hinaus ist der Wärmeübertragungsdruck ein weiteres beliebtes Druckverfahren, das in der Textilindustrie verwendet wird.

design.

Digitaldruck

Digitaldruck bezieht sich auf Methoden des Druckens von einem digital basierten Bild direkt auf eine Vielzahl von
Medien. Es bezieht sich normalerweise auf den professionellen Druck, bei dem Kleinserienaufträge aus dem Desktop-Publishing stammen.
Andere digitale Quellen werden mit Großformat- und/oder Hochgeschwindigkeitslaser- oder Tintenstrahldruckern gedruckt.

Digitale Druckverfahren haben höhere Kosten pro Seite als traditionellere Offsetdruckmethoden, aber dies
Der Preis wird in der Regel durch das Vermeiden der Kosten aller technischen Schritte ausgeglichen, die erforderlich sind, um den Druck zu erstellen.

Platten. Es ermöglicht auch das Drucken auf Abruf, kurze Durchlaufzeiten und sogar eine Modifizierung von
das Bild (variable Daten), das für jeden Druck verwendet wird. Die Einsparungen bei der Arbeitskraft und die ständig steigenden

Die Fähigkeit digitaler Drucker bedeutet, dass der digitale Druck den Punkt erreicht, an dem er konkurrieren kann.
oder die Offsetdrucktechnologie in ihrer Fähigkeit zu übertreffen, größere Druckauflagen von mehreren Tausend zu produzieren

Bettwäsche zu einem niedrigen Preis.

Bemerkenswerte digitale Druckverfahren

Fine-Art-Tintenstrahldruck

Fine-Art-Digitaldruck ist das Drucken aus einer Computerbilddatei direkt auf einen Tintenstrahldrucker.
as a final output. It evolved from digital proofing technology from Kodak, 3M, and other major
Hersteller, mit Künstlern und anderen Druckern, die versuchen, diese speziellen Vorabproofing anzupassen
Maschinen für den Fine-Art-Druck. Es gab Experimente mit vielen dieser Druckertypen.
Die bemerkenswerteste ist der IRIS-Drucker, der ursprünglich von einem Programmierer für den Kunstdruck angepasst wurde.

David Coons und für die Kunstproduktion von Graham Nash bei seiner Nash Editions Druckerei übernommen
Unternehmen im Jahr 1991. Zunächst waren diese Drucker auf glänzende Papiere beschränkt, aber die IRIS Graphics
Der Drucker erlaubte die Verwendung einer Vielzahl von Papierarten, die traditionelle und nicht-traditionelle Medien umfassten.

Der IRIS-Drucker war viele Jahre lang der Standard für digitale Druckkunst und ist immer noch in
wird heute verwendet, wurde jedoch von Großformatdruckern anderer Hersteller wie überholt
Epson und HP, die lichtechte, archivierungsfähige Tinten verwenden (pigmentbasiert sowie neuere Lösungsmittel-
auf Wasserbasis), und Archivmaterialien, die speziell für die Fine-Art-Druckertuftung entwickelt wurden.

Substrate in der feinen Kunst-Inkjet-Drucktechnik umfassen traditionelle Fine-Art-Papiere wie Rives BFK,
Arches Aquarellpapier, behandelter und unbehandelter Stoff, experimentelle Trägermaterialien (wie Metall
und Kunststoff), und Gewebe.

Für Künstler, die Reproduktionen ihrer Originalwerke anfertigen, ist der Tintenstrahldruck teurer.
Im Vergleich zur traditionellen Vier-Farben-Offsetlithografie erfolgt der Druck in kleineren Auflagen, aber beim Tintenstrahldruck hat der Künstler

muss nicht für die teure Druckplatte-Einrichtung oder die benötigte Vermarktung und Lagerung bezahlen
für große vierfarbige Offsetdruckauflagen. Tintenstrahldrucke können einzeln gedruckt und verkauft werden in
entsprechend der Nachfrage. Tintenstrahldruck hat den zusätzlichen Vorteil, Künstlern zu ermöglichen, total
Kontrolle über die Produktion ihrer Bilder, einschließlich der finalen Farbkorrektur und der Substrate
verwendet, wobei einige Künstler ihre eigenen Drucker besitzen und betreiben.

Der digitale Inkjet-Druck ermöglicht auch die Ausgabe digitaler Kunst aller Art sowohl als fertige Werke als auch als
ein Element in einem weiteren Kunstwerk. Experimentelle Künstler fügen oft Textur oder andere Medien hinzu zu der
Oberfläche eines finalen Drucks oder verwenden Sie es als Teil eines Mixed-Media-Werks. Viele Begriffe für den Prozess haben

über die Jahre verwendet wurden, einschließlich "Digigraph" und "Giclée". Tausende von Druckereien und
Digitale Drucker bieten jetzt Dienstleistungen für Maler, Fotografen und digitale Künstler überall an.
Welt.

Digitale Laserbelichtung auf traditionellem Fotopapier

Digitale Bilder werden mit Lasern auf echtes, lichtempfindliches Fotopapier belichtet und
processed in photographic developers and fixers. These prints are true photographs and have
kontinuierlicher Ton im Bilddetail. Die Archivqualität des Drucks ist so hoch wie die
Herstellerbewertung für jedes verwendete Fotopapier. Bei Druck in großen Formaten ist der größte
Der Vorteil ist, dass es, da kein Objektiv verwendet wird, keinerlei Vignettierung oder Detailverzerrung in den Ecken gibt.

das Bild.

Die Digitaldrucktechnologie hat sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt.

Entwicklungen in Qualität und Blechgrößen.

Anwendungen

Der Digitaldruck hat viele Vorteile gegenüber traditionellen Methoden. Einige bemerkenswerte Anwendungen sind

einschließen:

• Desktop-Publishing – kostengünstiger Druck für zu Hause und das Büro ist nur möglich wegen
digitale Prozesse, die die Notwendigkeit von Druckplatten umgehen

• Variable Datenprinting – nutzt datenbankgesteuerte Druckdateien für die Massenpersonalisierung von

gedruckte Materialien

• Die Fine-Art-Archivdigitaldruckmethoden umfassen Belichtungsabzüge auf echtem Fotopapier und

Giclée-Drucke auf Aquarellpapier mit pigmentbasierten Tinten.
• Print on Demand – Digitaldruck wird für personalisierte Drucke verwendet, zum Beispiel,
Kinderbücher, die mit dem Namen eines Kindes personalisiert sind, Fotobücher (wie zum Beispiel Hochzeitsfotobücher) oder

andere Kurzlaufbücher mit unterschiedlichen Seitenzahlen und Bindetechniken.

• Werbung – häufig verwendet für Außenbannerwerbung und Veranstaltungsbeschilderung im Handel

zeigt im Einzelhandel am Verkaufs- oder Kaufpunkt und in personalisierter Direktwerbung
Kampagnen.

• Fotos – Digitaldruck hat den Foto-Druck hinsichtlich der Fähigkeit revolutioniert, zu

Ein Foto vor dem Drucken retuschieren und Farbkorrekturen vornehmen.
 Kapitel - 2

Textil

Ein Textil oder Stoff ist ein flexibles gewebtes Material, das aus einem Netzwerk von natürlichen oder künstlichen
Fasern, die oft als Faden oder Garn bezeichnet werden. Garn wird durch das Spinnen von rohen Fasern aus Wolle, Flachs, hergestellt.

Baumwolle oder anderes Material, um lange Fäden zu erzeugen. Textilien werden durch Weben, Stricken gebildet.

Häkeln, Knoten oder Zusammenpressen von Fasern (Filz).

Die Wörter Stoff und Gewebe werden in textilen Montageberufen (wie Schneiderei und Bekleidungsherstellung) verwendet.

Herstellung) als Synonyme für Textilien. Es gibt jedoch subtile Unterschiede in diesen Begriffen in
spezialisierte Nutzung. Textil bezieht sich auf jedes Material, das aus verwobenen Fasern besteht. Stoff bezieht sich auf jede

Material, das durch Weben, Stricken, Spreizen, Häkeln oder Verkleben hergestellt wird und verwendet werden kann in

production of further goods (garments, etc.). Cloth may be used synonymously with fabric but
bezieht sich oft auf ein fertiges Stoffstück, das für einen bestimmten Zweck verwendet wird (z. B. Tischdecke).

Etymologie

Das Wort 'Textil' stammt aus dem Lateinischen, von textilis, was 'gewebt' bedeutet, und textilis stammt von textus, dem

Partizip Perfekt von texere, oder 'weben'.

Inzwischen stammt das Wort 'Stoff' ebenfalls vom Lateinischen ab, letztlich aus dem Mittelalter.
Französischfabrique, oder 'Bau, Ding gemacht', und früher als das lateinische fabrica 'Werkstatt; eine Kunst, ein Handwerk;

eine geschickte Produktion, Struktur, Gewebe', das von dem Lateinischen faber stammt, oder 'Handwerker, der in
harte Materialien', aus PIE dhabh-, was 'zusammenpassen' bedeutet.

Das Wort 'Stoff' stammt aus dem Altenglischen clað, was ein Stoff, gewebtes oder gefilztes Material bedeutet.
um einen herum, aus dem protogermanischen kalithaz (vergleiche [Link] 'klath', Mittelniederländisch 'cleet')

Niederländisch 'kleed', Mittelhochdeutsch 'kleit' und Deutsch 'kleid', die alle 'Bekleidung' bedeuten). Es gibt
verschiedene Arten von Stoffen aus zwei Hauptquellen: synthetisch und natürlich. Innerhalb der natürlichen

Es gibt zwei weitere: Pflanze und Tier. Einige Beispiele für Tiertextilien sind Seide und Wolle.
Ein Beispiel für Pflanzen ist Baumwolle.

History
Die Entdeckung von gefärbten Flachsfasern in einer Höhle in der Republik Georgien, datiert auf 34.000
Die BCE deutet darauf hin, dass textileähnliche Materialien bereits in der prähistorischen Zeit hergestellt wurden.

Die Produktion von Textilien ist ein Handwerk, dessen Geschwindigkeit und Produktionsmaßstab sich nahezu verändert hat.

unrecogn wieder durch die Industrialisierung und die Einführung moderner Fertigung
Techniken. Für die Hauptarten von Textilien, Leinwandbindung, Köperbindung oder Satinbindung, gibt es
kleiner Unterschied zwischen den alten und modernen Methoden.

Die Inkas haben Quipus (oder Khipus) aus Fasern gefertigt, entweder aus einem Protein, wie gesponnenem
und verzwirntes Garn wie Wolle oder Haare von Kameliden wie Alpakas, Lamas und Kamelen oder von einem
Cellulose wie Baumwolle seit tausenden von Jahren. Khipus sind eine Reihe von Knoten entlang von Schnüren.
Bis vor kurzem dachte man, sie seien nur eine Methode der Buchführung, aber neue Beweise
von dem Harvard-Professor Gary Urton entdeckt, deutet darauf hin, dass es mehr zu den Khipus geben könnte als nur

Zahlen. Die Erhaltung von Khipus, die in Museen und Archiven gefunden wurden, folgt allgemeinen Textilrichtlinien.

Erhaltungsprinzipien und -praktiken.

Im 15. Jahrhundert waren Textilien die größte Einzelindustrie. Vor dem 15. Jahrhundert waren Textilien
wurden nur in wenigen Städten produziert, aber währenddessen verlagerten sie sich in Bezirke wie East Anglia, und die

Cotswolds.

Verwendungen

Textiles have an assortment of uses, the most common of which are for clothing and for
Behälter wie Taschen und Körbe. Im Haushalt werden sie in Teppichen, gepolsterten
Einrichtungen, Fensterläden, Handtücher, Abdeckungen für Tische, Betten und andere flache Oberflächen sowie in der Kunst.

Am Arbeitsplatz werden sie in industriellen und wissenschaftlichen Prozessen wie Filtrierung eingesetzt.

Sonstige Verwendungen umfassen Flaggen, Rucksäcke, Zelte, Netze, Taschentücher, Putzlappen,

Transportmittel wie Ballons, Drachen, Segel und Fallschirme; Textilien werden auch verwendet, um
provide strengthening in composite materials such as fibreglass and industrial geotextiles. Using
textiles, children can learn to sew and quilt and to makecollages and toys.

Textilien, die für industrielle Zwecke verwendet werden und aufgrund von Eigenschaften ausgewählt werden, die nicht ihr Erscheinungsbild betreffen.

werden allgemein als technische Textilien bezeichnet. Technische Textilien umfassen textile Strukturen für
automotive Anwendungen, medizinische Textilien (z. B. Implantate), Geotextilien (Verstärkung von
embankments), agrotextiles (textiles for crop protection), protective clothing (e.g. against heat
und Strahlung für Feuerwehrbekleidung, gegen geschmolzene Metalle für Schweißer, Stichschutz und
Kugelproof Westen). In all diesen Anwendungen müssen strenge Leistungsanforderungen erfüllt werden.
Aus mit Zinkoxid-Nanodrähten beschichteten Fäden gewebter Laborstoff hat sich als fähig erwiesen, ...
selbstbetriebsfähige Nanosysteme, die durch Vibrationen erzeugt werden, die durch alltägliche Aktionen wie Wind oder Bewegung des Körpers entstehen

Bewegungen.

Mode- und Textildesigner

Fashion designers commonly rely on textile designs to set their fashion collections apart from
others. Armani, the late Gianni Versace, and Emilio Pucci can be easily recognized by their
signaturdruckbasierte Designs.

Quellen und Typen

Textilien können aus vielen Materialien hergestellt werden. Diese Materialien stammen aus vier Hauptquellen:

Tier (Wolle, Seide), Pflanze (Baumwolle, Flachs, Jute), Mineral (Asbest, Glasfaser) und synthetisch (Nylon)
Polyester, Acryl). In der Vergangenheit wurden alle Textilien aus natürlichen Fasern hergestellt, einschließlich Pflanzen- und Tierfasern.

und mineralischen Quellen. Im 20. Jahrhundert wurden sie durch künstliche Fasern ergänzt, die aus
Erdöl.

Textilien werden in verschiedenen Stärken und Haltbarkeitsgraden hergestellt, von dem feinsten Gossamer bis zu dem

robustesten Stoff. Die relative Dicke der Fasern im Gewebe wird in Denier gemessen. Mikrofaser bezieht sich
zu Fasern aus Strängen, die dünner als ein Denier sind.

Tiertextilien

Tiertextilien werden häufig aus Haar, Fell, Haut oder Seide (im Fall der Seidenraupen) hergestellt.

Wolle bezieht sich auf das Haar der Hausziege oder des Schafes, das sich von anderen Arten unterscheidet.
Tierhaare, bei denen die einzelnen Strähnen mit Schuppen beschichtet und eng gekräuselt sind, und die Wolle
als Ganzes mit einer Wachsmischung beschichtet, die als Lanolin bekannt ist (manchmal auch als Wollfett bezeichnet), die

ist wasserdicht und schmutzfest. Wolle bezieht sich auf ein voluminöseres Garn, das aus gekämmter, nicht paralleler
Faser, während hochwertig sich auf ein feineres Garn bezieht, das aus längeren Fasern gesponnen wurde, die gekämmt wurden, um zu sein

parallel. Wolle wird häufig für warme Kleidung verwendet. Kaschmir, das Haar des indischen Kaschmirs
Ziege und Mohair, das Haar der nordafrikanischen Angoraziege, sind Arten von Wolle, die für ihre
Sanftheit.

Andere Tiertextilien, die aus Haar oder Fell hergestellt werden, sind Alpaka-Wolle, Vikunja-Wolle, Lama-Wolle,

und Kamelhaar, das normalerweise in der Produktion von Mänteln, Jacken, Ponchos, Decken und anderen
warme Bekleidungen. Angora bezieht sich auf das lange, dicke, weiche Haar des Angorakaninchens. Qiviut ist das feine
Innere Wolle des Moschusochsen.

Wadmal ist ein grobes Tuch aus Wolle, das in Skandinavien hergestellt wurde, hauptsächlich zwischen 1000 und 1500 n. Chr.

Seide ist ein tierischer Textil, der aus den Fasern des Kokons der chinesischen Seidenraupe hergestellt wird, die

in einen glatten Stoff gesponnen, der für seine Weichheit geschätzt wird. Es gibt zwei Haupttypen der Seide: 'Maulbeerseide

Seide, die von der Bombyx Mori produziert wird, und 'wilde Seide' wie Tussah-Seide. Seidenraupenlarven produzieren

Die erste Art wird in Lebensräumen mit frischen Maulbeerblättern zum Verzehr kultiviert, während Tussah
Seide wird von Seidenspinnern produziert, die sich ausschließlich von Eichenblättern ernähren. Ungefähr vier Fünftel der Welt ...

Seidenproduktion besteht aus kultivierter Seide.

Pflanzentextilien

Gras, Schilf, Hanf und Sisal werden alle zur Herstellung von Seil verwendet. Bei den ersten beiden wird die gesamte Pflanze verwendet.

Zu diesem Zweck werden in den letzten beiden nur Fasern der Pflanze verwendet. Kokosfaser (Kokosfaser)
wird zur Herstellung von Zwirn verwendet und auch in Fußmatten, Türmatten, Bürsten, Matratzen, Fliesen und

Entlassung.

Stroh und Bambus werden beide zur Herstellung von Hüten verwendet. Stroh, eine getrocknete Form von Gras, wird auch verwendet für

Füllung, wie Kapok.

Fasern von Zellstoffbäumen, Baumwolle, Reis, Hanf und Brennnessel werden zur Herstellung von Papier verwendet.

Baumwolle, Flachs, Jute, Hanf, Modal und sogar Bambusfaser werden alle in der Bekleidung verwendet. Piña (Ananas)
Faser) und Ramie sind ebenfalls Fasern, die in Kleidung verwendet werden, normalerweise in Kombination mit anderen Fasern wie

Baumwolle. Auch Brennnesseln wurden verwendet, um eine Faser und einen Stoff herzustellen, der sehr ähnlich wie Hanf oder Flachs ist.

Die Verwendung von Seidenpflanzenstängelfasern wurde ebenfalls berichtet, aber sie neigt dazu, etwas schwächer zu sein als andere.

Fasern wie Hanf oder Flachs.

Acetat wird verwendet, um den Glanz bestimmter Stoffe wie Seide, Samt und Taft zu erhöhen.
Seegras wird in der Textilproduktion verwendet: eine wasserlösliche Faser, die als Alginat bekannt ist, ist

hergestellt und wird als Haltefaser verwendet; wenn der Stoff fertig ist, wird das Alginat aufgelöst.
einen offenen Bereich verlassen.

Lyocell ist ein künstlich hergestellter Stoff, der aus Holzpulpe gewonnen wird. Er wird oft als künstliche Seide beschrieben.

äquivalent; es ist ein strapazierfähiger Stoff, der oft mit anderen Stoffen gemischt wird – zum Beispiel Baumwolle.

Fasern aus den Stängeln von Pflanzen wie Hanf, Flachs und Brennnesseln werden auch als 'Bast'fasern bezeichnet.

Mineraltextilien

Asbest- und Basaltfaser werden für Vinylfliesen, -bahnen und -kleber, "Transite"-Paneele und
Verkleidung, akustische Decken, Bühnenvorhänge und Feuerlöschtücher.

Glasfaser wird in der Produktion von Raumanzügen, Bügelbrett- und Matratzenbezügen, Seilen und
Kabel, Verstärkungsfaser für Verbundmaterialien, Insektenschutznetze, flammhemmend und schützend
Stoff, schalldicht, feuerfest und isolierende Fasern.

Metallfaser, Metallfolie und Metalldraht haben eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Herstellung von Stoffen.

von Gold und Schmuck. Drahtgewebe (nur US-Begriff) ist ein grobes Netz aus Stahldraht, das verwendet wird in

Bau. Es ist ähnlich wie Standardfenstergitter, aber schwerer und mit einer offeneren
weben. Es wird manchmal zusammen mit einem Sieb am unteren Teil von Fliegengittern verwendet, um zu widerstehen

Kratzen durch Hunde.

Synthetische Textilien

Bestickte Röcke der Familie Alfaro-Nùñez aus Cochas, Peru, unter Verwendung traditioneller peruanischer Techniken

Stickmethoden.

Alle synthetischen Textilien werden hauptsächlich in der Bekleidungsproduktion verwendet.

Polyesterfaser wird in allen Arten von Kleidung verwendet, entweder allein oder gemischt mit Fasern wie Baumwolle.

Aramidfaser (z. B. Twaron) wird für flammhemmende Kleidung, Schnittschutz und Rüstung verwendet.

Acryl ist eine Faser, die verwendet wird, um Wollen zu imitieren, einschließlich Kaschmir, und wird oft als Ersatz verwendet für

sie.
Nylon ist eine Faser, die verwendet wird, um Seide nachzuahmen; es wird in der Produktion von Strumpfhosen verwendet. Dickere Nylons

Fasern werden in Seilen und Outdoor-Bekleidung verwendet.

Spandex (Handelsname Lycra) ist ein Polyurethanprodukt, das eng anliegend hergestellt werden kann, ohne
bewegungsbeeinträchtigend. Es wird verwendet, um Sportbekleidung, BHs und Badeanzüge herzustellen.

Olefinfaser ist eine Faser, die in Sportbekleidung, Futterstoffen und warmer Kleidung verwendet wird. Olefine sind hydrophob.

allowing them to dry quickly. A sintered felt of olefin fibres is sold under the trade name Tyvek.

Ingeo ist eine Polylactidfaser, die mit anderen Fasern wie Baumwolle gemischt und in der Bekleidung verwendet wird. Es ist

mehr hydrophil als die meisten anderen Synthetikstoffe, wodurch es Schweiß ableiten kann.

Lurex ist eine metallische Faser, die zur Verzierung von Kleidung verwendet wird.

Milchproteine wurden auch verwendet, um synthetischen Stoff herzustellen. Milch- oder Kaseinfasertuch wurde
während des Ersten Weltkriegs in Deutschland entwickelt und später in Italien und Amerika weiterentwickelt
Die 1930er Jahre. Milchfaserstoff ist nicht sehr langlebig und knittert leicht, hat aber einen pH-Wert, der ähnlich ist wie

menschliche Haut und besitzt antibakterielle Eigenschaften. Es wird als biologisch abbaubar und erneuerbar vermarktet.

synthetische Faser.

Kohlenstofffaser wird hauptsächlich in Verbundwerkstoffen zusammen mit Harz verwendet, wie zum Beispiel Kohlenstofffaser.

reinforced plastic. The fibres are made from polymer fibres through carbonization.

Produktionsmethoden

Weben ist eine Textilproduktionsmethode, die das Verflechten einer Gruppe von längeren Fäden (genannt
der Schuss) mit einem Satz von kreuzenden Fäden (genannt der Schuss). Dies geschieht auf einem Rahmen oder einer Maschine

bekannt als Webstuhl, von denen es eine Vielzahl von Typen gibt. Einige Webarbeiten werden immer noch von Hand gemacht, aber

Die überwiegende Mehrheit ist mechanisiert.

Stricken und Häkeln beinhalten das Verweben von Maschen aus Garn, die entweder auf einer Stricknadel oder einem Häkelnadel gebildet werden.

Nadel oder auf einer Häkelhaken, zusammen in einer Reihe. Die beiden Prozesse unterscheiden sich darin, dass das Stricken ...

mehrere aktive Schlaufen gleichzeitig auf der Stricknadel, die darauf warten, sich mit einer anderen Schlaufe zu verbinden

Beim Häkeln niemals mehr als eine aktive Schlaufe auf der Nadel haben.
Spread Tow ist ein Produktionsverfahren, bei dem die Garne in dünne Bänder verteilt werden, und dann die Bänder
sind als Kette und Schuss gewebt. Diese Methode wird hauptsächlich für Verbundwerkstoffe verwendet; Spread Tow
Stoffe können aus Kohlenstoff, Aramid usw. hergestellt werden.

Flechten oder Zöpfe machen beinhaltet das Verdrehen von Fäden zu einem Stoff. Knoten bedeutet, Fäden zu binden.
zusammen und wird zur Herstellung von Makramee verwendet.

Spitze wird hergestellt, indem Fäden unabhängig voneinander miteinander verbunden werden, wobei eine Unterlage und irgendeines der

methods described above, to create a fine fabric with open holes in the work. Lace can be made
per Hand oder Maschine.

Carpets, rugs, velvet, velour, and velveteen are made by interlacing a secondary yarn through
gewebter Stoff, der eine getuftete Schicht bildet, die als Flor oder Füllung bekannt ist.

Filzen besteht darin, ein Vlies aus Fasern zusammenzudrücken und sie so zu bearbeiten, bis sie zusammenkommen.
verwickelt. Eine Flüssigkeit, wie z.B. Seifenwasser, wird normalerweise hinzugefügt, um die Fasern zu schmieren und um sie zu öffnen.

Mikroskopische Skalen auf Wollsträhnen.

Vliesstoffe werden durch das Verbinden von Fasern hergestellt, um Stoff zu erzeugen. Das Verbinden kann erfolgen

Thermisch oder mechanisch oder Klebstoffe können verwendet werden.

Rindenteppich wird hergestellt, indem die Rinde so lange geschlagen wird, bis sie weich und flach ist.

{"Treatments":"Behandlungen"}

Textilien werden häufig gefärbt, wobei Stoffe in fast jeder Farbe erhältlich sind. Der Färbeprozess häufig
benötigt mehrere Dutzend Gallonen Wasser für jedes Pfund Kleidung. Farbig gestaltete Textilien
kann durch das Verweben von Fasern in verschiedenen Farben (Tartan oder Usbekisches Ikat) erstellt werden, wobei hinzugefügt wird

farbige Stiche auf fertigem Stoff (Stickerei), Muster durch Resistfärbemethoden erzeugen,
Abbinden von Stoffbereichen und Färben des Rests (Tie-Dyeing) oder Zeichnen von Wachsdesigns auf Stoff und
Färben dazwischen (Batik) oder die Verwendung verschiedener Druckverfahren auf fertigem Stoff.
Die Holzschnittdrucktechnik, die heute noch in Indien und anderswo verwendet wird, ist die älteste dieser Techniken, die bis zu

Mindestens 220 n. Chr. in China. Textilien werden manchmal auch gebleicht, wodurch das Textil blass oder weiß wird.

Textilien werden manchmal durch chemische Prozesse fertiggestellt, um ihre Eigenschaften zu verändern. Im 19.
Im Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Stärke häufig verwendet, um Kleidung widerstandsfähiger zu machen.
Flecken und Falten. Seit den 1990er Jahren, mit Fortschritten in Technologien wie dauerhaften Falten.
Prozesse, Veredelungsmittel wurden verwendet, um Gewebe zu stärken und sie knitterfrei zu machen. Mehr
In letzter Zeit hat die Forschung an Nanomaterialien zu weiteren Fortschritten geführt, mit Unternehmen wie
Nano-Tex und Nano Horizons entwickeln permanente Behandlungen basierend auf metallischen Nanopartikeln
um Textilien widerstandsfähiger gegen Dinge wie Wasser, Flecken, Falten und Krankheitserreger zu machen wie
Bakterien und Pilze.

Heutzutage mehr denn je erhalten Textilien eine Reihe von Behandlungen, bevor sie das Ende erreichen -
Von Formaldehyd-Oberflächenbehandlungen (zur Verbesserung der Faltenbeständigkeit) zu biociden Oberflächenbehandlungen und von

Flammschutzmittel für das Färben vieler Stoffarten, die Möglichkeiten sind fast endlos. Allerdings,
Viele dieser Oberflächenbehandlungen können auch nachteilige Auswirkungen auf den Endbenutzer haben. Eine Reihe von dispergierten,

Säure- und reaktive Farbstoffe (zum Beispiel) haben sich als allergen für empfindliche Personen erwiesen.
Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass spezifische Farbstoffe innerhalb dieser Gruppe ebenfalls purpurische Kontaktreaktionen induzieren.

Dermatitis.

Obwohl die Formaldehydwerte in Kleidung wahrscheinlich nicht hoch genug sind, um eine ...
Allergische Reaktion, aufgrund der Anwesenheit eines solchen Chemikals, sind Qualitätskontrolle und Tests von größter Bedeutung.

Bedeutung. Flammschutzmittel (hauptsächlich in bromierter Form) sind ebenfalls von Bedeutung, wo die
Umwelt und deren potenzielle Toxizität sind betroffen. Tests auf diese Zusatzstoffe sind möglich bei
Eine Reihe von kommerziellen Laboratorien ermöglicht es auch, Textilien gemäß zu testen.
der Oeko-Tex-Zertifizierungsstandard, der Grenzwerte für die Verwendung bestimmter Chemikalien enthält
in Textilprodukten.
 Kapitel - 3

Textildruck

Textildruck ist der Prozess, Farbe in bestimmten Mustern oder Designs auf Stoff aufzutragen.
Ordnungsgemäß bedruckte Stoffe, bei denen die Farbe mit der Faser verbunden ist, um Wasch- und Reibungseinwirkungen zu widerstehen.

Textildruck ist mit dem Färben verwandt, aber während beim richtigen Färben der gesamte Stoff gleichmäßig
mit einer Farbe bedeckt, werden im Druck eine oder mehrere Farben nur in bestimmten Teilen darauf aufgetragen,

und in scharf definierten Mustern.

Beim Drucken können Holzblöcke, Schablonen, gravierte Platten, Walzen oder Siebdruckrahmen verwendet werden, um ...
Farben auf dem Gewebe. Farbstoffe, die beim Drucken verwendet werden, enthalten Dickstoffe, um die Farbe zu verhindern.

vom Ausbreiten durch kapillare Anziehung über die Grenzen des Musters oder Designs hinaus.

Traditionelle Textildrucktechniken können grob in vier Stile unterteilt werden:

• Direktdruck, bei dem Farbstoffe, Verdicker und die Beizmittel enthalten sind
Substanzen, die notwendig sind, um die Farbe auf dem Stoff zu fixieren, werden im gewünschten Muster aufgedruckt.

• Der Druck eines Beizmittels im gewünschten Muster vor dem Färben des Stoffes; die Farbe haftet
nur dort, wo der Beizmittel gedruckt wurde.

• Resistfärbung, bei der ein Wachs oder eine andere Substanz auf den Stoff gedruckt wird, der
anschließend gefärbt. Die gewachsten Bereiche nehmen die Farbe nicht an und hinterlassen unfarbige Muster gegen eine

gefärbter Boden.

• Entladungdruck, bei dem ein Bleichmittel auf zuvor gefärbte Stoffe aufgedruckt wird, um
remove some or all of the colour.

Widerstands- und Entladungstechniken waren im 19. Jahrhundert besonders angesagt, ebenso wie
Kombinationstechniken, bei denen Indigo-Widerstand verwendet wurde, um blaue Hintergründe zu schaffen, bevor
Blockdruck in anderen Farben. Die meisten modernen industrialisierten Druckverfahren verwenden den Direktdruck.

Techniken.

Ursprünge
Holzschnittdruck ist eine Technik zum Drucken von Texten, Bildern oder Mustern, die weit verbreitet ist.
East Asia and probably originating in China in antiquity as a method of printing on textiles and
späteres Papier. Als Methode zum Drucken auf Stoff stammen die frühesten erhaltenen Beispiele aus China und datieren auf

vor 220.

Textildruck war etwa im 12. Jahrhundert in Europa bekannt, über die islamische Welt, und
weit verbreitet. Allerdings neigten die europäischen Farbstoffe dazu, zu verflüssigen, was die Verwendung von Druckerzeugnissen einschränkte.

Muster. Ziemlich große und ehrgeizige Entwürfe wurden zu dekorativen Zwecken wie Wand-
Hängungen und Lesepulttücher, wo dies weniger ein Problem darstellte, da sie nicht gewaschen werden mussten.

Als Papier verbreitet wurde, wurde die Technologie schnell für Holzschnittdrucke genutzt.
Überlegenes Tuch wurde ebenfalls aus islamischen Ländern importiert, war jedoch viel teurer.

Die Inka von Peru, Chile und die Azteken von Mexiko praktizierten ebenfalls Textildruck vor der
Spanische Invasion im Jahr 1519; aber aufgrund des unvollkommenen Charakters ihrer Aufzeichnungen vor diesem Datum,
Es ist unmöglich zu sagen, ob sie die Kunst selbst entdeckt haben oder ob sie sie auf irgendeine Weise gelernt haben.

its principles from the Asiatics.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts brachten die Franzosen direkt über das Meer aus ihren Kolonien.
An der Ostküste Indiens, Proben von indischen Blau- und Weißdruckmustern, und zusammen mit ihnen,
Einzelheiten der Prozesse, durch die sie hergestellt wurden, die waschbare Gewebe erzeugten.

Technologie

Der Textildruck wurde 1676 von einem französischen Flüchtling in England eingeführt, der eine Fabrik eröffnete in

jenes Jahr, an den Ufern der Themse nahe Richmond. Merkwürdigerweise ist dies der erste Druck-
arbeitet an Aufzeichnungen; Dies ist eine alte Geschichte aus einem Hinweis aus den späten 1800er Jahren, aber sie wurde nie

bewährt und wird allgemein nicht mehr für den Fall gehalten. Es gibt keine französischen Namen auf dem
Liste der Stoffdrucker und Färber zu dieser Zeit. Später kamen einige französische Hugenotten, aber das war
nachdem die Briten eine florierende Kalikodruckindustrie etabliert hatten. aber die Nationalität und
Der politische Status seines Gründers reicht aus, um zu beweisen, dass der Druck zuvor betrieben wurde in
Frankreich. Auch in Deutschland war der Textildruck höchstwahrscheinlich bereits gut etabliert, bevor er sich verbreitete.

nach England, gegen Ende des 17. Jahrhunderts war der Bezirk Augsburg bekannt für
Es handelt sich um bedruckte Leinen, ein Ruf, der wahrscheinlich nicht aufgebaut worden wäre, hätte die Branche nicht eingeführt worden.

später als 1676.

Bereits in den 1630er-Jahren brachte die Ostindien-Kompanie bedruckte und unbedruckte Baumwolle nach
Englischer Markt. Bis in die 1660er Jahre stellten britische Drucker und Färber ihren eigenen bedruckten Baumwollstoff her, um

Zu Hause verkaufen, einfarbige Drucke auf einfarbigem Hintergrund; weniger bunt als die importierten Drucke.
aber mehr im Geschmack der Briten. Entwürfe wurden auch nach Indien geschickt, damit ihre Handwerker sie kopieren können.

für den Export zurück nach England. Es gab im England der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts viele Färbereien.
Jahrhundert, wobei Lancaster ein Gebiet und der Fluss Lea in der Nähe von London ein weiteres ist. Einfacher Stoff wurde aufgelegt

durch einen verlängerten Bleichprozess, der das Material darauf vorbereitete, Angetragenes aufzunehmen und zu halten

Farbe; dieser Prozess verbesserte die Farbdauerhaftigkeit von englischen Kalikos erheblich und erforderte eine große

Abkommen von Wasser aus nahegelegenen Flüssen. Wieder gab es viele Färbereien, diejenige, die ich am besten kenne

mit wurde das von John Meakins ins Leben gerufen, einem Londoner Quäker, der in Cripplegate lebte. Als er

starb, übergab er seine Färberei an seinen Schwiegersohn Benjamin Ollive, Bürger und Färber, der umzog
die Färberei in Bromley Hall, wo sie bis 1823 in der Familie blieb, bekannt als Benjamin
Ollive und Firma Ollive & Talwin, Joseph Talwin & Firma, Talwin & Foster... Proben
ihres Stoffes und Designs findet man in vielen Museen in England und den Vereinigten Staaten,
einschließlich des Victoria and Albert Museums in London und der Smithsonian Copper-Hewett in
New York.

Auf dem Kontinent Europa scheint die kommerzielle Bedeutung des Calico-Drucks gewesen zu sein
fast sofort erkannt und in der Folge verbreitete und entwickelte es sich dort viel mehr
schneller als in England, wo es vernachlässigt wurde und praktisch fast neunzig Jahre lang stillstand.
Jahre nach seiner Einführung. Während der letzten zwei Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts und den früheren.
Im 18. Jahrhundert wurden in Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Österreich neue Werke begonnen; aber es war nur

in 1738 that calico printing was first, practiced in Scotland, and not until twenty-six years later
dass die Herren Clayton von Bamber Bridge, nahe Preston, im Jahr 1764 die erste Druckerei in
Lancashire und legte somit die Grundlage für die Industrie. Zurzeit ist der Kattundruck
umfassend in allen Teilen der Welt durchgeführt, und es ist ziemlich sicher zu sagen, dass es
Kaum ein zivilisiertes Land in einer der beiden Hemisphären, in dem es keine Druckerei gibt.

Aus künstlerischer Sicht wurde die meiste Pionierarbeit im Calico-Druck von den
Französisch; und so schnell war ihr Fortschritt in diesem Bereich des Geschäfts, dass sie bald zu
als führende Vertreter anerkannt. Ihre Designstile und Farbschemata waren
genau verfolgt - sogar absichtlich von allen anderen europäischen Druckern kopiert; und, seit den frühen
Tage der Industrie bis zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die Produktionen der Franzosen
Drucker in Jouy, Beauvais, Rouen, Elsaß-Lothringen usw. wurden als Vertretung von allem angesehen.
das war das Beste im künstlerischen Kaliko-Druck. Dieser Ruf wurde durch die Überlegenheit ihrer
frühere Arbeiten, die, was immer ihnen sonst gefehlt haben mag, in hohem Maße die beiden Hauptmerkmale besaßen
Qualitäten, die für alle guten dekorativen Arbeiten wesentlich sind, nämlich Angemessenheit des Musters und Exzellenz der

Handwerkskunst. Wenn sich die früheren Designer gelegentlich erlaubten, sich zu vergügen in
eigenartige Fantasien, aber sie verzichteten zumindest sorgfältig darauf, irgendeinen Versuch zu unternehmen, diese hervorzubringen.

pseudo-realistischen Effekte, nach denen die unrechtmäßige Anspannung letztendlich in späteren Zeiten zu der
Abwertung nicht nur des französischen Kaliko-Druckdesigns, sondern auch desjenigen aller anderen europäischen Nationen

die ihrem Beispiel folgten. Die Praxis der älteren Handwerker, in ihren besten Zeiten, bestand darin, ihre
Schmuck auf eine Art und Weise, die gleichzeitig breit, einfach und direkt ist, durchweg künstlerisch und perfekt angepasst an

die Mittel, durch die es reproduziert werden musste. Das Ergebnis war, dass ihre Entwürfe gekennzeichnet waren,

einerseits durch die Eigenschaften von Weite, Flachheit des Feldes, Einfachheit der Behandlung und
die Reinheit des Farbtons, die vom Künstler so hoch geschätzt wird; und auf der anderen Seite durch ihre vollkommene Freiheit von

diese merkwürdigen Effekte der naturalistischen Projektion und Rezession, die dem modernen Geist so lieb sind und

so vollkommen gegen die Prinzipien der angewandten Kunst.

Druckverfahren

Derzeit gibt es sieben verschiedene Methoden zur Herstellung von farbigen Mustern auf Stoff:

Handblockdruck

Dieser Prozess, obwohl von einigen als der künstlerischste angesehen, ist der früheste, einfachste und
langsamste aller Druckmethoden.

In diesem Prozess wird ein Design auf einen vorbereiteten Holzblock gezeichnet oder übertragen. Ein separates
Ein Block ist für jede unterschiedliche Farbe im Design erforderlich.

Eine Blockschneiderin schnitzt zuerst das Holz um die schwereren Massen herum aus und lässt die feineren und mehr ...

zarte Arbeit bis zum letzten, um jedes Risiko zu vermeiden, es während des Schneidens des Groben zu verletzen.
Teile. Wenn fertig, hat der Block das Aussehen von flacher Reliefschnitzerei, mit dem Design
auffallen.
Feine Details sind sehr schwierig aus Holz zu schneiden, und selbst wenn sie erfolgreich geschnitten werden, nutzen sie sich sehr schnell ab.

schnell oder beim Drucken abbrechen. Sie werden daher nahezu immer aus Messingstreifen aufgebaut.
copper, bent to shape and driven edgewise into the flat surface of the block. This method is
als Kupferung bekannt.

Um das Design auf den Stoff zu drucken, trägt der Drucker Farbe auf den Block auf und drückt ihn fest.
stetig auf das Tuch, um einen guten Eindruck zu hinterlassen, indem man es smart auf die Rückseite schlägt mit einem

Holzhammer. Der zweite Abdruck wird auf dieselbe Weise gemacht, wobei der Drucker darauf achtet, zu sehen

dass es genau zum ersten passt, einen Punkt, den er sich durch die Stifte, mit denen er...
Die Blöcke sind an jeder Ecke angebracht und so angeordnet, dass wenn die an
Die rechte Seite oder die Oberseite des Blocks fällt auf die linke Seite oder die Unterseite des Blocks.
Die vorherige Impression der beiden Drucke fügt sich genau zusammen und setzt das Muster ohne Unterbrechung fort.

Jeder nachfolgende Abdruck wird auf genau die gleiche Weise gemacht, bis die Länge des Stoffes
vollständig bedruckt. Wenn dies erledigt ist, wird es über die Trocknungsrollen gewickelt, wodurch eine frische
Länge sollte ähnlich behandelt werden.

Wenn das Muster mehrere Farben enthält, wird der Stoff normalerweise zuerst vollständig mit einer Farbe bedruckt, dann
getrocknet und mit dem zweiten bedruckt, wobei die gleichen Operationen wiederholt werden, bis alle Farben vorhanden sind.

printed.

Der Handblockdruck ist ein langsamer Prozess, liefert jedoch hochgradig künstlerische Ergebnisse.
einige davon sind auf keine andere Weise erhältlich.

Perrotine-Druck

Die Perrotine ist eine Blockdruckmaschine, die 1834 von Perrot aus Rouen erfunden wurde, und praktisch
Sprechen ist das einzige erfolgreiche mechanische Gerät, das jemals zu diesem Zweck eingeführt wurde. Für einige

Aus welchem Grund auch immer, wurde es in England selten verwendet, aber sein Wert war fast sofort.
recognized on the Continent, and although block printing of all sorts has been replaced to such
In einem enormen Ausmaß durch den Rotationsdruck wird die Perrotine immer noch hauptsächlich in Französisch, Deutsch angewendet.

und italienische Arbeiten.

Der Bau dieser genialen Maschine ist zu komplex, um ihn hier ohne Hilfe zu beschreiben.
mehrere detaillierte Zeichnungen, aber seine Funktionsweise ist grob wie folgt: Drei große Blöcke (3 Fuß.
lang und 3 bis 5 Zoll breit), mit dem Muster, das reliefartig darauf geschnitten oder gegossen ist, werden eingesetzt

nacheinander auf den drei Flächen eines speziell konstruierten Drucktisches, über den der Stoff
Drucke (zusammen mit seiner Unterlage aus Druckerkissen) nach jedem Eindruck. Die Flächen des Tisches
sind rechtwinklig zueinander angeordnet, und die Blöcke arbeiten in ähnlich angeordneten Gleiten, sodass
Ihre eingravierten Gesichter sind perfekt parallel zu den Tischen. Jeder Block ist zudem mit seinem
eigene besondere Farbwanne, verteilender Pinsel und wollene Farbpalette oder Sieb, und wird geliefert
automatisch mit Farbe durch diese Geräte während der gesamten Zeit, in der die Maschine in Betrieb ist
Bewegung. Der erste Effekt des Startens der Maschine besteht darin, die Farbsiebe zu verursachen, die ein

Hin- und Herbewegung, um zu überqueren und eine Farbcharge von den angebrachten Walzen zu empfangen.
drehen, in den Farbtrögen. Sie kehren dann in ihre ursprüngliche Position zwischen den Tischen zurück und
die Druckplatten, die auf dem Weg mit den Verteilbürsten in Kontakt kommen, die die verbreiten
Farben gleichmäßig über ihre gesamte Oberfläche. An diesem Punkt bewegen sich die Blöcke vorwärts und werden sanft gepresst.

zweimal gegen die Farbpads (oder Siebe), die dann erneut in Richtung der Farbe zurückweichen
Wannen. Während dieser letzten Bewegung wird der zu bedruckende Stoff über den ersten Tisch nach vorne gezogen,

und, sobald die Farbtasten ausreichend beiseite sind, bewegt sich der Block vorwärts und,
eine gewisse Kraft hinterlässt den ersten Eindruck darauf. Der zweite Block wird jetzt in Gang gesetzt und das
Die vorhergehenden Vorgänge werden für beide Blöcke wiederholt, während der Stoff sich nach jedem Abdruck weiterbewegt.

Abstand genau gleich der Breite der Blöcke. Nachdem der zweite Block seinen Abdruck hinterlassen hat.
der dritte tritt genau auf die gleiche Weise in Erscheinung, sodass der Stoff die Maschinen verlässt, es ist
vollständig in drei verschiedenen Farben gedruckt, wobei jede ihren richtigen Platz einnimmt und die
Muster. Falls erforderlich, kann die Vorwärtsbewegung des Stoffes gestoppt werden, ohne auf irgendeine Weise

Störung der Bewegung des Blocks, eine Anordnung, die jede unzureichend gedruckte ermöglicht.
Eindruck, der genau an derselben Stelle mit einer praktisch unmöglichen Präzision wiederholt werden soll.
Handdruck.

Für bestimmte Arbeitsklassen bietet die Perrotine große Vorteile gegenüber dem Handblock; denn nicht
Nur wird die Produktionsrate erheblich erhöht, sondern auch das Zusammenfügen der verschiedenen Eindrücke zu
einander ist in der Tat viel anspruchsvoller, im Allgemeinen kann es kein Zeichen für einen Bruch in der Kontinuität der Linie geben.

wurde in gut ausgeführter Arbeit bemerkt. Auf der anderen Seite kann die Perrotine jedoch nur angewendet werden auf

die Produktion von Mustern, die nicht mehr als drei Farben enthalten und fünf Zoll nicht überschreiten
vertikale Wiederholung, während der Handblockdruck mit Mustern fast jeder Größe umgehen kann und
Fortsetzung beliebiger Farben. Alles in Betracht gezogen, können die beiden Prozesse daher nicht sein
Verglichen auf der gleichen Grundlage: Die Perrotine ist am besten für Arbeiten utilitaristischer Art geeignet und die Hand-

Block für dekorative Arbeiten, bei denen das Design nur alle 15 bis 20 Zoll wiederholt wird und enthält
Farben, die in der Anzahl von eins bis ein Dutzend variieren.

Gravierte Kupferstichdruck

Der Druck von Textilien von gravierten Kupferplatten wurde erstmals im Vereinigten Königreich praktiziert von
Thomas Bell im Jahr 1770.

Die zuerst verwendeten Pressen waren von der gewöhnlichen Hochdruckart, wobei die gravierte Platte fest in der
Ort des Typs. Bei späteren Verbesserungen wurde die bekannte Zylinderpresse eingesetzt; die Platte
wurde mechanisch eingekreidigt und durch das Vorbeiziehen unter einer scharfen Stahlklinge gereinigt; und der Stoff,

anstatt auf den Teller gelegt zu werden, wurde er rund um den Druckzylinder gereicht. Der Teller wurde angehoben

in reibungskontakt mit dem Zylinder und beim Darüberfahren übertrug es seine Tinte auf den Stoff.

Die große Schwierigkeit beim Plattendruck war es, die verschiedenen Drucke genau zusammenzufügen; und, da
Das konnte niemals mit Gewissheit gemacht werden, der Prozess wurde schließlich auf Muster beschränkt.
In einem Durchgang abgeschlossen und durch den Rollendruck obsolet gemacht.

Rotationsdruck, Zylinderdruck oder Maschinen-Druck

Dieses elegante und effiziente Verfahren wurde patentiert und von Bell im Jahr 1785 nur fünfzehn Jahre
nach seiner Anwendung der gravierten Platte auf Textilien. Bells erstes Patent war für eine Maschine zum Drucken
sechs Farben auf einmal, aber wahrscheinlich aufgrund seiner unvollständigen Entwicklung war dies nicht sofort

erfolgreich, obwohl das Prinzip der Methode durch den Druck von einem gezeigt wurde
Farbe mit völlig zufriedenstellenden Ergebnissen. Die Schwierigkeit bestand darin, die sechs Walzen, die jeweils trägt

Ein Teil des Musters, der perfekt aufeinander abgestimmt ist. Dieser Mangel wurde bald überwunden durch
Adam Parkinson aus Manchester und im Jahr 1785, dem Jahr seiner Erfindung, die Maschine von Bell mit

Die Verbesserung von Parkinson wurde erfolgreich von Herrn Livesey, Hargreaves und ...
Unternehmen von Bamber Bridge, Preston, für den Druck von Calico in zwei bis sechs Farben bei einer
Einzeloperation.

Die Vorteile, die der Rotationsdruck gegenüber anderen zeitgenössischen Verfahren hatte, waren drei:
firstly, its high productivity, 10,000 to 12,000 yards being commonly printed in one day of ten
Stunden von einer einfarbigen Maschine; zweitens durch ihre Fähigkeit, auf die Reproduktion angewendet zu werden.
von jedem Designstil, der von den feinen, zarten Linien der Kupferstichradierung reicht und die
kleine Wiederholungen und begrenzte Farben der Perrotine zu den umfassendsten Effekten des Siebdrucks und zu
Muster, die in Wiederholung von I bis 80 Zoll variieren; und drittens die wunderbare Genauigkeit, mit der jedes
Ein Teil eines aufwändigen, mehrfarbigen Musters kann an seinen richtigen Platz ohne fehlerhafte Verbindungen angepasst werden.

an seinen Wiederholungspunkten.

Schablonendruck

The art of stenciling is not new. It has been applied to the decoration of textile fabrics from time
von den Japanern seit urdenklichen Zeiten genutzt und hat in den letzten Jahren in Europa zunehmend Anwendung gefunden für

bestimmte Klassen von Dekorationsarbeiten an gewebten Waren für Einrichtungszwecke.

Das Muster wird mit einem scharfspitzen Messer aus einem Blatt fester Pappe oder dünnem Metall ausgeschnitten, das Unbeschnittene

Teile, die den Teil darstellen, der reserviert oder nicht eingefärbt werden soll. Das Blatt ist jetzt gelegt auf
Das Material, das dekoriert werden soll, und die Farbe werden durch seine Zwischenräume gestrichen.

Es ist offensichtlich, dass mit geeigneter Planung ein durchgehendes Muster ebenso leicht erzeugt werden kann.
Prozess wie von Hand oder Maschinen-Druck, und dass außerdem, falls mehrere Platten verwendet werden, ebenso viele

Farben als Platten können darin eingeführt werden. Die Besonderheit von schablonierten Mustern ist, dass sie haben
zusammengehalten werden durch Bindungen, das heißt, bestimmte Teile von ihnen müssen ungeschnitten gelassen werden, um zu

Verbinden Sie sie miteinander und verhindern Sie, dass sie in separate Teile auseinanderfallen. Für
Ein vollständiger Kreis kann nicht geschnitten werden, ohne dass sein Zentrum herausfällt, und folglich sein
Die Gliederung muss an günstigen Stellen durch Verbindungen oder ungeschnittene Teile unterbrochen werden. Ähnlich mit anderen

Objekte. Die Notwendigkeit von Bindungen hat großen Einfluss auf das Design, und in den Händen eines
Designer von indifferenten Fähigkeiten können sehr unansehnlich sein. Auf der anderen Seite kann ein fähiger Mann

nutzt sie, um die Zeichnung zu liefern, und wenn sie so behandelt werden, bilden sie einen integralen Bestandteil des

Muster und steigern Sie seinen künstlerischen Wert, während Sie die Bedingungen und den Prozess einhalten.

Für einfarbige Arbeiten wurde 1894 von S. H. Sharp eine Schabloniermaschine patentiert. Sie besteht aus
eine endlose Schablonenplatte aus dünnem Stahlblech, die kontinuierlich über einen sich drehenden Gusseisen läuft

Zylinder. Zwischen den beiden verläuft der zu schmückende Stoff und die Farbe wird darauf aufgetragen.
durch die Löcher in der Schablone, mit mechanischen Mitteln.

Siebdruck
Der Siebdruck ist heutzutage bei weitem die am häufigsten verwendete Technologie. Es gibt zwei Arten: Rotationssiebdruck

und Flachdruck (Bett) Druck. Eine Klinge presst die Druckpaste durch Öffnungen im Sieb.
auf den Stoff.

Digitaler Textildruck

Digitaler Textildruck, oft als Direktdruck auf Textilien, DTG-Druck und digital bezeichnet
Textildruck ist ein Prozess, bei dem auf Textilien und Kleidungsstücken mit spezialisierten oder modifizierten Druckverfahren gedruckt wird.

Tintenstrahldrucktechnologie. Der Tintenstrahldruck auf Stoff ist ebenfalls mit einem Tintenstrahldrucker möglich, wenn Stoff verwendet wird.

Blätter mit einer abnehmbaren Papierunterlage. Heute können große Hersteller von Tintenstrahltechnologien anbieten

spezialisierte Produkte, die für den Direktdruck auf Textilien entwickelt wurden, nicht nur für Muster, sondern auch für

Massenproduktion. Seit den frühen 1990er Jahren wird Tintenstrahldrucktechnologie und speziell entwickelte wasserbasierte

Tinte (bekannt als Farb-Sublimation oder disperse Direkttinte) hat die Möglichkeit eröffnet, zu drucken.
direkt auf Polyestergewebe. Dies betrifft hauptsächlich die visuelle Kommunikation im Einzelhandel und in der Marke

Werbung (Flaggen, Banner und andere Verkaufsanwendungen). Druck auf Nylon und Seide kann
Verwenden Sie dazu eine Säurefarbe. Reaktive Farben werden für cellulosehaltige Fasern wie Baumwolle verwendet.
Leinen. Die Verwendung von Tintenstrahltechnologie im digitalen Textildruck ermöglicht Einzelstücke, Mittelauflagen.

Produktion und sogar langfristige Alternativen zu Siebdruckstoffen.

 Chapter - 4

Druckmethoden

Obwohl die meisten Arbeiten durch einen oder anderen der sieben unterschiedlichen Prozesse durchgeführt werden.

Wie oben erwähnt, werden häufig Kombinationen davon verwendet. Manchmal wird ein Muster gedruckt.
teilweise maschinell und teilweise blockweise; und manchmal wird ein zylindrischer Block zusammen mit
geprägte Kupferwalzen in der gewöhnlichen Druckmaschine. Der Block ist in diesem letzten Fall in allem
Respekt, mit Ausnahme der Form, identisch mit einem flachen Holz- oder kupfernen Block, aber anstelle von
In Farbe getaucht, bezieht es seine Versorgung von einer endlosen Decke, von der ein Teil funktioniert in

Kontakt mit Farb-Ausstattungsrollern und dem anderen Teil mit dem zylindrischen Block. Dieser Block ist
bekannt als eine Oberflächen- oder Nagelrolle. Viele Versuche wurden unternommen, um mehrfarbige Muster zu drucken.

nur mit Oberflächenwalzen, aber bisher mit wenig Erfolg, aufgrund ihrer Unregelmäßigkeit im Einsatz und
bei der Schwierigkeit, sie am Verziehen zu hindern. Diese Mängel sind beim Drucken nicht vorhanden.
Linoleum, in dem opake Ölfarben verwendet werden, Farben, die weder in den Körper des harten ...
Linoleum neigt nicht dazu, die Walze zu verziehen.

'Inkjet-Druck auf Stoff' ist eine Möglichkeit, wie jeder mit seinem Heimdrucker auf Stoff drucken kann. Besonders
Behandelter Baumwolle sowie verschiedene Arten von Bambus- und Seidenstoffblättern sind in verschiedenen erhältlich.
Größen. Die Stoffbahnen haben eine Papierunterlage, die es dem Stoff ermöglicht, durch den Tintenstrahldrucker zu gehen.

Drucker. Familienfotos, die auf Stoff gedruckt sind, werden verwendet, um Erinnerungskissen, Decken und Notizbücher zu erstellen.

Überzüge, Wandbehänge, Ornamente und viele andere Produkte. Der bedruckte Stoff wird in Wasser getaucht.
Um die Tinte nach dem Trocknen der Tinte für Tintenstrahldrucker einzustellen, sodass sie waschbar wird. Auf Stoff mit papiergefüttertem Tintenstrahldrucker drucken.

Bettlaken sind auf Amazon und anderen Webseiten erhältlich.

Das Drucken von Garnen und das Warpen wird umfassend praktiziert. Es erfolgt normalerweise durch eine einfache
eine Art von Flächendruckmaschine und benötigt keine besondere Erwähnung.

Auch der lithografische Druck wurde mit etwas eingeschränktem Erfolg auf textile Materialien angewendet.
Seine Unregelmäßigkeit und die Schwierigkeit, durchgehende Muster richtig zu drucken, haben seine Verwendung eingeschränkt.
Verwenden Sie die Herstellung dekorativer Paneele, die in der Größe der Platte oder des Steins entsprechen und

vollständig in sich selbst.

Das Siebdruckverfahren wurde kürzlich in der Textildrucktechnik eingeführt, um spezifisch zu drucken
garment tags (care labels).

Vorbereitung des Stoffs für den Druck

Waren, die für die Kaliko-Druckerei bestimmt sind, sollten außergewöhnlich gut gebleicht sein, andernfalls Flecken und

Andere schwerwiegende Mängel werden mit Sicherheit während nachfolgender Operationen auftreten.

Die chemischen Präparate, die für spezielle Stile verwendet werden, werden an den entsprechenden Stellen erwähnt; aber ein

Allgemeine Vorbereitung, die für die meisten Farben verwendet wird, die nur durch Dämpfen entwickelt und fixiert werden.

besteht darin, das gebleichte Baumwollgewebe durch eine schwache Lösung von sulfatierter oder türkenroter Öl zu führen

enthält zwischen 21/2 Prozent und 5 Prozent Fettsäure. Einige Farben werden auf reinem gedruckt.
gebleichte Stoffe, aber alle Muster, die Alizarinrot, Rosé- und Lachstöne enthalten, sind erheblich
Durch die Anwesenheit von Öl erhellt, und in der Tat sind sehr wenige, wenn überhaupt, Farben nachteilig betroffen.

von ihm.

Neben feuchten Anwendungen muss der Stoff immer gebürstet werden, um ihn von losem Flor und Flusen zu befreien.

und Staub, den es während der Lagerung aufnimmt. Oft muss es auch durch Überlegen beschnitten werden.
schnell rotierende Messer, die spiralförmig um eine Achse angeordnet sind, die schnell und effektiv abschneidet
alle Fäden und Knoten, sodass der Stoff perfekt glatt und sauber ist und in einem Zustand, der geeignet ist zu

receive impressions of the most delicate engraving. Some figured fabrics, especially those woven
In Karos, Streifen und Überlappungen ist eine sehr sorgfältige Dehnung und Glättung auf einem speziellen erforderlich.

Maschine, bekannt als Stenter, bevor sie mit bestimmten formalen Mustern bedruckt werden können.
die in der einen oder anderen Weise dazu gedacht sind, mit dem Stoffmuster übereinzustimmen. Schließlich, alle

Beschreibung von Stoffen werden um hohle Holz- oder Eisenkerne zu praktischen Rollen gewickelt.
Größe für die Montage an den Druckmaschinen.

Vorbereitung der Farben

Die Kunst der Farberstellung für den Textildruck erfordert sowohl chemisches Wissen als auch umfassende
Technische Erfahrung, denn ihre Zutaten müssen nicht nur richtig miteinander in Verhältnis stehen,
aber sie müssen speziell ausgewählt und für den bestimmten Arbeitsstil, der gerade im Gange ist, kombiniert werden. Für ein

Muster, das nur eine Farbe enthält, jede Mischung kann verwendet werden, solange sie alle Bedingungen erfüllt.
um Farbnuancen, Qualität und Lichtechtheit; aber wo zwei oder mehr Farben im gleichen Design kombiniert sind
Jeder muss in der Lage sein, die verschiedenen für die nötigen Operationen erforderlichen Eingriffe ohne Verletzungen durchzuführen.

Entwicklung und Fixierung der anderen.

Alle Druckpasten, unabhängig davon, ob sie Farbstoffe enthalten oder nicht, werden technisch als Farben bezeichnet.

und werden in der Reihenfolge so genannt.

Farben variieren erheblich in ihrer Zusammensetzung. Die meisten von ihnen enthalten alle Elemente.
notwendig für die direkte Produktion und Fixierung des Farbteichs. Einige wenige enthalten das
colouring matter alone and require various after-treatments for its fixation; and others again are
Einfach verdickte Beize. Eine Beize ist das metallische Salz oder eine andere Substanz, die sich mit
das Färbungsprinzip zur Bildung eines unlöslichen Farbstoff-Sees, entweder direkt durch Dampfen oder indirekt
durch Färben.

Alle Druckfarben benötigen eine Verdickung, um die doppelte Aufgabe zu erfüllen, sie übertragen zu können.
Von der Farbpalette zum Stoff, ohne Verlust, und um zu verhindern, dass sie weiterlaufen oder sich darüber hinaus ausbreiten.

Grenzen des Musters.

Auswahl von Verdickungsmitteln

Die verwendeten Druckverdicker hängen von der Drucktechnik sowie dem verwendeten Stoff und Farbstoff ab.

Typische Verdickungsmittel sind Stärke-Derivate, Mehl, Arabisches Gummi, Guarkernmehl-Derivate,

Tamarinde, Natriumalginate, Natriumpolyacrylat, Gummi Senegal und Gummi Tragant, britisches Gummi
oder Dextrin und Albumin.

Wasserlösliche Verdickungsmittel wie native Stärken werden durch Kochen in einem Doppel- oder
Jackenpfannen, zwischen denen entweder Dampf oder Wasser erzeugt werden kann, zwischen den inneren und äußeren Gehäusen.

zur Zirkulation, zum Kochen und Abkühlen. Mechanische Rührer sind ebenfalls in diesen Pfannen installiert, um
Mischen Sie die verschiedenen Zutaten zusammen, und um Klumpen zu zerstören und die Bildung von Klumpen zu verhindern.

die Inhalte während der gesamten Kochzeit gründlich umrühren und

gekühlt, um eine glatte Paste zu erzeugen. Die meisten heute verwendeten Verdickungsmittel sind kaltlöslich und erfordern

nur umfangreiches Rühren.

Stärke Paste

Das wird aus Weizenstärke, kaltem Wasser und Olivenöl hergestellt und zum Eindicken gekocht.
Nicht modifizierte Stärke war das am häufigsten verwendete Verdickungsmittel. Sie ist für alle anwendbar.
but strongly alkaline or strongly acid colours. With the former it thickens up to a stiff
unbrauchbares Gelee, während Mineralsäuren oder saure Salze es in Dextrin umwandeln, wodurch es verringert wird
Viskosität oder Dickungsmacht. Essigsäure und Ameisensäure haben auch bei Siedetemperatur keinen Einfluss darauf.

Heute werden hauptsächlich modifizierte carboxymethylierte, kalt lösliche Stärke verwendet, die stabil sind.

Viskosität und sind leichter aus dem Gewebe auszuspülen und bieten reproduzierbare "kurze" pastöse Rheologie.

Mehlkleber wird ähnlich wie Stärke- Kleber hergestellt. Zurzeit wird er selten verwendet für
nichts als die Verdickung von Aluminium- und Eisenmordants. In den beeindruckenden Textiltraditionen
In Japan wurden mehrere Techniken mit Stärkeleimresistenzen aus Reismehl perfektioniert.
mehrere Jahrhunderte.

Zahnfleisch

Gummi arabicum und Gummi Senegal sind beide sehr alte Verdickungsmittel, aber ihre Kosten hindern sie daran.

um für nichts als blasse zarte Farbtöne verwendet zu werden. Sie sind besonders nützliche Verdickungsmittel für die

helle Grundfarben von weichen Musselinen und Satin auf Grund der Eigenschaften, die sie besitzen von
sich vollständig aus den Fasern des Stoffes im Waschprozess nach dem Drucken auflösen und haben
eine langfließende, viskose Rheologie, die scharfen Druck und gute Penetration im Stoff verleiht. Heute
Guarkernmehl und Tamarin-Derivate bieten eine günstigere Alternative.

Britischer Gummi oder Dextrin wird durch Erhitzen von Stärke hergestellt. Es variiert erheblich in der Zusammensetzung.

manchmal nur leicht geröstet und folglich nur teilweise in Dextrin umgewandelt,
Zu anderen Zeiten hoch getorrefiziert, und fast vollständig in kaltem Wasser löslich und sehr dunkel.
in Farbe. Seine Verdickungsfähigkeit nimmt ab und seine gummiartige Natur nimmt zu, je höher die Temperatur ist
Das, was geröstet wird, wird erhoben. Die heller gefärbten Harze oder Dextrine werden eine gute Verdickung erzeugen.

mit 2 bis 3 Pfund Gummi pro Gallone Wasser, aber das dunkelste und am meisten verkalkte
Erfordert zwischen 6 und 8 lb pro Gallone, um eine substanzielle Paste zu erhalten. Zwischen diesen Grenzen sind alle Qualitäten.

erhältlich. Die dunkelsten Qualitäten sind sehr nützlich für stark saure Farben, und mit Ausnahme
Gummi aus Senegal sind die besten für stark alkalische Farben und Entladungen. Wie die natürlichen Gummis,
Weder helles noch dunkles britisches Gummi dringt so gut in die Faser des Stoffes ein wie reines.
Stärke oder Mehl und sind daher für sehr dunkle, kräftige Farben ungeeignet.
Gummiarabicum, oder Drachen, ist eines der unverzichtbarsten Verdickungsmittel.
Textildrucker. Es kann in jedem Verhältnis mit Stärke oder Mehl vermischt werden und ist ebenso nützlich für
Pigmentfarben und Beizfarben. Wenn sie der Stärkepaste hinzugefügt werden, erhöhen sie deren Eindringvermögen.

Macht es einfacher, ohne die Dicke zu verringern, fügt es seiner Weichheit hinzu, leichter auszuwaschen.
Stoff und erzeugt viel gleichmäßigere Farbtöne als reine Stärke-Paste. Alleine verwendet ist es geeignet
zum Drucken aller Arten von dunklen Hintergründen auf Waren, die ihren weichen, stoffähnlichen Griff behalten müssen. Ein
Tragantgummi-Mucilage kann hergestellt werden, indem man es einen Tag oder zwei im Kontakt mit kaltem Wasser stehen lässt.

Wasser oder indem man es vierundzwanzig Stunden in warmem Wasser einweicht und dann kocht, bis es ...
perfekt glatt und homogen. Wenn es unter Druck gekocht wird, ergibt es eine sehr feine, glatte
Schleim (keine richtige Lösung), viel dünner als wenn er kalt hergestellt wird.

Stärke lässt den bedruckten Stoff immer etwas rauh im Gefühl zurück (es sei denn, modifizierte Carboxy)
Methyliertes Stärkemehl wird verwendet, ist jedoch gut geeignet, um sehr dunkle Farben zu erzielen. Gummi Senegal, Gummi

Arabisches oder modifiziertes Guarkernmehl verdickt und erzeugt wunderschön klare und perfekt gleichmäßige Farbtöne.

im Vergleich zu Stärke, jedoch hellere Farben geben und während des Spülens zu stark weggespült werden oder
Waschen des bedruckten Stoffes und sind somit weniger geeignet für sehr dunkle Farben. (Die Gummis sind

apparently preventing the colours from combining fully with the fibers.) So a printing stock
Die Lösung besteht überwiegend aus einer Kombination von modifiziertem Stärke- und Gummi-Lösungen, die in der Regel hergestellt werden durch

6 oder 8 Pfund entweder in einem Gallone Wasser auflösen.

Albumin

Eiklar ist sowohl ein Verdickungs- als auch ein Fixiermittel für unlösliche Pigmente wie Chromgelb,
Die Ocker, Zinnober und Ultramarin. Albumin wird immer kalt gelöst, ein Prozess der
Es dauert mehrere Tage, wenn große Mengen benötigt werden. Die übliche Stärke der Lösung beträgt 4 lb.
pro Gallone Wasser für Blutalbumin und 6 lb pro Gallone für Ei-Albumin. Letzteres ist
teuer und nur für die hellsten Farbtöne verwendet. Für die meisten Zwecke wird ein Teil Albumenlösung verwendet.
wird mit einem Teil Tragantmucilage gemischt, wobei dieses Verhältnis von Albumen als ausreichend angesehen wird.

ausreichend für die Fixierung aller gewöhnlichen Pigmentfarben. In speziellen Fällen das Blutalkohol
Die Lösung wird so stark wie 50 Prozent, aber dies gilt nur in Fällen, in denen sehr dunkle Farben vorhanden sind.

muss absolut schnell zum Waschen sein. Nach dem Drucken werden die Albumin-angereicherten Farben belichtet.
zu heißem Dampf, der das Eiweiß gerinnen lässt und die Farben wirksam fixiert.
Druckverdicker und das Farbsystem

Kombinationen aus kaltwasserlöslichem carboxymethylierter Stärke, Guarkernmehl und Tamarinde

Derivate werden heute am häufigsten beim Dispersions-Siebdruck auf Polyester verwendet, für Baumwolle
Beim Drucken mit reaktiven Farbstoffen werden Alginat und Natriumpolyacrylate für die Pigmentdruck genutzt.
Bei der Verwendung von Vatdyes auf Baumwolle wird nur carboxymethylierter Stärke verwendet.

Druckpaste Vorbereitung

Früher wurden Farben zum Drucken immer durch das Kochen des Verdickungsmittels zubereitet, das
Färbemittel und Lösungsmittel usw. zusammen, dann abkühlen und die verschiedenen Fixiermittel hinzufügen.
Zu gegenwärtigem Zeitpunkt sind jedoch konzentrierte Lösungen der Farbstoffe und anderer Zusatzstoffe
werden oft einfach zu den kalten Verdickungsmitteln hinzugefügt, von denen große Mengen auf Lager gehalten werden.

Farben werden abgeschwächt, indem einfach mehr Druckpaste hinzugefügt wird. Zum Beispiel ein dunkles
Blau, das 4 Unzen Methylenblau pro Gallone enthält, kann leicht in einen hellen Farbton umgewandelt werden, indem ...

adding to it thirty times its bulk of starch paste or gum, as the case may be. Similarly with other
Farben.

Vor dem Drucken ist es sehr wichtig, alle Farben zu sieben oder zu filtern, um sie von Klumpen zu befreien.
feiner Sand usw., der unvermeidlich die hochglanzpolierte Oberfläche der Gravur beschädigen würde
Walzen und führen zu schlechtem Drucken. Jeder Kratzer auf der Oberfläche einer Walze druckt eine feine Linie in die
Stoff, und daher kann nicht zu viel Sorgfalt darauf verwendet werden, um so viel wie möglich allen Sand und
andere harte Teilchen aus jeder Farbe.

Das Abseihen erfolgt in der Regel durch das Auspressen der Farbe durch Filterstoffe, ähnlich wie bei der kunsthandwerklichen Feinverarbeitung.

Baumwolle, Seide oder industriell gewebtes Nylon. Feine Siebe können auch für Farben eingesetzt werden, die verwendet werden.

heiß oder sind sehr stark alkalisch oder sauer.

Siebdruck

Die Farben und Methoden sind die gleichen wie bei Wolle, mit der Ausnahme, dass im Fall von Seide keine
Die Vorbereitung des Materials ist vor dem Drucken erforderlich und das gewöhnliche Trockendampfen ist vorzuziehen.

zum Dämpfen.
Sowohl saure als auch basische Farbstoffe spielen eine wichtige Rolle beim Seidendrucken, das größtenteils ...

beschränkt auf die Herstellung von Artikeln für Bekleidung, Kleiderwaren, Taschentücher, Schals,
Artikel, für die leuchtende Farben gefragt sind. Alizarin und andere Beizfarben sind hauptsächlich
verwendet werden, oder verwendet werden sollten, für Waren, die wiederholtem Waschen und längerer Exposition widerstehen müssen

zum Licht. In diesem Fall muss die Seide häufig in Alizarinöl vorbereitet werden, nach dem sie
behandelt in allen Aspekten wie Baumwolle, gedämpft, gewaschen und mit Seife behandelt, wobei die verwendeten Farben dieselben sind.

Seide ist besonders geeignet, um Entlade- und Speichereffekte zu erzielen. Die meisten der Azofarben können ...

entlassen auf die gleiche Weise, wie sie beim Färben auf Wolle gefärbt werden; und reservierte Effekte werden erzeugt durch

Drucken von mechanischen Widerständen, wie Wachsen und Fetten, auf den Stoff und dann Färben in kaltem Wasser.
Färbelösung. Die große Affinität der Seidenfaser zu basischen und sauren Farbstoffen ermöglicht es ihr, zu extrahieren

Färbemittel aus kalten Lösungen und bilden dauerhaft mit ihm eine unlösliche Lack.
Nach dem Färben werden die Reserve-Drucken zuerst in kaltem Wasser gewaschen, um alle nicht fixierten Farbstoffe loszuwerden.

auf der Faser und dann in heißem Wasser oder Benzin, um die widerstehenden Körper aufzulösen.

As a rule, after steaming, silk goods are only washed in hot water, but, of course, those printed
vollständig in beizdyes wird sich Seifen und benötigt tatsächlich, um die Farben aufzuhellen und
Das Material weich machen. (E. K.)

COLORHUE silk dyes do not require heat setting or steaming. They strike instantly, allowing
user to dye color upon color. They are concentrated and should be diluted with water before
Färbung. Hauptsächlich für das Färben von Seidenschals gedacht, können sie auch für Seidenkleidung und andere verwendet werden.

Projekte. Sie werden auch Bambus, Rayon, Leinen und einige andere natürliche Stoffe wie Hanf färben.
Wolle in geringerem Maße, aber wird sich nicht auf Baumwolle setzen.

Transferdruck

Transferdruck ist ein Verfahren zur Dekoration von Emaille oder Keramiken mit einem gravierten Kupfer-oder

Stahlplatte, von der ein monochromer Druck auf Papier genommen wird, der dann übertragen wird durch
Drücken auf das Keramikstück.

Erfindung

In den 1750er Jahren machten drei Männer bedeutende Fortschritte in der Anwendung von gedruckten Verzierungen auf

Keramische Oberflächen. Im Jahr 1751 beantragte John Brooks, ein Graveur aus Birmingham, ein Patent für
―Drucken, Prägen und Umkehren auf Emaille und Porzellan von gravierten, geätzten und
Mezzotintplatten und von Schnitten auf Holz und Metall...‖ Er war hauptsächlich besorgt über
bedruckte Dekoration auf Emaille – Kästen, Plaketten, Medaillons usw. Sein Patentantrag wurde abgelehnt.
und er zog von Birmingham nach London, wo er weiterhin erfolglos um ... bewarb.
Patente. Er war wahrscheinlich an den frühen Druckverfahren auf Emaille in Bilston—nahe beteiligt.

Birmingham—und in Battersea in London.

Five years after Brooks's first patent attempt, in 1756, John Sadler (in partnership with Guy
Green) behauptete in einer Patentaussage, dass sie in den letzten sieben Jahren an der Perfektionierung eines Verfahrens gearbeitet hatten.

für den Druck auf Fliesen und dass sie "über eintausend zweihundert Steinzeugfliesen drucken könnten
verschiedene Muster " innerhalb eines Zeitraums von 6 Stunden. Sadler und Green druckten in Liverpool, wo ihr
Handel umfasste Überglasurbedruckung auf tinnglasiertem Steinzeug, Porzellan und Creamware.

Die Anerkennung für die Perfektionierung des Transferdrucks auf Porzellan in der Worcester-Fabrik in den 1750er Jahren gebührt

Robert Hancock, ein angesehener Radierer und Graveur. Richard und Josiah Holdship, die Betreiber von
Worcester war sehr unterstützend und engagiert in die Arbeit von Hancock. Bis Mitte der 1750er Jahre

Worcester porcelain factory was producing both under glaze prints in blue and over glaze prints,
vorwiegend in schwarz
 Chapter - 5

Sari-Introduction

Ein Sari oder Saree ist ein asiatisches Damenbekleidungsstück, das aus einem Drapierung besteht, die in der Länge variiert von zwei-

neun Yards lang und zwei bis vier Fuß breit/Höhe. das wird typischerweise umwickelt
der Taille, mit einem Ende über die Schulter drapiert, das den Bauch freilegt.

Der Sari wird normalerweise über einem Unterrock (genannt Laha ṅgā oder Lehenga im Norden; Langa in

Kannada, Pavada oder Pavadai im Süden; Chaniyo, Parkar, Ghaghra oder Ghagaro im Westen; und
Shaya in Ostindien), mit einem Oberteil, das als Choli oder Ravika bekannt ist.
Die Bluse hat kurze Ärmel und einen tiefen Ausschnitt und ist normalerweise auf Taillenhöhe gekürzt, und ist somit

besonders gut geeignet für das Tragen in den schwülen südasischen Sommern. Cholis können rückenfrei sein oder

einem Neckholder-Stil. Diese sind normalerweise eleganter, mit vielen Verzierungen wie
Spiegel oder Stickerei, und können zu besonderen Anlässen getragen werden. Frauen in den Streitkräften, wenn
Tragen Sie eine Sari-Uniform, die ein kurzärmliges Hemd ist, das in der Taille eingesteckt ist. Der Sari steht für die

Die Anmut indischer Frauen, die die Kurven an den richtigen Stellen angemessen zur Schau stellt. Der Sari ist weit verbreitet

gilt als Symbol der indischen Kultur.

Etymologie

Das Wort Sari stammt aus dem Sanskrit śāṭī, was 'Streifen von Stoff' bedeutet, und śāḍī oder sāḍī in
Prakrit, und das in Hindi zu sāṛī korrupt wurde. Das Wort 'Sattika' wird erwähnt, um zu beschreiben
Damenbekleidung im alten Indien in buddhistischen Jain-Literatur, die Jatakas genannt wird. Dies könnte sein

entspricht dem modernen 'Sari'. Der Begriff für den weiblichen Oberkörper, der Choli, stammt von einem anderen
Herrschende Familie aus dem antiken Tamil Nadu, die Cholas. Rajatarangini (was 'Fluss der Könige' bedeutet), ein
Literarisches Werk aus dem zehnten Jahrhundert von Kalhana, das besagt, dass der Choli aus dem Dekkan eingeführt wurde.

unter dem königlichen Befehl in Kaschmir. Das Konzept des Pallava, das Endstück des Sari, entstand
during the Pallavas period and named after the Pallavas, another ruling clan of Ancient
Tamilakam.

Ursprünge und Geschichte

The word sari is derived from Sanskrit śāṭī which means 'strip of cloth' and śāḍī or sāḍī in
Prakrit, und das in Hindi zu sāṛī korrumpiert wurde. Das Wort 'Sattika' wird erwähnt, um zu beschreiben
Die Bekleidung von Frauen im alten Indien in der buddhistischen Jain-Literatur, die Jatakas genannt wird. Das könnte sein

entspricht dem modernen 'Sari'.

In der Geschichte der indischen Kleidung lässt sich der Sari bis zur Indus-Tal-Zivilisation zurückverfolgen, die

blühte zwischen 2800 und 1800 v. Chr. im westlichen Teil des indischen Subkontinents. Die frühesten
Die bekannteste Darstellung des Saris auf dem indischen Subkontinent ist die Statue eines Priesters aus dem Industal.

einen Drapé tragen.

Alte tamilische Poesie, wie das Silappadhikaram und das Sanskritwerk Kadambari von
Banabhatta beschreibt Frauen in exquisiten Drapierungen oder Saris. Die antike Steininschrift aus
Gangaikonda Cholapuram wird in alten tamilischen Schriften als Bezug auf Handweberei erwähnt. Im alten Indien

Tradition und das Natya Shastra (ein altes indisches Werk, das alten Tanz beschreibt und
Der Nabel des Höchsten Wesens wird als die Quelle von Leben und Kreativität angesehen,
deshalb soll der Bauch durch den Sari freibleiben.

Skulpturen aus den Schulen von Gandhara, Mathura und Gupta (1. – 6. Jahrhundert n. Chr.) zeigen

Göttinnen und Tänzerinnen, die anscheinend ein Dhoti-Wrap tragen, in der "Fischschwanz"-Version, die
deckt die Beine locker ab und fließt dann in einen langen, dekorativen Drapierung vor den Beinen. Nein
Bodys werden gezeigt.

Andere Quellen besagen, dass die Alltagskleidung aus einem Dhoti oder Lungi (Sarong) in Kombination mit einem

Brustband, genannt 'Kurpasika' oder 'Stanapatta', und gelegentlich ein Tuch, genannt 'Uttariya', das...
zu Zeiten kann verwendet werden, um den Oberkörper oder den Kopf zu bedecken. Das zweiteilige Kerala mundum neryathum

(mundu, ein Dhoti oder Sarong, neryath, ein Schal, auf Malayalam) ist ein Überbleibsel des alten Indiens
Kleidungsstile. Der Einteiler-Sari ist eine moderne Erfindung, die durch die Kombination der beiden Teile entstanden ist.

des mundum neryathum.

Es ist allgemein anerkannt, dass gewickelte sariähnliche Kleidungsstücke für den Unterkörper und manchmal Schals oder

Ein schalähnliches Kleidungsstück namens 'Uttariya' für den Oberkörper, das von indischen Frauen seit langem getragen wird.

Zeit, und dass sie in ihrer aktuellen Form seit hunderten von Jahren getragen werden. In der antiken Mode
Das Untergewand wurde 'nivi' oder 'nivi bandha' genannt, während der Oberkörper meist nackt gelassen wurde.
Die Werke von Kalidasa erwähnen 'Kurpasika', eine Form von eng anliegendem Brustband, das einfach
bedeckte die Brüste. Es wurde auch manchmal als 'Uttarasanga' oder 'Stanapatta' bezeichnet.

Die eng anliegende, kurze Bluse, die unter einem Sari getragen wird, ist ein Choli. Choli entwickelte sich als eine Form der Bekleidung in

der 10. Jahrhundert n. Chr., und die ersten Cholis waren nur vorderseitig bedeckt; der Rücken war immer nackt, aber

mit dem Ende des Sari-Pallu bedeckt. Solche Oberteile sind im Bundesstaat Rajasthan immer noch gängig.

In Südindien und insbesondere in Kerala trugen Frauen aus den meisten Gemeinschaften nur den Sari und
entblößte den Oberkörper bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Poetische Verweise aus
Werke wie Silappadikaram deuten darauf hin, dass während der Sangam-Zeit im alten Tamil Nadu ein
Ein einzelnes Kleidungsstück diente sowohl als Unterkleidung als auch als Kopfbedeckung und ließ den Bauchbereich frei.

completely uncovered. Similar styles of the sari are recorded paintings by Raja Ravi Varma in
Kerala. By the mid 19th century, though, bare breasted styles of the sari faced social revaluation
und führte zur Oberbekleidungscontroverse im Fürstenstaat Travancore (jetzt Teil des Bundesstaates
von Kerala) und die Stile gingen in den nächsten fünfzig Jahren schnell zurück.

Im alten Indien trugen Frauen zwar Saris, die den Bauch entblößten, aber die Dharmasastra-Autoren
sagte, dass Frauen so gekleidet sein sollten, dass der Bauchnabel niemals sichtbar wird. Wodurch
Für einige Zeit wurde die Bauchnabel-Exposition zu einem Tabu und der Bauchnabel wurde verborgen.

Ähnlichkeiten und Unterschiede zu anderer asiatischer Kleidung

Während der Sari typisch für die traditionelle indische Kleidung ist, wird in den Südostasiatischen Ländern Kleidung getragen.

wie Burma, Malaysia, die Philippinen und Singapur ähnlich sind, wo ein langes rechteckiges Stück von
Stoff wird um den Körper drapiert. Diese unterscheiden sich vom Sari, da sie um die
Unterer Körperteil als Rock, getragen mit einem Hemd/bluse, das einem Sarong ähnelt, wie gesehen in der
Burmese Longyi, Filipino Tapis, Laotian Xout lao, Thai Sinh und Timoresische Tais. Saris, getragen
überwiegend in Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesch und Nepal sind normalerweise mit einem umhüllt
Ende des um die Taille gebundenen Stoffes, und das andere Ende über die Schulter gelegt, wodurch die
Mittelriff.

Stoff

Saris sind mit einem einfachen Ende gewebt (dem Ende, das im Wrap verborgen ist), zwei langen
dekorative Bordüren, die die Länge des Saris entlanglaufen, und ein Abschnitt von einem bis drei Fuß am anderen Ende
die weiterhin und erweitert die längsseitliche Dekoration. Dieses Ende wird Pallu genannt; es ist das
Teil über die Schulter im Nivi-Stil drapieren.

In früheren Zeiten wurden Saris aus Seide oder Baumwolle gewebt. Die Reichen konnten sich fein gewebte, durchsichtige leisten.

Seidensaris, die der Folklore nach durch einen Fingerring gezogen werden konnten. Die Armen trugen
grob gewebte Baumwollsarist. Alle Saris waren handgewebt und stellen einen erheblichen dar.
Investition von Zeit oder Geld.

Einfache, von Hand gewebte Saris der Dorfbewohner sind oft mit Karos oder Streifen verziert, die eingewoben sind in die

Tuch. Günstige Saris wurden ebenfalls mit Blockdruck verziert, der mit geschnitzten Holzblöcken hergestellt wurde und

Pflanzenfarben oder Batik, in Indien bekannt als Bhandani-Arbeit.

Teurere Saris hatten aufwendige geometrische, florale oder figürliche Verzierungen oder Brokate.
Auf dem Webstuhl, als Teil des Gewebes. Manchmal wurden Kett- und Schussfäden gefärbt und dann
gewebt, um Ikat-Muster zu erstellen. Manchmal wurden Fäden in verschiedenen Farben in die Basis gewebt.
Stoff in Mustern; eine verzierte Bordüre, ein aufwendiger Pallu und oft kleine wiederholte Akzente in
der Stoff selbst. Diese Akzente werden Buttis oder Bhuttis genannt (die Schreibweisen variieren). Für schicke Saris, diese

Muster könnten mit Gold- oder Silberfaden gewebt werden, was als Zari-Arbeit bezeichnet wird.

Manchmal wurden die Saris nach dem Weben mit verschiedenen Arten von Stickereien weiter dekoriert.
Reshamarbeit ist eine Stickerei, die mit farbigem Seidenfaden ausgeführt wird. Zardozi-Stickerei verwendet Gold und

silberner Faden und manchmal Perlen und Edelsteine. Günstige moderne Versionen von Zardozi verwenden
synthetischer Metallfaden und Nachahmungssteine, wie falsche Perlen und Swarovski-Kristalle.

In der modernen Zeit werden Saris zunehmend auf mechanischen Webstühlen gewebt und aus künstlichen Fasern hergestellt.

wie Polyester, Nylon oder Viskose, die kein Stärken oder Bügeln benötigen. Sie werden bedruckt von
Maschine oder in einfachen Mustern gewebt, die mit Fäden über die Rückseite des Saris verlaufen. Das kann
Erschaffe ein aufwändiges Aussehen an der Vorderseite, während es auf der Rückseite hässlich aussieht. Die Punchra-Arbeit ist

mit kostengünstiger maschinell hergestellter Quastenkante nachgeahmt.

Handgewebte, handdekorierte Saris sind natürlich viel teurer als die maschinell hergestellten.
Imitationen. Während der Gesamtmarkt für Handweberei eingebrochen ist (was zu viel Not führt.
unter indischen Handwebern sind handgewebte Saris weiterhin beliebt für Hochzeiten und andere große Anlässe

soziale Anlässe.
Sari außerhalb Südasien

Der traditionelle Sari hatte in den 1970er Jahren einen Einfluss in den Vereinigten Staaten. Eugene Novack, der

Der New Yorker Laden, Royal Saree House, sagte, dass er es hauptsächlich an die Inder verkauft hat.
Frauen im Gebiet von New York, aber später wurden viele amerikanische Geschäftsfrauen und Hausfrauen seine

Kunden, die es bevorzugten, dass ihre Saris dem vollständigen Kleid der westlichen Welt ähneln. Er sagte auch
dass Männer von der Fragilität und der Weiblichkeit, die sie der Trägerin verleiht, fasziniert zu sein schienen.

Neueinsteiger in den Sari berichten, dass er bequem zu tragen ist, keine Korsetts oder Strümpfe benötigt und
dass das fließende Gewand so feminin mit ungewöhnlicher Anmut wirkt.

Als Hommage an die modebewusste Philosophie, die durch die Designs von Emilio Pucci etabliert wurde, die jetzt-
Die nicht mehr existierende Braniff International Airways stellte sich vor, dass ihre Flugbegleiterinnen aufreizender gekleidet waren.

Version eines Saris zu einem vorgeschlagenen Dallas-Bombay (möglicherweise über London) Dienst in den späten

1970er Jahre. Dies wurde jedoch nie verwirklicht, da Halston sich weigerte, mit einer Farbpalette zu arbeiten.

außerhalb seiner Komfortzone. Die ehemalige Northwest Airlines mit Sitz in Eagan, Minnesota, betrachtete
Ausgabe von Saris an Flugbegleiter, die auf der Route Minneapolis-Amsterdam-Delhi arbeiten, die begonnen hat in
die 1990er Jahre. Dies geschah nie, hauptsächlich aufgrund eines Gewerkschaftsstreits.

Der Sari hat international an Popularität gewonnen, dank des Wachstums der indischen Modetrends.
global. Viele Bollywood-Prominente, wie Aishwarya Rai, haben es bei internationalen Veranstaltungen getragen.
die indische Kultur repräsentieren. Im Jahr 2010 wollte die Bollywood-Schauspielerin Deepika Padukone
ihr Land bei einer internationalen Veranstaltung vertreten, während sie das Nationalkostüm trägt. Bei ihrer allerersten

Auf dem roten Teppich beim internationalen Filmfestival von Cannes trat sie auf den roten Teppich.
in einem Rohit Bal Sari.

Selbst beliebte Hollywood-Stars haben diese traditionelle Kleidung getragen. Pamela Anderson trug eine ...

Überraschungsauftritt auf Bigg Boss, der indischen Version von Big Brother, gekleidet in einem Sari, der
wurde speziell für sie von dem in Mumbai ansässigen Modedesigner Ashley Rebello entworfen. Ashley Judd
trug einen lila Sari bei der Youth AIDS Benefit Gala im November 2007 im Ritz Carlton in
Mclean, Virginia. Der rote Teppich bei den jährlichen Fashion Rocks hatte einen indischen Flair.
Konzert in New York, mit Designer Rocky S, der zusammen mit Jessica und Ashley über den Laufsteg geht.

Nicole, Kimberly und Melody – die Pussycat Dolls – in Saris gekleidet.

 Kapitel -5

Arten von Sari

Während ein internationales Bild des modernen Stilsari möglicherweise durch Fluggesellschaften populär gemacht wurde

Flugbegleiterinnen, jede Region im indischen Subkontinent hat im Laufe der Jahrhunderte ihre eigene entwickelt
einzigartiger Sari-Stil. Folgend sind andere bekannte Varianten, die sich auf der Basis des Stoffes unterscheiden,

Webstil oder Motiv in Südasien:

Zentrale Stile

• Chanderi Saree–Madhya Pradesh–Chanderi Saree ist eine traditionelle Saree, die in Chanderi hergestellt wird.

Madhya Pradesh, India.

• Maheshwari–Madhya Pradesh

• Kosa-Seide – Chhattisgarh – Kosa-Seide ist eine Art von Seide, die aus einem Faden hergestellt wird, der von einem

Wurm ähnlich der Seidenraupe. Er wird hauptsächlich in Zentralindien in der Region Chhattisgarh produziert.
Kosa-Seide ist bekannt für ihren Komfort und ist in anderen Ländern beliebt. Bilaspur, Raigarh, Champa
Die von Chhattisgarh sind für Kosa-Seide und deren Herstellung durch die Dewangan-Gemeinschaft bekannt.

Östliche Stile

• Sambalpuri Saree Seide & Baumwolle – Sambalpur, Orissa – ist ein traditionelles handgewebtes Ikat oder

Sari oder Saree (lokal als Shadhi bezeichnet), bei dem der Kett- und der Schussfaden vor dem Weben batikiert werden.

wird im Bargarh, Sonepur, Sambalpur, Balangir-Distrikt, Boudh-Distrikt von Odisha hergestellt.

Der Sari ist ein traditionelles weibliches Kleidungsstück im indischen Subkontinent, das aus einem Streifen besteht von

unvernähte Stoffe von vier bis neun Metern Länge, die um den Körper drapiert werden in
verschiedene Stile. Sambalpuri Sarees sind bekannt für ihre Einbeziehung traditioneller Motive wie
Shankha (Muschel), Chakra (Rad), Phula (Blume), die alle eine tiefe Symbolik haben, aber die
Höhepunkt dieser Saris ist das traditionelle Handwerk der 'Bandhakala', der Batik-Kunst.
in ihren komplizierten Webarten, auch bekannt als Sambalpuri "Ikkat". Bei dieser Technik,
Die Fäden werden zuerst gebatik und später zu einem Stoff gewebt, wobei der gesamte Prozess viele
Wochen. Diese Sarees wurden erstmals außerhalb des Bundesstaates populär, als die verstorbene Premierministerin Indira

Gandhi begann, sie zu tragen. In den 1980er und 1990er Jahren wurden sie in ganz Indien populär.
Schützen Sie die Weber, die diese Kunst praktizieren, die handgewebten Seidensarees hergestellt werden.
in Sambalpur und Berhampur (Berhampur Pattu) in Odisha wurden in die Regierung aufgenommen
Indiens Register für geografische Angaben (GI).

• Ikkat-Seide & Baumwolle – Bargarh, Orissa – Ikat oder Ikkat ist eine Färbetechnik, die verwendet wird, um Muster zu erzeugen.

Textilien, die ein Resistfärbeverfahren anwenden, das dem Batik ähnelt, entweder auf den Kett- oder Schussfäden.

vor dem Färben. Das Wort Ikat stammt vom indonesischen Wort mengikat 'binden'.

Bindungen, die das Eindringen von Farbstoffen widerstehen, werden auf die Fäden in den gewünschten Mustern aufgetragen und die

Fäden sind gefärbt. Eine Änderung der Bindungen und das Färben von mehr als einer Farbe erzeugen
elaborate, multicolored patterns. When all of the dyeing is finished the bindings are removed and
Die Fäden sind bereit, zu Stoff verarbeitet zu werden.

Das entscheidende Merkmal von Ikat ist das Färben von Mustern durch Bindungen.
Fäden vor dem Stoffaufbau, das Weben des Gewebes, findet statt. Darin liegt der
Der Unterschied zwischen Ikat und Batik. Bei Batik wird der Stoff zuerst gewebt und die Widerstandsbindungen sind
dann auf den gefärbten Stoff angewendet.

• Tangail Baumwolle – Bangladesch

• Jamdani–Bangladesch - Begriff für gemusterten Musselin, der sich durch ein kunstvolles, aufwendiges Muster auszeichnet.

Design, der eine der größten Errungenschaften bangladeschischer Weber darstellt. Der
Die Tradition, Jamdani-Saris bei Hochzeiten und anderen Zeremonien zu tragen, ist ein Brauch in
Bangladesch. Jamdani wird als Symbol der Royalität angesehen und wurde historisch hauptsächlich von den
Oberschichten. Jamdani-Gewänder und Sarees, die in Dhaka produziert werden, sind weithin anerkannt. Im Jahr 2013,

Die traditionelle Kunst des Jamdani-Webens wurde in die Liste des "Immateriellen Kulturerbes" aufgenommen von
UNESCO. Dhaka Jamdani hat einen weiteren sogenannten Namen wie Dhakaiaa/dhakiya/dhakaia jamdani

• Musselin – Bangladesch – ist ein locker gewebter Baumwollstoff. Ursprünglich aus Bengalen, wurde er

im 17. Jahrhundert aus dem Nahen Osten nach Europa eingeführt. Es wurde in Frankreich sehr beliebt.
gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Da Luft leicht hindurchströmt, ist Musselinbekleidung geeignet für
heiße, trockene Klimazonen.

• Rajshahi-Seide – Bangladesch - Rajshahi-Seide ist der Name für die Seidenprodukte, die produziert werden

in Rajshahi, Bangladesch. Es ist ein bekannter Name im Bereich Kleidung, insbesondere bei Saris.
Rajshahi-Seide ist eine zarte und weiche Faser, die aus den Kokons von Seidenwürmern gewonnen wird und ist umhüllt

mit einem Protein namens Sericin. Es gibt hauptsächlich drei Sorten von Seide.

• Tussar-Seide–Bihar-Tussar-Seide (alternativ auch als Tussah, Tushar, Tassar, Tusser geschrieben)

und auch als Kosa-Seide bekannt) wird aus Tussar-Seidenspinnern (Antheraea mylitta und
Antheraea proylei, gehört zur Motten-Gattung Antheraea. Diese Seidenraupen leben in der Wildnis in
Bäume der Gattung Terminalia und Shorea robusta sowie andere Nahrungspflanzen, die in
South Asia.

• Mooga-Seide – Assam

• Tant berühmte bengalische Baumwolle – Shantipur, Westbengalen

• Dhaniakhali cotton–West Bengal

• Murshidabad-Seide – Westbengalen

• Baluchari-Seide – Westbengalen

• Kantha Seide und Baumwoll Sarees – Westbengalen – Kantha ist eine Art von Stickerei, die in
Odisha und Westbengalen. In Odisha werden alte Saris übereinander gestapelt und von Hand genäht, um zu
Machen Sie ein dünnes Stück Polster. Dies wird normalerweise über ein Bettpolster oder anstelle eines Polsters verwendet.

Die Verwendung von Kantha ist in "Kantha-Saris", die traditionell von Frauen in Bengalen getragen werden, beliebt.

Kantha-Stich wird auch verwendet, um einfache Decken herzustellen, die allgemein als Nakshi Kantha bekannt sind. Frauen

In Bengalen werden typischerweise alte Saris und Stoffe verwendet und mit Kantha-Stich übereinander geschichtet, um eine leichte Decke zu erstellen.

Decke, Wurf- oder Bettüberwurf, besonders für Kinder. Kantha ist bei Touristen, die besuchen, sehr beliebt.
Bengal und ist eine Spezialität von Bolpur

• Khandua-Seide & Baumwolle–Nuapatna, Odisha Saree-Geschäft, Cuttack, Orissa

• Bomkai/Sonepuri Sari Seide & Baumwolle – Subarnapur, Odisha

• Berhampuri-Seide – Bramhapur, Odisha

• Mattha oder Tussar-Seide – Mayurbhanj, Orissa

• Bapta silk & cotton–Koraput, Orissa

• Tanta Baumwolle – Balasore, Orissa

• Shantipur Baumwolle – Westbengalen

• Phulia Baumwolle – Westbengalen

• Tant Saree – Westbengalen – Tant Saree ist ein traditionelles indisches Saree und wird normalerweise verwendet von

Bengalische Frauen. Es wird traditionell von den Webern aus ganz Westbengalen hergestellt und
Bangladesch, aber typischerweise nur wenige Orte wie Murshidabad, Nadia, Hooghly in Westbengalen und
Dhaka, Tangail in Bangladesch sind berühmt für das Weben von Tant-Sarien. Da die Tant-Sarien dazu bestimmt sind
Für den täglichen Gebrauch kostet dieser Saree am wenigsten 350 (US$5,40). Tant-Sarees werden aus Baumwolle gewebt.

Fäden und zeichnet sich durch ihre Leichtigkeit und Transparenz aus. Es gilt als das meist
bequeme Saree für das heiße und feuchte Klima Indiens.

• Garad Saree – Murshidabad, Westbengalen

Westliche Stile

• Paithani–Maharashtra

• Bandhani–Gujarat und Rajasthan

• Kota Doria Rajasthan

• Lugade–Maharashtra

• Patola–Gujarat

Südstile

• Mysore-Seide Saree Karnataka

• Kanchipuram Saree (lokal als Kanjivaram Pattu bezeichnet) – Tamil Nadu – Ein Kanchipuram Saree
(auch bekannt als Kanjivaram-Sari) ist eine Art von Sari, die traditionell von Webern aus hergestellt wird

Kanchipuram liegt in Tamil Nadu, Indien. Diese sind auf natürliche Weise gewoben. Der Kanchipuram Sari ist
ausgezeichnet durch seine breiten Kontrastkanten.
Ein einzelner Kanchipuram-Sari kann zwischen 2500 (US-Dollar 38) und 100000 (US-Dollar 1500) kosten oder

mehr abhängig von der Komplexität der Arbeit, Farben, Mustern, verwendeten Materialien wie Zari, Goldfaden
usw.

Seit 2005 sind Kanchipuram-Saris durch ein geografisches Herkunftszeichen geschützt, das ihre
Ursprung

• Kumbakonam–Tamil Nadu

• Mundum Neriyathum–Kerala ist die traditionelle Kleidung von Frauen in Kerala, Süd
Indien. Es ist das älteste Überbleibsel der antiken Form des Saree, der nur den unteren Teil bedeckte.
des Körpers. Im mundum neriyathum ist das grundlegendste traditionelle Kleidungsstück das themundu oder der untere

Das Kleidungsstück, das die uralte Form des Sarees darstellt, wird im Malaiyalam als 'Thuni' bezeichnet (was Stoff bedeutet).

Während der Neriyathu das Oberteil bildet, ist der Mundu. Der Mundum Neryathum besteht aus zwei.
Stücke Stoff und können entweder im traditionellen Stil mit dem neriyathu gesteckt getragen werden.
die Bluse, oder im modernen Stil mit dem Neriyathu, der über die linke Schulter getragen wird.

• Halb-Saree von ganz Südindien

• Thirubuvanam–Tamil Nadu

• Thanjavur–Tamil Nadu

• Madurai–Tamil Nadu

• Coimbatore Baumwolle Tamil Nadu

• Arani Pattu–Tamil Nadu

• Chinnalapattu Tamil Nadu

• Kandangi Seelai Tamil Nadu

• Sungudi Seelai Tamil Nadu

• Chettinadu Baumwolle Tamil Nadu

• Pochampally-Sari – Andhra Pradesh – ist ein Sari, der in Boodhan Pochampally, Nalgonda, hergestellt wird.

Bezirk, Indien. Sie sind bekannt für ihre traditionellen geometrischen Muster im Ikat-Stil von
Färben. Das komplexe geometrische Design findet seinen Weg in die Hände geschickter Weber und macht
auf den Markt als schöne Sarees und Kleiderstoffe.

• Venkatagiri Saree – Andhra Pradesh – Venkatagiri Saree ist ein Sari-Stil, der in Venkatagiri hergestellt wird.

Andhra Pradesh, Indien. Sie sind sehr bekannt für ihre einzigartigen Zari-Designs.

• Gadwal sari – Andhra Pradesh - Gadwal sari ist eine traditionelle Sari, die in Gadwal hergestellt wird.

Der Mahbubnagar-Distrikt in Indien. Sie sind bekannt für ihre Zari-Saris.

• Guntur–Andhra Pradesh

• Narayanpet–Andhra Pradesh

• Mangalagiri–Andhra Pradesh

• Balarampuram–Kerala

• Mysore-Seide – Karnataka – Mysore ist die Heimat der berühmten indischen Damenbekleidung, die
Mysore-Seide Saree. Mysore-Seide ist eine Marke für die von KSIC (Karnataka) produzierten Seiden-Sarees.
Silk Industries Corporation). Das ausschlaggebende Merkmal dieses Sarees ist die Verwendung von reinem Seide und
100 % reines Gold Zari (ein goldfarbener Faden, der 65 % Silber und 0,65 % Gold enthält).
Diese Sarees werden in einer Seidenfabrik hergestellt, die sich in der Stadt Mysore befindet. Diese Fabrik wurde gegründet

im Jahr 1912 vom Maharaja von Mysore durch den Import von 32 Webstühlen aus der Schweiz. Im Jahr 1980, dieses

Die Fabrik wurde an KSIC übertragen und hat jetzt rund 159 Webstühle. Jede hier produzierte Saree
kommt mit einer gestickten Code-Nummer und einem Hologramm, um Missbrauch zu verhindern. Mysore-Seide-Sarees

erleben ebenfalls einen innovativen Wandel mit der Verwendung von Kasuti-Stickerei, die dick gewebt ist

Pallu (der Teil des Sarees, der über die Schulter getragen wird), Bandhini-Techniken und neue Farben wie
flieder, kaffee-braun und elefanten-grau

• Ilkal–Karnataka

• Molakalmuru Seiden Saree – Karnataka

• Dharmavaram Seide Saree - Andhra Pradesh

• Puttapaka Saree - Andhra Pradesh - Puttapaka Saree ist eine Saree, die in Puttapaka hergestellt wird.

Dorf, Samsthan Narayanpuram Mandal im Nalgonda-Distrikt, Indien. Es ist bekannt für seine Einzigartigkeit.
Puttapaka-Binden- und Färben-Stil von Saris.

Nordische Stile

• Banarasi–Uttar Pradesh

• Shalu–Uttar Pradesh

• Tanchoi–Uttar Pradesh

• Phulkari Saree - Punjab

Disadvantages

Der George Polk Award Gewinner und Kolumnist Rangaswamy Satakopan schrieb Folgendes als
Probleme des Sarees in einem Artikel für die Associated Press,

• Im Winter hat es keinen Schutz gegen Kälte.

• Bei Regen sammelt sich Schmutz und Dreck am Saum.

• Es ist nicht geeignet, um es beim Sport zu tragen.

Bala Murukesan, Vizepräsident von Nalli, sagte: "Die Anzahl der Frauen, die regelmäßig Saris tragen, ist gestiegen."

Die Abnutzung nimmt ab, insbesondere in Großstädten. Die Arbeitskultur hat sich verändert, beide Partner sind

arbeiten." Designerin Ritu Kumar sagte: "Frauen tragen Saris und arbeiten in der
Felder. Aber die karriereorientierten jungen Frauen sind immer unterwegs und aktiv. Sie finden Saris, um
etwas sein, das ihre Mobilität einschränkt." Menaka Rai, 21 Jahre alt, kommentierte: "Jetzt sind Saris

verbunden mit Sinnlichkeit und Anmut." Neela Shinde, Mitglied des Verwaltungsausschusses von
Paramparik Karigar, eine Organisation, die mit indischen Handwerkern, Kunsthandwerkern und Webern arbeitet, setzt
Die Zeit, die benötigt wird, um einen Sari zu drapieren, ist ein Thema. Sie kommentierte: 'Eine Frau muss sich daran gewöhnen, dass'

einen Sari tragen und er muss auf eine bestimmte Weise drapiert werden. Es gibt einen gewissen Zeitaufwand.
Management an das Kleidungsstück, anstatt in eine Hose oder einen Salwar-Kurta zu schlüpfen.
 Chapter - 7

Stile des Drapierens von Saris

Es gibt mehr als 80 dokumentierte Arten, einen Sari zu tragen. Die Modedesignerin Shaina NC erklärte: "Ich kann
Drapiere einen Sari in 54 verschiedenen Stilen.

Der gebräuchlichste Stil besteht darin, den Sari um die Taille zu wickeln, wobei das lose Ende des
Das Tuch, das über die Schulter getragen wird und den Bauch freilegt. Allerdings kann der Sari auch drapiert werden in

mehrere verschiedene Stile, obwohl einige Stile einen Sari bestimmter Länge oder Form erfordern. Der
Die französische Kulturanthropologin und Sari-Forscherin Chantal Boulanger kategorisierte Sari-Drapierungen in

die folgenden Familien:

• Nivi-Styles, die ursprünglich in Andhra Pradesh getragen wurden; neben dem modernen Nivi gibt es auch

die Kaccha Nivi, wo die Falten durch die Beine geführt und am Rücken in die Taille gesteckt werden.
This allows free movement while covering the legs.

• Bengali and Oriya style.

• Gujarati/Rajasthani – nachdem die Falten ähnlich dem Nivi-Stil eingeklappt sind, ist das lose Ende
von hinten genommen, über die rechte Schulter drapiert und nach hinten gezogen, um gesichert zu werden

• Maharashtrian/Konkani/Kashta; dieses Drapé ähnelt sehr dem des Mannes.

Maharashtriandhoti. Die Mitte des Saris (längs gehalten) wird auf den Mittelpunkt des Rückens gelegt, die Enden
sind vorgebracht und sicher gebunden, dann werden die beiden Enden um die Beine gewickelt. Wenn
Als Sari getragen, wird ein extra-langes Tuch von neun Yards verwendet, und die Enden werden dann über die...
Schultern und der Oberkörper. Sie werden hauptsächlich von Brahmaninnen aus Maharashtra getragen.
Karnataka, Andhra Pradesh und Goa.

• Madisar–this drape is typical of Iyengar/Iyer Brahmin ladies from Tamil Nadu.

Traditionelles Madisar wird mit einem 9 Yards langen Saree getragen.

• Kodagu-Stil – diese Drapierung ist auf Frauen aus dem Kodagu-Distrikt beschränkt.
Karnataka. In diesem Stil werden die Falten hinten statt vorne erstellt. Das lose Ende von
Der Sari wird von hinten nach vorne über die rechte Schulter drapiert und an dem Rest des Saris befestigt.
• Gobbe Seere–Dieser Stil wird von Frauen im Malnad- oder Sahyadri- und Zentralgebiet getragen.
von Karnataka. Es wird mit einem 18 Molas Saree getragen, der dreimal um die Taille gewickelt und anschließend verknotet wird.

über die Schultern gekreuzt.

• Gond–Sari-Stile sind in vielen Teilen Zentralindiens zu finden. Der Stoff wird zuerst über die
linke Schulter, dann angeordnet, um den Körper zu bedecken.

• Malayali-Stil – der zweiteilige Sari, oder Mundum Neryathum, der in Kerala getragen wird. Üblicherweise

aus ungebleichter Baumwolle gefertigt und mit goldenen oder farbigen Streifen und/oder Randverzierungen dekoriert. Auch das

Set-Sari, eine Art Mundum Neryathum.

• Stämme-Stile – oft fest über der Brust gebunden, um die Brüste zu bedecken.

• Kunbi-Stil oder Denthli: Goan Gauda und Kunbis und diejenigen von ihnen, die migriert sind nach
Andere Staaten benutzen diese Art der Drapierung von Sari oder Kappad, diese Form der Drapierung entsteht durch das Binden eines Knotens.

Im Stoff unten am Schulter und ein Streifen Stoff, der über die linke Schulter verlief, war befestigt.
der Rücken.

Nivi-Stil

Der Nivi ist heute der beliebteste Sari-Stil.

Der Nivi-Drape beginnt mit einem Ende des Saris, das in den Bund des Petticoats gesteckt wird, normalerweise ein
einfache Rock. Der Stoff ist einmal um den Unterkörper gewickelt und dann von Hand in gleichmäßige Falten gelegt.

Falten unterhalb des Bauchnabels. Die Falten sind in den Bund des Unterrocks gesteckt. Sie erzeugen eine
elegante, dekorative Wirkung, die Dichter mit den Blütenblättern einer Blume verglichen haben.

Nach einer weiteren Drehung um die Taille wird das lose Ende über die Schulter gelegt. Das lose Ende ist
je nach Sprache als Pallu, Pallav, Seragu oder Paita bezeichnet. Es wird diagonal drapiert in
Vorderseite des Rumpfes. Es wird über der rechten Hüfte bis über die linke Schulter getragen und lässt teilweise die

Bauchmitte. Der Bauchnabel kann vom Träger durch Anpassen des Pallus offenbart oder verborgen werden, je nach

In der sozialen Umgebung hängt das lange Ende des Pallu, das von der Rückseite der Schulter hängt, oft
aufwendig dekoriert. Der Pallu kann frei hängen, an der Taille gesteckt oder benutzt werden, um zu bedecken die
Kopf, oder verwendet, um den Hals zu bedecken, indem es auch über die rechte Schulter drapiert wird. Einige Nivi-Stile

werden mit dem Pallu getragen, der von hinten nach vorne drapiert ist, der von hinten über die
rechter Schulter mit einer Ecke, die an der linken Hüfte gesteckt ist, den Oberkörper/Taille bedeckend. Der Nivi-Sari war

popularisiert durch die Gemälde von Raja Ravi Varma. In einem seiner Gemälde, der Inder
Der Subkontinent wurde als eine Mutter dargestellt, die einen fließenden Nivi-Sari trägt. Auch teilweise wegen Bollywood.

Schauspielerinnen, die es in den 1920er und 1930er Jahren so trugen.

Die im Hindu-Kultur allgemein akzeptierten Schmuckstücke, die im Taillenbereich getragen werden können, sind
die Taillenketten. Sie gelten als Teil des Brautschmucks.

Moderner Drapierungsstil

Die erhöhte Interaktion mit den Briten führte dazu, dass die meisten Frauen aus königlichen Familien hervorkamen.

Purdah im 20. Jahrhundert. Dies erforderte eine Änderung der Kleidung. Maharani Indira Devi von Cooch Behar

popularisierte den Chiffon Sari. Sie wurde früh im Leben verwitwet und folgte der Konvention von
sie gab ihre reich gewebten Baroda-Shalus zugunsten des traditionellen ungeschmückten Weiß auf.
Charakteristisch verwandelte sie ihre ‚Trauer‘-Kleidung in Hochmode. Sie hatte Saris.
in Frankreich nach ihren persönlichen Spezifikationen gewebt, aus weißem Chiffon, und stellte den Seidenchiffon vor

Sari zum königlichen Mode-Repertoire. Der Chiffon-Sari tat das, was Jahre der Mode-Interaktion nicht getan hatten.
in Indien gemacht. Es hatte die Mode in diesem Land homogenisiert. Seine Weichheit, Leichtigkeit und Schönheit,
Der elegante, sanft fließende Stoff war ideal an das indische Klima angepasst.

Verschiedene Höfe übernahmen ihre eigenen Stile des Drapierens und der Indigenisierung des Saris. In den meisten der

Der Sari war mit handgewebten, goldenen Stickereien aus Varanasi verziert.
delicate zardozi work, gota, makaish and tilla work that embellished the plain fabric,
gleichzeitig sowohl traditionelle Anforderungen als auch eine tief verwurzelte Liebe zur Ornamentik zu erfüllen. Einige

Bilder von Maharani im Deccan zeigen die Frauen in ärmellosen, reich verzierten Kleidern.
Weste über ihren Blusen. Die Begum von Savanur erinnert sich daran, wie prächtig der Chiffon-Sari war.
wurden bei ihren Versammlungen getragen. An einigen Höfen wurde es mit Jaali- oder Netz-Kurtas und geprägten

seidene Hüftlange Sadris oder Jacken. Einige von ihnen waren so reich, dass der gesamte Boden
mit Perlen und Zardozi bestickt.

Aufgrund von Migration in westliche Länder wie Südafrika begannen viele indische Frauen, die zu tragen.
normaler Sari unter der Taille, der den Bauchnabel freilegt, bekannt als Tiefsitztari oder Tiefhüftsari. Somit,
der Raum zwischen dem unteren Ende des Sari-Top und dem oberen Ende des Petticoats begann sich auszudehnen zu
Entblöße den Bauchnabel oder eine gesunde Fettrolle anstelle von nur ein paar Zentimetern Haut. Auch aufgrund von
Durch die Liberalisierung und sich ändernde globale Modetrends erleben Saris ein Comeback als Kleid, das man wieder tragen kann.

so viel wie es verbirgt. Infolgedessen begannen Saris, auf viele innovative Weise entworfen zu werden.
und Materialien. Transparente und semi-transparente Saris aus durchsichtigen Stoffen wie Chiffon sind ein
Stark bestickte Saris wichen bedruckten Nylons und Polyestern.

Diese Saris werden auf verschiedene Weise drapiert, indem der Petticoat etwa 10–15 Zentimeter darunter gebunden wird.

der Nabel oder wo die Bluse klein ist und just unter den Brüsten endet und der Pallu dünn ist,
dabei einen Teil der Bluse und beinahe den gesamten Bauch freilegend. Modedesigner Suneet
Varma kommentierte einmal: "Der Sari ist das vielseitigsten Kleidungsstück der Welt. Er kann, mit einem
Wisch über den Kopf, sei konservativ oder mit einem Augenblick des Bauchnabels, trendy. Wenn du dich für ein ...
Gebetsversammlung, alles, was Sie tun müssen, ist, den Pallu über die Schultern zu legen oder Ihren Kopf zu bedecken.

mit ihm. Dasselbe Saree, das ein wenig tiefer getragen wird, um den Bauchnabel zu zeigen, und kombiniert mit einem rückenfreien

Ein Choli, der ein wenig Dekolleté zeigt, kann Sie zur elegantesten Frau auf einer Cocktailparty machen.

Die Designerin Shaina NC bemerkte einmal: "Es gibt keinen Grund, warum Saris über einen ...
Unterrock – Ich trage meinen über einer Hose. Es gibt keine festen Regeln – nimm deine Falten zur Seite oder
über der Hüfte, trage den Pallav wie einen Dupatta oder versuche einen doppelten oder dreifachen Sari." Einige tragen sogar Bauchnabel

Juwelen oder Bauchnabelpiercings, um Aufmerksamkeit auf den Bauchnabel zu ziehen.

Diese wurden durch die Prominenten der Bollywood-Industrie und anderer beliebter regionaler
Filmindustrien wie Kannada, Tamil und Telugu Kinos. Zum Beispiel im Bollywood von 1968.
film Brahmachari, Actress Mumtaz was seen in a Sharara sari flaunting her navel for a song and
Tanznummer („Aaj kal tere mere“). Sharara ist eine lange, fließende Hose, die am Boden wie ein geteilter Rock aussieht.

mit einer langen Bluse. Das einzigartige Merkmal des Sharara ist der Rock, der weniger Fall hat als
Lehenga. Es ist wie eine lockere Hose, die bis zum Knie passt, mit einem großen Schwung ab dem Knie.
Für Sharara werden verschiedene Arten von Stoffen verwendet, wie reichhaltige Gewebe wie Crape, Satin,
Chiffon, Georgette und Seide. Später wurde es so populär, dass diese Art von Saris bis heute bekannt ist
sei Mumtaz Saris.

Kürzlich, im Jahr 2009, trat die Schauspielerin Priyanka Chopra in einer ähnlichen Art von "Mumtaz Sari" auf und zeigte

von ihrem Bauchnabelschmuck, als sie die Premiere ihres Films "Was ist dein Raashee" besuchte
Internationale Filmfestspiele von Toronto.
Inspiration von ihren Bollywood-Kollegen nehmend, sind auch Schauspieler im Fernsehen
Fokussierung auf den Glamourfaktor von Saris in ihren TV-Shows. Produzent Hemal Thakkar
Die Mode auf dem Fernseher hat sich sicherlich verändert. Die Schauspieler steigern den Oomph-Faktor durch

ihre Kurven zur Schau stellen, aber nicht zu viel Haut zeigen, um Familien nicht zu verärgern - ihre Haupt
Das Publikum. Ihre Pallus (Vorderseite des Saris) sind schmaler und zeigen viel mehr Dekolleté.
Jetzt. Blusen haben gewagtere Schnitte und eine breite Taillendisplay ist üblich." TV-Schauspielerin Nia

Sharma, die in Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai zu sehen ist, kommentierte: "Der Stil, Saris zu tragen in

films has become sexier, and it has trickled down to TV too. Being covered yet sexy is working
im Fernsehen. Das ist eine schöne Abwechslung.

Die oben genannten modernen Saris werden hauptsächlich von wohlhabenden und gebildeten Frauen der Oberschicht getragen.

Das Tragen des Saris unterhalb des Bauchnabels führt nicht immer dazu, dass er (der Bauchnabel) freigelegt wird, da der Bauchnabel bedeckt ist.

mit dem Pallu in einem tief sitzenden, nicht transparenter Sari. Dieser Stil kann großen Frauen hilfreich sein für

Es könnte schwierig sein, den Sari über dem Bauchnabel zu binden. Der Pallu hilft, den Bauchnabel zu bedecken.

In Indian corporate culture, saris are required to be worn in an elegant manner avoiding navel
Exposition. Anita Gupta, Senior Vice-President bei JWT Chennai, kommentierte: "Formelle Kleidung für
Frauen tragen definitiv Saris ohne tief ausgeschnittene Ausschnitte oder Einblicke in den Bauchnabel.
Professioneller Drapierungsstil

Aufgrund der extremen Temperaturschwankungen auf dem indischen Subkontinent hat der Sari eine praktische Funktion.

Rolle sowie eine dekorative. Es wärmt nicht nur im Winter und kühlt im Sommer, sondern seine
Locker sitzende Schneiderei wird von Frauen bevorzugt, die sich frei bewegen müssen, wie es ihre Aufgaben erfordern.

Aus diesem Grund ist es das Kostüm der Wahl für Flugbegleiterinnen von Air India. Dies führte zu einem
professioneller Stil, einen Sari zu drapieren, der als Flugbegleiterinnen-Stil-Sari bezeichnet wird. Eine Flugbegleiterin

Der Stil-Sari wird auf die gleiche Weise wie ein normaler Sari gebunden, außer dass die Falten zusammengehalten werden.

recht schön mit Hilfe von Nadeln. Ein gerandeter Sari wird perfekt für einen Air-Hostess-Stil sein.
Drapieren, wo der Pallu stark gefaltet und an der Schulter gesteckt ist. Sogar die vertikalen Falten, die
sind am Bauchnabel gesteckt, sind stark gefaltet und gebügelt. Gilt auch für die Pallu-Falten, die sind
an der Schulter festgesteckt. Um die perfekte 'Flugbegleiterin' zu bekommen, ein kostenloses U-förmiges Oberteil, das

bedeckt den Oberkörper vollständig, wird getragen, was einen sehr eleganten und formellen Look verleiht. Meisterschaft

Der ‚Air-Hostess‘-Stil Drape hilft, den gewünschten Eindruck in einem formellen Umfeld wie einem zu erzeugen.

interview or a conference. Saris are worn as uniforms by the female hotel staff of many five star
Luxushotels in Indien als Symbol der Kultur. Kürzlich in einem Makeover-Design, Taj Hotels Resorts
und Palästen, entschied das einladende Personal in den Luxushotels der Gruppe, dass es in den ...
rich colours and designs of the Banarasi six yards. The new saris were unveiled at the Taj
Immobilien in Mumbai. Es wird anschließend in allen 10 Luxus-Hotels der Gruppe repliziert.
landesweit für Dienstleiter und Empfangspersonal. Taj hatte drei Dörfer adoptiert in
Varanasi und beschäftigte dort 25 Meisterweber für das Projekt. Die Vision nahm schließlich Gestalt an.
Nach 14 Monaten, als die Weber ein gutes Arbeitsumfeld hatten, die Designs verstanden und
Die Motive feinabgestimmt.

Ebenso tragen die Politikerinnen Indiens den Sari auf eine professionelle Weise. Die Frauen von
Die Nehru-Gandhi-Familie, wie Indira Gandhi und Sonia Gandhi, trägt den speziellen Bolero für das
Wahlkampfstrecke, die länger als üblich ist und eingeklemmt ist, um ein Sichtbarwerden des Mittelriffs zu verhindern, während

zum Gruß an die Menschenmengen. Stylist Prasad Bidapa hat zu sagen: "Ich denke, Sonia Gandhi ist das Land's

der stylischste Politiker. Aber das liegt daran, dass sie die beste Sammlung von Saris von ihrer
Schwiegermutter. Ich freue mich auch, dass sie die indische Handweberei-Industrie mit ihrer Unterstützung fördert.

Die BJP-Politikerin Sushma Swaraj bewahrt ihr Aussehen als klassische Hausfrau mit hochgestecktem Haar.
Pallu, während Jayalalithaa Generalsecretary der AIADMK war, trägt ihre Saris wie eine Rüstung.

Bangladesch

The shari is worn by women throughout Bangladesh. Sari is the most popular dress for women in
Bangladesch, sowohl für informelle als auch für formelle Anlässe. Es gibt viele regionale Variationen davon in
sowohl Seide als auch Baumwolle. Aber die Jamdani Tanta/Tant Baumwolle, Dhakai Benaroshi, Rajshahi Seide,

Tangail Tanter sari, Tash-Har Seide und Katan sari sind die beliebtesten in Bangladesch.

Pakistan

In Pakistan werden Saris weniger häufig getragen als die Shalwar Kameez, die überall getragen wird.
das Land. Aufgrund seiner langen Verbindung mit der Hindu-Kultur und seiner Enthüllung des Bauches
und Nabel, Saree gelten als gegen die Vorschriften des Islam und als 'Hindu-Kleidung'. Die
Sarees bleiben ein beliebtes Kleidungsstück unter der Oberschicht für viele formelle Anlässe. Sarees können sein

werden häufig in Metropolen wie Karachi gesehen und regelmäßig zu Hochzeiten getragen
und andere Funktionen. Der Sari wird als Alltagskleidung von pakistanischen Hindus und von älteren Muslimen getragen.

Frauen, die es im Indien vor der Teilung trugen, und einige der neuen Generation.
die das Interesse an Saris wiederbelebt haben. Die wachsende Beliebtheit des Saris in Pakistan
Die modebewusste Elite ist einem weiteren Bête noire der Konservativen ausgeliefert - Bollywood-Filmen und

Fernsehserien. The Nation, eine in Lahore veröffentlichte englischsprachige Zeitung, berichtete,

Die indischen elektronischen Medien haben eine wichtige Rolle bei der Förderung der Saree-Kultur gespielt.
Pakistan. Jetzt werden pakistanische Schauspielerinnen in Fernsehsendern gesehen, die Saris tragen, insbesondere junge.

Frauen.

Sri Lanka

Sri-Lankische Frauen tragen Saris in vielen Stilen. Zwei Arten, den Sari zu drapieren, sind beliebt und neigen dazu

zu dominieren: der indische Stil (klassische Nivi Drapierung) und der Kandyan-Stil (oder Osaria auf Singhalesisch).

Der Kandyan-Stil ist im Allgemeinen in der Bergregion von Kandy, aus der er stammt, beliebter.
Der Stil erhält seinen Namen. Obwohl lokale Vorlieben eine Rolle spielen, entscheiden sich die meisten Frauen für einen Stil, abhängig von

auf persönlichen Vorlieben oder dem, was als am schmeichelhaftesten für ihre Figur wahrgenommen wird.

Der traditionelle Kandyan (Osaria) Stil besteht aus einer Bluse, die den Bauch bedeckt.
vollständig und an der Vorderseite teilweise eingesteckt, wie in diesem Porträt aus dem 19. Jahrhundert zu sehen ist. Allerdings,

Moderne Vermischung von Stilen hat dazu geführt, dass die meisten Trägerinnen den Bauch zeigen. Der letzte Schwanz des

Der Sari ist ordentlich gefaltet und nicht frei fließend. Dies ähnelt eher der gefalteten Rosette, die in ...
der zuvor im Artikel erwähnte dravidische Stil.

Der Kandyan-Stil wird als die Nationaltracht der Singhalesinnen angesehen. Es ist die Uniform der
Flugbegleiterinnen von Sri Lankan Airlines.

In den 1960er Jahren sorgte der Mini-Sari, bekannt als 'Hipster'-Sari, für einen Bruch in der sri-lankischen Mode, da
Es wurde unterhalb des Bauchnabels und kaum oberhalb der Linie für die Verfolgung wegen öffentlicher Unanständigkeit getragen.

conservative people described the 'hipster' as "an absolute travesty of a beautiful costume almost
eine Entweihung" und "ein abscheuliches und sinnloses Kleidungsstück".

Nepal

Ursprünglich wurde der Saree in Nepal getragen, obwohl er von Indien dominiert wird. Der Saree ist der
most commonly worn women uniform in Nepal. In Nepal, a special style of draping is used in a
Sari genannt Haku Patasihh. Der Sari wird um die Taille gewickelt und ein Schal wird getragen, um zu bedecken das
obere Hälfte des Sarees, die anstelle eines Pallu verwendet wird. Es ist einer der beliebten modernen Stile in
the Saree world.
 Kapitel - 8

Stickstich
In der Alltagssprache wird ein Stich im Zusammenhang mit Stickerei oder Handnähen definiert als der
Bewegung der Sticknadel von der Rückseite des Stoffes zur Vorderseite und zurück
die Rückseite. Der Fadenstrich auf der Vorderseite, der dadurch erzeugt wird, wird auch Stich genannt. In der
Im Kontext der Stickerei bedeutet ein Stickstich einen oder mehrere Stiche, die immer ausgeführt werden.
auf die gleiche Weise, eine Figur mit erkennbarem Aussehen zu bilden. Stickstiche werden auch genannt
Nähte für kurz.

Stickstiche sind die kleinsten Einheiten in der Stickerei. Stickmuster entstehen durch
Viele Stickstiche machen, entweder alle gleich oder verschiedene, entweder nach einer Zählung folgen.
Diagramm auf Papier, das einem Design folgt, das auf dem Stoff gemalt ist, oder sogar freihändig arbeitet.

Häufige Stiche

Stickerei verwendet verschiedene Kombinationen von Stichen. Jeder Stickstich hat einen speziellen Namen.
Helfen Sie, es zu identifizieren. Diese Namen variieren von Land zu Land und von Region zu Region. Einige
Stickerei-Bücher werden Namensvariationen enthalten. Für sich genommen sind die Stiche größtenteils
Einfach auszuführen, jedoch können die Ergebnisse, wenn sie zusammengefügt werden, extrem komplex sein.

Geradstiche

Gerade Stiche durchdringen das Stoffgrundgewebe in einer einfachen Auf- und Abbewegung, und für die
Der größte Teil bewegt sich in eine Richtung. Beispiele für gerade Stiche sind:

Laufender oder Heftstich

Einfacher Satinstich

Algerischer Augennäht

Fernstich

Straight Stitches that have two journeys (generally forwards and backwards over the same path).
Examples:

Holbein-Stich, auch bekannt als der doppelte Rückstich

Bosnischer Stich

Mustersticken ist eine alte Technik, bei der parallele Reihen von geraden Stichen in variierenden
Längen sind angeordnet, um geometrische Muster zu bilden. Japanische Kogin-Stickerei ist ein Mustersticken.
Stil von der Insel Honshū, oft mit weißem Baumwollfaden auf grobem, dunkelblauem Indigo gearbeitet
gefärbtes Leinen.
Rückstiche

Rückstiche durchqueren den Stoffgrund in einer umschließenden Bewegung. Die Nadel im einfachsten
backstitch comes up from the back of the fabric, makes a stitch to the right going back to the
Rückseite des Stoffs, dann hinter dem ersten Stich hindurch und kommt an die Vorderseite des Stoffs.
links von dem ersten Stich. Die Nadel geht dann durch dasselbe Loch zurück zur Rückseite des Stoffes.
Der Stich kam zuerst von oben. Die Nadel wiederholt dann die Bewegung nach links der Stiche und
geht weiter. Einige Beispiele für einen Rückstich sind:

Stielstich oder Konturstich

•Split-Stich. Die Nadel durchsticht den Faden, während sie wieder nach oben kommt.

Kreuzstich

Der Grundstich wird verwendet, um Formen in modernen Kreuzstich, in Assisi-Stickerei und

gelegentlich in Schwarzarbeit.

Ein vielseitiger und einfach zu verarbeitender Stich, der Rückstich eignet sich ideal für glatte und
komplizierte Konturen und als Grundlagenreihe für komplexere Stickstiche wie
Fischgrätleiter-Füllstich. Obwohl er oberflächlich dem Holbein-Stich ähnlich ist, häufig
Im Blackwork-Stickerei unterscheidet sich der Rückstich in der Art, wie er gearbeitet wird, da er einen einzigen erfordert.

Reise nur, um eine Naht zu vervollständigen.

Der Stielstich ist eine alte Technik; erhaltene Mäntel, die mit Stielstich bestickt sind von dem
Die Paracas-Menschen in Peru werden auf das erste Jahrhundert v. Chr. datiert. Der Stielstich wird in der Bayeux verwendet.
Teppich, ein bestickter Stoff, der wahrscheinlich auf die späten 1070er Jahre datiert, für Beschriftungen und zum Umreißen
Bereiche, die mit Couching oder Auflagenarbeiten gefüllt sind.

Die Splittestich in Seide ist charakteristisch für Opus Anglicanum, einen Stickstil des Mittelalters.
England

Kettstiche

Kettenstiche fangen eine Schlaufe des Fadens an der Oberfläche des Stoffes ein. In der einfachsten Form der Schlaufe
Stiche, der Kettenstich, die Nadel kommt von hinten durch den Stoff und dann die Nadel
geht zurück in dasselbe Loch, aus dem es herausgekommen ist, und zieht die Schlaufe des Fadens fast vollständig durch
nach hinten; aber bevor die Schleife verschwindet, kommt die Nadel wieder nach oben (eine gewisse Entfernung von der
Anfangsstich - der Abstand bestimmt die Länge des Stichs, geht durch die Schleife und
verhindert, dass es vollständig an die Rückseite des Stoffes gezogen wird. Die Nadel geht dann zurück zu
the back of the fabric through the second hole and begins the stitch again. Examples of chain
stitches are:

Kettstich
•Fauler Daisy-Stich, oder abgetrennter Kettenstich. Der Schlaufenstich wird am breiten Ende am Stoff gehalten durch ein
winziger Steppstich.

Spanische Kette oder Zick-Zack-Kette

Kettstich und seine Variationen sind grundlegend für die Sticktraditionen vieler Kulturen.
einschließlich kaschmirischer Numdahs, iranischer Resht-Arbeiten, zentralasiatischer Suzani, ungarischer Kalotaszeg
"geschriebene Stickerei", Jacobean-Stickerei und Crewel-Arbeit. Der verwendete Stich war der Kettenstich.
by earlysewing machines; however, as it is easily unravelled from fabric, this was soon replaced
mit dem sichereren Zickzackstich. Diese Leichtigkeit des Auftrennens des einadrigen Kettenstichs, mehr
speziell bekannt als ISO 4915:1991 Stich 101, wird weiterhin für industrielle Zwecke genutzt
in der Schließung von Taschen für Schüttgutprodukte. Maschinenstickerei im Kettstich, oft in traditioneller
Handgearbeitete Kreulendesigns finden sich auf Vorhängen, Bettwäsche und Polsterstoffen.

Knopflöcherstiche

Knopfloch- oder Deckenstiche fangen ebenfalls eine Schlaufe des Fadens auf der Oberfläche des Stoffs ein, aber der
Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Nadel nicht zum ursprünglichen Loch zurückkehrt, um nach hinten zu passieren.
des Stoffs. Im klassischen Knopflochstich wird die Nadel an die Rückseite des Stoffs zurückgeführt bei einem
rechter Winkel zum ursprünglichen Anfang des Fadens. Der fertige Stich ähnelt in gewisser Hinsicht einem Buchstaben
"L" abhängig von der Stichdichte. Bei Knopflöchern sind die Stiche eng gepackt.
together and for blanket edges they are more spaced out. The properties of this stitch make it
ideal zur Verhinderung des Ausfransens von gewebtem Stoff. Dieser Stich ist auch die Grundlage für viele Formen von
Nadelspitze. Beispiele für Knopflochstiche oder Überwendlingsstiche.

Säumschstich

Knopflochstich

• Geschlossene Knopflochnaht, die Spitzen der Naht berühren sich und bilden Dreiecke

•Überkreuzter Knopflochstick, die Spitzen des Stiches kreuzen sich

•Knopflochstiche kombiniert mit Knoten:

•Oben geknoteter Knopflochstich

Deutscher geknöpfter Knopflochstich

Schneiderknopflochstich
Neben der Verstärkung von Knopflöchern und der Verhinderung, dass geschnittene Stoffe ausfransen, dient das Knopfloch
Stiche werden verwendet, um Stiele in Crewel-Stickerei zu machen, um genähte Ösen zu erstellen, um Applikationen anzubringen.
Grundstoff und Anschnurstiche. Knopflochstich-Schaluppen, normalerweise erhöht oder gepolstert durch
Reihen von geraden oder Kettenstichen waren eine beliebte Kante im 19. Jahrhundert.
Knopflochstiche werden auch in Cutwork verwendet, einschließlich Broderie Anglaise, und bilden die Grundlage für
viele Formen der Nadelspitze.

Federstiche

Featherstitch or feather stitch and Cretan stitch or faggoting stitch are embroidery techniques
besteht aus offenen, geschlungenen Stichen, die abwechselnd nach rechts und links von einer zentralen Rippe gearbeitet werden. Fliegender Stich ist

kategorisiert mit den Federstichen.

Kreuzstiche

Kreuzstiche oder Kreuzstich haben eine ganze Industrie der Mustervorstellung repräsentiert und
Materialversorgung für den Handwerker. Der Stich wird durch das Erstellen einer Linie von diagonalen Stichen gemacht.
in eine Richtung gehen, normalerweise die Web- und Einschlagfäden des Stoffes als Orientierung nutzen, dann auf dem
Rückreise kreuzt die Diagonale in die andere Richtung und bildet ein "x". Ebenfalls inbegriffen in dies
Die Stiche sind:

• Fischgratstiche, einschließlich des Saumstiches

•Breton-Stich, hier sind die Fäden des 'x' miteinander verdreht

Sprat's Head Stich

•Krähenfußstich, diese letzten beiden Stiche werden oft in der Schneiderei verwendet, um ein Kleidungsstück an einem
Belastungspunkt wie eine Taschen-Ecke oder die Oberseite eines Kick-Falts.

Kreuzstiche waren typisch für die Leinencraft des 16. Jahrhunderts und fielen aus der Mode zugunsten von Zeltstichen.
Stich gegen Ende des Jahrhunderts. Canvas-Arbeiten im Kreuzstich wurden wieder beliebt.
Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Wahnsinn um die Berliner Wolle.

Fischgrät, Fischgräte, Van-Dyke und verwandte gekreuzte Stiche werden in der Krewelstickerei verwendet.
insbesondere um Textur zu Stängeln, Blättern und ähnlichen Objekten hinzuzufügen. Grundstickerei wird verwendet, um zu füllen
Hintergründe in Assisi arbeiten.

Kreuzstich wurde im 18. und 19. Jahrhundert häufig verwendet, um Haushaltswäsche zu kennzeichnen, und Mädchen
Fähigkeiten in dieser wichtigen Aufgabe wurden mit aufwendigen Mustern demonstriert, die mit Kreuzstich bestickt waren.
stitched alphabets, numbers, birds and other animals, and the crowns and coronets sewn onto the
Textilien des Adels. Ein Großteil der zeitgenössischen Kreuzstichstickerei leitet sich aus dieser Tradition ab.

Geknotete Stiche

Knotstiche entstehen, indem der Faden einmal oder mehrmals um die Nadel gewickelt wird.
bevor es zurück zum Rücken des Stoffgrundes gegeben wird. Dies ist ein vorherrschender Stich in Brasilien
Stickerei, die verwendet wird, um Blumen zu kreieren. Eine weitere Form der Stickerei, die Knoten verwendet, ist Kerzen.
Wickeln, wobei die Knoten durch das Bilden einer Acht um die Nadel entstehen. Beispiele für
geknotete Stiche sind:

Französischer Knoten oder gedrehter Knotenstich

•Chinesischer Knoten, der sich vom französischen Knoten darin unterscheidet, dass er einen winzigen Stich im Hintergrund macht.
Stoff beim Erstellen des Knotens

Barrenknötchen

Korallenstich

Es gibt auch kompliziertere geknotete Stiche wie:

Knotenstich

Geflochtene Zopfnaht

Sorbello-Stich

Diamantstepp

•Geknotete Ränder, die auf Knopflöchern basieren, umfassen:

Antwerp-Kantenstich

Armenischer Randstich

Couching and laid work

Couching oder Legestiche beinhalten zwei Fäden, den Faden, der auf die Oberfläche 'gelegt' wird.
der Stoff und das Set, das die eingelegten Fäden verbindet. Die eingelegten Fäden können schwerer sein als die
Anbringen von Fäden, oder sie könnten von einer Art sein, die es nicht erlaubt, sie wie einen regulären zu verarbeiten.
Stickgarn, wie z.B. Metallgarne. Die Stiche, die verwendet werden, um den gelegten Faden zu befestigen, können sein
irgendeine Natur; Kreuzstich, Knopflochstickerei, Geradstich; aber einige haben spezifische Namen:

•Pendant Couching

Buchara-Stickerei

•Square laid work

Orientalisches Couching

Burgmauer-Poussé

Klosterstich
Rumänisches Couching
 Chapter - 9

Chikankari
Chikan (Hindi: , Urdu:‫ )ﮐﻦ ﭺ‬ist ein traditioneller Stickstil aus Lucknow, Indien.
Literally translated, the word means embroidery. Believed to have been introduced by Nur Jehan,
Die Frau des Mogulkaisers Jahangir, es ist einer der berühmtesten Textildekorationsstile von Lucknow.

Ursprung

Es gibt mehrere Theorien über den Ursprung von Chikankari. Chikankari - der Prozess von Chikan -
wurde grundlegend in Lucknow erfunden. Es entwickelte sich schnell in der Zeit, als die Moguln
regierte und bestand aus Stilen, die von Persern inspiriert waren. Lucknow entwickelte sich zu einem internationalen Markt für
seine renommierte Chikankari-Arbeit. Es gibt Hinweise auf indische Chikan-Arbeit bereits im 3. Jahrhundert.
Jahrhundert v. Chr. von Megasthenes, der die Verwendung von blumigen Musselinen durch Inder erwähnte. Es gibt
also a tale that mentions how a traveler taught Chikankari to a peasant in return of water to drink.
Die Noor Jahan Geschichte ist jedoch die beliebteste von allen. Der Name Chikan wurde abgeleitet
aus dem persischen Wort Chakin oder Chikeen, was einen mit Nadelarbeit versehenen Stoff bedeutet

Chikan begann als eine Art von Weiß-auf-Weiß (oder Weißarbeit) Stickerei.

Technik

Die Technik der Erstellung eines Chikanwerks ist als Chikankari bekannt. Chikankari ist eine zarte und
künstlerisch gestaltete Handstickerei auf einer Vielzahl von Textilstoffen wie Musselin, Seide, Chiffon, Organza
Netz usw. Weiße Fäden sind auf kühlen, pastellfarbenen Lichtmuslin- und Baumwollkleidungsstücken gestickt.
Heutzutage wird Chikan-Stickerei auch mit bunten und Seidenfäden in verschiedenen Farben gemacht, um
Triff die aktuellen Modetrends und halte Chikankari mit Mode trendy. Lucknow ist das Herz von
Die Chikankari-Industrie heute und die Vielfalt ist als Lucknawi Chikan bekannt.

Das Stück beginnt mit der Verwendung von einem oder mehreren Musterblöcken, die verwendet werden, um ein Muster im Hochdruckverfahren zu drucken.

Auf dem Bodenstoff. Der Sticker sticht dann das Muster, und das fertige Stück ist
sorgfältig gewaschen, um alle Spuren des gedruckten Musters zu entfernen. Der Prozess der Chikankari umfasst
folgende Schritte:

•Design

Gravur

Blockdruck

Sticken

Waschen & Veredeln

Die Muster und Effekte, die entstehen, hängen von den Arten der Stiche und den Dicken der Fäden ab.
in der Stickerei verwendet. Einige der verwendeten Sticharten sind Rückstich, Kettstich und
Hohlsaum. Das Ergebnis ist ein offenes Muster, Jali (Spitze) oder Schattenarbeit. Oft ist der Sticker...
erschafft netzartige Abschnitte im Design, indem eine Nadel verwendet wird, um Fäden im Grund zu trennen
Stoff und dann um die Räume herum arbeiten. Es besteht aus 36 verschiedenen Stichen, die sind:

•Tepchi

Bakhiya

Hool

Zanzeera

Rahet

Banarsi

Khatau

•Phanda''

Murri

Jali

•Turpai

Darzdari

Pechani

Bijli

Ghaspatti

Makra

Kauri

•Hathkadi

Banjkali

Sazi
Karan

Kapkapi

Madrazi

Bulbul-Schlucht

•Taj Mahal

Janjeera

Kangan

Korianderblätter

Rozan

Meharki

Chanapatti

Baalda

•Jora

Kielkangan

Bulbul

•sidhaul

Grashalm

Geschichte des Chikankari

Chikankari ist eine alte Form der weißen floralen Stickerei, die kunstvoll mit Nadel und Stoff gearbeitet wird.
Faden. Seine Zartheit ist hypnotisierend. Seit Jahrhunderten ist dieses feine weiße Muster auf transparentem weißen Stoff
hat das Herz von König und Bürger gleichermaßen erfreut. Es konzentriert sich hauptsächlich im Norden.
Das Herzland Indiens, nämlich Lucknow, die Hauptstadt eines großen Bundesstaates, der Uttar Pradesh heißt. Es hat
überlebte den Verlust der königlichen Patronage, litt tief unter den Händen der Kommerzialisierung, verlor sein
Der Weg manchmal in der Mittelmäßigkeit und doch am Leben blieb, ist eine Hommage an die Fähigkeit und den Willen des Handwerks.
Personen, die diese Technik von Generation zu Generation weitergegeben haben.
Druckverdicker und das Farbsystem

Kombinationen aus kaltwasserlöslichem carboxymethylierter Stärke, Guarkernmehl und Tamarinde

Derivate werden heute am häufigsten beim Dispersions-Siebdruck auf Polyester verwendet, für Baumwolle
Beim Drucken mit reaktiven Farbstoffen werden Alginat und Natriumpolyacrylate für die Pigmentdruck genutzt.
Bei der Verwendung von Vatdyes auf Baumwolle wird nur carboxymethylierter Stärke verwendet.

Druckpaste Vorbereitung

Früher wurden Farben zum Drucken immer durch das Kochen des Verdickungsmittels zubereitet, das
Färbemittel und Lösungsmittel usw. zusammen, dann abkühlen und die verschiedenen Fixiermittel hinzufügen.
Zu gegenwärtigem Zeitpunkt sind jedoch konzentrierte Lösungen der Farbstoffe und anderer Zusatzstoffe
werden oft einfach zu den kalten Verdickungsmitteln hinzugefügt, von denen große Mengen auf Lager gehalten werden.

Farben werden abgeschwächt, indem einfach mehr Druckpaste hinzugefügt wird. Zum Beispiel ein dunkles
Blau, das 4 Unzen Methylenblau pro Gallone enthält, kann leicht in einen hellen Farbton umgewandelt werden, indem ...

adding to it thirty times its bulk of starch paste or gum, as the case may be. Similarly with other
Farben.

Vor dem Drucken ist es sehr wichtig, alle Farben zu sieben oder zu filtern, um sie von Klumpen zu befreien.
feiner Sand usw., der unvermeidlich die hochglanzpolierte Oberfläche der Gravur beschädigen würde
Walzen und führen zu schlechtem Drucken. Jeder Kratzer auf der Oberfläche einer Walze druckt eine feine Linie in die
Stoff, und daher kann nicht zu viel Sorgfalt darauf verwendet werden, um so viel wie möglich allen Sand und
andere harte Teilchen aus jeder Farbe.

Das Abseihen erfolgt in der Regel durch das Auspressen der Farbe durch Filterstoffe, ähnlich wie bei der kunsthandwerklichen Feinverarbeitung.

Baumwolle, Seide oder industriell gewebtes Nylon. Feine Siebe können auch für Farben eingesetzt werden, die verwendet werden.

heiß oder sind sehr stark alkalisch oder sauer.

Siebdruck

Die Farben und Methoden sind die gleichen wie bei Wolle, mit der Ausnahme, dass im Fall von Seide keine
Die Vorbereitung des Materials ist vor dem Drucken erforderlich und das gewöhnliche Trockendampfen ist vorzuziehen.

zum Dämpfen.
zu glauben, dass diese Form der Stickerei Chikan war, kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen.
Megasthenes, der ins 3. Jahrhundert v. Chr. datiert wird, hat über die Verwendung von 'blumigen Musselin' geschrieben.
Die Inder im Hof von Chandragupta Maurya. Es könnte Chikan gewesen sein. Wir sind uns nicht sicher.

Dr. Rahul Shukla spricht in seinem Buch über den Taj Mahal mit dem Titel "Kunst jenseits der Zeit" über Chikan als
eine Abspaltung des Taj. Dies ist sehr wahrscheinlich, da Chikan-Motive einen starken Einfluss zeigen.
von den Motiven und Bildschirmen (Jaalis), die im Taj Mahal vorhanden sind. ‚Derzeit sind die Taj-Motive frei
wird in Lucknows Chikan-Arbeiten verwendet und der Großteil seines Ruhmes stammt aus dem Taj Pitras Dura.
Die persische Vorliebe für florale Muster beeinflusste die Mogulherrscher erheblich, die diese annahmen.
Muster in ihrer Architektur, ihren Gemälden und sogar ihren Kleidungsstücken. Die indischen Künstler verwendeten
fließendere Designs statt der steif formalen persischen Stile. Sheila Paine ist der Meinung, dass ‚die
Die floralen Designs von Chikan teilen dasselbe Erbe.

Chikankari verwendete den feinsten weißen Baumwollstoff, der als Musselin oder Mulmul bekannt ist. Ein großer Teil von Musselin
wurde in Bengalen produziert und exportiert. Dhaka war die Hauptregion, in der Baumwolle war
kultiviert aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit der Region, die den empfindlichen Faden davon abhielt
bricht beim Kontakt mit der Luft. Die gesponnene Baumwolle war sehr weiß, da der Brahmaputra und die
Die Gangesflüsse haben Bleichereigenschaften. Die Chikan-Arbeiter in Bengalen verwendeten diesen feinen Muslin für
Stickerei.
Die grundlegenden Stiche sind sechs an der Zahl, und alle außer einem sind auch in anderen Formen üblich.
Stickerei.

1) Tepchi ist ein langlaufender oder stopfender Stich, der mit sechs Fäden auf der Vorderseite gearbeitet wird.
fabric taken over four threads and picking up one. Thus, a line is formed. It is used principally as
eine Basis für weitere Stickereien und gelegentlich um eine einfache Form zu bilden.

2) Bakhiya, Doppelrückstich oder Schattenstich in Chikan-Arbeit wird von der Rückseite aus gemacht.
Der Stoff und das Design sind im Fischgrätmuster ausgeführt. Der Schatten des Fadens ist sichtbar.
durch den Stoff auf der rechten Seite.

3) Hool ist ein feiner abgetrennter Ösenstich. Hierbei wird ein Loch in den Stoff gestanzt und die Fäden sind
auseinandergezogen. Es wird dann von kleinen geraden Stichen rundherum gehalten und mit einem Faden bearbeitet.
right side of the fabric. It can be worked with six threads and often forms the center of a flower.

4) Zanzeera ist eine kleine Kettenstickerei, die mit einem Faden auf der Vorderseite des Stoffes gearbeitet wird. Da es
äußerst fein, es wird verwendet, um schließlich die Blattränder oder Blütenblattformen nach einer oder mehreren Konturen zu umreißen
bereits bearbeitet.

5) Rahet ist ein Stich, der mit sechs Fäden auf der Rückseite des Stoffes ausgeführt wird. Er bildet ein solides
Stichlinie auf der rechten Seite des Stoffes und wird selten in seiner einfachen Form verwendet, aber ist
häufig in der doppelten Form von dohra bakhiya als Randstich.
6) Der Banarsi-Stich hat kein europäisches Pendant und ist ein gedrehter Stich, der mit sechs Fäden gearbeitet wird auf
Die rechte Seite des Stoffes. Arbeiten Sie von rechts etwa fünf Fäden über ein kleiner Stich ist
übernimmt etwa zwei Fäden vertikal. Die Nadel wird halbwegs eingeführt und darunter.
Die horizontale Naht wird gebildet und etwa zwei Fäden senkrecht oben rechts herausgenommen.
vorheriger Stich.

7) Khatau ähnelt Bakhia, ist jedoch feiner und eine Form von Applikation. Im Khatau ist das Design
auf Calico-Material vorbereitet. Das wird über die Oberfläche des endgültigen Stoffs gelegt und dann Paisley
und florale Muster sind darauf gestickt.

8) Phanda und Murri sind die Formen von Stichen, die verwendet werden, um die Mitte der Blumen zu besticken.
gewöhnliche Chikan-Arbeitsmotive. Sie sind typischerweise französische Knoten, wobei Murri reiskornförmig ist und
phanda hirseförmig.
9) Jali-Stich ist der, bei dem der Faden niemals durch den Stoff gezogen wird, wodurch sichergestellt wird, dass die Rückseite
Der Teil des Kleidungsstücks sieht ebenso makellos aus wie die Vorderseite. Die Kett- und Schussfäden sind sorgfältig
Auseinandergezogen und winzige Knopflochstiche werden in den Stoff eingesetzt.

10) Turpai und Darzdari sind ebenfalls bedeutende Stiche in der Chikan-Arbeit. Turpai sollte einen Effekt haben.
eines dünnen Fadens. Darzdari gibt es in mehreren Varianten, die beliebtesten sind Kohidarz, Kamal darz,
Shankarpara darz, Muchii und Singbhada darz.

11) Die verschiedenen anderen Arten von legendären Chikankari-Stichen sind: Pechani, Bijli, Ghaspatti,
Makra, Kauri, Hathkadi, Banjkali, Sazi, Karan, Kapkapi, Madrazi, Bulbul-chasm, Taj Mahal,
["Janjeera","Kangan","Dhania- patti","Rozan","Meharki","Chanapatti","Baalda","Jora","Keel kangan","Bulbul"]
Sidhaul, Ghas ki Patti usw.

12) Sich von der ursprünglichen, unberührten Umgebung entfremden, ist die ton-in-ton Stickerei im Trend.
Heutzutage. Der bedeutende Einsatz von Perlen, Pailletten und Mokaish (weiße flache Silberstreifen-Stickerei)
haben breite Akzeptanz gewonnen.

Stoff

Neben dem weißen Grundstoff werden auch farbige Stoffe und Fäden verwendet. Seide und Baumwolle
Fäden werden für Stickarbeiten auf Sarees, Dupattas, Tischwäsche und Kurtas verwendet. Baumwolle
Als die bevorzugteste Wahl wird Chikankari auch auf Mull, Musselin, Voilé, Organza und
Polyester. Einige weitere sind: Chiffon, Viskose, Georgette, Polyester-Georgette, Baumwollcrepe und
Netz. Die Designs ändern sich jeden zweiten Monat, entsprechend den Markttrends, mit Farben, die perfekt passen.
dem Anlass entsprechend.

Chikankari (Chikan-Handstickerei) ist eine zarte und kunstvoll ausgeführte Handstickerei auf einem
Vielfalt an Textilstoffen wie Musselin, Seide, Chiffon, Organza, Netz usw. Obwohl es ursprünglich als Hofstoff entstand
Handwerk, heute ist es eine ausgeübte Tradition und eine wichtige kommerzielle Tätigkeit. Weißer Faden ist
auf kühlen, pastellfarbenen leichten Musselin- und Baumwollbekleidungen gestickt. Heutzutage Chikan
Sticken wird auch mit bunten und Seidenfäden in verschiedenen Farben durchgeführt, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Modetrends und Chikankari mit Mode trendy halten. Lucknow ist das Herz der Chikankari.
Industrie heute (Lucknawi Chikan).

Design

Ein Design wird für das gesamte Stück, nämlich ein Saree, ein Oberteil, ein Sherwani, konzipiert.
usw. Zum Zeitpunkt der Entscheidung über das Design werden verschiedene Motive und deren Platzierungen festgelegt, um zu erhalten
dass der vollständige Effekt auf die endgültige Bekleidung. Gravur

Diese Entwurfsmuster werden dann auf einen Holzblock eingraviert oder manchmal manuell skizziert.
Es gibt tausende von vorgefertigten Blocken / Motiven, die bereits verfügbar sind, und die neuen werden entworfen.
von Zeit zu Zeit, um den neuen Modeanforderungen gerecht zu werden.

Blockdruck

Sobald der Block bereit ist, wird der Druck auf den Stoff durchgeführt. Der Druck erfolgt durch den Einsatz von
aus Holzblöcken, die in Farbstoffe wie Neel und Safeda getaucht sind, um ein Muster zu erstellen.

Stickerei

Der bedruckte Stoff erreicht dann die Handwerker, die mit dem entfalteten Tuch arbeiten.
Holzrahmen oder Karchop. Sie führen die bereichernde Stickerei mit einer Vielzahl von Stichen aus. Diese
Die Stiche werden nach demselben Muster gemacht, das durch Blockdruck auf den Stoff eingeprägt ist.

Waschen & Veredeln

Nach der Bestickung gelangt der Stoff zur Wäsche, wird gründlich gewaschen und erhält die
Endbearbeitungen. Dazu gehören Bleichen, Säurebehandlung, Versteifung oder Stärkebeschichtung und Bügeln.

Perlen- und Paillettenarbeit

In letzter Zeit wurde auch viel Perlen- und Paillettenarbeit als zusätzlicher Prozess hinzugefügt.
Die Kunst der Chikankari, die heute floriert und sowohl die endgültige Bekleidung bereichert, als auch ...
Inlands- und Exportmarkt. Es wird sowohl in lässiger als auch in elitärer formeller Couture-Bekleidung verwendet.

Motive sind Holzklötze, die verwendet werden, um Abdrücke auf Stoff zu machen, auf dem schließlich
Die Chikan-Stickerei ist fertig. Die meisten Muster, die in den Motiven der Chikankari verwendet werden, sind floral.
und haben eine Mogul-Kunstvereinigung darin. Es gibt Tausende von Motivdesigns, die letztendlich
produziert Millionen von Designmustern auf der finalen Bekleidung. Diese Motive werden im laufenden Druck gedruckt.
Muster mit unterschiedlicher Färbung. Um das gesamte Design der Bekleidung zu konzeptionieren, ist eine sorgfältige Auswahl von
Motive sind fertig. Wenn es notwendig ist, kann eine spezifische Form von Motiv basierend auf Anforderungen produziert werden.
 Kapitel–10
Phulkari
Phulkari, eine ländliche Tradition der handgefertigten Stickerei, was wörtlich "Blumenarbeit" bedeutet, war
von den Frauen Punjabs (Nordwestindien und Pakistan) im 19. Jahrhundert perpetuiert und
bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts.

Obwohl die Textilindustrie heute diese Kunst mit Hilfe von Maschinen imitiert, Phulkari.
Die Arbeit ist aufgrund der Teilung von Indien und Pakistan fast in ihrer ursprünglichen Form verschwunden.
1947, das einen dramatischen Einfluss auf das geteilte Punjab hatte, sowie die offensichtlichen sozialen-
wirtschaftliche Gründe (Bildung, mangelndes Interesse an manueller Arbeit, Rentabilität)
Industrialisierung...)

Wahrscheinlich von den migrierenden Jat-Leuten aus Zentralasien im Altertum auf den indischen Subkontinent gebracht
Phulkari war zu jeder wichtigen Moment im lokalen Leben (Hochzeiten, Geburten, religiöse)
Funktionen...).
In der Regel von einer Familie für den eigenen Gebrauch gefertigt, ist die Tatsache, ein Phulkari abgeschlossen zu haben
bezeichnete einen wichtigen Schritt für ein Mädchen auf ihrem Weg zur Frau.

Techniken und Muster wurden nicht dokumentiert, sondern mündlich überliefert. Daher wurde jedes
Die regionale Gruppe ließ sich durch ihre einzigartige Stickarbeit identifizieren.

Das Wort Phulkari bezeichnet normalerweise den Schal, der gewebt und bestickt wurde, um zu bedecken.
Frauenköpfe oder um in einem Gurudwara (Sikh-Tempel) ausgestellt zu werden.

Diese Tradition wurde oft mit dem Sikh-Erbe in Verbindung gebracht, wurde jedoch auch mit Hindus geteilt.
und Muslime, es ist geografisch spezifischer als religiös spezifisch.

Fäden

Stickereiarbeiten wurden stets auf einem einfachen Baumwollstoff (Khaddar) angefertigt, dessen Faden war
manuell gesponnen, gewebt und mit natürlichen Pigmenten gefärbt.

Its quality was evaluated according to the fineness and regularity of its surface.

Khaddar könnte vier Farben haben, wobei Weiß für reife Frauen oder Witwen vorgesehen ist, während Rot ...
mit der Jugend verbunden und war bei weitem der verbreitetste Ton. Es ist bemerkenswert, dass der meist
Antike Fragmente von rot gefärbtem (mit Krapp) Baumwollstoff wurden im Punjab gefunden und würden datieren
Zurück zur Harappa-Zivilisation (Bronzezeit).
Schwarz und Blau wurden für alltäglich getragene Schals verwendet, da sie verhinderten, dass etwas enthüllt wurde.
Flecken und Schmutz.
Das vollständige Khaddar bestand immer aus zwei oder drei Streifen, die ungefähr 50 cm waren.
breit. Je nach Region wurden diese Streifen vor oder nach der Stickarbeit genäht.

Es scheint, dass in West-Punjab (Pakistan) der Beitritt später erfolgte. Das erklärt die
leicht verzerrte Designs, die manchmal auf einigen Stücken dieses Ursprungs zu finden sind.

Es ist wichtig zu bemerken, dass Punjab, bekannt für seine Baumwollkulturen, sehr geeignet war.
Bereich für eine lokale Produktion von Khaddar.

Die Stickerei wurde auf der falschen Seite des Khaddar mit einem Faden aus Seidenfloss namens Pat gemacht.

Die meisten wurden aus Afghanistan, Bengalen oder China von umherziehenden Händlern gebracht, die waren
Der Verkauf nach Gewicht machte diese Seide ziemlich kostspielig, und aus diesem Grund hat es die Punjabi
Frauen sollten den Stoff nur auf der sichtbaren Seite verschönern, um so viel Seide wie möglich zu sparen.

Das Landleben wurde durch die Landwirtschaft geregelt, und periodisch gingen die Männer zu den Märkten der großen Städte.
Städte, um ihre Erträge zu verkaufen. Es ist erst, wenn sie genug Geld verdient hatten, um die wesentlichen Dinge zu kaufen.

Produkte für ihre Familie, die sie sich für einen hohen Preis erlaubten, wenige Knäuel
von pat, dass sie ihren Frauen anbieten würden.

Pat war rot gefärbt, um Leidenschaft zu symbolisieren, weiß für Reinheit, golden oder gelb für Verlangen und
Überfluss, grün für Natur und Fruchtbarkeit, blau für Gelassenheit, lila für eine Symbiose zwischen Rot
Energie und das Blau der Ruhe, Orange für eine Mischung aus Verlangen und göttlicher Energie.

However, even if symbolism was playing an important role, these colourful harmonies were also
nach dem Geschmack des Stickers gestaltet.

Stickerei
Eine Phulkari wurde manchmal von einer Frau und manchmal von mehreren Frauen angefertigt, die sogar arbeiten konnten.
gleichzeitig auf verschiedenen Teilen oder Streifen von Khaddar.

Wie zuvor geschrieben, wurden diese Stücke normalerweise von der Familie der Braut gefertigt. Allerdings, wie in der
rich families a dowry could include several dozens of phulkari, some professional embroiderers
wurden gelegentlich beschäftigt.

Die Wahl der Muster wurde teilweise durch die soziale Schicht der Braut beeinflusst.

Zum Beispiel wurden einige Blumenmuster im Clusterstich nur von den Familien der Unterschicht getragen.
während die Oberschicht Blumen bevorzugen würde, die mit Stopfstich gemacht sind.

Die meisten Muster, die gestickt werden sollten, wurden im Voraus nicht auf den Stoff gezeichnet.
Die Stickerin musste jeden Faden des Khaddar mit akribischer Sorgfalt zählen, um ihreDesigns zu entwerfen.

Es ist wichtig zu erkennen, dass eine Verschiebung eines Threads in der Zählung einen sichtbaren Einfluss auf haben würde.
das Endergebnis...
Da es einfacher war, die Fäden eines hellen Khaddar zu zählen als die eines dunklen, geschah es
manchmal wurde der Stoff erst nach Abschluss der Stickarbeiten gefärbt, dank den
bestimmte Zubereitungen, die Baumwolle färben würden, aber nicht Seide.

Wenn die Verwendung von Seidenfaden diesen Stücken Schönheit verlieh, war sie auch eine schwere
Die Komplikation wurde der Aufgabe der Künstler hinzugefügt, da dieses brüchige und inhomogene Material nicht leicht zu.
Führen Sie das Khaddar, ohne Cluster und Knoten zu erzeugen.
Wie in den meisten orientalischen Ländern wurde die Stickerei immer so durchgeführt, dass die Nadelspitze in die richtige Richtung zeigt.

Tipp an das Gegenteil des Stickers. Diese Geste sowie die Energie, die darin eingeflossen ist
Die Arbeit musste aus dem Herzen kommen und anderen zugutekommen.

Stopfstich war die am häufigsten verwendete Technik zur Herstellung von Phulkari und die Qualität eines
Das Stück könnte gemäß der Breite dieses Stichs gemessen werden. Der schmalste war der Stich, der
das Feinste war das Stück.

Um ein ungewöhnliches Design zu erstellen oder den Khaddar zu umrahmen, sind einige andere Stiche wie die
Zickzackstich, Vorstich, Holbein-Stich oder Knopflöchstich wurden gelegentlich verwendet.

Bagh, " der Garten "

When the embroidery work was covering the whole surface of the khaddar the phulkari was
genannt ein bagh ("Garten").

Die Herstellung eines Bagh erforderte so viel Talent und Geduld (manchmal mehr als ein Jahr)
dass es für ganz besondere Anlässe aufbewahrt wurde.

Darüber hinaus implizierte die Menge an Pat, die benötigt wurde, um ein solches Stück zu erreichen, hohe Ausgaben und
So war es für Familien eine Möglichkeit, ihren Reichtum zur Schau zu stellen.

Aus historischer Sicht scheint es, dass Bagh erst nach der Zeit erschien, als die Menschen wurden
leidenschaftlich für Phulkari in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Bagh könnte als technische Vollendung in der Kunst der Phulkari-Herstellung betrachtet werden.

Pats am häufigsten verwendete Farben bei der Herstellung von Bagh waren Gold und silberweiß, diese
Töne, die eine Erinnerung an Punjabs Wildblumen und Getreidefelder sind, aber auch an die Juwelen.
Frauen trugen unter ihrem Bagh.

Einige Haupttypen von Phulkari und Bagh

Thirma

Diese Phulkari aus dem Norden von Punjab, geteilt von Hindu- und Sikh-Traditionen und sehr geschätzt
Von Sammlern wird es durch sein weißes Khaddar, das Thirma genannt wird, identifiziert, ein Symbol der Reinheit.
Als Symbol der Reinheit wurde Thirma oft von älteren Frauen und Witwen getragen, aber manchmal wurde dies
Die Wahl des weißen Khaddar wurde auch aus ästhetischen Gründen getroffen.
Die Patte wurde im Allgemeinen in einer Palette von leuchtendem Pink bis zu tiefen Rottönen ausgewählt.

Cluster gestickte Blumen, breite Dreiecke, die die Stirn bedecken, sowie Chevron-Stich
Oberflächen waren sehr häufige Thirma-Muster.

Darshan Dwar
Darshan Dwar, das als "das Tor, durch das Gott gesehen werden kann" übersetzt werden kann, unterscheidet sich von anderen
Phulkari wurde nicht für eine Person, sondern für einen Tempel als Opfergabe gemacht, um den Göttern nach einem Wunsch zu danken.
war erfüllt worden.

Aus diesem Grund konnte ein Mitgift zwar Dutzende von Phulkari enthalten, aber Darshan Dwar hat niemals...
in großen Mengen hergestellt.

Wie andere figurative Stücke (z. B. Sainchi Phulkari, siehe den nächsten Absatz) ist diese spezielle Art von
Phulkari wurde im östlichen Punjab hergestellt, einem überwiegend nicht-islamischen Gebiet, das die Entwicklung von erlaubte
eine breite Vielfalt von menschlichen und tierischen Darstellungen.

Sainchi Phulkari

Sainchi Phulkari sind figurative Stücke, die das Leben in den Dörfern im Südosten von Punjab erzählen.

Lokale Tiere (Ziegen, Kühe, Elefanten, große Katzen, Skorpione, Pfauen,...) werden in Bewegung dargestellt.
unter Wrestlern, Landwirten, Webern usw.

Der Zug wird auch oft auf Sainchi Phulkari dargestellt, dieses Verkehrsmittel, das gebracht wurde von der
Briten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die einen großen Einfluss auf das Leben der lokalen Bevölkerung hatten.

Über ihren ästhetischen Wert hinaus kann sainchi phulkari mit unseren heutigen Medien verglichen werden, da sie
Darstellung der Lebensweisen, Interessen und Umgebung der ländlichen Menschen im Punjab in alten Zeiten.

Darüber hinaus wurden sie in einem relativ kleinen Gebiet (Firozpur und Bhatinda Distrikte) hergestellt und
erforderliche hohe Stickfertigkeiten. Das sind all die Gründe, warum sie so geschätzt wurden von
Sammler und nehmen eine sehr einzigartige Position unter den verschiedenen Varianten von Phulkari ein.

Vari-da-bagh
„Vari“: Geschenk, das der Braut von ihren Schwiegereltern angeboten wird

Diese Tasche wurde der Braut von ihren Schwiegereltern geschenkt, als sie in ihr neues Zuhause eintrat.
Zuhause, am Hochzeitstag.
Es ist eine außergewöhnliche Tatsache, da alle anderen Phulkari Teil ihrer Mitgift waren und somit bereitgestellt wurden.
von ihrer eigenen Familie.

Vari-da-bagh wird immer auf einem orange-rot gefärbten Khaddar hergestellt und, mit Ausnahme seines Randes und
Manchmal ist es eine kleine Dekoration, die immer mit einem einzigen Goldfaden auf ihrer gesamten Oberfläche bestickt ist.
oder orange gefärbtes Pat.

Das Hauptmuster dieses Baghs besteht aus einer Gruppe von drei oder vier kleinen konzentrischen Rauteformen, die in der Größe zunehmen.

ineinander enthalten. Trotz der Tatsache, dass nur eine Farbe von Pat verwendet wird, sind diese Rauten
easily revealed by the reflections of light. Der äußere symbolisiert die Erde, der nächste
Stadt und das dritte das Familienhaus. Es passiert, dass dieses letzte Quadrat in vier kleinere aufgeteilt ist.
Wahrscheinlich symbolisieren sie die Eltern des Bräutigams und das frisch verheiratete Paar.

Die Braut wurde von ihrer Schwiegermutter in diesem Bagh eingewickelt, als sie die Schlüssel für ihr erhielt.
neues Haus, was bedeutet, dass die Braut für die Instandhaltung des
Haus.

Bawan Bagh (oder Bawan Phulkari)

"Bawan" bedeutet "zweiundfünfzig" auf Punjabi und bezieht sich auf die Mosaik aus zweiundfünfzig unterschiedlichen Mustern.
die dieses Stück schmücken (die Anzahl der Muster kann manchmal mehr oder weniger als 52 sein).

Bawan Bagh (oder Phulkari) war tatsächlich eine Ausstellung von Mustern, die von professionellen Stickern verwendet wurden, um
ihre Fähigkeiten und die Muster, die sie ihren Kunden bieten könnten, zu zeigen.

Das erklärt, warum bawan bagh (oder phulkari) das seltenste aller bagh und phulkari ist.

Chope

Die Großmutter der Braut mütterlicherseits (Nani) begann sofort mit dem Sticken von Chopes, als ihr ...
Die Enkelin wurde geboren. Anstelle des üblichen Stopfstichs verwendete sie den Holbeinstich.
was die Besonderheit hat, das gleiche Design auf beiden Seiten des Khaddar zu erstellen. Dies kann
als der Wunsch der Großmutter interpretiert werden, ihre Enkelin in ihrem Leben ebenso glücklich zu machen und
nach ihrem Tod, an den beiden Seiten ihrer Existenz.

Chope was made to wrap and dry the bride after the ritual bath she was having before her
Hochzeit, aus diesem praktischen Grund ist Chope größer als andere Phulkari.

Sein Khaddar war unweigerlich in Rot oder Orange gefärbt, Symbol für Leidenschaft und Glück. Es ist
Es ist erwähnenswert, dass Chope nie eingegrenzt wurde, damit dieses Glück unbegrenzt sein könnte...

Pat wurde immer in goldenen Tönen gewählt, um Verlangen und Wohlstand auszudrücken.

Die Muster waren große Dreiecke, symmetrisch auf beiden Seiten der Tasse verteilt.
Längsachse. Sie symbolisierten möglicherweise männliche und weibliche Prinzipien, die durch einen
Distanz, die ausdrückt, dass die Hochzeitsnacht noch nicht stattgefunden hat und somit, dass die
Braut und Bräutigam hatten keine körperliche Intimität. Auf der anderen Seite könnten diese Dreiecke auch
stilisierte Pfauen darstellen.

Wie auch in anderen Phulkari wurden absichtlich einige Fehler in die Stickerei eingeführt.
Arbeiten, um die Braut vor dem bösen Blick ("nazar") zu schützen. Tatsächlich könnte ein perfektes Stück haben
zog die Eifersucht anderer an.
Dieses Prinzip, die Neid anderer fernzuhalten, indem man Unvollkommenheiten zeigt, findet sich in vielen orientalischen Kulturen.

Traditionen. In Indien beispielsweise werden oft schwarze runde Punkte auf die Gesichter von Babys gemalt.
Zweck.
Manchmal wurde Chope auch verwendet, um die Mitgift der Braut zu bedecken und zu verstecken, sodass sie unsichtbar wurde für
eifersüchtige Geister und somit den Nazar fernhalten.

Sonnenblume

Surajmuhki, die Sonnenblume, bezieht sich auf das Hauptmuster dieser Phulkari.

Aus technischer Sicht ist dieser Typ von Phulkari einzigartig, da er der einzige ist, der sich mit ...
vergleichbare Proportionen Holbein-Stich (zum Herstellen von Chope Phulkari) und die reguläre Stopfstich
sticken.

Kaudi Bagh
Unter ihren Mustern enthalten diese Bagh Ketten aus kleinen weißen Quadraten, die stilisierte Darstellungen repräsentieren.
Kaurischnecken. In alten Zeiten als Währung verwendet, haben diese Schalen nun ihren gesamten Wert verloren und die Verwendung von
Sie als Ornamente zu verwenden, ist somit ein Zeichen von Demut geworden.

Aus einer anderen Perspektive kann die Form dieser Schalen an weibliche Genitalien erinnern und machen
sie wurden zu Symbolen der Fruchtbarkeit. Kaudi Phulkari wurde oft von Frauen getragen, die wollten ...
increase their chance to become pregnant

Panchranga Bagh

Bedeutung "Fünf Farben", ist diese Bagh mit Zickzackmustern in fünf verschiedenen Farben dekoriert. In Der
Auf die gleiche Weise sind ähnliche Stücke wie Satranga ("Sieben Farben") Bagh ebenfalls erhältlich.

Meenakari Bagh (oder "Ikka Bagh")

Diese Bagh, oft aus goldenem und weißem Pat gefertigt, ist mit kleinen, mehrfarbigen dekoriert.
Rauten, die sich auf Emaillearbeiten (Meenakari) beziehen oder auf das „Diamant“-Farbspiel in Kartenspielen.

Phulkari heute
Phulkari und Bagh, die in Sammlungen ausgestellt sind, sind meist 50 bis 150 Jahre alt. Sie wurden gekauft
für ein paar Rupien oder im Austausch gegen Küchenutensilien in Dörfern von Punjab, vor Jahren, von Einheimischen
Vermittler und dann an Händler in großen Städten wie Delhi oder Peschawar verkauft.

Einige Verbände haben hart versucht, diese Kunst am Leben zu halten, aber heutzutage sind Phulkari fast verschwunden.
ausschließlich industriell hergestellt. Sie sind in den Stoffmärkten der großen Städte Punjabs (Patiala,
Amritsar...) zusammen mit bestickten Kurtas und Kissen.

Die Tatsache, dass diese Tradition in ihrer ursprünglichen Form jetzt fast vorbei ist, dass die Dörfer Punjabs
wurden aus ihren besten Stücken herausgewaschen und dass die Informationen über den Wert von Phulkari in der
Der westliche Markt ist jetzt über das Internet überall auf der Welt leicht verfügbar, hat zugenommen.
die Preise für feine Phulkari und Bagh in sehr großen Proportionen.

Diese Stücke sind jetzt fast vollständig von Dörfern zu Sammlern und Museen wie Quai gewandert.
Branly oder V&A.
 Chapter - 11

Bandhani
Bandhani ist eine Art von Batik, die hauptsächlich in den Bundesstaaten Rajasthan und Gujarat in Indien praktiziert wird.
Der Begriff Bandhani stammt von dem Sanskrit-Wort banda („binden“) ab. Bandhani ist auch bekannt als
Bandhej oder Batik oder Bandhni oder Bandana, usw. je nach regionaler Aussprache.

Übersicht

Die Kunst des Bandhani ist ein hochqualifizierter Prozess. Die Technik umfasst das Färben eines Stoffes, der
an mehreren Stellen mit einem Faden fest zusammengebunden, wodurch eine Vielzahl von Mustern wie Leheriya entsteht,
Mothra, Ekdali und Shikari hängen von der Art und Weise ab, wie der Stoff gebunden ist. Die Hauptfarben
Die in Bandhani verwendeten Farben sind Gelb, Rot, Blau, Grün und Schwarz. Die Bandhani-Arbeit, nach der Verarbeitung, ist
über, Ergebnisse in eine Vielzahl von Symbolen einschließlich Punkten, Quadrate, Wellen und Streifen. Bandhani-Stücke
kann mit natürlichen und künstlichen Farben gefärbt werden.

Die Hauptfarben, die in Bandhani verwendet werden, sind natürlich. Tatsächlich sind alle Farben in Bandhani dunkel, keine hellen.
Farbe wird verwendet, und der Hintergrund ist hauptsächlich aus schwarz / rotem Stoff.

Die Bandhani-Arbeit wird ausschließlich von der Khatri-Gemeinschaft von Kutchh durchgeführt.
Ein Meter Stoff kann Millionen von winzigen Knoten haben, die in der lokalen Sprache als "Bheendi" bekannt sind.
Vier Bheendis sind als "Kadi" bekannt. Diese Knoten bilden ein Design, sobald sie geöffnet werden.
Färben in leuchtenden Farben. Traditionell können die Endprodukte in "Khombhi", "Ghar" klassifiziert werden.
["Chola","Patori","Chandrokhani"]

Bhuj und Mandvi im Kutch-Distrikt des Bundesstaates Gujarat in Indien sind bekannt für die beste Qualität
von Bandhani.
Die Region Saurashtra im Bundesstaat Gujarat in Indien ist ebenfalls bekannt für die Bandhani-Arbeiten, aber der Geschmack von
Bandhani ist anders als andere Bezirke.
Bandhani-Arbeiten werden auch im Bundesstaat Rajasthan durchgeführt, jedoch mit unterschiedlichen Arten von Farben und Designs.
als das Kutch und Saurashtra von Gujarat. In Bandhani vermitteln verschiedene Farben unterschiedliche
Bedeutungen. Während Rot eine Braut darstellt, deutet ein gelber Hintergrund darauf hin, dass eine Dame zu einem
Mutter kürzlich.
Die Geschichte des Färbens lässt sich bis in die prähistorische Zeit zurückverfolgen. Diese Kunst findet ihre Erwähnungen in der
Die Texte aus der Zeit Alexanders des Großen über die schönen bedruckten Baumwollen Indiens. Laut Beweisen in
Historische Texte, das erste Bandhani-Sari wurde zur Zeit von Bana Bhatts Harshacharita getragen.
Eine königliche Hochzeit. Man glaubte, dass das Tragen eines Bandhani Sarees der Braut eine gute Zukunft bringen kann.
Die Ajanta-Wände stehen für die Beweise dieser Bandhani-Saris. Die Färber haben mit ...
the use of different elements both natural and man made for ages. Also there are experiments
mit verschiedenen Bindetechniken, um Muster auf Stoff zu erzeugen, die in Behältern eingetaucht sind
Färben. Unterschiedliche Arten von Batik und Färbeverfahren werden seit Jahrhunderten in Indien, Japan und Afrika praktiziert.
Batiken entwickelte sich vollständig in China während der Tang-Dynastie (618-906 n. Chr.) und in Japan.
während der Nara-Zeit (552-794 n. Chr.)

Der Begriff `Bandhani` leitet sich von dem Wort `Bandhan` ab, das Festbinden bedeutet. Es ist eine alte Kunst.
Praxis, die hauptsächlich im Bundesstaat Rajasthan und Gujarat verwendet wird. Vor etwa 5000 Jahren indisch
Tie & Dye oder Bandhani wurde gegründet. Orte in Rajasthan wie Jaipur, Sikar, Bhilwara, Udaipur,
Bikaner, Ajmer und Jamnagar in Gujarat sind die bekannten Zentren für die Herstellung von Odhnis und Sarees.
und Turbane in Bandhani. Verschiedene Gemeinschaften in Rajasthan haben seit jeher gefolgt
Tradition des Bindens von Turbanen mit verschiedenen Mustern von Bandhani auf ihren Köpfen. Diese wurden verwendet, um
Identifizieren Sie, welcher Gemeinschaft die Person angehörte. In den frühen Tagen wurden Farbstoffe extrahiert aus
Wurzeln, Blumen, Blätter und Beeren.
Die Bandhani-Arbeit in Indien wurde von der muslimischen Khatri-Gemeinschaft aus Kutch ins Leben gerufen. Die Tradition
ist von einer Generation zur anderen übergangen. Die Kunst des Bandhani ist ein hochqualifizierter Prozess. Die
Die Technik beinhaltet das Färben eines Stoffes, der an mehreren Punkten fest mit einem Faden gebunden ist, wodurch
eine Vielzahl von Mustern wie Leheriya, Mothra, Ekdali und Shikari zu produzieren, je nach
Art und Weise, wie der Stoff gebunden wird. Die Endprodukte sind unter verschiedenen Namen bekannt, wie Khombi,
Ghar Chola, Patori und auch Chandrokhani usw.

Beteiligte Schritte:

Der gefärbte Bereich ist mit flüchtigen Farben umrandet. Dann legen Sie ein transparentes dünnes Blatt aus Kunststoff auf,
das winzige Löcher über diesem Bereich des Stoffes hat und mit flüchtigen Farben einen Abdruck überträgt von
das gewünschte Muster auf den Stoff.

Der Handwerker zieht dann an einem kleinen Bereich des Stoffes, wo ein Eindruck des Lochs ist, und wickelt auf.
Faden eng um den hervorstehenden Stoff wickeln, um einen Knoten oder Bhindi zu bilden. Der normalerweise verwendete Faden ist
Nylonfaden.

Nach dem Binden der Knoten wird der Stoff gründlich gewaschen, um den Abdruck zu entfernen. Der Stoff wird dann
Fünf Minuten in Napthol getaucht und zwei Minuten in Gelb oder einer anderen hellen Farbe gefärbt.

Dann wird es gespült, ausgewrungen, getrocknet und dann erneut gebunden und in eine dunklere Farbe getaucht. Dies wird aufbewahrt für
drei bis vier Stunden (ohne die Knoten zu öffnen), damit die Farbe einziehen kann. Während dieses Prozesses
Der kleine Bereich unter dem Faden widersteht der Färbung und hinterlässt einen ungefärbten Punkt. Dies geschieht normalerweise.
in mehreren Stufen beginnend mit einer hellen Farbe wie Gelb, dann nach dem Binden weiterer Knoten ein
Dunklere Farben werden verwendet und so weiter.

Nachdem der letzte Färbeprozess abgeschlossen ist, wird der Stoff gewaschen und falls nötig, gebügelt.
After the fabric is dried, its folds are pulled apart in a particular way releasing the knots and
offenbart ihr Muster. Das Ergebnis ist ein normalerweise tief gefärbter Stoff mit Punkten in verschiedenen Farben.
Muster bilden.
Sehr ausgeklügelte Motive werden in der Batikarbeit hergestellt. Dazu gehören Blumen, Kletterpflanzen, Glocken und
Jalas. Knoten sind in Clustern angeordnet, die jeweils einen anderen Namen haben, zum Beispiel wird ein einzelner Punkt als
Ekdali, drei Knoten werden Trikunti genannt und vier Knoten werden Chaubundi genannt. Solche Cluster sind
auf komplexe Weise in Muster wie Shikargah (Berg) eingearbeitet‐wie), Jaaldar (Web‐wie), Beldaar
(weinstock‐wie) usw.

Einige der häufigsten Designs sind

Dungar Shahi - der Berg‐Muster

•‗Chaubasi‘- in Gruppen von vier

•Tikunthi - Kreise und Quadrate erscheinen in einer Gruppe von drei

•Satbandi - in Gruppen von sieben

•Ekdali - ein Punkt

•Boond - ein kleiner Punkt mit einem dunklen Zentrum

•Kodi–tränen- oder tropfenförmig

•Laddu Jalebi (nach dem Namen indischer Süßigkeiten) - das Wirbeln

Rajasthan ist bekannt für sein Leheriya-Muster oder das Muster der Wellen, das Wasser symbolisiert.
Wellen. Es werden nur zwei Farben verwendet, die sich in einem Muster von Streifen abwechseln.
diagonal. Ursprünglich waren die beiden verwendeten Farben die glücksbringenden Farben Gelb und Rot. Die
Die dominierenden Farben in Bandhani sind leuchtend wie Gelb, Rot, Grün und Pink. Kastanienbraun ist ebenfalls eine
alle‐Lieblingszeit. Der Bandhani-Stoff wird verkauft, während die Punkte noch gebunden sind, sowie die Größe und Detailgenauigkeit.
of the design varies according to the region and demand.

In Bandhani haben verschiedene Farben unterschiedliche Bedeutungen. Während rot eine Braut oder kürzlich...
married girl, a yellow background suggests a lady has become a mother recently. Also, the
Farben und Muster deuten auf die Gemeinschaft hin, zu der das Mädchen gehört.

Gefärbte Textilien - Beliebte Farbstoffe

Kesselstoffe

Vatfarbstoffe sind eine alte Klasse von Farbstoffen, die auf dem ursprünglichen natürlichen Farbstoff Indigo basieren, der jetzt
synthetisch hergestellt. Baumwolle, Wolle sowie andere Fasern können mit Reaktivfarbstoffen gefärbt werden.

Direktfarbstoffe
Auch bekannt als Heißwasserfarbstoffe, können Direktfarbstoffe mit heißem Wasser verwendet werden und benötigen keine Bindung oder
erschöpfende Mittel. Sie sind praktisch, aber mangelhaft in Farbdeckung und Waschbeständigkeit. Sie sind
auf Baumwolle, Wolle, Seide und Nylon verwendet. Die Farben von Direktfarbstoffen sind mattierter als die, die bereitgestellt werden durch

Reaktive Farbstoffe. Sie sind sowohl in Pulverform als auch in Form eines flüssigen Konzentrats erhältlich.
Sie benötigen keine Art von 'Reparatur'.

Procion-Farben

Procion-Faserdyestoffe sind speziell für Zellulosefasern wie Baumwolle, Leinen und

rayon. They also work well on silk. They are considered 'cold water'" dyes making them great for
Solarfärbung, Binden und Färben sowie Batik. Was die Hilfsstoffe betrifft, benötigen Sie nur Salz und Soda.
Asche. Synthrapol ist optional, aber sehr hilfreich beim Ausspülen von überschüssiger Farbe. Procion-Faser reaktiv
Farbstoffe können auch auf Proteinfasern verwendet werden, aber es werden unterschiedliche Hilfsmittel benötigt und das Färbebad muss
eingekocht werden.

Bandhani und die Stadt Wadhwan

Die Stadt Wadhwan liegt im Bezirk Surendranagar in Gujarat. Wadhwan produziert die größte
Menge der Bandani-Materialien in Gujarat. Die Bandhani-Produkte aus Wadhwan sind erschwinglich für
Gemeine Leute. 75 % der Wadhwan-Bevölkerung sind in diesem Geschäft in irgendeiner Form tätig.
Das Geschäft mit Bandhani wurde in Wadhwan von der Brahmkshtriya (Khatri) Gemeinschaft gegründet.
und immer noch sind die meisten Brahm Kshatriyas in diesem Geschäft tätig. Heutzutage sind auch andere Gemeinschaften beteiligt.

are also getting involved in this business. Main

Der Grund dafür ist, dass Wadhwans Bandhani in Gujarat und in anderen Teilen Indiens berühmt ist.
Das Wasser von Wadhwan ist einer der Hauptgründe für die Entwicklung dieses Geschäfts hier.
ist auch der Ort, an dem das Bandhani geboren wurde. Der Boden von Wadhwan war auch ein Grund für
Entwicklung dieses Geschäfts. In alten Zeiten, als Farben aus den natürlichen Elementen hergestellt wurden.
Der Boden von Wadhwan verfügte zu jener Zeit über die größte Farbvielfalt. Später, mit der Zeit, aufgrund von
Modernisierung und Wettbewerb, jetzt verwenden sie nicht mehr die natürliche Farbe. Die Bandhani.
von Wadhwan war so berühmt, dass auch andere königliche Familien des Staates und des Landes oft kauften
Bandhani aus Wadhwan. Surendranagar produziert eine hohe Menge an qualitativ hochwertiger Baumwolle, also gut.
Qualitätsstoffe waren hier ebenfalls erhältlich. Aus diesen Gründen sind Wadhwan und Its Bandhani
berühmt.

Bandhani
Der Prozess der Herstellung von Bandhani umfasst mehrere Phasen wie das Schneiden von Stoffen und die Herstellung von Farma.

Übertragung von Designs auf Stoffe mit Hilfe von Farma, Bandehj, Färben, Entfernen von Bandehj
Trocknen, Entfernen der letzten Bandhej, Lieferung an den Großhändler und dann Verpacken. Wenn es zwei oder
mehr Farbe Bandhani dann braucht es eine
Bandej und Färben wieder. Der Name Bandhani kommt von dem Wort Bandhej, was bedeutet
Das Binden in Gujarati. Das gesamte Stück Stoff wird entsprechend dem Design gebunden und dann gefärbt.
Weiterer Bericht, ich werde den gesamten Prozess im Detail erklären.

Stoff zuschneiden

Der Großhändler kauft den Stoff vom Markt und sendet ihn an die Person, die das Design überträgt.
Die Stoffe. Sobald die Stoffe eintreffen, schneidet diese Person den Stoff gemäß dem Design zu. Da
Bandhani ist ein Textilmuster, aus dem man ein Punjabi-Kleid sowie einen Saree machen kann. Also die
Der Stoff wird je nach Art des Kleides zugeschnitten. Der Stoff vom Großhändler kommt in
verschiedene Größen von Breite und Länge gemäß ihren Anforderungen. Die Person, die den Stoff schneidet
Er ist derjenige, der das Design auf den Stoff überträgt. Daher setzt er sich nach dem Schneiden hin, um das Design zu übertragen.
durch Farma.

Tying

Obwohl der Prozess einfach ist, ist er sehr zeitaufwendig. Das Binden des Stoffes erfolgt hauptsächlich
von Frauen oder jungen Mädchen durchgeführt.

Tracing

Die Fläche des zu färbenden Stoffes wird mit flüchtigen Farben umrandet. Dann wird ein klarer dünner Bogen
Kunststoff, der mit Nadelöchern durchstochen wurde, wird über diesen Bereich des Stoffes gelegt und verwendet
flüchtige Farben ein Abdruck des gewünschten Musters wird auf den Stoff übertragen.

Knoten

Die Handwerkerin zieht dann an einem kleinen Bereich des Gewebes, wo jedes Loch platziert ist, und wickelt.
Faden straff um den hervorstehenden Stoff wickeln, um einen Knoten oder Bhindi zu bilden. Der allgemein verwendete Faden ist
nylon thread.

Waschen
Nachdem die Knoten gebunden sind, wird der Stoff gründlich gewaschen, um den Abdruck zu entfernen.

Sterben

Der Stoff wird dann fünf Minuten lang in Naphtol getaucht und in Gelb oder einer anderen hellen Farbe gefärbt.
zwei Minuten. Danach wird es gespült, ausgewrungen, getrocknet und dann wieder gebunden und in eine dunklere Farbe getaucht.
Dies wird drei bis vier Stunden lang (ohne die Knoten zu öffnen) aufbewahrt, um der Farbe Zeit zum Einziehen zu geben.

Nachdem Bandej für die Farbe fertig ist, geht es zur Farbe. Es ist nicht notwendig, dass jedes Designstück
hat Bandhej für Farbe. Einige haben möglicherweise nur Design-Bandhej. Diese Art von Stoff geht direkt
für Farbe. Wiederum werden die Farben von der Person entschieden, die sie entworfen hat. In alten Zeiten die
Die verwendeten Farben waren natürliche Farben, aber heutzutage verwenden sie künstliche Farben. Um dies zu machen
Farbe, die sie aus den unten aufgeführten Materialien verwenden. Diese Kombination kann etwa 40 Stoffstücke färben:

Colour - 350 gm

Alum - 350 g

Natrium - 175 g

Pulver - 50 g

Natriumsulfat - 50 g

Wasser - bis es eine Paste wird

Acid - 150 gm

Sobald die Farbe hergestellt ist, tauchen sie die Stoffe für etwa 1 bis 1,5 Minuten pro Stoff hinein. Dann wird es
goes for drying. This process is used when base colour is light and the colour which will now be
hinzugefügt ist dunkel. Wenn es

Es ist umgekehrt, sie müssen einen anderen Prozess durchlaufen, der als ‚nasse Färbung‘ bezeichnet wird. Dabei
Die Materialien sind die gleichen, aber es wird auf dem Herd gemacht. Nach der Farbe geht es zum Trocknen oder zum Entfernen.
Bandhej.

Trocknen

Das Trocknen erfolgt auf der Terrasse. Das Trocknen dauert je nach Wetterlage einige Zeit.
Bedingungen. In

Im Monsun dauert es etwa 1,5-2 Tage zu trocknen, während es im Sommer nur 4-5 Stunden dauert. Im Winter ...
Dauert etwa 6-7 Stunden zum Trocknen. Nach dem Trocknen, wenn mehr Bandhej benötigt wird, geht es weiter für
Bandhej entweder über einen Großhändler oder über die Farbperson je nach Vereinbarung. Wenn es keine gibt
Mehr Bedarf an Bandhej geht dann direkt an den Großhändler, und der Großhändler sendet es weiter.
Einzelhändler. Dazwischen erfolgt manchmal das Deknotieren von Bandhej, abhängig vom Design. Klein
Die Menge der Entknotung erfolgt am Ende des Einzelhändlers. Der Großhändler macht niemals etwas. Letzter Prozess von
Das Bandhani ist Entknoten und Verpacken.

Fertigstellung
Während dieses Prozesses widersteht die kleine Fläche unter dem Faden der Färbung und hinterlässt einen ungefärbten Punkt.
wird normalerweise in mehreren Stufen durchgeführt, beginnend mit einer hellen Farbe wie Gelb, und dann nach dem Binden
Für einige weitere Knoten wird eine dunklere Farbe verwendet und so weiter.

After the last dyeing process has been completed the fabric is washed and if necessary, starched.
Nachdem der Stoff getrocknet ist, werden seine Falten auf eine bestimmte Weise auseinandergezogen, um die Knoten zu lösen und
das Muster enthüllt. Das Ergebnis ist ein tief gefärbter Stoff mit Punkten in verschiedenen Farben, die ein
Muster.
 Chapter - 12
Natürliche Textilfarben
Natürliche Farbstoffe sind Farbstoffe oder Färbemittel, die aus Pflanzen, Wirbellosen oder Mineralien gewonnen werden. Die Mehrheit
von natürlichen Farbstoffen sind pflanzliche Farbstoffe aus pflanzlichen Quellen – Wurzeln, Beeren, Rinde, Blätter und Holz –

und andere organische Quellen wie Pilze und Flechten.

Archäologen haben Beweise für die Textilfärbung gefunden, die bis in die Neolithikum-Zeit zurückreichen.
In China lässt sich das Färben mit Pflanzen, Rinden und Insekten bereits auf mehr als 5.000 Jahre zurückverfolgen.
Der grundlegende Prozess des Färbens hat sich im Laufe der Zeit wenig verändert. Typischerweise wird das Färbematerial in einen Topf mit
Wasser und dann die zu färbenden Textilien werden in den Topf gegeben, der erhitzt und gerührt wird, bis der
Farbe wird übertragen. Textilfasern können vor dem Spinnen gefärbt werden ("in der Wolle gefärbt"), aber die meisten
Textilien werden nach dem Weben "garngefärbt" oder "stoffgefärbt". Viele natürliche Farbstoffe erfordern die Verwendung von
Chemikalien, die als Beizmittel bezeichnet werden, um den Farbstoff an die Textilfasern zu binden; Tannin aus Eicheln, Salz, natürlich
Alaun, Essig und Ammoniak aus abgestandenem Urin wurden von frühen Färbern verwendet. Viele Beizmittel und
Einige Farbstoffe selbst erzeugen starke Gerüche, und große Färbereien wurden oft isoliert in
ihre eigenen Bezirke.
Im Laufe der Geschichte haben die Menschen ihre Textilien mit häufig verfügbaren, lokal vorhandenen Materialien gefärbt.
aber seltene Farbstoffe, die brillante und dauerhafte Farben erzeugten, wie die natürlichen Wirbellosen
Farben, Tyrischer Purpur und scharlachroter Kermes, wurden in der Antike hochgeschätzte Luxusgüter.
mittelalterliche Welt. Pflanzliche Farbstoffe wie Waid (Isatis tinctoria), Indigo, Safran und Krapp
wurden kommerziell gezüchtet und waren wichtige Handelswaren in den Volkswirtschaften Asiens und Europas.
In ganz Asien und Afrika wurden gemusterte Stoffe mit Resistfärbetechniken hergestellt, um
kontrollieren Sie die Farbabgabe in stückgefärbtem Stoff. Farbstoffe wie Cochenille und Logwood
(Haematoxylum campechianum) wurden von den spanischen Schatzflotten nach Europa gebracht, und die
Farbstoffe aus Europa wurden von Kolonisten nach Amerika gebracht.

Die Entdeckung von künstlichen synthetischen Farbstoffen Mitte des 19. Jahrhunderts löste einen langen Rückgang aus
the large-scale market for natural dyes. Synthetic dyes, which could be produced in large
Mengen, die schnell natürliche Farbstoffe für die kommerzielle Textilproduktion überflüssig machten, ermöglicht durch die
Industrie revolution, und im Gegensatz zu natürlichen Farbstoffen, waren sie für die synthetischen Fasern geeignet, die folgten.
Die Künstler der Arts and Crafts-Bewegung bevorzugten die reinen Farben und die subtile Variabilität von
natural dyes, which mellow with age but preserve their true colors, unlike early synthetic
Farben,[1] und half sicherzustellen, dass die alten europäischen Techniken zum Färben und Drucken mit natürlichen
Färbemittel wurden zur Verwendung durch Heim- und Handwerksfärber aufbewahrt. Natürliche Färbetechniken sind ebenfalls
von Handwerkern in traditionellen Kulturen auf der ganzen Welt bewahrt.

Im frühen 21. Jahrhundert erlebt der Markt für natürliche Farbstoffe in der Modeindustrie einen
Wiederaufleben.
Westliche Verbraucher sind zunehmend besorgt über die Gesundheits- und Umweltwirkungen von
synthetische Farbstoffe in der Herstellung und es gibt eine wachsende Nachfrage nach Produkten, die natürliche verwenden
Farbstoffe. Die Europäische Union hat beispielsweise indonesische Batikstoffproduzenten ermutigt,
Wechseln Sie zu natürlichen Farbstoffen, um ihren Exportmarkt in Europa zu verbessern.

•Cellulosefasern: Baumwolle, Leinen, Hanf, Ramie, Bambus, Viskose

•Proteinfasern: Wolle, Angora, Mohair, Kaschmir, Seide, Soja, Leder, Wildleder

Cellulosefasern benötigen faserreaktive, direkte/substantive und Färbetauchstoffe, die farblos sind.

lösliche Farbstoffe, die durch Licht und/oder Sauerstoff fixiert werden. Proteinfasern erfordern Färbung mit Indigofarben, Säure oder indirekt/mit Beizmitteln.

Farbstoffe, die ein Bindemittel erfordern. Jede synthetische Faser benötigt ihre eigene Färbemethode, für
Beispielsweise benötigt Nylon Säure-, Dispersions- und Pigmentfarben, Rayonacetat benötigt Dispersionsfarben.
und so weiter. Die Arten von natürlichen Farbstoffen, die derzeit von der globalen Modeindustrie verwendet werden, umfassen:

Animal:

Karminschnecke (rot)

Kuhurin (indisches Gelb)

Lackinsekt (rot, violett)

Murex-Schnecke (lila)

•Oktopus/Kalmar (sepia braun)

Plant:

•Katekü oder Kutchbaum (braun)

Gambogeharz (dunkel senfgelb)

Himalayan Rubhada-Wurzel (gelb)

Indigofera-Pflanze (blau)

Kamala-Baum (rot)

•Rittersporn [Erläuterung benötigt] [Klärung benötigt] Pflanze (gelb)

Wurzel von Krapp (rot, rosa, orange)

•Myrabolan fruit (yellow, green, black)

Granatapfelschale (gelb)

•Weldkraut (gelb)
Ursprünge

Farben im "rötlichen" Bereich von Rot, Braun und Orange sind die ersten belegten Farben in einer Reihe
von alten Textilstandorten, die vom Neolithikum bis zur Bronzezeit im gesamten Levante, Ägypten
Mesopotamien und Europa, gefolgt von Beweisen für Blau und dann Gelb, wobei Grün erscheint
etwas später. Der früheste erhaltene Beweis für die Textilfärbung wurde am großen neolithischen gefunden.
Siedlung in Çatalhöyük in Südanatolien, wo Spuren von roten Farbstoffen, möglicherweise aus Ocker (Eisen
Oxidpigmente aus Ton wurden gefunden.

Polychrome oder mehrfarbige Stoffe scheinen im 3. oder 2. Jahrtausend entwickelt worden zu sein.
v. Chr. Textilien mit einem "rot-braunen Kettfaden und einem ocker-gelben Schussfaden" wurden in Ägypten entdeckt.
Pyramiden der sechsten Dynastie (2345–2180 v. Chr.).

Die chemische Analyse, die die in antiken Textilien verwendeten Farbstoffe eindeutig identifizieren würde, ist selten vorgekommen.
durchgeführt worden ist, und selbst wenn ein Farbstoff wie Indigo-Blau nachgewiesen wird, ist es unmöglich, zu
bestimmen, welche der mehreren indigohaltigen Pflanzen verwendet wurde. Dennoch, basierend auf den Farben von
überlebende Textilfragmente und die Hinweise auf tatsächlich gefundene Farbstoffe an archäologischen Stätten,
Rottöne, Blautöne und Gelbtöne aus pflanzlichen Quellen waren im späten Bronzezeitalter und der Eisenzeit weit verbreitet.
Alter.

Processes
Der grundlegende Prozess des Färbens erfordert das Eintauchen des Materials, das den Farbstoff (den Farbstoff) enthält, in
Wasser, das Textil hinzuzufügen, das in die resultierende Lösung (das Färbebad) gefärbt werden soll, und das Bringende
Lösung über einen längeren Zeitraum bei schwacher Hitze köcheln lassen, oft gemessen in Tagen oder sogar Wochen, unter Rühren

Gelegentlich, bis die Farbe gleichmäßig auf die Textilien übertragen wurde.

Einige Farbstoffe, wie Indigo und Flechten, erzeugen alleine eine gute Farbe; diese Farbstoffe sind
genannte direktwirkende Farbstoffe oder substantive Farbstoffe. Die Mehrheit der Pflanzenfarbstoffe erfordert jedoch ebenfalls die Verwendung
eines Beizmittels, einer Chemikalie, die verwendet wird, um die Farbe in den Textilfasern zu "fixieren". Diese Farbstoffe werden genannt
Adjektivfarbstoffe. Durch die Verwendung verschiedener Beize können Färber oft eine Vielzahl von Farben und Schattierungen erzielen.
aus demselben Farbstoff. Fasern oder Stoffe können mit Beizen vorbehandelt werden, oder die Beize kann sein
in das Färbad eingearbeitet. Bei traditionellem Färben sind die üblichen Beizmittel Essig und Gerbsäure aus
Eichenrinde, Sumach oder Eichenblasen, Ammoniak aus abgestandenem Urin und Holzasche-Lauge oder Pottasche
(Kaliumcarbonat) hergestellt durch Auslaugen von Holzasche und Verdampfen der Lösung.

We shall never know by what chances primitive man discovered that salt, vinegar
Von fermentierten Früchten, natürlichem Alaun und abgestandenem Urin halfen, die Farben seiner ...
Garne, aber über viele Jahrhunderte wurden diese vier Substanzen als Beizmittel verwendet.

Salz hilft, die Farben zu "fixieren" oder deren "Lichtbeständigkeit" zu erhöhen, Essig verbessert Rottöne und Purpur.
Ammoniak in alter Urin hilft bei der Fermentation von Indigo-Farben. Natürliches Alaun (Aluminium
Sulfat) ist das häufigste metallische Salz als Beizmittel, aber Zinn (Zinnchlorid), Kupfer (kupferhaltig
Sulfat), Eisen (Eisen(II)-sulfat, auch Kupfersulfat genannt) und Chrom (Kaliumdichromat) werden ebenfalls verwendet.
Eisenbeizen "dämpfen" Farben, während Zinn- und Chrombeizen Farben aufhellen. Das Eisen
Beizen tragen zur Verschlechterung von Stoffen bei, die als "Färberot" bezeichnet wird. Zusätzliche Chemikalien oder
Alterations können nach dem Färben angewendet werden, um die Farben weiter zu verändern oder zu verstärken.

Textilien können als Rohfaser (gefärbt im Vlies oder gefärbt in der Wolle) oder als gesponnenes Garn (gefärbt in
der Faden oder garngefärbt), oder nach dem Weben (Stückgefärbt). Beizen hinterlassen oft Rückstände in Wolle
Fasern, die es schwierig machen, sie zu spinnen, so wurde Wolle im Allgemeinen nach dem Spinnen gefärbt, als Garn oder gewebt.
Stoff. Indigo hingegen benötigt kein Beizmittel, und Stoffhersteller im mittelalterlichen England häufig
gefärbte Wolle im Vlies mit der Indigo-liefernden Pflanze Waid und dann den Stoff noch einmal gefärbt anschließend
Weben, um tiefes Blau, Braun, Rot, Lila, Schwarz und Braun-Töne zu produzieren.

In China, Japan, Indien, Pakistan, Nigeria, Gambia und anderen Teilen Westafrikas und Südostasiens
In Asien wurden gemusterte Seiden- und Baumwollstoffe unter Verwendung von Resistfärbetechniken hergestellt, bei denen die
Der Stoff ist mit Stärke oder Wachs bedruckt oder schabloniert oder auf verschiedene Weise gebunden, um gleichmäßiges ...
Penetration des Farbstoffs, wenn der Stoff stückgefärbt ist. Chinesisches Ladao stammt aus dem 10. Jahrhundert;
Andere traditionelle Techniken umfassen Batik, Rōketsuzome, Katazome, Bandhani und Leheria.

Die bei der Färbung verwendeten Beizen und viele Farbstoffe selbst geben starke und unangenehme Gerüche ab.
Gerüche, und der eigentliche Färbeprozess erfordert eine gute Versorgung mit frischem Wasser, Lagerräume für
bulky Pflanzenmaterialien, Behälter, die beheizt werden können (oft für Tage oder Wochen), und luftige Räume, um
Trocknen Sie die gefärbten Textilien. Antike große Färbereien befanden sich häufig am Stadtrand von
bevölkerte Gebiete, an windigen Promontorien.

Gewöhnliche Farbstoffe

Rückseite der gewebten Quillarbeit, die von einem Ober-Missouri-Stamm von Lewis und Clark gesammelt wurde
Expedition, vor 1804. Alle natürlichen Farbstoffe. Sammlung des University of Pennsylvania Museums

Rottöne und Rosatöne

Eine Vielzahl von Pflanzen produziert rote Farbstoffe, darunter eine Reihe von Flechten, Henna, Alkanet oder Färberwaid.
Bugloss (Alkanna tinctoria), Asafoetida und Rubia tinctorum. Krapp (Rubia tinctorum) und
Verwandte Pflanzen der Rubia-Familie stammen aus vielen gemäßigten Zonen der Welt und haben
seit der Vorgeschichte als Quelle für einen guten roten Farbstoff (Rosenmadder) verwendet worden. Waid wurde
auf Leinen im Grab von Tutanchamun identifiziert und Plinius der Ältere dokumentiert Waid, der in der Nähe wächst
Rom. Krapp war ein Farbstoff von kommerzieller Bedeutung in Europa und wurde in Holland kultiviert.
Frankreich wird die roten Mäntel der Militäruniformen färben, bis der Markt zusammenbrach, nachdem die
Entwicklung des synthetischen Alizarinfärbemittels im Jahr 1869. Krapp wurde auch verwendet, um die "Huntig Pinks" zu färben.
von Großbritannien.
Türkischrot war ein starker, sehr schneller roter Farbstoff für Baumwolle, der aus Wurzeln aus Krapp gewonnen wurde über ein

komplizierter mehrstufiger Prozess, der "Sumach und Eichenknollen, Kalbblut, Schafsdung, Öl, " umfasst
Soda, Alaun und eine Lösung von Zinn. Türkei-Rot wurde in Indien entwickelt und verbreitete sich nach der Türkei.
Griechische Arbeiter, die mit den Methoden ihrer Produktion vertraut waren, wurden 1747 nach Frankreich gebracht, und
Niederländische und englische Spione entdeckten bald das Geheimnis. Eine gesäuberte Version von Turkey Red wurde hergestellt.
1784 in Manchester produziert, und rollerbedruckte Kleidercottons mit einem türkischroten Grund wurden
modisch in England in den 1820er Jahren.

Munjeet oder Indischen Waid (Rubia cordifolia) ist in den Himalayas und anderen Bergen heimisch.
Asien und Japan. Munjeet war ein wichtiger Farbstoff für die asiatische Baumwollindustrie und wird immer noch verwendet von
Handwerksfärber in Nepal.

Puccoon oder Blutwurz (Sanguinaria canadensis) ist ein beliebter roter Farbstoff unter den südöstlichen Ureinwohnern.
Amerikanische Korbmacher. Die Choctaw-Korbmacher verwenden zusätzlich Sumach für roten Farbstoff.
Coushattas Künstler aus Texas und Louisiana verwendeten die Wasser-Eiche (Quercus nigra L.), um zu produzieren
rot.

Eine zarte Rosenfarbe in Navajo-Teppichen stammt von fermentierten Kaktusfrüchten des Feigenkaktus, Opuntia.
Polycantha. Navajo-Webenden verwenden auch Regenwasser und roten Boden, um lachsrosa Farbstoffe herzustellen.

Orangen
Farbstoffe, die Rottöne und Gelbtöne erzeugen, können auch Orangetöne hervorbringen. Navajo-Färber stellen orangene Farbstoffe aus

Ein-Samen-Wacholder, Juniperus monosperma, Navajo-Tee, Thelesperma gracile oder Erlenrinde.

Gelbs

Gelbe Farbstoffe sind "ungefähr so zahlreich wie rote", und können aus Safran gewonnen werden.
Granatapfelschale, Kurkuma, Saflor, Zwiebelschalen und eine Reihe von Unkraut blühenden Pflanzen.
Eingeschränkte Beweise deuten auf die Verwendung von Färberwaid (Reseda luteola), auch genannt Mignonette oder Färber.
Rakete vor der Eisenzeit, aber es war ein wichtiger Farbstoff des antiken Mittelmeers und Europas
und ist einheimisch in England. Zwei brillante gelbe Farbstoffe von kommerzieller Bedeutung in Europa
aus dem 18. Jahrhundert stammen von Bäumen der Amerikas: Quercitron aus der inneren Rinde von
Eichen, die in Nordamerika heimisch sind, und Fustik vom Maulbeerbaum des Färbers (Maclura tinctoria) von der
Westindien und Mexiko.

Beim Korbflechten mit Flussrohr unter den Stämmen der Südost-Waldlandschaften in den Amerikas, Butternuss
(Juglans cinerea) und Gelbe Wurzel (Xanthorhiza simplicissima) bieten eine reiche gelbe Farbe.
Die Chitimacha-Korbweber haben eine komplexe Formel für Gelb, die eine Dockpflanze verwendet (meist
wahrscheinlich Rumex crispus) für gelb. Navajo-Künstler stellen gelbe Farbstoffe aus kleiner Schlangenpflanze her,
braune Zwiebelschalen und Gummipflanze (Parthenium incanum). Kaninchenbusch (Chrysothamnus) und
Hagebutten produzieren blassgelbe, cremefarbene Farbstoffe.

Grünflächen
Wenn Pflanzen, die gelbe Farbstoffe liefern, häufig sind, sind Pflanzen, die grüne Farbstoffe liefern, selten. Sowohl Waid als auch

Indigo wurde seit der Antike in Kombination mit gelben Farbstoffen verwendet, um Nuancen von
grün. Das mittelalterliche und frühneuzeitliche England war besonders bekannt für seine grünen Farbstoffe. Die Färber
von Lincoln, einer großen Tuchstadt im hohen Mittelalter, produzierte den Lincoln-Grün-Stoff
mit Robin Hood verbunden, indem man Wolle mit Waid färbt und sie dann mit Waidgelb überfärbt
oder Färber-Wermuth (Genista tinctoria), auch bekannt als Färber-Besen. Mit einem Beizmittel behandelter Wollstoff
mit Alaun und gelb gefärbt mit Färberkrapp wurde mit Waid und später mit Indigo übergefärbt, um
produzierte das einst berühmte Kendalgrün. Dies fiel wiederum im 18. Jahrhundert aus der Mode.
zugunsten des helleren sächsischen Grüns, gefärbt mit Indigo und Fustik.

Weiche olivgrüne Farbtöne werden auch erzielt, wenn mit Gelb gefärbte Textilien mit einem Eisenmordant behandelt werden.
Der matte grüne Stoff, der typisch für die Eisenzeitkultur Hallstatt ist, zeigt Spuren von Eisen und war
möglicherweise gefärbt, indem gelb gefärbter Stoff in einem Eisenkessel gekocht wurde. Indigene Völker von den
Das Nordwest-Plateau in Nordamerika verwendete Flechten, um Maisschalenbeutel in einem schönen Meergrün zu färben.

Die navajo Texilkünstlerin Nonabah Gorman Bryan entwickelte einen zweistufigen Prozess zur Herstellung von Grün
Färbung. Zuerst wird das Churro-Wollgarn mit Wermut, Artemisia tridentata, gelb gefärbt und dann wird es
nach dem Färben in schwarzer Farbe getränkt. Rote Zwiebelhäute werden auch von Navajo-Färbern verwendet, um Grün zu erzeugen.

Blues

Blaue Farbstoffe auf der ganzen Welt wurden aus indigohaltigen Pflanzen gewonnen, hauptsächlich aus denen in
die Gattung Indigofera, die in den Tropen beheimatet ist. Die primäre kommerzielle Indigo-Art in
Asien war echter Indigo (Indigofera tinctoria). Indien gilt als das älteste Zentrum des Indigos.
Färben in der Alten Welt. Es war bereits in der griechisch-römischen Zeit ein wichtiger Lieferant von Indigo-Farbstoff für Europa.
Römische Ära. Die Verbindung Indiens mit Indigo spiegelt sich im griechischen Wort für den Farbstoff wider,
was indikon (ινδικόν). Die Römer verwendeten den Begriff indicum, der ins Italienische überging.
Dialekt und schließlich ins Englische als das Wort Indigo.

In Mittel- und Südamerika waren die wichtigen blauen Farbstoffe Añil (Indigofera suffruticosa) und
Natal-Indigo (Indigofera arrecta).
In gemäßigten Klimazonen, einschließlich Europa, wurde Indigo hauptsächlich aus Färberwaid (Isatis) gewonnen.
tinctoria), eine einheimische Pflanze aus Assyrien und dem Vorderen Orient, die im Norden angebaut wurde
Europa über 2000 Jahre, obwohl es im 18. Jahrhundert größtenteils durch überlegenes ersetzt wurde
Indigo aus Indien, importiert von der britischen Ostindien-Kompanie. Waid wurde nach Neuengland gebracht in
the 17th century and used extensively in America until native stands of indigo were discovered
in Florida und den Karolinen. In Sumatra wird indigoblau aus einigen Arten von
Marsdenia. Andere Indigo-tragende Farbbäume sind der Färberkrapp (Polygonum tinctorum)
aus Japan und den Küsten Chinas sowie dem westafrikanischen Strauch Lonchocarpus cyanescens.

Naturfärbung mit Indigo, Jaipur (Rajasthan, Indien)

~Purples~ Im mittelalterlichen Europa wurden Purpur, Violett, Murrey und ähnliche Farben hergestellt durch
dyeing wool with woad or indigo in the fleece and then piece-dyeing the woven cloth with red
Farben, entweder der gewöhnliche Krapp oder die Luxusfarben Kermes und Cochenille. Krapp könnte auch
Produziert Purpurtöne, wenn es mit Alaun verwendet wird. Brazilein gab auch lila Farbtöne mit Vitriol (Schwefelsäure).
Säure) oder Pottasche.

Die Choctaw-Künstler verwendeten traditionell Ahorn (Acer sp.), um Lavendel- und lila Farbstoffe herzustellen. Violetttöne
can also be derived from lichens, and from the berries of White Bryony from the northern Rocky
Gebirgsstaaten und Maulbeere (Morus nigra) (mit einem sauren Beizmittel).

Braune
Cutch ist ein uralter brauner Farbstoff aus dem Holz von Akazienbäumen, insbesondere Acacia catechu, der verwendet wird
in Indien zum Färben von Baumwolle. Cutch ergibt graubraune Farbtöne mit einem Eisensalz und olivbraune Farbtöne mit
Kupfer.
Schwarze Walnuss (Juglans nigra) wird von Cherokee-Künstlern verwendet, um ein tiefes Braun zu erzeugen, das sich anähert
schwarz. Heute wird Schwarznuss hauptsächlich verwendet, um Körbe zu färben, wurde jedoch in der Vergangenheit für
Stoffe und Rehhaut. Wacholder, Juniperus monosperma, Asche liefert braune und gelbe Farbstoffe für
Die Navajo, ebenso wie die Schalen von wilden Walnüssen (Juglans major).

Grau- und Schwarztöne

Choctaw dyers use maple (Acer sp.) for a grey dye. Navajo weavers create black from mineral
yellow ochre mixed with pitch from the piñon tree(Pinus edulis) and the three-leaved sumac
(Rhus trilobata). Sie produzieren auch einen kühlen grauen Farbstoff mit blauer Blütenlupine und einem warmen Grau.
von der Juniper- mistel (Phoradendron juniperinum).

Lichen

Farbstofftragende Flechten produzieren eine breite Palette von Grüntönen, Orangen, Gelb, Rot, Braun und Hell
Rottöne und Violetttöne. Der Lichen Rocella tinctoria wurde entlang des Mittelmeers gefunden und wurde
von den alten Phöniziern verwendet. In jüngerer Zeit sind Flechtenfarbstoffe ein wichtiger Bestandteil der
Färbetraditionen von Wales, Irland, Schottland und unter den indigenen Völkern des Südwestens und
Intermontane Plateaus der Vereinigten Staaten. Schottische Flechtenfarbstoffe umfassen Cudbear (auch genannt
Archil in England und Lackmus in Holland), und Crotal.

Pilze
Miriam C. Rice (1918–2010) aus Mendocino, Kalifornien, war Pionierin in der Forschung zur Nutzung verschiedener
Pilze für natürliche Farbstoffe. Sie entdeckte Pilzfarbstoffe für eine vollständige Regenbogenpalette.
Schwedische und amerikanische Mykologen haben auf der Grundlage von Rices Forschung Quellen für entdeckt
echte Blauen (Sarcodon squamosus) und moosige Grüntöne (Hydnellum geogenium). Hypholoma
Fasciculare liefert einen gelben Farbstoff, und Pilze wie Phaeolus schweinitzii und Pisolithus
Tinctorius werden zum Färben von Textilien und Papier verwendet.

Luxusfarbstoffe

Vom zweiten Jahrtausend v. Chr. bis zum 19. Jahrhundert folgte eine Reihe seltener und teurer natürlicher
Farbstoffe kamen in der Antike und dann in Europa in und aus der Mode. In vielen Fällen die
Die Kosten dieser Farbstoffe übertrafen bei weitem die Kosten der Wollen und Seiden, die sie färbten, und oft nur die
Die feinsten Stoffqualitäten wurden als würdig für die besten Farbstoffe angesehen.

Königliches Lila

Der erstklassige Luxusfarbstoff der antiken Welt war Tyrianisch Purpur oder königliches Purpur, ein purpurroter Farbstoff.
der aus mehreren Gattungen von Meereschnecken gewonnen wird, hauptsächlich aus dem stacheligen Farbmurex Murex
brandaris (derzeit bekannt als Bolinus brandaris). Murexfärbung war in der Antike sehr geschätzt.
weil es nicht verblasste, sondern stattdessen mit der Witterung heller und intensiver wurde und
Sonnenlicht. Die Murex-Färbung wurde möglicherweise zuerst von den Minoern in Ost-Kreta oder im Westen entwickelt.
Semiten entlang der levantinischen Küste, und Haufen von zerschlagenen Murex-Schalen wurden entdeckt bei einem
Anzahl der Standorte entlang des östlichen Mittelmeers, die auf die Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. datiert werden.
Der klassische Farbstoff, bekannt als phönizisches Rot, wurde ebenfalls aus Murex-Schnecken gewonnen.

Murex-Farben waren fabulös teuer - eine Schnecke liefert nur einen einzigen Tropfen Farbstoff - und
Das Römische Reich verhängte ein striktes Monopol über ihre Nutzung ab der Herrschaft Alexanders.
Severus (225–235 n. Chr.), der von dem folgenden byzantinischen Kaiserreich bis zur frühen Zeit aufrechterhalten wurde.
Mittelalter. Der Farbstoff wurde für kaiserliche Manuskripte auf lila Pergament verwendet, oft mit Text in
Silber oder Gold, und Porphyrogenitos oder "geboren im Purpur" war ein Begriff für byzantinische Nachkommen von
ein regierender Kaiser. Die Farbe entsprach dem zunehmend seltenen lila Gestein Porphyr, das ebenfalls assoziiert war
mit der kaiserlichen Familie.

Karmesinrot und scharlachrot

Tyrianisch Purpur behielt seinen Platz als der Premiumfarbstoff Europas, bis er "im Status und
Wünschbarkeit" durch die reichen Purpur- und Scharlachrot der neuen Seidenwebzentren Italiens,
gefärbt mit Kermes. Kermes wird aus den getrockneten, nicht gelegten Eiern des Insekts Kermes gewonnen.
Vermilio oder Kermococcus vermilio, der auf Eichenarten (insbesondere der Kermes-Eiche) vorkommt.
Mittelmeerregion). Der Farbstoff hat einen antiken Ursprung; Töpfe mit Kermes wurden gefunden in einer
Neolithische Höhlenbeerdigung bei Adaoutse, Bouches-du-Rhône. Ähnliche Farbstoffe werden extrahiert aus der
verwandte Insekten Porphyrophora hamili der Region Kaukasus, Coccus polonicus (polnische Cochenille)
oder das Blut des heiligen Johannes) aus Osteuropa und die lachsproduzierenden Insekten Indiens, Südostasiens,
China und Tibet.

Als kermesgefärbte Textilien um die Mitte des 11. Jahrhunderts an Bedeutung gewannen, war der Farbstoff
in allen westeuropäischen Sprachen "Getreide" genannt, weil die getrockneten Eier feinem ähneln
Weizenkörner oder Sand. Textilien, die mit Kermes gefärbt wurden, wurden als in der Faser gefärbt beschrieben.
Wollstoffe wurden häufig im Vlies mit Waid gefärbt und anschließend stückgefärbt mit Kermes.
eine breite Palette von Farben von Schwarz und Grau über Braun, Mauve, Lila und
sanguines. Im 14. und frühen 15. Jahrhundert war strahlendes, vollkörniges Kermesscharlach "bei weitem der
der "höchst geschätzte, königlichste" Farbton für luxuriöse Wolltextilien in den Niederlanden, England
Frankreich, Spanien und Italien.

Cochenille (Dactylopius coccus) ist ein Schildinsekt aus Mittel- und Nordamerika, aus dem die
Karmesinfarbener Farbstoff Karmine stammt. Er wurde von den Azteken und Maya-Völkern verwendet.
Moctezuma sammelte im 15. Jahrhundert Tribute in Form von Säcken mit Cochenille-Farbe. Kurz danach
Die spanische Eroberung des Aztekenreichs begann, Karmesin nach Spanien zu exportieren, und bis zum
Im siebzehnten Jahrhundert war es ein Handelssprodukt, das so weit entfernt wie Indien gehandelt wurde. Während der Kolonialzeit

Die Produktion von Cochenille (auf Spanisch, grana fina) wuchs schnell. Sie wurde fast ausschließlich in
Oaxaca von indigenen Produzenten, Cochenille wurde Mexikos zweithöchster Exportwert nach
Silber. Cochenille erzeugt allein purpurähnliche Farben und brillante Scharlachrot, wenn sie mit Zinn mordiert wird.
und Cochenille, die einen stärker färbenden Farbstoff produzierte und daher in kleineren Mengen verwendet werden konnte,
ersetzte Kermes-Farben, die allgemein in Europa ab dem 17. Jahrhundert verwendet wurden.

Der Aufstieg von formellem Schwarz

Im Laufe des 15. Jahrhunderts zeigen die städtischen Aufzeichnungen, dass brillante Rottöne aus der Mode kamen.
für bürgerliche und hochrangige Kleidungsstücke im Herzogtum Burgund zugunsten von dunklen Blau- und Grüntönen und
am wichtigsten von allen, schwarz. Die Ursprünge des Trends zu düsteren Farben sind schwer fassbar, aber sind
allgemein der wachsenden Einflussnahme Spaniens und möglicherweise der Einfuhr spanischer
Merinowollen. Der Trend verbreitete sich im nächsten Jahrhundert: die Niederlande, deutsche Staaten,
Skandinavien, England, Frankreich und Italien haben alle den ernsten und formellen Einfluss von
Spanisches Kleid nach der Mitte der 1520er Jahre.

Die Herstellung von schnellem Schwarz im Mittelalter war ein komplizierter Prozess, der mehrere Färbungen erforderte.
mit Waid oder Indigo, gefolgt von Beizen, aber am Beginn der frühen Neuzeit entstand ein neues und
Das überlegene Verfahren zum Färben von Schwarz erreichte Europa durch die spanischen Eroberungen in der Neuen Welt.
Die neue Methode verwendete Logwood (Haematoxylum campechianum), ein Färbholz, das in Mexiko heimisch ist.
und Zentralamerika. Obwohl Logwood zunächst schlecht aufgenommen wurde, produzierte es ein minderwertiges Blau, das inferior war.
dass es mit Waid und Indigo entdeckt wurde, um ein schnelles Schwarz in Kombination mit einem Eisen zu erzeugen
Sulfat (Kupferas) Beize. Trotz sich ändernder Moden in der Farbauswahl war Hainbuche die am weitesten verbreitete.
benutzte Farbstoffe im 19. Jahrhundert, die die ernsten Schwarz- und Trauerkleider bereitstellten.

Niedergang und Wiederentdeckung

Die ersten synthetischen Farbstoffe wurden Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt, beginnend mit William Henry
Perkins Mauvein im Jahr 1856, ein Anilinfarbstoff, der aus Steinkohlenteer stammt. Alizarin, der rote Farbstoff, der enthalten ist in
Wohlrabe war das erste natürliche Pigment, das synthetisch dupliziert wurde, im Jahr 1869, was zu dem führte
Zusammenbruch des Marktes für natürlich gewachsene Krapp. Die Entwicklung neuer, stark gefärbter
Anilinfarben folgten schnell: Eine Palette von rötlich-lila, Blau, Violett, Grün und Rot entstand
1880 verfügbar. Diese Farbstoffe hatten eine große Affinität zu tierischen Fasern wie Wolle und Seide. Der neue
Farben neigten dazu, zu verblassen und auszufransen, aber sie waren preiswert und konnten in der Weite produziert werden.
Mengen, die für die Textilproduktion in der Industriellen Revolution erforderlich sind. Bis in die 1870er Jahre war der Handel
Das Färben mit natürlichen Farbstoffen verschwand schnell.

Zur gleichen Zeit war der präraffaelitische Künstler und Gründungsfiguren der Arts and Crafts-Bewegung
William Morris widmete sich der Kunst des Färbens als Ergänzung zu seinem Herstellungsunternehmen, dem Design
Firma von Morris & Co. Immer ein Mediävist im Herzen, verabscheute Morris die Farben, die von der
modische Anilinfarben. Er verbrachte viel Zeit in seinem Farbwarenbetrieb in Staffordshire, um die
Prozesse des Färbens mit pflanzlichen Materialien und das Durchführen von Experimenten zur Wiederbelebung alter oder
Entdeckung neuer Methoden. Ein Ergebnis dieser Experimente war die Wiederbelebung des Indigo-Färbens als eine
praktische Industrie und im Allgemeinen die Verwendung von natürlichen Farbstoffen wie Waid zu erneuern, die gewesen sind
fast vollständig aus der Nutzung gedrängt durch den kommerziellen Erfolg der Aniline. Morris sah das Färben von Wolle,
Seiden und Baumwollen als notwendige Voraussetzung für die Produktion von gewebten und bedruckten Stoffen von
die höchste Exzellenz; und seine Phase ununterbrochener Arbeit am Färbetopf (1875–76) wurde gefolgt
von einer Phase, in der er in die Produktion von Textilien vertieft war (1877–78), und mehr
insbesondere in der Wiederbelebung der Teppich- und Wandteppichweberei als freie Künste. Morris & Co. stellte auch zur Verfügung
natürlich gefärbte Seide für den Stickstil namens Kunststickerei.

Wissenschaftler suchten weiterhin nach neuen synthetischen Farbstoffen, die auf Cellulosefasern wirksam wären.
wie Baumwolle und Leinen, und das wäre farbechter auf Wolle und Seide als die frühen Anilinfarben.
Chrom- oder Beizfarben erzeugten eine gedeckte, aber sehr schnelle Farbpalette für Wolle. Diese waren
gefolgt von Azofarben für tierische Fasern (ab 1875) und der Synthese von Indigo in Deutschland in
1880. Die Arbeiten an Indigo führten 1901 zur Entwicklung einer neuen Klasse von Farbstoffen, die als Fassfarbstoffe bezeichnet werden.

die eine breite Palette an schnellen Farben für Pflanzenfasern erzeugten. Dispersionsfarbstoffe wurden eingeführt in
1923, um die neuen Textilien aus Celluloseacetat zu färben, die mit keiner vorhandenen Farbe gefärbt werden konnten.
Farbstoffe. Heute sind Dispersionsfarbstoffe das einzige wirksame Mittel, um viele synthetische Materialien zu färben. Reaktiv
Farben für Wolle und Baumwolle wurden Mitte der 1950er Jahre eingeführt und werden sowohl in
gewerbliche Textilproduktion und im handwerklichen Färben.

In Amerika wurden synthetische Farbstoffe bei einer Vielzahl von indianischen Textilien beliebt.
Künstler; jedoch blieben natürliche Farbstoffe in Gebrauch, da viele Textilsammler natürliche Farbstoffe bevorzugen gegenüber
Synthetik. Heute wird das Färben mit natürlichen Materialien oft als Ergänzung zur Handarbeit praktiziert.
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Jorethang, Distrikt Namchi, Sikkim- 737121, Indien

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